Монтаж натуральной керамической черепицы. Инструкция по монтажу керамической черепицы Монтаж керамической черепицы технология монтажа

Сооружение стропильной конструкции скатной крыши осуществляется в соответствии с действующими в России нормами и требованиями СНиП.

Особое внимание следует обращать на климатические особенности региона, где расположено здание. Как ветровые, так и снеговые нагрузки (в зимнее время) существенно различаются в зависимости от географического местоположения.

Такой кровельный материал, как черепица, предназначен только для скатных крыш. Композитная черепица MetroTile® может применяться для кровли с уклоном ската не менее 12 градусов.

Современные архитектурные решения часто предусматривают сложную конфигурацию кровли, где некоторые элементы имеют меньший уклон, нежели основные скаты. На таких участках крыши композитную черепицу допустимо использовать только в декоративных целях при наличии стопроцентной гидроизоляции.

На рис 5-1.1 показана общая схема конструкции. Поверх стропил, которые запилены вертикально, размещается гидроизоляция. Полотна гидроизоляционного материала монтируются горизонтально, от карниза снизу вверх, с вертикальными нахлестами как минимум в 150 мм и горизонтальными порядка 100 мм. При этом, как отмечают специалисты компании Строймет, гидроизоляция должна провисать между стропилами на 100- 200 мм.

Стыковка полотен гидроизоляционного материала осуществляется на стропилах. Самое первое полотно должно свешиваться с края стропил как минимум на 10 сантиметров. Близ конька крыши гидроизоляция не доводится до самого конька примерно на 10 сантиметров. Это необходимо для вентиляции кровли.

Скатная кровля имеет два вентиляционных канала - ВК-1 и ВК-2 (см. рис. 5.1-2). Первый располагается выше гидроизоляции, а второй - ниже.

Рис. 5.1-2 – A

Рис. 5.1-2 – B

ВК-1 формируется за счет контробрешетки, для которой обычно используется бруски сечением 50 на 50 мм. Нижний торец контробрешетки должен выступать за край стропила на расстояние до 4 сантиметров.

Если угол наклона ската меньше 20 градусов, то для контробрешетки рекомендуется применять брусок 50 на 75 мм. В этом случае сечение вентиляционного канала ВК-1 увеличивается, как показано на рис. 5.1-2-В.

В конструкции кровли могут быть предусмотрены такие элементы, как ендовы. Получившие свое название от древнерусских узких и длинных сосудов, кровельные ендовы помогают быстро удалить с крыши избыточную влагу - в том числе в случае затяжных косых дождей.

Если в проекте кровли имеются ендовы, то начинать монтаж гидроизоляции и контробрешетки нужно именно с них.

При монтаже тепло- и гидроизоляции следует иметь в виду, что между ними обязательно должен располагаться вентиляционный канал, который на схемах обозначен, как ВК-2. Он необходим для того, чтобы на кровле не образовывался конденсат, который при минусовой температуре превращается в лед.

Лишь в том случае, если в гидроизоляции кровли применяется новейший супердиффузионный материал Тайвек, обустройство вентиляционного канала ВК-2 необязательно.

Монтаж обрешетки

Обрешетка кровли при расстоянии между стропилами до 1 метра (на рис. 5.2-1 оно обозначено буквой «Ш», то есть шаг стропил) делается из брусков, имеющих сечение 50х50 миллиметров. В том случае, если шаг стропил больше, сечение брусков обрешетки также должно быть увеличено. При этом влажность древесины, из которой сооружается обрешетка, не может быть выше 20% от сухого веса.

Обрешетины монтируются снизу вверх. На рис. 5.2-1 нижний брусок обозначен номером 1, а верхний - 4. Самый нижний брусок крепится в 2 см от торца котробрешетки (см. на том же рисунке выноску I), и на нем фиксируется первый снизу ряд листов черепицы.

Бруски, используемые в обрешетке, должны покрывать по длине как минимум 2 пролета между стропилами, а нижние грани соседних рядов обрешетки должны отстоять друг от друга строго на 370 мм. Именно такова длина стандартного листа композитной черепицы во всех пяти коллекциях MetroTile®. Следовательно, только такой шаг между обрешетинами позволяет создать в местах стыковки черепичных листов замок, играющий ключевую роль как в функциональном плане (гидроизоляция кровли и ее защита от ветровых нагрузок), так и в эстетическом (привлекательный внешний вид).

На рисунке 5.2-1 изображены шаблоны, с помощью которых можно точно выверять расстояние между брусками обрешетки. Они достаточно просты в изготовлении и значительно упрощают работу.

Расстояние от верхнего ряда кровельной обрешетки до конька крыши - это особый параметр, который в каждом проекте определяется отдельно. На рис. 5.2-1 (выноски II и III) он обозначен буквой «А». Идеальной можно назвать такую длину стропил, при которой данный параметр также будет составлять 370 мм, но возможны и другие варианты, которые более подробно описаны ниже.

Остановимся особо на коньковых брусках обрешетки:

• На выноске II рисунка 5.2-1 изображено крепление полукруглых элементов конька. В данном случае бруски обрешетки размещаются на расстоянии в 13 см по обе стороны от конька крыши.
• Если же используются ребровые элементы конька, то бруски обрешетки следует обтесать и разместить в 120 мм от конька, как это показано на выноске III .
• При наличии ендов, обрешетины должны располагаться на расстоянии в 18 сантиметров от центральной линии ендовы.

Работа над карнизом кровли начинается с установки карнизной доски толщиной 40 миллиметров. Карнизная доска прочно прибивается гвоздями к стропилам.

Если проект предусматривает монтаж водостоков, то на карнизной доске закрепляются кронштейны для водосточных желобов (рис. 5.3-1, выноска II). Если же создание водостоков не планируется, то на карнизной доске необходимо установить капельник для конденсата, который можно сделать из карнизной планки, как это показано на рисунке 5.3-2. При расчете потребности в материалах, специалисты компании Строймет отмечают, что расход карнизной планки при этом возрастает примерно в два раза.

На следующем этапе 4 гвоздями крепится первый от края карнизный элемент. Затем аналогичным образом устанавливаются следующие карнизные элементы с нахлестом не меньше 10 сантиметров.

Важно!

Поскольку от правильного монтажа элементов карниза напрямую зависит надежность гидроизоляции кровли и функциональность подкровельной вентиляции, в ходе работы необходимо убедиться в следующем:

1. Карнизная доска покрыта сверху гидроизоляционной пленкой, и при этом обеспечен свободный сток конденсата в водосточный желоб или капельник.
2. Капельник карнизной планки выведен в водосточную систему.
3. Между слоем гидроизоляции и карнизным элементом есть достаточное пространство для притока воздуха в канал подкровельной вентиляции, обозначенный пунктиром на рис. 5.3-1 (выноски I и II), как ВК-1.
4. Подшивка карниза имеет каналы, обеспечивающие приток воздуха в канал подкровельной вентиляции, обозначенный пунктиром на том же рисунке, как ВК-2.

Монтаж черепицы на скате кровли

Укладка листов композитной черепицы осуществляется с нахлестом таким образом, чтобы нижний ряд заходил под верхний. После того, как один ряд листов закреплен с верхней стороны, эти листы следует приподнять, дабы завести под них листы следующего (нижнего) ряда. После этого верх новых листов прибивается гвоздями к брускам обрешетки вместе с нижней частью листов вышестоящего ряда.

Черепичные листы размещаются в шахматном порядке с боковым нахлестом и смещением. На рис. 5.4-1 боковой нахлест обозначен буквой B, а смещение - буквой S.

Для разных коллекций композитной черепицы MetroTile® существуют свои рекомендации по расчету параметров смещения и нахлеста. В одних случаях основой для расчета служит целое число волн черепицы, в других - точный размер в миллиметрах.

Рис. 5.4-1 - А

Рис. 5.4-1 - B

В местах нахлеста допускается схождение максимум трех листов композитной черепицы.

На следующих схемах (рис. 5.4-1, А и В) показан порядок укладки листов в зависимости от преобладающего направления ветра в данной местности. Поскольку вся конструкция кровли испытывает постоянные ветровые нагрузки, учитывать направление ветра при монтаже черепицы чрезвычайно важно!

Крепление листов черепицы к обрешетке также зависит от выбранной коллекции. Последовательность забивания гвоздей и конкретные точки, в которые их следует вбивать, указаны на рисунке 5.4-2 - при этом необходимо учесть, что гвозди 1-4 используются, если новый лист черепицы с левой стороны накладывается на предшествующий. Если же лист занимает в ряду последнее место, то его свободный край крепится с помощью гвоздя 4а.

Гвозди забиваются под углом 45° к поверхности листа (рис. 5.4-2, выноска I). Делать это следует вручную, причем стоять на поверхности уже смонтированной черепицы и перемещаться по ней нужно так, как показано на рис. 5.4-3.

Для того, чтобы гвозди не выделялись на фоне декоративного покрытия черепицы, они могут быть закрашены акриловой краской и заспаны базальтовой посыпкой. То и другое входит в состав ремонтного комплекта.

Рис. 5.4-4 - А

Рис. 5.4-4 - В

Как уже упоминалось выше, верхний ряд черепицы у конька, в отличие от остальных рядов, не имеет фиксированного размера. Поэтому перед тем, как приступить к монтажу этого ряда листов, необходимо точно измерить расстояние между верхним бруском обрешетки на скате и коньковым бруском.

Если расстояние (на рис. 5.4-4 - А оно обозначено буквой «А») составляет 370 мм, то верхние листы черепицы можно крепить точно так же, как и все предыдущие.

Расстояние А от 250 до 370 мм также позволяет использовать в верхнем ряду целые черепичные листы. Однако при этом один ряд сдвигается на другой, и специалисты компании Строймет советуют позаботиться о сохранении требуемых значений максимальной снеговой и ветровой нагрузки. Для этой цели следует забивать не четыре, а восемь гвоздей на лист как сверху, так и снизу (см. рис. 5.4-4 - В).

В остальном с верхней стороны лист крепится обычным порядком, тогда как снизу гвозди нужно забивать в вершину профиля листа. При этом между листами размещается уплотнитель.

Рис. 5.4-4 - С

Наибольшие сложности вызывает ситуация, когда расстояние А - меньше 250 мм. Это исключает возможность использования целых листов черепицы в верхнем ряду. Следовательно, листы нужно укоротить. Как это сделать, показано на рис. 5.4-4 - С.

Для того, чтобы не допустить деформации листов или уменьшить ее, сначала следует произвести подгиб на расстоянии А от края листа. На листе отмечаются линии подгиба и отреза (вторая - на 50 мм дальше первой) и затем с использованием ручного или специального инструмента лист подгибается вверх.

Для резки листа также может использоваться как ручной, так и специальный инструмент.

Укороченные листы черепицы прибиваются к верхним обрешетинам гвоздями - по 8 штук на каждый лист.

На фронтоне кровельные листы должны быть смонтированы заподлицо с торцами обрешетин, как это показано на рис. 5.5-1. Края листов следует отогнуть под прямым углом вверх с помощью ручного гибочного инструмента (на расстоянии порядка 30- 40 мм от края). В этом месте к листам приклеивается универсальный самоклеящийся уплотнитель (рис. 5.5-2 и 5.5-3).

Важнейшим элементом фронтона является ветровая доска, которая имеет сечение 25 на 130 миллиметров и крепится к торцам брусков обрешетки гвоздями (рис. 5.5-3).

Важно! Ветровую доску следует устанавливать таким образом, чтобы при монтаже торцевой планки ее фигурные зубцы лишь чуть-чуть соприкасались с поверхностью черепичных листов.

Установка торцевых планок осуществляется снизу вверх. У нижней планки - первой от карниза - торец следует закрыть специальной заглушкой (рис. 5.5-4).

Заглушку торцевой планки нужно вставить внутрь нее самой, загерметизировать с помощью силикона и закрепить четырьмя саморезами.

Прежде чем крепить торцевые планки, их необходимо разместить на торцевой доске и лишь убедившись, что все они выложены правильно и ровно, можно начинать фиксацию.

Каждая планка прибивается к ветровой доске пятью или шестью гвоздями.

Рис. 5.5-5 – A

Рис. 5.5-5 – B

В декоративных целях торцевая планка на фронтоне может быть заменена полукруглым коньком.

На рисунке 5.5-5 - А можно ознакомиться с сечением узла крепления торцевой планки на фронтоне. На рис. 5.5-5 - В продемонстрирован особый случай, когда общая толщина кровельного пирога составляет более 130 мм. Он требует включения в конструкцию дополнительного элемента - фартука, который делается из плоского кровельного листа и подкладывается под торцевую планку, как показано на схеме.

Кровельные элементы ребрового конька устанавливаются с нахлестом в 100 мм. Если конек полукруглый, то его элементы размещаются с нахлестом в 45 мм и формируют своеобразный замок.

Как ребровые, так и полукруглые элементы прибиваются к коньковым брускам обрешетки 50-миллиметровыми гвоздями в соответствии со схемой на рис. 5.6-1 или 5.6-2.

Для конька односкатной кровли специалисты компании Строймет рекомендуют использовать гнутый плоский лист, как показано на рис. 5.6-3. Угол сгиба зависит от толщины стропил и уклона ската крыши. При необходимости (как правило, из эстетических соображений) поверх такого конька можно закрепить полукруглые коньковые элементы.

Чтобы исключить проникновение воды и снега в пространство между верхним бурском обрешетки и элементами конька, в этом месте рекомендуется положить универсальный уплотнитель.

Элементы полукруглого конька следует располагать так, как указано на рис. 5.6-4 с учетом преобладающего направления ветровых потоков.

Торцы полукруглых и ребровых коньков можно закрыть специальными крышками (рис. 5.6-5).

Вальмовая кровля имеет треугольные скаты, что создает некоторые специфические сложности при монтаже композитной черепицы на такой крыше.

На рисунке 5.7-1 показана схема установки брусков сечением 50 на 50 мм поверх обрешетки кровли вдоль вальмового конька. Если конек полукруглый, то расстояние между внешними гранями этих брусков должно составлять 150- 160 мм, если же конек ребровый - то достаточно 120- 130 мм.

Листы композитной черепицы MetroTile®, которые будут примыкать к вальме, должны быть обрезаны так, как показано на рис. 5.7-2. Перед обрезкой для уменьшения деформаций следует выполнить сгиб листа (рис. 5.7-3). Линия сгиба должна соответствовать необходимому размеру листа, а линия отреза размечается с припуском в 50 мм. Загибать лист нужно вертикально вверх, под углом 90 градусов. Замеры и разметку линий сгиба и реза рекомендуется проводить непосредственно на крыше, тогда как подготовку лучше осуществлять на земле.

Перед установкой коньковых элементов нужно уложить вдоль бруса вальмового конька дополнительные уплотнители. В остальном монтаж вальмовых коньков не отличается от монтажа коньковых элементов на обычной кровле (в соответствии с рекомендациями, изложенными в предыдущем разделе).

Особенности установки полукруглых элементов конька на вальмовой кровле показаны на рис. 5.7-4.

С обеих сторон от продольной оси ендовы необходимо установить деревянные бруски сечением 50 на 50 миллиметров. Поверх этих брусков кладется гидроизоляция, которую ни в коем случае нельзя натягивать и закреплять с помощью гвоздей.

В 5 сантиметрах от брусков под ендову устанавливаются бруски контробрешетки с выпиленной частью сечением 25 на 150 мм, что составляет четверть бруска. Сюда должна быть уложена опорная доска под ендову, сечение которой точно такое же - 25х150 мм.

Приходящие в ендову концы обрешетин прикрепляются к опорной доске и обрезаются на расстоянии в 200 мм от оси ендовы. При этом под ними формируются полости, необходимые для отвода из подкровельного пространства конденсата и обеспечения циркуляции воздуха в нем.

Элементы ендовы прикрепляются к опорной доске 40-миллиметровыми саморезами. Установка элементов начинается с нижней части кровли. При этом верхние саморезы располагаются в 30 мм от края элемента и на максимальном расстоянии от оси ендовы.

Следующие элементы вдвигаются в предыдущие, причем нахлест должен составлять как минимум 150 мм. Они также привинчиваются саморезами к опорной доске.

Вдоль бортика ендовы специалисты компании Строймет рекомендуют устанавливать универсальный уплотнитель.

Перед началом монтажа можно отогнуть боковой край листа кровли, примыкающего к ендове, вниз, как продемонстрировано на рис. 5.8-2. В этом случае расстояние от ендовы до отгиба листа должно быть порядка 10- 15 мм.

Внимание! При работе над дизайном черепичной кровли следует иметь в виду, что элементы ендовы поставляются без базальтовой посыпки.

Все вентиляционные и отопительные трубы, выходящие на крышу, должны быть оштукатурены до начала монтажа черепицы. На трубах не допускаются уступы и напуски.

Схема монтажа кровельных элементов на участках крыши, примыкающих к трубам, показана на рис. 5.9-1 и 5.9-2. На первом из них вы видите сечение А - в плоскости, которая параллельна стропилам (на выноске слева можно посмотреть как это выглядит в масштабах всего здания).

Показанный на схеме фартук крепится к трубе или к стене с помощью саморезов с дюбелями.

Рисунок 5.9-2 демонстрирует сечение В. Здесь плоскость сечения перпендикулярна стропилам кровли:

Монтаж черепицы на внешнем и внутреннем переломе ската

Если скат кровли имеет внешний перелом, то в этом месте кровельные листы монтируются в соответствии со схемой на рис. 5.10-1.

На рис. 5.10-2 показано, как монтировать композитную черепицу на внутреннем переломе ската. При этом шаг между брусками обрешетки на переломе, как правило, больше обычных 370 мм. Цифра на схеме указана условно - действительное расстояние зависит от угла наклона обоих скатов и уточняется при монтаже обрешетки.

Монтаж торцевого и бокового примыкания к стене

Примыкание к стене оформляется так же, как и примыкание к трубе - то есть в соответствии со схемами на с рис. 5.9-1 и рис. 5.9-2 и материалами соответствующей главы.

Монтаж сложных фрагментов кровли

Для покрытия сложных участков кровли - например, конусовидных или полукруглых - предназначен плоский кровельный лист MetroTile®. Этот лист необходимо разрезать на фрагменты нужной формы, которые затем закрепляются на сплошной обрешетке из обрезной доски, влагостойкой фанеры, ориентированно-стружечной плиты (OSB) или других материалов.

Монтаж мансардного окна

Мансардные окна, которые устанавливаются в проемах кровли, крытой черепицей MetroTile®, должны иметь оклад, специально предназначенный для кровельных материалов с высоким профилем. В компании Строймет вы можете купить полный комплект мансардного окна - с окладом и элементами для герметизации. Мы предлагаем окна для мансарды и . Также при подготовке основания под монтаж кровли MetroTile® заранее нужно учитывать соответствие размеров мансардного окна, расстояние между стропилами и обрешеткой.

Размеры проема под мансардное окно рассчитываются таким образом, чтобы он был на 40-60 миллиметров шире и на 45 миллиметров выше самого окна (рис 5.13).

Кроме того, следует подготовить бруски обрешетки, непосредственно примыкающие к раме окна, таким образом, чтобы уровень оклада был на 25 миллиметров ниже обрешетки. Для этого в соответствующих брусках выбирается четверть на глубину 25 мм и на ширину оконного оклада.

В нижней части окна обрешетка кровли должна быть усилена. Конкретные параметры усиления, как правило, указываются в инструкции поставщика мансардных окон.

Применение прозрачных листов MetroTile®

Устройство мансардных окон - единственный приемлемый способ обеспечить проникновение световых лучей через утепленную кровлю.

Однако в том случае, если речь идет о строительстве навесов и открытых террас, а также об освещении холодных чердаков, то можно использовать другой способ освещения - с применением прозрачных листов MetroTile®.

По своей форме и размерам они не отличаются от обычных кровельных листов, поэтому их монтаж не сопряжен с какими-либо сложностями и не требует применения дополнительных аксессуаров. Особенность прозрачных листов состоит в том, что они изготавливаются из полимерного материала - поливинилхлорида (ПВХ). Благодаря этому они пропускают свет.

Если уклон ската кровли не достигает экстремальных величин свыше 40 градусов, то самое строение композитной черепицы MetroTile® препятствует лавинообразному сходу снеговых масс.

Однако в некоторых случаях установка снегозадержателей требуется в соответствии со СНиПами. Необходимы они и при слишком больших углах уклона скатов.

Смонтировать снегозадержатели можно в соответствии со схемами на рисунках 5.14-1 и 5.14-2.

Кровельные материалы MetroTile ® могут с успехом использоваться не только при строительстве новых зданий, но и в ходе ремонта существующих, в том числе с монтажом черепицы поверх имеющейся кровли. Если существующая кровля обветшала, стала протекать или устарела морально, то удалять ее не нужно.

Композитная черепица может быть уложена как на старой кровле из волнистого листа, так и на фальцевой кровле или гибкой черепице.

Контробрешетка по волнистому листу делается из брусков такого сечения, чтобы верхняя кромка их была выше гребней волнистого листа. Шаг между брусками контробрешетки не должен превышать 500 мм (рис. 5.15-1).

Монтировать контробрешетку по гибкой или фальцевой черепице еще проще. Здесь используются стандартные бруски сечением 50 на 50 миллиметров с шагом ровно в 500 мм (рис. 5.15-2).

Если ветхая кровля протекает, то специалисты компании Строймет рекомендуют проложить выше нее дополнительный слой гидроизоляционного материала, как показано на рисунке 5.15-3.

Если старая кровля имеет битумное покрытие, то может возникнуть необходимость в дополнительном утеплении (рис. 5-15-4).

Во всех случаях поверх контробрешетки монтируется обрешетка, к которой в соответствии с указаниями данной инструкции крепятся листы композитной черепицы MetroTile ®.

Укладка керамической черепицы обоснована выдающимися техническими и эстетическими качествами материала, надежность которого подтверждает практически вековая эксплуатация. Созданная путем спекания природных компонентов натуральная черепица стойко сопротивляется всему диапазону атмосферных факторов. Однако кроме плюсов у «нелегкого» по критериям цены и веса покрытия есть еще и минусы, заключающиеся в трудоемкой укладке штучных элементов и в необходимости скрупулезного выполнения технологических предписаний.

Подготовительный этап и расчеты

Монтаж керамической черепицы можно условно разделить на два стандартных этапа. Первый из них заключается в тщательном предварительном расчете и доскональной подготовке, вторая часть работы является непосредственной укладкой.

Сколько нужно купить черепицы?

Банная кровля из натуральной черепицы может иметь один, два, четыре или более скатов, расположенных под разным углом. Монтируется черепица с перекрытием-нахлестом, размер которого зависит от крутизны крыши. Значение, полученное посредством вычитания из полной длины керамического элемента отрезка, требующегося для формирования перекрытия, является полезной длинной материала. Полезная ширина указывается изготовителем в технических документах.

Исходя из полученной в результате умножения этих «полезных» параметров площади, вычисляется количество штук, необходимых для обустройства одного метра кровли. Но лучше посчитать количество горизонтальных рядов и вертикальных аналогов, разделив соответствующие величины крыши на полезную ширину и длину. Все полученные результаты округляются в сторону увеличения с расчетом, что целые керамические детали нужно будет обрезать.

Рассчитали? Теперь к результату добавьте еще ряд черепицы, как положено при работе со строительной керамикой, на «бой» и обрезку. Не забудьте, используя те же значения, рассчитать количество доборных деталей для обустройства фронтонов и конька.

Расчет материала для гидроизоляции

Правильный монтаж натуральной черепицы на крыши с крутизной до 22º выполняется с обязательной укладкой гидроизоляционной прослойки. Рекомендовано использовать рулонный мембранный материал, настилаемый с нахлестами полотен по 10 см, с напусками по линиям фронтонных и скатных свесов по 15 см, с перехлестами через выступающие углы по 15-20 см. Количество материала рассчитывается посредством умножения общей площади скатов на 1,4.

Обратите внимание. Для обеспечения вентиляции гидроизоляционная мембрана укладывается с отступом от линии конька на 30 см. Конек нужно будет оснастить специальной изоляционной лентой.

Напуск нужно будет оставить в зоне прохода дымохода и в зоне примыканий стен, если баня пристроена к жилому зданию.

Расчеты стропильных ног и обрешетки

Приблизительный вес натуральной черепицы, приходящейся на 1 м² кровли, составляет 40 кг. Приплюсовать нужно еще и снеговую нагрузку, характерную для конкретного региона. Следовательно, стропильная система должна быть достаточно мощной. Но для ее сооружения необязательно использовать толстый брус, достаточно сократить шаг установки стропильных ног. Оптимальный выбор для стропильной ноги – брус с прямоугольным сечением с размерами сторон 75 и 150 мм, можно чуть больше и меньше. Монтировать фермы рекомендовано через 90 см, еще лучше через 60 см.

Для сооружения обрешетки купить нужно брус с размерами 50×50 мм, подойдет и прямоугольный аналог 40×60 мм.

Важно. Решетины, проложенные вдоль карнизов, должны быть шире рядовых элементов приблизительно на 15-20 мм. Это необходимо для формирования равномерной плоскости ската, ведь предыдущие элементы лежат внахлест.

Количество рядов обрешетки равно количеству горизонтальных рядов черепица плюс один ряд, проходящий вдоль карнизного свеса.

Сколько потребуется крепежа?

Для крепления нужны оцинкованные шурупы и специальные кляймеры. Фиксируют элементы керамического покрытия в зонах повышенной ветровой нагрузки. В обязательном порядке крепится нижний ряд, проходящий вдоль линии карниза, ряд вдоль фронтона и конька. Если монтаж кровли из натуральной черепицы выполняется на крутой крыше с уклоном более 50º, дополнительно в шахматном порядке фиксируются рядовые элементы. В таком варианте одна закрепленная черепица будет удерживать верхних и нижних «соседей».

Важный этап подготовки – проверка

Перед сооружением обрешетки под керамическое покрытие во избежание досадных ошибок и перекосов размеры обустраиваемой стропильной системы нужно измерить.

• На данном этапе можно скорректировать направление горизонтальных решетин, расположив их по веерному принципу. В таких ситуациях расстояния между решетинами увеличивают в сторону фронтона с большим размером.
• Отклонения в вертикальном направлении устраняются идентичным веерным методом, посредством формирования незначительного люфта элементов в необходимом направлении.

Начинают проверку с диагоналей по скатам. Если их размеры не совпадают, промерить нужно каждую из сторон скатного прямоугольника отдельно.

Если кровельная керамика монтируется поверх гидроизоляционного подстила и утеплителя, крышу нужно будет обеспечить двумя вентиляционными зазорами. Первый зазор будет находиться между теплоизоляцией и гидроизоляционной мембраной, второй между ней же и покрытием. Так натуральная керамическая черепица, деревянные детали и утеплитель будут освобождаться от излишков влаги, благодаря чему будут долго служить.

• Первый вентиляционный зазор можно сформировать, как за счет установки обрешетки, так и за счет укладки вдоль конька обрезной доски с толщиной 5 см. Если в качестве гидроизоляционного материала будет использоваться диффузионная пленка, в формировании данного вентиляционного канала нет необходимости.
• Второй зазор для вентиляции обеспечивает установка контробрешетки.

Гидроизоляционным настилом покрывается вся площадь. Настилать полотна начинают снизу, продвигаясь в направлении конька. Укладывают в горизонтальном направлении с обязательным нахлестом и креплением полотен между собой степлером или скотчем. Зафиксировать настил нужно будет и по периметру с шагом 20 см.

Обратите внимание. Между решетинами настил должен слегка провисать. Приблизительно на 3 см. Благодаря провисанию скопившийся конденсат и влага будут стекать в своеобразные углубления, не задерживаясь на стройматериалах.

Далее производится монтаж обрешетки под черепицу согласно описанным выше расчетам. После устройства данного элемента кровельной конструкции еще раз проводятся контрольные замеры. Выверяется правильная установка обрешетки в плоскости. При выявлении отклонений более 5 мм производят выравнивание путем подкладки деревянных элементов под жерди.

Монтаж керамических элементов

Для того чтобы укладка натуральной черепицы не повлекла разрушения стропильной системы из-за интенсивного перемещения по ней, весь требующийся материал поднимают на крышу сразу. Но ставить тяжелый ящик с черепицей на стропила нельзя, нужно разложить стопками по 5 или 6 штук, равномерно распределяя партии по кровле.

• Первым делом без фиксации выкладывают ряды вдоль конька и карниза. Если не получается уложить в ряд только целые детали, обрезку керамических элементов выполняют на земле шлифовальным инструментом с диском для резки камня.
• Через полученные в результате первоначальной раскладки направления красящей шнуркой отмечают линии предстоящей укладки вертикальных столбцов. Обязательно нужно наметить фронтонную линию и далее линии через каждые 3-5 вертикальных рядов.
• Разложенную черепицу крепят так, как указывает инструкция по монтажу натуральной черепицы, приложенная к продукции производителем. По правилам начинают с нижнего правого угла кровли, продвигаясь в ряду влево, затем вверх.
• Производится монтаж и крепление доборных деталей для конька и фронтонов. Перед монтажом фасонных элементов на конек устанавливается обрезная доска, расположенная ребром. Она не должна соприкасаться с коньковой черепицей. В точках пересечения фронтонной и коньковой деталей их нужно подогнать друг к другу путем обрезки.
Для безопасного перемещения по сооружаемой кровле нужно обеспечить себя страховочной привязью. Опытные строители рекомендуют устроить еще и черновую обрешетку.

Монтаж кровельной керамики – дело нелегкое. Желательно доверить его профессиональным исполнителям. Но даже в случае заказа укладки хозяину необходимо знать последовательность и цель строительных операций, чтобы своевременно выявить технологические нарушения.

Цементно-песчаная черепица имеет большой вес, поэтому на этапе проектирования нужно заложить повышенную прочность фундамента, несущих стен и стропильной системы. Укладка черепицы возможна на любой вид кровли, рекомендуемый угол наклона скатов – 22 – 60°.

Основание и обрешетка

Стропильная система черепичной крыши должна быть прочной. Расстояние определяется проектной документацией, зависит от расчетной нагрузки и длины стропильных ног, при этом учитывается климатический район расположения здания, снеговая и ветровая нагрузка, суммарный вес кровельного покрытия.

Чем большее расстояние между стропилами, тем более толстый брус обрешетки понадобится. Рекомендуемое сечение стропил не менее 50*150 мм.

Перед монтажом обрешетки производят выравнивание плоскости стропил: колебания неровностей поверхности должны находиться в пределах -5 до +5 мм на 2 м.

depositphotos

Укладка гидроизоляции

Поверх стропил параллельно карнизному свесу укладывается гидроизоляционная мембрана или пленка лицевой стороной (с логотипом) вверх. Рулоны начинают раскатывать снизу и двигаются вверх, не натягивая плотно, оставляя провисать мембрану между стропилами на 1–2 см.

Размер нахлеста одного рулона на другой обычно обозначается пунктирными линиями на пленке и составляет 10 см. Если скат крутой, то нахлест увеличивают до 15–20 см и проклеивают мембрану двусторонним скотчем.

Закрепляются гидроизоляционные материалы на стропилах степлером, а затем брусками контробрешетки.

Недопустимо делать порезы или разрывы пленки, складки также нежелательны. Если угол наклона ската менее 16°, то под ЦП черепицу делается сплошное основание, на которое .

Монтаж контробрешетки

Поверх пленки на стропила монтируется контробрешетка – бруски 30 х 50 мм или 50 х 50 мм. Они прибиваются один за другим не вплотную, между ними оставляется расстояние 5–10 см для свободной циркуляции воздуха и проветривания.

На коньке торцы брусков контробрешетки с двух скатов обрезаются и плотно стыкуются.

Установка обрешетки

Для обрешетки используются бруски толщиной 3–5 см. Местоположение первого бруска от карниза зависит от того, насколько черепица будет нависать над водосточной системой.

Шаг обрешетки может составлять от 31 до 35 см, точная величина указывается в сопроводительной документации производителем и зависит от угла наклона ската.

Установка капельника

Карниз – самое видное место крыши, важное с функциональной и декоративной точки зрения:

• здесь делается водоотвод;
• вход вентиляционного отверстия для забора воздуха в подкровельное пространство.

Металлический капельник монтируется на карнизную доску, его общая длина равна протяженности ската плюс по 0,3 м с каждой стороны. Напуск гидроизоляционной мембраны на карниз делают не менее 15 см, ее оставляют поверх планки капельника. Под карнизной доской предусматривают открытый вентиляционный зазор.

depositphotos

Монтаж рядовой черепицы

Для распределения нагрузки цементно-песчаной черепицы на крышу в процессе работ ее предварительно раскладывают по 5-6 штук, равномерно расположив стопки по скату.

Укладка черепицы в ряды по кровле производится снизу вверх справа налево. Предварительно выкладывают первый и завершающий ряды черепицы без закрепления, от них делают разметку при помощи красящего шнура. Крепление осуществляется оцинкованными саморезами в специальные отверстия, не затягивая крепеж до упора.

Крепление саморезами к обрешетке осуществляется только тех элементов черепицы, которые расположены в крайних рядах по периметру, а также подрезанные детали возле ендов. Если наклон ската крутой (свыше 60°), то вся черепица закрепляется саморезами вне зависимости от ее расположения.

Обустройство ендовы

Гидроизоляция в местах стыка скатов делается более тщательно: сначала вдоль желоба раскатывается рулон сверху вниз, затем делается перехлест рулонов пленки с одного ската на другой.

Поверх пленки помимо основной обрешетки набивается еще два ее вида:

• диагональная обрешетка – вдоль желоба ендовы;
• учащенная – параллельно основной.

Вдоль желоба устанавливаются алюминиевые элементы ендовы снизу вверх с нахлестом 10 см и крепятся к деревянным брускам при помощи скоб. Вдоль ендовных элементов устанавливаются поролоновые уплотнители.

depositphotos

Формирование конька

Коньковые элементы цементно-песчаной черепицы устанавливаются после завершения всех остальных видов работ.

Поверх соединения скатов монтируются специальные держатели, а в них – коньковый брусок, который накрывается изоляционной уплотнительной лентой с вентиляционными отверстиями. Затем на брус последовательно «насаживается» коньковая черепица.

Отдельные коньковые элементы цепляются один за другой при помощи специальных зажимов, которые крепятся к бруску саморезами. Торцевые заглушки фиксируются саморезами из нержавеющей стали.

Соблюдение технологии монтажа цементно-песчаной черепицы обеспечит кровле долговечность и избавит ее от протечек.

Самым популярным материалом для устройства кровли является черепица. Она бывает различных видов, в зависимости от них и выполняется ее установка. Самым известным кровельным материалом является натуральная черепица. Это довольно дорогостоящий материал, однако кровли, выполненные из нее, не имеют себе равных. Натуральная черепица имеет множество достоинств, основные из которых - водонепроницаемость, огнестойкость, морозоустойчивость и долговечность.

Кровля из металлочерепицы очень надежная и долговечная. Она способная выдерживать высокие и низкие температуры.

Если выполнить правильно монтаж черепицы, она надолго сохранит свои эксплуатационные качества.

Натуральная черепица является штучным материалом. Причем он настолько древний, что использовался задолго до нашей эры. В зависимости от исходного материала, существует несколько видов натуральной черепицы - керамическая, песчано-цементная, известково-цементная. На сегодняшний день наиболее распространена глиняная черепица, производимая из легкоплавких пластичных глин. Окраска черепицы зависит от состава глины и режима обжига и бывает разных натуральных оттенков: от кирпичного до желто-серого. Чтобы придать материалу декоративность, его покрывают иногда разноцветной глазурью.

К существенным недостаткам натуральной черепицы можно отнести ее хрупкость. Ее легко расколоть при неаккуратном монтаже, поэтому доверять эту работу лучше всего специалистам - на монтаже черепицы экономить не стоит. Нарушение технологического процесса и неверный расчет нагрузок могут привести к печальным последствиям - протечкам кровли и даже ее обрушению.

Монтаж натуральной черепицы

Это достаточно трудоемкий и сложный процесс, с которым под силу справиться только профессионалу. От качества монтажа будет напрямую зависеть и качество кровли в готовом виде.

Монтаж черепицы начинается с подготовки основания. На этом этапе необходима установка обрешетки, шаг которой зависит от габаритных размеров черепичной плитки, ее веса, то есть величины предполагаемой нагрузки. Учитывая возможную нагрузку от снега, возможно, придется усилить стропильную конструкцию. Как правило, величина усиления составляет приблизительно 20-30 % в сравнении со стропильной системой кровли из более легкого материала.

Каждая плитка натуральной черепицы уже имеет два или три специальных монтажных отверстия и прикрепляется к обрешетке шурупами. Сегодня выпускаются такие модели, которые снабжены замками, значительно облегчающими монтаж. К тому же они предотвращают протекания кровли. Установка первого ряда черепицы считается самой ответственной. Для этого рассчитывают и выполняют шаблон, по которому размещается начальный ряд оцинкованных шурупов, на который и прикрепляют первый ряд плиток. Как правило, монтаж кровли из натуральной черепицы ведется снизу вверх в направлении справа налево, начиная от свеса крыши.

Особенности укладки натуральной черепицы

Из натуральной черепицы.

Установка натуральной черепицы зависит от формы плитки и ведется по-разному. Монтаж черепицы плоской, волнообразной и желобчатой формы зависит от многих факторов, основным из которых является угол наклона ската кровли. Для большинства моделей натуральной черепицы необходим угол в диапазоне 22-60 градусов. Если угол кровли менее 22 градусов, то следует выполнить ее дополнительную гидроизоляцию. В этом случае придется крепить плитки черепицы по сплошному настилу, а не по обрешетке. Если же угол кровли, наоборот, более 50 градусов, требуется дополнительное крепление черепицы шурупами или кляймерами самих плиток по фронтонам, свесам, по краям, около конька. Натуральную черепицу укладывают с обязательным выполнением вентиляционных каналов.

Если кровля имеет сложную конструкцию, то некоторые плитки потребуют резки. Выполнить эту операцию следует до момента их укладки на крышу. Под карнизный ряд подкладывают особую карнизную доску, а пластинки дополнительно закрепляют гвоздями или саморезами.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции в ендовах. Необходимо, чтобы ось гидроизоляционного полотна совпадала с осью ендовы. Причем следующие полотна укладываются "внахлест". На обрешетку по оси ендовы закрепляется доска (10 х 50 мм), по которой будут укладываться элементы из жести для стока воды. Они располагаются "внахлест" с расстоянием 20 см. В случае выхода ендовы на скат кровли необходимо установить дополнительную пластину для стока.

Доборные элементы необходимы для того, чтобы смонтировать листы металлочерепицы между собой. Они обеспечивают герметичные и прочные стыки.

На коньке кровли закрепляется коньковая доска толщиной не менее 4 см с вентиляционными аэраторами. В этих местах черепицу следует закрепить дополнительно.

Фронтоны закрывают торцевой доской с краевыми желобами. На скатах черепицу крепят при помощи кляймеров, если же строение находится в районе с неблагоприятными климатическими условиями, рекомендуется всю черепицу закрепить дополнительно.

В настоящее время производители натуральной черепицы предлагают различные доборные элементы, облегчающие монтаж - коньковые конструкции, вентиляционные проходы, чтобы произвести монтаж примыкания, понадобится дополнительная обрешетка - ведь черепица в этих местах должна на что-то опираться. Добавочный уплотнитель в этих зонах не позволит воде проникнуть под детали примыканий.

Второе место по востребованности среди собственников частных домов занимает металлочерепица. Она представляет собой листы, выполненные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Толщина листов находится в пределах от 0,4 до 0,6 мм. Покрытие, одновременно являющееся защитой от коррозии, может быть различного цвета, а метод поперечного штампования листов позволяет получить имитацию натуральной черепицы.

Металлические карнизные планки прибиваются гвоздями к гидроизоляционному материалу. Это позволяет защитить торцевые части и края обрешетки от внешних явлений.

Монтаж черепицы такого вида несколько отличается в зависимости от типа кровли (вальмовых и шатровых) и от производителя, выпускающего листы разного размера. Однако принцип укладки металлочерепицы остается одинаковым.

Вначале выполняются подготовительные работы. Рассчитав количество листов в соответствии с размерами кровли, приступают к изготовлению обрешетки, от которой зависит вентиляция пространства под кровлей. Как гидроизоляцию рекомендуется применять антиконденсатные пленки, крепящиеся брусками вдоль карниза. Для обрешетки используют деревянный брус (30х100) мм 2 , устанавливаемый с шагом от 30 до 60 мм. Размер шага определяется размером волны и уклоном кровли.

С нижней части стропил прибивается при помощи степлера пароизоляционный материал, препятствующий проникновению пара в слои утеплителя. Рулон его раскатывается по горизонтали от низа крыши к коньку с "нахлестом" приблизительно 20 см. На стыках материал проклеивается лентой для придания им герметичности. Утеплитель укладывается сверху пароизоляции так, чтобы он не входил за границы стропил. Сверху располагается гидроизоляция. Она не должна соприкасаться с утеплителем. Следующим располагается гидроизоляционный материал, служащий для вывода конденсата в водосток. Он должен укладываться с провисанием между стропилами и не касаться утеплителя.

Отличительные черты установки металлочерепицы

Монтаж на двускатной крыше начинают с левой или с правой стороны. При укладке листов слева каждый следующий лист укладывается «внахлест» под последнюю волну предыдущего. При укладке справа - поверх волны предыдущего листа. Производя монтаж черепицы на шатровой крыше, установка листов делается с середины ската, направляясь во все стороны.

Листы металлочерепицы крепятся к обрешетке специальными саморезами, имеющими резиновые уплотнительные шайбы.

Передвигаться по уложенным листам металлочерепицы надо с большой осторожностью, наступая исключительно во впадину волны. Для работы мастерам следует использовать мягкую обувь.

Чтобы обеспечить дополнительную вентиляцию, под планкой конька необходимо оставить между листами зазор, по краю металлочерепицы наклеить уплотнитель и закрепить конек саморезами. Стыки вертикальных поверхностей и листов черепицы закрывают планками посредством саморезов и дополнительно обрабатывают герметиком.

Кровля, выполненная из металлочерепицы, имеет внешние и внутренние изломы, которые отделывают карнизной планкой и планкой примыкания, приклеенными на уплотнитель.

Используемые инструменты

В принципе, для монтажа любой кровли набор инструментов не так уж велик. Обязательным является инструмент для резки, который отличается для разных видов черепицы. К примеру, металлочерепицу следует резать ножницами по металлу, а мягкую кровлю - кровельными ножницами.

Для обмеров применяется рулетка. Шурупы закручиваются шуруповертом или дрелью со специальной насадкой. Также при установке пригодится плотницкий инструмент, например, молоток.

Мягкая кровля

Схема монтажа мягкой кровли "Катепал".

Особой популярностью в России пользуется гибкая черепица "Катепал". Этот материал идеально подходит для сурового российского климата, а выпускает его известная скандинавская фирма. При производстве данной черепицы используется модифицированный битум, обладающий рядом преимуществ. Он эластичен при любых температурах, устойчив к ультрафиолету и перепадам температур, долговечен. Гибкая черепица обладает низкой теплопроводностью и повышенной звукоизоляцией.

Кровлю из нее можно уложить даже одному, а монтаж настолько прост, что гарантирует не только полную герметичность кровли, но и большой срок ее эксплуатации. Вначале следует подготовить поверхность: очистить ее от пыли, выровнять и хорошо высушить. Под гибкую черепицу используют сплошную обрешетку, выполненную из влагостойкой доски или фанеры. После установки плитка буквально «слипается» в монолитный пирог. При уклоне кровли 1:3 подкладочный ковер укладывать нет необходимости.

Технологический процесс состоит в следующем: укладка карнизного ряда и первого листа, укладка последующих листов и . Дорогостоящий конек можно заменить плиткой, порезанной на лепестки. Однако полная герметичность конька при этом не гарантируется. Самым сложным местом при выполнении монтажа черепицы является ендова. После установки в этой зоне плитку обязательно надо приклеить. Причем под ендову во всех случаях необходимо выполнять подкладочный ковер. Если вентиляция пространства под кровлей плохая, следует установить вакуумный вентилятор, одного которого будет достаточно для площади 100 м 2.

В заключении следует отметить, что какая бы черепица ни применялась для отделки кровли, она всегда придаст дому привлекательный и благородный вид.

Натуральная керамическая черепица по праву считается одним из самых старых кровельных покрытий. За это время она доказала потребителям отличные эксплуатационные характеристики, такие кровли стоят многие десятилетия, а то и столетия.

Современные технологии и материалы позволили производителям существенно улучшить характеристики керамической черепицы и устранить традиционные недостатки. Одним из недостатков считалась большая сложность и трудоемкость кровельных работ. Теперь эта проблема не считается актуальной, конструкторы разработали специальные замки, за счет которых не только облегчается и ускоряется укладка черепицы, но и значительно повышается надежность, долговечность и герметичность кровли.

Керамическая черепица относится к элитному покрытию, такие крыши можно увидеть только на престижных домах, исторических или культовых сооружениях. Обыкновенных потребителей мало интересует технология монтажа черепицы, но все они обращают внимание на внешний вид. А он зависит от двух составляющих.

Геометрия черепичин

Чем сложнее геометрия – тем дороже материал. Дело в том, что от геометрии во многом зависит производительность промышленного оборудования, а этот фактор оказывает решающее влияние на себестоимость производства.

Какой профиль может иметь черепица?

1. Плоский. Самый простой профиль и самая дешевая черепица. Изготавливается на линиях непрерывного прессования с дальнейшей поштучной разрезкой. Недостаток – прочность крепления вызывает сомнения у некоторых застройщиков, а большая площадь перекрытия уменьшает полезные размеры каждой черепичины.

   

   

2. Лотковый. Традиционный европейский материал, часто применялся на культовых сооружениях и монастырях. Отсюда второе название «Монах-Монашка». По всем эксплуатационным параметрам превосходит плоскую.

   

3. S-образный. По герметичности покрытия занимает лидирующие позиции, оригинальная форма полностью исключает намокание стропильной системы из-за косого дождя.

   

   

Есть отличия и между типами замков фиксации отдельных черепичин, но на технологию монтажа они не влияют.

Керамическая черепица — это штучный кровельный материал, который имеет массу достоинств перед другими покрытиями. Например, срок службы черепичной крыши исчисляется сотнями лет. Подробнее узнать о преимуществах черепицы, ее недостатках и характеристиках можно

Особенностей обработки внешних поверхностей

В давние времена керамическая черепица имела только один цвет, который зависел от химического состава глины. В настоящее время технологии пошли настолько далеко, что дали возможность производителям менять не только цвет, но и физические характеристики финишных лицевых поверхностей черепицы.

Современная керамическая черепица напоминает традиционную только двумя вещами: названием и материалом изготовления. Все остальные характеристики: внешний вид, размеры и форма, физические и эксплуатационные характеристики значительно отличаются. Претерпела значительные изменения и технология укладки, теперь работы делаются намного проще и быстрее. Но это не значит, что монтировать керамическую черепицу так же просто, как и металлические кровельные покрытия. Как и прежде, такие работы могут выполнять только самые опытные, ответственные и добросовестные кровельщики.

Условно технологию можно разбить на два больших и равнозначных по важности этапа: подготовительный и основной

Подготовительный этап

На этой стадии технологией предусматривается строительство стропильной системы, обрешетки, специальных слоев гидрозащиты и т. д. Рассмотрим более подробно эти работы.

Для монтажа черепицы необходимо подготовить измерительные инструменты, болгарку с алмазным диском для подрезания черепицы, шуруповерт, клещи и плоскогубцы, степлер и ножовка по дереву.

Важно. Во время укладки обязательно соблюдайте правила техники безопасности, работайте со страховочными системами, защищайте органы дыхания и зрения.

Шаг 1.

Для этого следует узнать число столбцов (вертикальных рядов) черепицы. При этом нужно принимать во внимание, что вынос за пределы крайних боковых стропилин не должен превышать 33 см.

Очень внимательно делайте расчеты, черепица дорогой материал, излишки оказывают негативное влияние на общую сметную стоимость крыши.

Каждый скат необходимо рассчитывать отдельно, учитывать номенклатуру и количество специальных доборных элементов и черепичин, необходимость отрезки, длину коньков и ендов, наличие дымоходов, вентиляционных труб и иных инженерных коммуникаций. Затем данные суммируются и только после этого закупается материал. Элементы водосливной системы приобретаются отдельно.

Шаг 2. Установка капельника. Он нужен для отвода конденсата, попадающего на защитную мембрану. Элемент прибивается по всей длине карниза с нахлестом примерно 10 см. При стыковке в ендовах металлические планки подрезаются под соответствующими углами, величина нахлеста зависит от параметров угла.

Шаг 3. Установка обрешетки в ендовах. Это очень сложные и самые опасные участки стропильной системы, именно здесь чаще всего появляются протечки, преждевременно гниют деревянные конструкции. В ендовах к стропильным ногам прибейте бруски диагональной контробрешетки, нижние торцы следует запилить вровень с металлическими карнизными планками. В ендове обязательно монтируется гидрозащита, можно использовать любое современное полотно.

Шаг 4. Прибивайте мембрану по всей длине скатов, направление снизу вверх, нахлест в пределах 10–15 см. Полотно фиксируется к стропильным ногам степлером. К капельнику карнизного свеса мембрана приклеивается двусторонним скотчем. Не допускайте появления складок.

Шаг 5. Прибивайте бруски контробрешетки, они фиксируются к стропилам поверх мембраны.

Практический совет. Длина брусков не более 1,5 м, оставляйте между ними отверстия для продухов естественной вентиляции подкровельного пространства.

Для того чтобы было удобно и безопасно работать на скате, к брускам можно в нескольких местах прибивать временную контробрешетку, она используется только для передвижения рабочих. В дальнейшем по мере изготовления основной контробрешетки бруски временной удаляются.

Шаг 6. Укройте ендову и хребет со второй стороны ската. Нахлест материала на треугольном скате должен быть примерно 5 см. Верхний ряд всегда укладывается на нижний, нахлест в этих местах не менее десяти сантиметров.

Укладка материала на хребте кровли

Шаг 7. Монтируйте контробрешетку на треугольных и прямоугольных скатах. Если кровля сложная вальмовая, то на хребтах прибиваются бруски вдоль линии стыка скатов, далее набиваются вертикальные бруски контробрешетки, между ними и диагональными обязательно оставляйте зазор для вентиляции.

Шаг 8. По периметру крыши вдоль карнизного свеса прибейте нижний брусок обрешетки, в местах стыковки его нужно подпиливать для плотного соединения. Перфорированной лентой закройте вентиляционный зазор.

Монтаж нижних брусков

Шаг 9. Установка нижней обрешетки. Это уже более сложная и очень ответственная технологическая операция, требует очень внимательной разметки. Вначале надо точно узнать положение кронштейна для фиксации водосточного желоба и черепицы первого ряда.

Не забывайте, что свес черепицы в желоб не должен превышать трети его диаметра. Конкретные значения дополнительно корректируются в зависимости от расстояния между желобом и черепицей по вертикали.

После того как примерка сделана несколько раз, окончательно отметьте положение рейки обрешетки под верхнюю часть черепицы. Брусья контробрешетки прибивайте только под уровень, они должен быть строго в горизонтальном положении.

Шаг 10. Прибейте верхние коньковые бруски контробрешетки. Расположите их на расстоянии 3 см от линии конька. Окончательную разметку положения брусков вдоль всего ската лучше делать специальной отбивочной веревкой.

Шаг 11. Установка обрешетки на скатах. Вначале делается расчет расстояния и разметка. Отнеситесь к этим операциям очень серьезно, от них зависят все дальнейшие работы по укладке кровли.

Важно. Расчет контробрешетки нужно делать с таким условием, чтобы на скате в обязательном порядке поместились целые ряды черепицы. Такие работы могут выполнить только профессиональные кровельщики, дилетантам не стоит пробовать делать их. Последствия ошибки – необходимость полного демонтажа не только кровли, но и контробрешетки.

Как правильно сделать расчет и разметку?

1. Замерьте расстояние между нижним опорным бруском и последним около конька.
2. Запомните, что расстояние у свеса должно быть в пределах 32–39 см, на остальных участках шаг обрешетки 31,2–34,5 см. Параметры могут изменяться в зависимости от производителя, точные данные всегда прописаны в инструкции.
3. Разделите полученную длину на размер допустимого шага с таким расчетом, чтобы получилось целое количество рядов.
4. Рулеткой сделайте метки на первой и последней вертикальных рейках контробрешетки.
5. Разметку рядов нужно обязательно делать специальной разметочной шнуркой. Отбейте для каждого ряда контробрешетки свои линии.

Обратите внимание, что во время изготовления контробрешетки кровельщики никогда не пользуются шаблонами, а размечают положение каждого бруска по отдельности. Такой алгоритм действий значительно уменьшает вероятность ошибок. На этом первый этап закончен, можно приступать ко второму.

Технология укладки черепицы

Монтаж черепицы начинается после установки системы водостока, в крайнем случае после прикручивания крюков желобов. Каждый производитель водосточных систем рекомендует свою технологию, следует прочитать инструкцию и выполнять ее требования.

Шаг 1. Работы нужно начинать с желобов ендовы, они отводят воду к водосливам. Элементы фиксируются к обрешетке специальными скобами с шагом ≈30 см.

Шаг 2. Установите на фронтонный свес первую фронтонную черепичину.

Важно. С обратной стороны черепицы есть специальный опорный шип, его наличие вызвано технологическими особенностями производства. Этот шип для первого ряда не нужен, его следует аккуратно сбить молотком. Работайте внимательно, не расколите поверхность черепицы. Если шип оставить на месте, то он будет мешать правильной установке покрытия.

Шаг 3. Отметьте от края фронтонной черепицы влево по 90 см. Это расстояние между тремя вертикальными столбцами черепицы. Проделайте такие метки по всей длине ската, затем при помощи шнурки нанесите разметку по всей высоте крыши. Линии помогут постоянно контролировать правильность положения черепицы, что упрощает монтаж кровли и делает маловероятными различные технологические ошибки.

Шаг 4 . Выложите первый нижний ряд, каждую черепичину прикрепите к рейке обрешетки гвоздями или саморезами. Для этого необходимо в гребне высверливать отверстия.

Шаг 5. Выложите вертикальный столб фронтонного ряда. Все фронтонные черепичины также нужно зафиксировать, но уже минимум двумя саморезами.

Схема укладки черепицы, правильная подрезка. Розовым цветом показаны черепицы, распиленные пополам вдоль

Внимательно проверьте положение сделанных рядов. Все в норме – отлично. Дальше черепица выкладывается справа налево снизу вверх. На этих участках ничего не прибивается, что намного ускоряет процесс покрытия крыши. В местах ендов и у конька черепицу опять требуется прикручивать. Коньковые элементы фиксируются специальными приспособлениями.

Крепление хребтового бруса и черепицы около ендовы

Укладка первой черепицы на хребте

Укладка черепицы на коньке. Крепление нижней крайней черепицы хребта

Видео – Технология укладки керамической черепицы