Пленка пароизоляционная под вагонку без зазора. Обмазочная пароизоляция для бани. Несколько общих советов по укладке в бане пароизоляционных материалов

09 /08/2015

Поскольку влага и сырость — это основные враги любого здания и помещения, с ними необходимо как-то бороться. В этом помогает пароизоляция, а также гидроизоляция задний. Это две обороны здания против влаги.

Почему это нужно помогает понять один простой пример. Представьте, что вы сидите во влажном и холодном помещении зимой и укутались пледом. Вскоре на пледе будут капельки влаги, которые образованы в результате конденсации вашего теплого дыхания и морозного воздуха вокруг вас.

Почему необходима пароизоляция?

Теплый воздух и пар всегда стремятся на свободу и хотят покинуть помещение. Если теплоизоляционный материал, который вы использовали для утепления здания обладает хорошей паропроницаемостью, то с этим нет никаких проблем. Если есть надлежащая вентиляция, тогда теплый воздух может покинуть помещение через вентиляцию. Но если такие процессы происходят зимой, то наблюдается несколько иная картина. Вне дома температура воздуха значительно ниже, поэтому теплый воздух не покидает помещение, а конденсируется и конденсат может оседать на стенах и теплоизоляционном материале вашего дома. Если же утеплитель пропитывается влагой, то это сводит на нет все ваше утепление, поскольку оно не будет эффективным в таком случае.

Суть же пароизоляции как раз и состоит в том, чтобы защитить теплоизоляционный слой помещения от пагубного действия конденсированной влаги.

Случаи, когда без пароизоляции просто нельзя

Если сказать коротко, то пароизоляция требуется в тех помещениях, где происходит разделение на теплую и холодную зоны. Какие это могут быть помещения?

Сюда относятся все внутренние помещения дома, которые постоянно соприкасаются с теплым воздухом. если вы обустраиваете чердачные перекрытия, а чердак будет отапливаться, то пароизоляция пола просто необходима.

Помимо этого пароизоляция всегда используется в таких ситуациях:

• если вы применили внутреннее утепление для стен;
• в помещениях с повышенной влажностью или как еще говорят с мокрым или влажным режимом;
• в строениях, которые отапливаются, но не используются как постоянное место жительства (дачи и загородные коттеджи);
• если у вас скатная или плоская крыша и вы решили использовать насыпную или же волокнистую теплоизоляцию.

Если ваш дом внутри обшит деревом или же вагонкой под дерево, например, тогда укладка пароизоляции необязательна.

Как видите, от пароизоляции зависит многое, поскольку правильная и эффективная пароизоляции, а также утепление помещений помогает создать в доме приятный климат и атмосферу уюта и комфорта.

Чтобы пароизоляция была эффективной и приносила хорошие плоды, необходимо соблюдать некоторые важные правила.

Конструкция стен деревянного дома всегда предполагает создание нескольких слоев, один из которых выполняет функцию пароизоляции – он не дает влаге, попадающей из комнаты в стену, разрушить материал утеплителя.

Почему нужна пароизоляция

Для стен деревянного дома слой пароизоляции (ее также называют гидроизоляция) необходим практически во всех случаях. Причина – в особенностях древесины как строительного материала: она хорошо пропускает воздух, но при этом впитывает много влаги, из-за чего разбухает. Если не принять своевременных мер, это может привести к отрицательным последствиям:

• стены начнут кривиться или вздыматься;
• конструкция дома неизбежно начнет проседать из-за повышения плотности древесины;
• материалы отделки (вагонка, гипсокартон и другие), а также покрытия стен (обои, МДФ, ПВХ) могут повредиться из-за движения стен;
• в толще стен, углах может завестись плесень, которая создаст неприятный запах в доме;
• если вода подмерзнет во время зимних холодов, она увеличится в объеме, из-за чего трещины и микрощели в древесине увеличатся, и материал быстрее износится;
• увеличение трещин дает и еще один негативный эффект – с годами стены станут промерзать гораздо быстрее, из-за чего приходится тратить больше ресурсов на отопление помещения;
• наконец, когда влага впитывается в материал утеплителя, это быстро приводит к его размягчению и порче – в итоге придется разбирать стену и устанавливать новый слой.

Все эти последствия легко избежать, если после окончания строительства заложить пароизоляционный слой, который следует сразу после отделочного материала (на пример, вагонки) и плотно примыкает к утеплителю, как показано на схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Иногда под пароизоляционным слоем понимают материал, не пропускающий влагу, но пропускающий воздух, а под гидроизоляцией – материал, не пропускающий ни воды, ни воздуха. В практическом смысле слова часто применяются как два синонима.

Можно ли обойтись без пароизоляции стен

Такой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом.

Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:

• Дерево как материал имеет свою специфику – оно пористое, волокнистое, служит питательной средой для развития микроорганизмов.
• Защитная обработка лаком хорошо отрабатывает в течение первых 5-10 лет, однако со временем имеет свойство исчезать – соответственно, по истечении этого срока влага может постепенно начать проникновение в древесину.
• Наконец, если предполагается постоянное проживание в деревянном доме, о пароизоляции для защиты его стен лучше всего позаботиться – постоянное действие влаги, поступающей из кухни, ванны, от аквариума и других бытовых источников за несколько лет дадут о себе знать.
• Для помещения бани слой пароизоляции по понятным причинам необходим в любом случае.

Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи.

Примерные подсчеты показывают, что за 1 год обычная семья, состоящая из 3 человек (двое взрослых и ребенок) выделяет в воздух влагу в объеме 150 литров.

Пароизоляционные материалы: виды, правила выбора и цены

Современная промышленность предлагает много видов материалов для гидроизоляции. Практически все из них являются искусственными полимерами, потому что природные волокна всегда хорошо впитывают влагу и пропускают ее в обоих направлениях.

Основным показателем качества таких изделий является паропроницаемость, которая определяется как количество воды (в граммах), которое пропустит единица площади материала (1 квадратный метр) за одни сутки: г/м2. Нормальная паропроницаемость не превышает 15-20 г/м2.

С точки зрения преимуществ и недостатков о материале судят на основе следующих потребительских качеств:

• срок службы;
• механическая прочность;
• способность пропускать воздух, т.е. «дышать», одновременно удерживая влагу.

Многие гидроизолирующие материалы отличаются низкой способностью в плане пропускания воздуха, из-за чего в доме создается парниковый эффект – приходится постоянно проветривать помещение, в том числе в холодное зимнее время.

Сравнение плюсов и минусов наиболее распространенных материалов представлено в таблице (цена – в рублях за 1 рулон, суммарная площадь которого стандартно 70 м2). В случае с пароизоляционной мембраной приведена средняя стоимость за рулон габаритами 75 на 1 метр (площадь 75 м2).

материал	плюсы	минусы	цена
полиэтиленовые однослойные пленки	доступная цена, удобство монтажа	низкая механическая прочность, недостаточная пароизоляция	1000
армированная (двуслойная) полиэтиленовая пленка	доступная цена, высокая прочность	создают парниковый эффект	1400
полипропиленовая пленка	высокая прочность и длительный срок службы		1300
пароизоляционные мембраны	длительный срок службы, хорошая пароизоляция, высокая прочность и хорошие вентиляционные свойства	высокая стоимость	6500
изоспан (усиленная полипропиленовая пленка)	высокая прочность и длительный срок службы, хорошие защитные качества	парниковый эффект	1200

Если сделать в полиэтиленовой или пропиленовой пленке мелкие отверстия, это не даст достаточно воздуха – стены должны «дышать» всей поверхностью. К тому же в эти щели проникнут теплые потоки воздуха вместе с испаренной в них влагой. Поэтому подобная пароизоляция не даст нужного эффекта.

Виды пароизоляционных мембран

С точки зрения потребительских свойств материалы для гидроизоляции стен деревянного дома можно условно разделить на мембраны и все остальные. Причина в том, что мембраны – это материал нового поколения, отличающийся от традиционных искусственных полимеров (полиэтилен и полипропилен).

Ключевые их преимущества в следующем:

• пропускают влагу в количестве не более 10 г/м2 за сутки (их особенно часто применяют в банях, саунах, бассейнах);
• благодаря пористой структуре хорошо удерживают конденсат, не давая проникнуть ему в утеплитель;
• выдерживают перепады температур от –40оС до +80оС;
• благодаря усиленной структуре волокна способны работать без износа в течение десятилетий;
• пористое строение материала обеспечивает достаточный газообмен между помещением и средой;
• некоторые мембраны усилены фольгой, которая отражает тепло, поступающее из дома – благодаря этому она помогает утеплителю сохранять внутреннюю температуру в помещении зимой.

Таким образом, с точки зрения своих функций все мембраны разделяются на:

На рынке стоят значительно дороже и в основном отпускаются рулонами площадью 75 м2. Сравнительные цены в рублях с указанием габаритов рулона представлены в таблице.

марка изделия	цена, руб
Tyvek Soft	5200
Delta Vent N	8900
Delta Maxx	12100
EUROTOP T150	8000

Основные производители качественных мембранных пленок – это германские бренды. Высокие цены окупаются в том случае, если предполагается капитальная отделка дома, поскольку если сделать расчет, то частая замена утеплителя и укладка нового пароизоляционного слоя станет дороже, чем изначальный выбор и монтаж качественного материала.

Типы пароизоляционных материалов для деревянного дома

В зависимости от расположения материала в той или иной части дома выделяют:

• тип А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от внешних воздействий;
• тип В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от внутренней влаги;
• тип D – защита пола от сырости, исходящей от грунта.

Тип А

Материалы этой группы предназначены для внешней изоляции стен и потолка (кровли) дома от действия ветра и влаги воздуха. Устанавливается:

• под внешнюю отделку стены на утеплитель;
• под кровлю крыши;
• в вентиляционные шахты.

Чтобы мембрана работала правильно, пропуская влагу изнутри и блокируя ее снаружи, нужно внимательно укладывать слои – маркированной стороной (с надписью марки и производителя) она должна «смотреть» в сторону улицы.

Материал устанавливается на контробрешетку, чтобы излишняя влага могла стекать. На крыше важно создать соответствующий угол (не менее 30-35о).

Тип АМ

По месту укладки этот материал монтируется так же, как и тип А. Он отличается более сложной многослойной структурой:

• слои спанбонда (1-2);
• диффузная пленка.

Именно благодаря диффузной пленке выходит пар изнутри, но не проходит жидкость снаружи. Важная особенность такого материала – он не нуждается в вентиляционном зазоре, поэтому монтируется вплотную к поверхности утеплителя.

Под спанбондом понимается особая технология производства полимерной влагонепроницаемой пленки, а также сам продукт этого производства. В этом случае волокно состоит из искусственных нитей, которые сшиваются под действием химических веществ, тепла или с помощью струй воды.

В итоге получается очень прочное пористое волокно, которое хорошо пропускает воздух и влагу наружу, но в то же время надежно защищает не только от атмосферных осадков, но и от воздействия ветра. Все эти ценные свойства объясняются особенностями структуры многослойного материала.

Тип В

Такая пароизоляция применяется для защиты стен деревянного дома от внутренней влаги. Используется также для отделки кровли изнутри, особенно в тех случаях, когда на чердаке предполагается создать жилое помещение с возможностью круглогодичного проживания (по типу мансарды).

И еще один вариант использования – внутреннее утепление пола, а также межэтажного перекрытия.

Многослойные материалы дополнительно защищают от ветра, а фольгированные – удерживают тепло внутри благодаря отражению его от своей поверхности.

Тип С

Представляет собой особо прочную мембрану, состоящую из 2 слоев. Используется в тех же случаях, что и В. Также ее применяют для утепления в неотапливаемых помещениях, примыкающих непосредственно к дому:

• чердаки;
• подвалы;
• цоколи;
• веранды, сени.

Такие материалы изготавливаются из полипропилена и усиливаются дополнительным ламинирующим слоем, благодаря чему используются в утеплении пола и крыши – т.е. в тех случаях, когда предполагается сильная механическая нагрузка (давление мебели, передвижения и ветровое воздействие).

Способы фиксации пароизоляционной пленки

Материалы фиксируются с помощью двух способов:

• строительным степлером;
• специальным скотчем (клейкой лентой).

Нередко оба способа комбинируются вместе. При этом сами клейкие ленты изготавливаются примерно из тех же материалов, что и пароизоляция. Они усиливаются по технологии спанбонда, поскольку предполагается, что на них будет действовать постоянная нагрузка. Есть несколько типов клейких лент, которые соответствуют рассмотренным типам гидроизоляционных мембран:

Укладка пароизоляции своими руками: пошаговая инструкция

Технология укладки слоя с пароизоляцией в стены деревянного дома зависит от его конструкции:

• каркасный дом;
• дом из бруса.

К тому же есть особенности укладки материала внутри помещения и снаружи. Поскольку в последнем случае есть смысл защитить дом от продувания холодными ветрами, почти всегда устанавливается слой, оберегающий от них. А гидроизоляция монтируется в тех случаях, когда дом достаточно старый, и стены нужно защитить от разрушающего действия влаги.

Пароизоляция изнутри

При укладке слоя с гидроизоляцией внутри стен нужно обязательно учесть, что вода, испаряясь на поверхности материала, должна куда то стекать. Таким образом, слой не должен слишком плотно соприкасаться с утеплителем – необходим небольшой зазор.

Последовательность действий следующая:

• Если дом построен из цилиндрического бруса, то за счет естественного закругления у него создается достаточный зазор для влагоотведения – в этом случае мембрана крепится прямо на бревна с помощью степлера.
• Далее следует обрешетка и внутренний отделочный материал (вагонка, гипсокартон и т.п.).
• В случае с домами из прямоугольного бруса, а также при монтаже утеплителя (в условиях холодных зим) мембрана крепится на контробрешетку, которая монтируется к основному брусу через небольшие деревянные брусья одинаковых размеров. Они располагаются на определенном интервале и удерживают утеплитель, поверх которого и кладется пароизоляция. Такая же технология предполагается для каркасного деревянного дома.

Наглядно способ монтажа внутренней пароизоляции можно увидеть здесь.

Возможные ошибки, которые важно учесть сразу при укладке слоя, представлены на видео.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Слои материала укладываются внахлест не менее чем на 15-20 см и надежно скрепляются стыками.

Пароизоляция снаружи

В этом случае пленка или мембрана должна залегать сразу под слоем обшивки (например, сайдинга) и плотно примыкать к утеплителю.

Пространство для скопления и естественного отведения конденсата также должно присутствовать.

Технология следующая:

Особенности технологии показаны на видео.

Внешняя пароизоляционная мембрана должна хорошо пропускать воздух. Применение полиэтиленовых, полипропиленовых и других пленок в данном случае недопустимо, поскольку влага, выходящая из дома, наткнется на барьер, и не сможет выйти на улицу – она осядет на стенах и утеплителе, из-за чего они начнут подгнивать.

Пароизоляция и утеплители: каково соотношение

Поскольку пароизоляция стен в деревянном доме проводится в основном для защиты утеплителя, то следует разобраться с тем, в каких случаях это имеет особую необходимость, а в каких достаточно просто укрыть стены, например, полиэтиленовой пленкой. В этом смысле есть 2 варианта:

• Если в качестве утеплителя используется пенопласт, пенополиуретан и подобные им материалы, то непосредственно для их защиты пленка или мембрана не нужна, поскольку они не впитывают влагу.
• Если же дом утепляется минеральной или эковатой, а также опилками, мембрана чрезвычайно необходима – отсыревшая вата превратится в труху буквально за 1-2 года.

Если дом старый и сделан из деревянного каркаса или по конструкции насыпного строения, слой для удержания влаги понадобится в любом случае для защиты самой древесины.

Правильно выбрав и смонтировав пароизоляционный слой, можно не только улучшить микроклимат в доме, но и значительно продлить срок службы утеплителя и древесины.

Обшивка вагонкой внутри дома – оптимальный вариант для тех, кто желает сделать ремонт без необходимости выравнивания стен. Помещение, обшитое вагонкой, имеет превосходный внешний вид, отлично защищает строение от неблагоприятных внешних условий. Статья подскажет, как обшить вагонкой дом внутри.

Особенности и виды вагонки для обшивки дома

Обшивка дома вагонкой внутри и снаружи используется очень широко. Деревянная вагонка представляет собой обрезную доску из дерева толщиной до 22 миллиметров.

Это универсальный материал, обладающий большим количеством плюсов. К ним относятся:

• Экологическая безопасность для человека.
• Невысокая стоимость.
• Наличие нескольких классов качества.
• Долгий срок эксплуатации.
• Привлекательный вид , что позволяет выполнить оригинальные узоры из деревянной ламели.

Существует несколько видов деревянной вагонки:

• Обычная . Она может быть:

1. классик;
2. стандарт;
3. штиль.

На такой ламели для обшивки есть короткий гребень, она не подвергается первичной обработке. Недостаток материала – сложность монтажа.

• Блок-хаус. По виду она имитирует оцилиндрованный брус, используется широко для наружной обшивки здания. На внутренней стороне ламели имеется паз, а сбоку расположен шип.
• Евровагонка. Панели выполняются с более точными геометрическими параметрами, при изготовлении предъявляются достаточно жесткие требования, на ламели имеется удлиненный гребень. Чаще всего используется для внутренней обшивки. Укладывать панели можно вертикально и горизонтально.
• Американка . Ее отличие заключается в отсутствии системы «паз-гребень». Материал монтируется в горизонтальном направлении, используется для наружной обшивки стен.

Многие преимущества имеет и вагонка из ПВХ:

• Небольшая цена.
• Высокая устойчивость материала к действию влаги.
• Стойкость к ультрафиолетовым лучам.
• Красиво смотрится материал с имитацией под деревянные ламели.

Для обшивки нежилых помещений лучше использовать вагонку из пластика:

• Монтаж выполняется достаточно быстро.
• Разнообразие ее цветов позволяет создавать привлекательные помещения.

Прежде, чем обшить дом вагонкой своими руками снаружи и внутри, рекомендуется просмотреть видео в этой статье.

При выборе деревянной вагонки необходимо учитывать такие параметры как:

• Особенности помещения для обшивки.
• Какая древесина использовалась для изготовления материала. Хвойные породы можно применять для помещений, где повышенная влажность, для обшивки внутри дома.
• Сорт вагонки. При этом учитывается:

1. наличие поражений от грибка;
2. червоточины;
3. качество и число стручков;
4. оценивается влажность материала, которая зависит от породы дерева

При обшивке стен сауны выбирается евровагонка деревянная элит класса из хвойной древесины. Если обшиваем дом вагонкой снаружи, можно применять обычную, например, штиль.

Совет: При отделке деревянными панелями следует обеспечить им защиту специальными химическими веществами.

Чтобы обшить дом внутри вагонкой, можно использовать евровагонку, вагонку штиль высшего сорта – эти материалы обладают экологической чистотой. Материал должен быть без сучков, поражений грибками.

Подготовка к монтажу помещения

Обшивка внутри дома вагонкой выполняется после приобретения необходимых материалов и инструментов:

• Рейки деревянные.
• Материал для теплоизоляции.
• Крепежные элементы – дюбеля, шурупы.
• Электрический лобзик.
• Гвозди, скобы, кляммеры.
• Перфоратор.
• Шуруповерт.
• Электрическую дрель.
• Строительный уровень.
• Материалы для покрытия: антисептик, грунтовку, лак.

Перед монтажом своими руками необходимо подготовить вагонку.

Для этого:

• Выбираются доски требуемого размера.

Совет: Свежие или влажные доски следует сначала хорошо высушить.

Для обшивки помещения выбираются доски одинаковой ширины, обычно это от 6 до 10 миллиметров.

• На доске намечаются места для обрезки. Трафаретом может служить фабричная деталь.
• Отпиливаются лишние края.
• На доске с двух сторон делаются с помощью фрезы пазы.
• С наружной стороны панели снимаются фаски.
• Материал обрабатывается специальным раствором, чтобы повысить его влагостойкость и долговечность.

Как обшить помещение вагонкой

Совет: При внутренней обшивке дома вагонкой из дерева перед началом работ необходимо оставить материал на 24 часа в помещении, чтобы он привык к микроклимату.

Технология обшивки дома вагонкой заключается в следующем:

• Монтаж материала выполняется на обрешетку (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам) или несущую конструкцию. Рейки для нее можно приобрести готовые или с помощью электрической пилы нарезать нужной длины из дюймовых досок небольшого сечения.
• Обрешетка жестко крепится к стене саморезами с равномерным шагом примерно 50 сантиметров.
• В процессе сооружения обрешетки при помощи отвеса или строительного уровня следует производить выравнивание несущей конструкции.
• Чтобы после отделки дома обшивка вагонкой служила долго, между стеной и материалом нужно оставлять зазор, который будет вентиляционным пространством.
• Для утепления помещения, увеличения шумонепроницаемости укладывается специальный материал. В этом случае:

1. кладется утеплитель;
2. покрывается паробарьером.
3. собирается обрешетка для укладки вагонки.

Совет: Обрешетку следует покрыть специальной грунтовкой против грибка для предохранения от плесени, которая может испортить весь вид облицовки.

1povagonke.ru

Почему не нужно

Пенопласт - «не дышащий», НЕпроницаемый для воздуха и водяных паров материал. Влаги он не боится, отсыреть не может.

Почему противопоказано

Дерево, если каркас зашивки изготовлен именно из него, нуждается в вентиляции. Закроете его гидроизоляцией - влага в виде паров, содержащихся в воздухе, может проникнуть в деревянную конструкцию изнутри дома или через щели в зашивке. Гидроизоляционный слой не даст влаге выйти наружу, она станет скапливаться под изоляцией. Влажное дерево может быть поражено грибком, что заметно сократит срок его службы.

Замечания по теме

• Пенопласт отлично подходит для наружной теплоизоляции пароНЕпроницаемых, «НЕ дышащих» стен: бетонных, керамзитобетонных. Однако для дома, наружные стены которого возведены из паропроницаемого, «дышащего» материала, а это деревянный сруб, ячеистобетонные (газосиликатные) блоки, керамический кирпич, утепление пенопластом - не лучшее решение. В доме, где проживают круглогодично, влажность воздуха почти всегда выше, чем на улице. Пористые стены впитают из воздуха влагу, но пароНЕпроницаемый пенопласт не даст ей выйти наружу. В результате, в толще стены под паронепроницаемым слоем образуются переувлажнённые участки. В лучшем случае снизятся теплоизоляционные свойства материала, в худшем он начнёт разрушаться. От неграмотной теплоизоляции больше вреда, чем пользы. Ещё один серьёзный недостаток пенопласта - он чрезвычайно опасен с противопожарной точки зрения.

• Как правильно утеплить дом? Лучший вариант, если стены деревянные, кирпичные, газобетонные - отказаться от пенопласта и теплоизолировать здание волокнистым утеплителем (минвата, эковата, растительно-волоконная вата, тростниковые маты, прессованные стержни кукурузных початков и т.д.). Чтобы вагонка, деревянный каркас, утеплитель и стены всегда оставались сухими, обеспечьте хорошую вентиляцию этих элементов. Для этого внутри конструкции между обшивкой и утеплителем оставьте вентилируемый зазор толщиной около 4 см для свободного удаления влаги.

При утеплении пенопластом вентзазор всё равно нужен, если каркас зашивки деревянный. Да и вагонку будет меньше «крутить» при проветривании с обеих сторон.

• При устройстве наружной теплоизоляции стен при необходимости применяют пароизоляционные и ветрозащитные материалы. Гидроизоляционные НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ вообще, они предназначены для подземных и гидротехнических сооружений, фундаментов, плоских крыш, но не для надземных стен зданий.

teploguru.ru

Утепление минеральной ватой видео инструкция

Утеплители

В наше время наиболее часто применяются два вида утеплителей, это минеральная вата и пенопласт . От пенопласта можно добиться более лучшего результата в плане теплоизоляции но увы для бани и конкретно парилки он плохо подходит. Здесь лучшим вариантом будет минеральная вата так как она более удобно укладывается и служит более надежным тепло изолятором.

Пенополистирол — один из наиболее популярных видов пенопласта. Можно использовать как для внутреннего так и для наружного утепления. Сам пенополистирол горючий материл, но благодаря добавкам антипирена становится не горюч и при высоких температурах не выделяет вредные вещества. Имеет краткое название в такой вариации — ПСБ-С.

Пеноизол — более новый материал, его еще называют жидким пенопластом. Изготавливается непосредственно на стройплощадке. Обычно ним заливают полости, например в стенах, благодаря целостности и высоким параметрам теплоизоляции получается очень неплохой результат.

Пенополиуретан — тоже один из подвидов жидкого пенопласта. Наносится путем напыления, применяется для внутреннего утепления. Имеет большой срок службы и хорошие показатели.

Стекловата — изготавливается из тонких нитей стекла. Не боится высоких температур, огнестойкая. При работе с ней нужно быть очень аккуратным, стеклянная пыль очень вредна для здоровья. Не годится для внутреннего утепления жилых помещений.

Шлаковата — волокна изготавливаются из доменных шлаков, боится влажности. Такой материал не годится для утепления фасадов. Также благодаря своей высокой гигроскопичности не применяется для утепления труб как металлических так и пластиковых.

Каменная вата — материал не колюч, поэтому работать с ней более удобно чем с другими видами ваты. Выдерживает высокие температуры вплоть до 600 градусов. Каменная вата используется наиболее часто как утеплитель.

Самый распространенный материал для пароизоляции это полиэтиленовая пленка . Она выпускается не перфорированная и перфорированная. Второй вариант более подходит для гидроизоляции. Пленка это наиболее дешевый материал, легко монтируется имеет неплохие качества, большой срок службы.

Полипропиленовая пленка — более прочный материал относительно предыдущего варианта. При применении на стенках пленки образуется конденсат, поэтому сейчас она выпускается с дополнительным слоем вискозы и целлюлозы который и предназначен для впитывания влаги.

Диффузные мембраны — наиболее качественный и дорогой пароизоляционный материал. Изготавливается из искусственных волокон, основное преимущество материала это способность «дышать» — что более свойственно натуральным изделиям.

Жидкая резина — в последнее время этот материал стал более известен. По сути это жидкая битум-полимерная эмульсия на водной основе. Хорошо наносится практически на любые, даже не ровные поверхности. Обработанная таким способом поверхность стает непроницаемой для пара и воды, также увеличивается тепло и звуко изоляция.

Пароизоляция и утепление вагонки

Сами работы по утеплению и гидроизоляции вагонки очень просты. Вначале крепится теплоизолирующий материал, сверху него идет пароизолятор и в конце сама вагонка. Подробнее об утеплении стен можно почитать Утепление стен бани.

domostroypro.ru

Утепление изнутри

Теплоизоляция дома изнутри позволяет избежать необходимости наружной отделки. При таком подходе можно сохранить привлекательный внешний вид здания из бруса или оцилиндрованного бревна. Но у технологии есть ряд недостатков, к которым стоит подготовиться:

• от губительного воздействия холода защищены внутренние помещения, но не стены;
• сокращается полезная площадь здания;
• появляются определенные ограничения по применяемым материалам.

Какой утеплитель выбрать

Чем лучше утеплить дом? Отталкиваться стоит от материала стен. Дерево получило заслуженную популярность из-за того, что оно способно «дышать». Древесина хорошо пропускает воздух, обеспечивая при этом отличную вентиляцию в помещениях.

Для сохранения полезных свойство в полной мере при работе изнутри своими руками нужно использовать материалы, которые по дышащей способности схожи с деревом. Чтобы утеплить дом лучше отказаться от таких теплоизоляторов как:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол (или проще «Пеноплекс»);
• пеноизол.

Они отличаются высокой герметичностью, поэтому могут создавать в здании эффект парника. При этом потребуется устройство дорогостоящей принудительной вентиляции или установка кондиционеров.

Лучшим материалом для теплоизоляции станет минеральная вата.

К ее преимуществам можно отнести:

• высокую эффективность;
• способность пропускать воздух, не препятствуя естественной вентиляции;
• безопасность для здоровья человека и окружающей среды;
• негорючесть;
• простота монтажа;
• доступность;
• низкая стоимость.

Но при использовании ваты стоит помнить о ее недостатках. Материал хорошо впитывает влагу, при этом переставая выполнять свою основную функцию. Чтобы избежать намокания стоит приобрести также пароизоляцию и ветро-гидроизоляцию.

Схема слоев для утепления минватой

Существует несколько разновидностей минеральной ваты. Самым лучшим вариантом станет базальтовый (каменный) утеплитель в плитах. Можно также выбирать стекловату, которая выпускается в виде матов, скрученных в рулон. Второй вариант может вызвать затруднения при монтаже. Материал сильно колется, а частицы, попадая в легкие или на кожу, вызывают зуд. Чтобы избежать неприятных последствий все работы со стеклянной ватой выполняются в специальной одежде и масках.

Самым нежелательным, но недорогим вариантом станет шлаковая вата. Но, утепляя свой дом, лучше не экономить. Вата изготавливается из отходов промышленности. Производители ответственны за безопасность, но не всегда можно проверить, из каких именно шлаков произведен утеплитель. Можно легко натолкнуться на некачественный материал или подделку, с которой утепление деревянного дома изнутри будет опасным для здоровья и жизни.

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить деревянный дом изнутри, потребуется подготовить стены. Особенно это актуально, если необходимо утеплить старый деревянный дом. В этом случае материал, который использовался для конопатки, успел слежаться. Главной задачей на этом этапе станет устранение щелей - источников сквозняков, холода и влаги.

Работу начинают с очистки основания. Потребуется убрать пыль и грязь, которые успели скопиться на стенах. Перед тем как утеплить старый дом, стоит проверить прочность древесины. Она не должна быть повреждена различными вредителями. В противном случае стены лучше усилить.

Для предотвращения проблем с насекомыми и микроорганизмами в будущем, поверхность обрабатывают антисептическими составами. Также можно выполнить обработку антипиренами, они повышают устойчивость материала к возгоранию.

Обработка антисептиками защитит древесину от гниения

Древесина со временем дает усадку. Из-за этого в стенах могут появляться щели. Перед началом работ по утеплению стоит выполнить конопатку старых стен. В настоящее время для этих целей чаще всего используют джут. Для больших щелей разумно будет приобрести ленточную паклю. Материал забивают между бревнами или брусом с помощью стамески.

Конопатка защитит стены от продувания и станет дополнительным теплоизолятором

Выполнять работу необходимо до тех пор, пока материал не перестанет влезать в пространство и не станет свисать наружу. Качественная конопатка - залог теплого дома.

Ветро-гидроизоляция стен

Минеральная вата боится влаги. Перед тем, как утеплить стены в деревянном доме, стоит позаботиться о защите утеплителя. С наружной стороны от минваты закрепляют слой ветро-гидроизоляции. Он препятствует выветриванию и проникновению атмосферной влаги. Существует несколько видов подходящих материалов, но лучшим вариантом станет пародиффузионная мембрана.

Этот современный материал надежно защищает от воды, но не препятствует движению воздуха и пара. Это позволяет сохранять способность стен дышать, а также обеспечивать удаление влаги от утеплителя.

Гидроизоляция крепится к стенам с помощью строительного степлера. Стыки полотен выполняются с нахлестом не менее 10 см и проклеиваются скотчем или специальной лентой.

Монтаж утеплителя

Внутреннее утепление стен выполняется по каркасу. Он может быть выполнен из дерева из металлического профиля. Проще всего при утеплении здания из дерева использовать дерево и для каркаса. Важно грамотно подобрать геометрические размеры каркаса:

• Шаг стоек выбирается с учетом ширины утеплителя. Он должен быть примерно на 2 см меньше, чем ширина матов или плит. Это необходимо для плотного прилегания материала. Для минваты чаще всего используют такой шаг стоек, чтобы между ними в свету оставалось расстояние 58 см.
• Вылет каркаса должен учитывать толщину утеплителя и необходимый вентиляционный зазор. Он нужен для удаления конденсата с поверхности и позволяет сохранять материал в сухом состоянии. Толщину вентзазора обычно принимают равной 3-5 см.

Монтаж плит в стенах следует выполнять с натягом — тогда он со временем не начнет сползать

Минвату укладывают между стойками обрешетки. При грамотном выборе шага последних, теплоизолятор будет удерживаться за счет трения. Для дополнительного закрепления можно использовать специальные пластиковые дюбеля, обычно они продаются вместе с утеплителем.

Пароизоляция

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри? Важно не только правильно выбрать утеплитель, но и защитить его от всех видов влаги. Внутренние помещения отличаются достаточно высокой влажностью, вода в виде пара может легко добраться до минеральной ваты и снизить ее эффективность.

Пароизоляция — обязательный слой при использовании минваты

Внутреннее утепление стен подразумевает обязательное наличие пароизоляционного слоя. Он монтируется поверх утеплителя. Хороший вариант для защиты - пароизоляционные мембраны.

Они стоят дороже, чем пленки, но зато не препятствуют движению воздуха через стены. Мембраны станут более современным и эффективным вариантом.
Утепление деревянной стены изнутри с их помощью выполняется по инструкции производителя. Способ крепления может различаться для разных видов.

Отделка

Утепление стен деревянного дома завершается чистовой отделкой. Для этих целей можно применять самые разные варианты. Но при выборе материала стоит помнить о вентиляции. Отделочный слой не должен препятствовать движению воздуха, иначе весь предыдущий выбор материалов бесполезен.

Вагонка для внутренней обшивки — простой, недорогой и экологичный вариант

Толщина утеплителя

Утепление стен в деревянных домах изнутри должно начинаться с расчета толщины теплоизолятора. Выполнить подробные вычисления может только профессионал. При самостоятельном строительстве можно воспользоваться специальными программами. Например, программа Теремок. Она достаточно проста и имеется в свободном доступе. Есть как онлайн-версия, так и приложение для ПК.

В среднем для стен используется минеральная вата толщиной 80-100 мм. Но все зависит от климатического района.
Прежде чем утеплить собственный деревянный дом изнутри, стоит внимательно изучить информацию по теме.

И не забывайте, что с точки зрения теплотехники, более правильным является утепление минватой снаружи.

Грамотное выполнение работ - залог долговечности и комфорта.

domzastroika.ru

Добрый вечер, Татьяна!
Из вашего письма не ясно, есть ли пространство между асбестоцементными листами (грамотное название шифера) и вагонкой. От этого зависит алгоритм работ. То есть, от этого зависит ВСЕ!!!
Так как вы перед нами не ставите задачи сопровождения круглогодичного проживания, то задача заметно облегчается. Для всех работ, и по стенам, и по полу, и по потолку вам потребуется один и тот же утеплитель. Лучше выбрать минераловатный утеплитель марки Роквул, рекламу которого вы можете видеть на портале. Однако мои слова не реклама, а констатация реального качества материала. Но и другие материалы не намного хуже. Не надо только приобретать экструдированный пенополистирол - при возможном контакте с открытым огнем последний выделяет опасные для здоровья газообразные соединения.
Кстати, цена утеплителя может колебаться весьма заметно. Зависит от места расположения завода. Сообщите, в каком регионе страны вы живете, и я попробую посмотреть ближайший завод-производитель.
Так как у вас скромный замах в области минусовых температур, то вам будет достаточно толщины утеплителя 50 мм. Это стандарт. Уже сейчас вы можете прикинуть цену, которую надо вложить в приобретение утеплителя. Скажем, если возьмем популярнейшие плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, то 5 квадратных метров его стоят около 500 рублей. Скажем у вас одноэтажный дом 7 на 7 метров и высотой 3 метра. Давайте прикинем площадь, которую необходимо покрыть утеплителем. Двери-окна я для упрощения расчет - игнорирую. На стены нужно около 85 метров квадратных. Пол с потолком «потянут» ровно сотню квадратных метров. То есть, в сумме вам нужно около 180 квадратных метров утеплителя. То есть, это будет стоить 90 тыс. рублей. Свои допуски я делал в «плюс», поэтому реальная стоимость будет около 70 тыс.
Но не забудьте транспортировку.
Так как вы мне еще не прислали конструкцию вашей стены, то рискну предложить следующий вариант. Асбестоцементную облицовку оставляем в покое - она вам еще послужит не одно десятилетие. Давайте отдерем всю вагонку, и изнутри обложим утеплителем всю наружную стену по периметру. Потом набьем рейки и заново приколотим вагонку. До этого надо заняться полом. Если у вас есть возможность пробраться в подпол, я бы приклеил плиты теплоизолятора к черновому полу. По потолку сверху, то есть поверх перекрытия первого этажа тоже следует уложить утеплитель.
Почему я выбрал вагонку? Ее легче оторвать от существующих прогонов и потом без потерь качества - восстановить. Чего не скажешь об асбестоцементных листах. Является ли высказанные «истины» - абсолютом?
Совсем нет. По хорошему, следовало бы наклеить минераловатный утеплитель поверх асбестоцементных листов со стороны улицы, но при этом потребуется дополнительная облицовка, а это крайне удорожает весь объем переделок.
Быть может, наши дачники добавят к моим строкам еще дельные мысли.
Татьяна, что будет не ясно, пишите прямо сюда, будем корректировать вашу работу.
Удачи.

7dach.ru

Теплоизоляция стен здания с внутренней стороны имеет ряд недостатков. Во-первых, нарушается правило говорящее о том, что паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна возрастать изнутри наружу. А по этому варианту утепления стен, чтобы исключить возможность работы теплоизоляции во влажном режиме, ее с внутренней стороны необходимо защищать пароизоляционным слоем. При отсутствии вентиляции это обязательно приведет к конденсации влаги на пароизоляционном слое и намоканию материала облицовки стен с их внутренней стороны. Это, в свою очередь будет способствовать образованию гнили и плесени, а в итоге к разрушению древесины. Во-вторых, несущая стена при таком способе утепления не будет выведена из зоны воздействия на нее внешней среды, а граница холода-тепла в ее толще сдвинется в сторону внутренней поверхности. Но и, в-третьих, устройство теплоизоляции внутри дома ведет к уменьшению жилой площади здания, то есть, к ухудшению комфортности проживания.
Однако если утепление изнутри единственно возможное решение, то его производят следующим образом: устраивают несущий каркас, между стоек которого располагают в распор плиты утеплителя. Затем поверх плит утеплителя и каркаса закрепляют пароизоляционный материал, например «Изоспан-В». Поверх каркаса, для создания воздушного зазора между пароизоляцией и внутренней отделкой, закрепляют рейки толщиной 10÷20мм. Далее производят отделку стен помещения выбранным облицовочным материалом.
К использованию с внутренней стороны стен в качестве утеплителей вспененных полистирольных и аналогичных им материалов, надо подходить с осторожностью. Почти все из них если не горят, то поддерживают горение, выделяя при этом токсичные вещества, что чревато в экстремальных ситуациях летальным исходом или потерей здоровья. В качестве утеплителя лучше всего применять негорючие теплоизоляционные материалы на основе базальтового или стекловолокна.
Отделка и утепление стен здания изнутри не препятствует отделке фасадов. Однако если в дальнейшем фасады дома будут отделаны облицовочным материалом – сайдингом, то и утепление стен можно выполнить по наружному варианту. Такая схема утепления предполагает устройства каркаса, закрепления утеплителя, ветро-, гидроизоляционного защитного слоя, например, из «Изоспан-А». Далее к каркасу крепятся рейки – для создания воздушного зазора и наружная обшивка.
«Изоспан-А» служит для защиты наружных стен малоэтажных зданий из бруса, щитовой, каркасной или комбинированной конструкции от воздействия атмосферной влаги и ветра во всех случаях применения внешней обшивки (вагонка, сайдинг) при наружном утеплении стен. Устанавливается с внешней стороны утеплителя под обшивкой здания.

blogstroiki.ru

Несколько слов о выборе утеплителя

Прежде всего домашних мастеров интересует — чем утеплить стены деревянного дома изнутри, а также пол и потолок. Выбор утеплителя для деревянного дома требует особого подхода, ведь одним из основных достоинств такого жилья является паропроницаемость и экологичность . Соответственно, эти качества желательно сохранить.

Дерево, как известно, является горючим материалом. Поэтому желательно, чтобы утеплитель был пожаробезопасным.

Учитывая эти моменты, можно использовать следующие материалы для утепления дома:

• минеральную вату;
• экструдированный пенополистирол;
• эковату.

Минвата

Минеральная вата – это наиболее распространенный утеплитель.

Он отлично подходит для теплоизоляции деревянного жилья благодаря следующим своим свойствам:

• хорошие теплоизоляционные качества — 0.032 — 0.048 Вт/мК ;
• экологичность;
• хорошая паропроницаемость;
• пожаробезопасность – минвата не только не горит, но и противостоит распространению огня;
• продается в виде матов и рулонов, благодаря чему с минватой удобно работать.

Следует отметить, что только базальтовая вата является экологичной. Кроме того, она наиболее термоустойчива. Поэтому для утепления деревянного дома используйте именно ее .

Правда, цена базальтовой ваты несколько выше каменной ваты и стекловаты:

Марка	Стоимость за 1м3
Isoroc Изоруф-В	3990
ТЕХНОФАС Л	3500
Эковер Лайт	1950
ТЕХНОФЛОР	4800

Еще одним недостатком базальтовой ваты является то, что она вызывает раздражение на коже, хотя в меньшей степени чем, к примеру, стекловата. Но, в любом случае, при работе с ней желательно защитить глаза и органы дыхания.

В целом же, на мой взгляд, базальтовая вата – это самый оптимальный утеплитель для деревянных стен.

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол — это разновидность обычного пенопласта.

Благодаря особой технологии изготовления он обладает более высокими характеристиками, чем пенополистирол:

• высокая прочность — 0,2-0,5 Мпа против 0,07Мпа у пенопласта;
• теплопроводность ниже, чем у минеральной ваты — 0,028-0,034 Вт/мК;
• в процессе изготовления производители добавляют в экструдированный пенополистирол антипирены, благодаря чему материал соответствует классу горючести Г1 (слабо горючий материал). Правда, это относится лишь к утеплителю от известных производителей;
• устойчив к воздействию влаги, поэтому при монтаже не требует гидро- пароизоляции;
• не вызывает раздражения на коже.

Вместе с тем, пеноплекс имеет и некоторые недостатки:

• паропроницаемость очень низкая, поэтому лучше не использовать пеноплекс для утепления стен дома. В то же время он будет неплохим решением для теплоизоляции пола, так как не боится влаги;
• высокая стоимость – пеноплекс на сегодняшний день является одним из наиболее дорогих теплоизоляционных материалов.

Ниже приведена стоимость на некоторые распространенные марки экструдированного пенополистирола:

Эковата

Эковата является относительно новым теплоизоляционным материалом, который в последнее время становится все более популярным.

К его достоинствам относятся следующие моменты:

• экологичность – материал изготавливается на основе древесных волокон;
• паропроницаемость;
• благодаря специальным добавкам, которые имеются в составе эковаты, утеплитель является пожаробезопасным, а также устойчивым к биологическим воздействиям;
• обладает низкой теплопроводностью 0,031-0,040 Вт/м*K;
• низкая стоимость – от 1200 руб. за куб.

Надо сказать, что для утепления стен эковатой требуется специальное оборудование. Поэтому при самостоятельной работе можно выполнить данным материалом лишь утепление пола или потолка.

Вот, и все самые распространенные утеплители, которые используют для утепления деревянных домов. Правда, существуют еще материалы, которые наносятся в виде пены, к примеру, пенополиуретан. Однако, самостоятельно выполнить ими утепление не получится, поэтому рассматривать их не будем.

Технология утепления

Процесс утепления деревянного дома включает в себя три основных этапа:

Теплоизоляция пола

Чтобы самостоятельно утеплить пол, вам понадобятся такие материалы:

• один из утеплителей, о которых я рассказал выше;
• пароизоляция;
• рейки и доски – понадобятся в том случае, если между лагами отсутствует черновой пол;
• антисептическая пропитка для древесины.

Инструкция по утеплению пола выглядит так:

1. если пол уже эксплуатировался, нужно демонтировать деревянный настил;
2. далее надо выполнить черновой пол, если, конечно, он отсутствует. Для этого закрепите снизу на стропилах черепные бруски и сверху уложите на них доски;
3. далее все деревянные элементы пола обработайте антисептиком, чтобы защитить их от биологических воздействий ;

1. затем выполняется укладка пароизоляционного барьера поверх стропил и чернового пола. Полосы мембраны должны перекрывать друг друга сантиметров на 10. Стыки обязательно проклейте скотчем.
   Как я уже говорил выше, в случае утепления пола экструдированным пенополистиролом, пароизоляцию можно не использовать;

1. далее нужно уложить теплоизоляцию. Если для этих целей используются минеральные плиты или пеноплекс, расположите утеплитель вплотную к лагам. Кроме того, следите, чтобы не образовались щели между плитами утеплителя;

1. затем нужно уложить еще один слой паробарьера;
2. в завершение работы надо настелить доски, закрепив их на лагах гвоздями или саморезами.

Надо сказать, что точно так же выполняется теплоизоляция перекрытия чердака, с той лишь разницей, что утеплитель укладывается между балок перекрытия.

Теплоизоляция стен

Следующий этап – это утепление стен изнутри деревянного дома. Сразу скажу, что прибегать к данной процедуре надо лишь, если это действительно необходимо.

Гораздо целесообразней утеплять дом снаружи.

Дело в том, что внутреннее утепление содержит ряд недостатков:

• утеплитель хоть и не значительно, но все же отнимает полезное пространство в помещении. Для больших домов это, конечно, не критично, а вот в маленьких домиках, к примеру, садовых, уменьшение пространства может быть весьма заметным;
• после утепления стен изнутри они полностью перестают обогреваться;
• между утеплителем и стеной образовывается влага, которая приводит к отсыреванию поверхности и, соответственно, снижению долговечности строения .

Если же утепления изнутри не избежать, необходимо строго придерживаться определенной технологии, которая позволит минимизировать все негативные последствия от данной процедуры.

Итак, для утепления стен необходимо подготовить такие материалы:

• антисептическую пропитку для дерева;
• межвенцовый утеплитель;
• деревянные рейки;
• паробарьер;
• теплоизоляционный материал;
• отделочный материал – вагонку или, к примеру, гипсокартон.

Процесс утепления стен можно поделить на четыре основных этапа:

Чтобы подготовить своими руками стены к утеплению, нужно выполнить следующие действия:

1. поверхности стен надо обработать пропиткой, чтобы предотвратить гниение древесины, защитить ее от воздействия влаги и прочих негативных факторов;

1. если дом выполнен из брусьев или бревна, обязательно нужно утеплить межвенцовые щели, заполнив их паклей, джутовым утеплителем иди другим подходящим материалом.

Теперь надо обустроить вентиляционное пространство между стеной и утеплителем, чтобы стены не отсыревали .

Делается оно следующим образом:

1. закрепите на стенах рейки в горизонтальном положении. Их толщина должна составляет не менее 1,5-2 см.

Установите их на расстоянии 0,5м по вертикали, и 2-3 см по горизонтали. При этом старайтесь расположить их так, чтобы они образовывали ровную горизонтальную плоскость. Незначительные отклонения допускаются, так как плоскость каркаса можно подкорректировать на этапе установки стоек;

1. затем к рейкам надо прикрепить пароизоляционную мембрану. Она должна располагаться внатяжку, чтобы образовался вентиляционный зазор. Стыки мембраны проклейте скотчем;
2. чтобы вентиляционный зазор работал, нужно обязательно просверлить в стене отверстия снизу возле цоколя, и сверху под козырьком.

Теперь приступаем к сборке каркаса:

1. брусья, которые будут служить стойками, необходимо нарезать по высоте комнаты;

1. подготовленные брусья нужно закрепить на рейках. Если их толщина ровняется толщине утеплителя, стойки можно расположить вплотную к рейкам при помощи металлических уголков и саморезов. Если же брусья тоньше, их следует зафиксировать на подвесах, при этом толщина каркаса должна равняться толщине утеплителя.
   Расстояние между стойками сделайте таким, чтобы утеплитель плотно к ним прилегал. К примеру, если для утепления используются минеральные маты, шаг стоек можно сделать на два сантиметра меньше ширины матов.

Чтобы стена получилась ровной, вначале установите вертикальные стойки (обязательно по уровню) по краям стены, т.е. возле углов, после чего натяните между ними нити . Это позволит вам выставить промежуточные стойки в одной плоскости с крайними брусьями;

1. теперь выполняем укладку утеплителя в каркас. Чтобы утепление стен в деревянном доме изнутри получилось эффективным, старайтесь чтобы между плитами не возникали щели. Кроме того, расположите плиты вплотную к потолку и к стенам.
   Если щели все же образовались, их обязательно надо заполнить обрезками минваты;

1. затем к стойкам надо прикрепить пароизоляционную мембрану. Чтобы закрепить ее, можете воспользоваться строительным степлером.
   Полосы мембраны обязательно расположите внахлест, а стыки проклейте скотчем;
2. поверх мембраны закрепите деревянные рейки толщиной около двух сантиметров. Они обеспечат необходимый зазор между обшивкой и пароизоляционной мембраной.
   Имейте в виду, что обрешетка должна располагаться перпендикулярно пластиковым панелям или вагонке.

Чтобы обеспечить хорошую шумоизоляцию в жилье, следует выполнить минватой утепление внутренних стен, т.е. перегородок. Принцип монтажа утеплителя такой же, как и при утеплении несущих стен.

Теперь надо обшить каркас. Обычно для этих целей используют деревянные отделочные материалы – вагонку или блок-хаус.

Их монтаж осуществляется следующим образом:

1. вагонку чаще всего устанавливают вертикально, поэтому доски предварительно надо нарезать по высоте помещения;
2. первая вагонка устанавливается так, чтобы шип был направлен к углу. Для ее фиксации со стороны шипа в пласть вкручиваются саморезы.

Со стороны паза вгонку также можно закрепить саморезами, которые вкручивают в нижний гребень паза. Еще проще и быстрей выполнить фиксацию при помощи специальных крепежей – кляймеров;

1. последующая доска соединятся в замок с предыдущей и крепится к каркасу со стороны паза. Последняя на стене доска обрезается по ширине, и состыковывается с предыдущей. Со стороны угла вагонка фиксируется к каркасу саморезами, которые вкручиваются в пласть;

1. в завершение работы на углы монтируются деревянные уголки. Они скроют стыки вагонки и шляпки саморезов.

На этом утепление стен внутри дома завершено.

Теплоизоляция потолка

Как я уже говорил выше, утепление потолка можно выполнить со стороны чердака. Однако, иногда возникает необходимость в монтаже утеплителя изнутри.

Если у вас подобная ситуация, нужно подготовить следующие материалы:

• плитный утеплитель;
• деревянные рейки;
• пароизоляционная мембрана.

Монтаж утеплителя осуществляется следующим образом:

1. если на чердаке отсутствует настил, его нужно выполнить. Доски или другой материал, который используется в качестве настила, следует закрепить на балках перекрытия при помощи гвоздей или саморезов;
2. затем со стороны помещения следует прикрепить пароизоляционную мембрану к балкам перекрытия и настилу;
3. далее пространство между балками надо заполнить теплоизоляционными плитами. Чтобы зафиксировать их, можно закрепить перпендикулярно балок рейки. Также можно прибить гвоздики к нижним боковым поверхностям балок, и натянуть межу ними нити или проволоку;
4. после утепления перекрытия надо закрепить еще один слой пароизоляции ;

1. затем выполняется обрешетка и монтируется потолочный материал. Также можно сделать каркас и обшить потолок гипсокартоном.

Вот, собственно, и вся информация о том, как правильно утеплить деревянный дом изнутри.

Вывод

Ознакомившись с технологией, вы можете смело браться за утепление деревянного дома изнутри. Как вы видите, ничего сложного в этой работе нет. Рекомендую к просмотру видео в этой статье. По всем вопросам вы можете обратиться ко мне в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Чтобы правильно ответить на такой вопрос, необходимо для начала разобраться - что такое пароизоляция, как она работает. Смысл устройства пароизоляции - в защите теплоизоляционных материалов и разного рода конструкций от контакта с парообразной влагой, которая при температурных изменениях способна конденсироваться в жидкую фазу (воду). Принято считать, что правильно обустроенная пароизоляция нормализует уровень влажности в помещении при изменении температуры окружающей среды и внутри помещения.

А нужна ли пароизоляция в доме? Исходя из принципа работы, можно сказать, что, скорее всего, да. Но следует принимать во внимание материалы стен (кровли), их толщину, среднестатистический климат местности и традиционные перепады температур - это всё становится основой для выбора пароизоляционного материала или поводом для отказа от него.

Материалы и необходимые комплектующие для пароизоляции

В совокупности всю пароизоляцию можно условно разделить на три группы:
- обмазочная (специализированные лаки и краски) - используется преимущественно для деревянных поверхностей, обработанных под калибр (брус, бревно);
- листовая (ПВХ-мембраны, геосинтетики) - отлично проявляет себя при работе с цокольными этажами и чердаками (местами повышенной влажности);
- рулонная (пароизоляционные пленки, рубероид, толь и т.д.) - применяется преимущественно для кирпича, бетона, шлакоблоков, а также для кровельных работ по пароизоляции.

Так для чего нужна пароизоляция, и как она крепится? В случае проведения кровельных работ изоляционный слой укладывается на обрешетку под непосредственный материал кровли при условии, что под обрешеткой не предвидится утепления. С другой стороны, для чего нужна пароизоляция кровли, если та дополнительно утепляется? Слой пароизоляционного материала укладывается между утеплителем и материалом внутренней конструкции для того, чтобы обезопасить утеплитель от обводнения и сохранить его рабочие качества в полном объеме.

К вопросу о том, зачем нужна пароизоляция, если , нужно сказать, что гидроизолятор не пропускает жидкости, тогда как пароизоляция противится проникновению паров и воды в газообразном состоянии. На основании этих принципов можно более подробно поговорить об используемых материалах и способах их крепления.

По способам закрепления можно условно разделить материалы на контактные, полуконтактные и бесконтактные (классификация не по ГОСТу). К контактным принято относить материалы, которые при укладке всей своей поверхностью соприкасаются с основой (в качестве примера можно привести - пароизоляцию фундамента с помощью красок или рулонных материалов). Полуконтактные представляют собой всё те же рулоны и листы, но уложенные на обрешетку (то есть в некоторых частях отсутствует полноценное соприкосновение с основанием, но без потери качества и изоляционных свойств).

А вот нужна ли пароизоляция стен - вопрос к бесконтактному способу «укладки». Нужно отметить, что наличие пароизоляции и метод ее устройства зависят не только от материала стен, но также и от способа крепления, материала теплоизоляции. В данном случае бесконтактная пароизоляция может представлять собой так называемый «мокрый фасад».

Что касается методики крепления, то контактные материалы могут иметь клеевую основу либо крепиться на скобки (с помощью строительного степлера) - лаки и краски, полиэтиленовые пленки и ПВХ-мембраны соответственно. Полуконтактные крепятся такими же скобками из степлера, однако особо экономные товарищи используют одно общее крепление для пароизоляции, утеплителя и непосредственно кровельного материала.

Пароизоляция для разных поверхностей - в вопросах и ответах

Поскольку строительных материалов - великое множество, обо всём в рамках одной статьи не рассказать. Но существуют наиболее общие категории (если можно так выразиться), и поговорить о них - вполне реально.

1. Нужна ли пароизоляция пола?

Здесь нужно оценить материал пола, наличие или отсутствие подвала (подпола, погреба), место проведения . Если монолитная бетонная плита, то пароизоляция нужна вместе с гидроизоляцией, чтобы исключить контакт бетона с водой и влагой, особенно в зимний период. Отапливаемый подвал можно не изолировать, но желательно регулярно проветривать. Что же касается неотапливаемого погреба, то пароизоляция нужна с обратной стороны - чтобы не пустить влагу из подпольного помещения непосредственно в дом.

2. Нужна ли пароизоляция потолка?

Этот вопрос идентичен предыдущему:
- если есть отапливаемый второй этаж (мансарда), то изоляция не нужна;
- если просто неотапливаемое помещение - можно сделать, чтобы влага не впитывалась в плиты перекрытия и не конденсировалась поверх них;
- утепление потолка с наружной стороны предполагает наличие пароизоляционного слоя (а возможно и не одного, а двух - с обеих сторон основного конструкционного перекрытия).

3. Нужна ли пароизоляция кровли?

Спорный вопрос… Опять же, если кровля утеплена, то под нее пароизоляцию надо (если в помещении под крышей отсутствует вентиляция и отопление). Хотя, в большинстве своем, для кровельных работ гораздо чаще применяют универсальную парогидроизоляцию (только не в виде перфорированного полиэтилена - чревато загниванием деревянных элементов конструкции).

4. Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?

Вне зависимости от происхождения утеплителя (натуральный или синтетический) любой его вид необходимо защитить от прямого контакта с водой и влажностью. Для синтетики вода не столь страшна в плане разрушения или впитывания (синтетики воду не впитывают), но в объеме материал насыщается большим количеством влажности, что делает утеплитель тяжелым и малоэффективным. На вертикальных поверхностях намокание утеплителя недопустимо - по причине утяжеления и оседания.

После полного высыхания синтетический утеплитель вернется к первоначальным свойствам, а к форме - нет. Так что, когда проводите работы с утеплителем, задумайтесь об обустройстве паро- и гидроизоляции.

5. Нужна ли пароизоляция под сайдинг?

Это, пожалуй, наиболее часто задаваемый вопрос. На самом деле, нужна ли пароизоляция под профнастил или сайдинг - решать Вам. Если в планах исключительно обшивка здания или сооружения с целью облагородить внешний вид, то нет, конечно, ни о какой пароизоляции речь не идет. Но, как только в планах появляется утеплитель, Вы сразу же должны перестать задавать вопросы вида: «нужна ли пароизоляция под металлочерепицу», - естественно да!

6. Нужна ли пароизоляция при утеплении пенопластом?

Специфика этого вопроса сводится к проекту здания или строения (). Поэтому, чтобы более предметно сформулировать ответ на вопрос - нужна ли пароизоляция при утеплении пенополистриролом, стоит понимать, что сама по себе укладка этого листового материала предполагает получение монолитной теплоизоляционной «стены» с обработанными стыками. Следует добавить, что пенопласт безразличен к контакту с водой и влагой (не впитывает и не пропускает ее), так что в данном контексте надо думать о вентиляции помещения или системе осушении я воздуха.

7. Нужно ли делать пароизоляцию в бане?

Весьма непраздный вопрос, но, если имеется в виду деревянный сруб (бревно, брус) без отделки, то всё-таки - не нужно. Промороженное дерево дольше сохраняется, а летом оно достаточно быстро просыхает (чтобы избежать гниения, стоит подумать об антисептической противогрибковой обработке).

8. Нужна ли пароизоляция под вагонку?

Если она обработана защитными составами, то - да, нужна, а если вагонка в чистом виде, то - нежелательно, так как в месте контакта дерева и пароизоляционного материала будет накапливаться конденсат, который разрушит структуру дерева и зрительно ухудшит его внешний вид.

Делаем выводы и принимаем решение

Итак, подводим итоги, для чего нужна пароизоляция стен:
- для защиты утеплителя от намокания (контакта с водой и влажностью);
- для циркуляции воздуха (при отсутствии влаги в отдаваемом и поступающим в помещение воздухе);
- для нормализации влаго-воздушного баланса помещения (при условии существования системы вентиляции).

Как видите, всё не слишком просто. Возможно, в некоторых случаях (если у Вас остаются сомнения) - лучше получить совет (консультации) профессионалов. В конце концов, Вы же хотите, чтобы дом в течение долгих лет был красивым и надежным. А раз так - иногда стоит чуть «притормозить», подумать, посоветоваться, и сделать всё на должном уровне, чтобы потом не мучиться и не заниматься переделками и внеплановыми ремонтами.

Читайте статьи

Традиционный материал для строительства домов - это дерево. Его начали использовать еще в далеком прошлом. Стремясь получить экологичное жилье, современный человек все чаще обращает внимание на этот материал. Но процесс монтажа все же стал другим. И именно из-за этого сегодня приходится использовать дополнительные строительные материалы. К ним относится и пароизоляция для стен деревянного дома. О том, что она собой представляет и для чего используется, поговорим в данной статье.

Зачем нужна пароизоляция?

В былые времена дом из дерева не нуждался в дополнительном утеплении или отделке. Его теплоизоляционных свойств было достаточно для обеспечения между помещением и улицей. Древесина просто «дышала», и этого было достаточно.

Сегодня все работы выполняются в соответствии с определенными требованиями и расчетами. Поэтому кроме экологичности и привлекательности деревянный дом должен еще соответствовать нормам по энергосбережению. И это привело к изменению самого понятия «дом из дерева». В настоящее время под ним понимают чаще всего «пирог» из нескольких слоев строительных материалов.

Естественно, воздуху сложно пробраться сквозь все эти слои. Свободная его циркуляция нарушается. Пар задерживается внутри этого «пирога». В результате образуется конденсат, накапливающийся внутри. В итоге получается, что слой утеплителя оказывается влажным.

Материалы, используемые для под действием влаги теряют свои свойства, деформируются. Кроме того, конденсат вызывает появление плесени и грибков на дереве. Как результат, нарушается структура материала. Древесина начинает «выкручиваться», стыки бревен нарушаются.

Понимание вышеописанного процесса вызвало необходимость использования защитного слоя. Для этого и используется пароизоляция для стен деревянного дома.

Как выглядит стеновой «пирог» каркасного типа

Чтобы до конца понимать, зачем используется пароизоляция для стен деревянного дома, лучше всего разобраться во всех слоях «пирога». Если дом строится каркасного типа, то выглядит «пирог» следующим образом:

• финишная отделка помещения;

• каркас;

• утеплитель;

• изоляционный слой (от ветра, влаги);

• внешняя отделка дома.

Пароизоляция для деревянного дома выполняется также для защиты сооружения от ветра, влаги.

Строительство здания из цельных бревен

Использование бревна изменяет порядок фиксации строительных материалов, характерный для зданий каркасного типа. В этих случаях укладывается пароизоляция для стен деревянного дома снаружи, а не внутри.

Поверх бревен выстилается изоляционный слой. Далее сооружается каркас для утеплителя. Для этого чаще всего используют деревянный брус. Далее крепится гидроизоляционный слой. Поверх всего этого укладывается слой финишной отделки. В качестве последней могут быть использованы любые подходящие строительные материалы. Их выбор на сегодняшний день очень велик. Все зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельцев здания. К примеру, таким образом крепится пароизоляция для стен деревянного дома под сайдинг.

Виды пароизоляции

В качестве пароизоляционного слоя может быть использовано несколько видов строительных материалов:

• Пленка из полиэтилена, которая имеет толщину всего один миллиметр. Это наиболее простой и дешевый вариант. Но он имеет один существенный недостаток. Дело в том, что пленка полностью перекрывает нормальную циркуляцию воздуха. В результате стены не могут «дышать». Использовать данный вид материала необходимо очень осторожно. Он легко рвется. Не стоит натягивать его слишком сильно. В противном случае неизбежные сезонные расширения материалов могут привести к повреждению пленки.

• Пароизоляционная мастика прекрасно пропускает воздух и задерживает влагу, не давая ей проникнуть внутрь. Наносится она непосредственно перед финишной отделкой помещения.

• Мембранная пленка - оптимальный вариант. Утеплитель надежно защищается от влаги, при этом циркуляция воздуха осуществляется в положенном объеме.

Наиболее распространена пароизоляция для стен деревянного дома третьего типа. Она представляет собой защитную мембрану. Поэтому подробнее остановимся на ее характеристиках.

Оптимальный вариант

Является инновационным материалом, который появился не так давно. Основными ее достоинствами выступают:

• Прекрасная защита от проникновения влаги.

• Воздух проходит сквозь мембрану, что предотвращает появление так называемого парникового эффекта.

• Абсолютно безопасна для людей.

• Не выделяет вредных и опасных веществ.

Еще на стадии выбора строительных материалов стоит уделить внимание вопросу прочности мембраны. Для снижения стоимости некоторые производители уменьшают этот показатель. При применении такая мембрана легко рвется. А кому нужна поврежденная пароизоляция для стен деревянного дома?

Какой стороной укладывать мембрану - еще один важный нюанс. Следует строго следить, чтобы пароизоляция лежала именно так, как того требует производитель. Если развернуть ее другой стороной, она не принесет желаемого эффекта.

Способы крепления защитного слоя

Для строительства жилища может быть использован брус различных видов. В зависимости от этого пароизоляция для стен деревянного дома снаружи может крепиться двумя способами.

Первый применяют в тех ситуациях, когда бревна круглые. Защитный слой может крепиться прямо к бревну.

Для бревен с прямоугольным или квадратным сечением подобный вариант не подходит. В таких ситуациях на само бревно набивается рейка примерно два с половиной сантиметра шириной. Между ними соблюдается интервал порядка одного метра. Пароизоляция крепится к установленным рейкам.

Использование пароизоляции внутри помещения

Защиту от влаги обеспечивают не только снаружи здания. Укладывается также пароизоляция для стен деревянного дома изнутри. При этом весь процесс будет выглядеть следующим образом:

• На внутреннюю сторону стену крепится обрешетка из дерева. Для этого используют брусья шириной пять сантиметров.

• Далее выстилается слой гидроизоляции. При этом между стеной и данной пленкой образуется зазор. Он необходим для вентиляции помещения.

• На брусья обрешетки сквозь гидроизоляцию крепят металлические профили.

• В образовавшиеся между профилями ячейки укладывается утеплитель.

• Сверху все закрывается пароизоляционной мембраной. Она выкладывается внахлест. Стыки герметизируют.

• Завершает «пирог» наружная обшивка, которая покрывается финишной отделкой.

Выложенная таким образом пароизоляция для стен деревянного дома внутри помещения позволит предотвратить появление конденсата в «пироге».

О чем необходимо помнить в процессе монтажа

Очень важно перед началом фиксации пароизоляции правильно подготовить деревянную стену. Для этого все стыки и щели должны быть полностью герметизированы.

С наружной стороны здания пароизоляционный материал не стоит фиксировать плотно к деревянной стене. Необходимо сохранять проемы между пароизоляцией и отделкой. Они необходимы для циркуляции воздуха. Благодаря им конденсат с пленки будет уходить естественным путем.

В случае с каркасным домом дело обстоит с точностью до наоборот. Для утеплителя не требуется жесткая стена. Он крепится между брусьями, из которых собран каркас. В результате две трети всей стены составляет утеплитель. Поэтому его необходимо тщательно защитить от влаги. В противном случае материал потеряет все свои теплоизоляционные свойства и другие особенности. Деформирование утеплителя приведет к появлению щелей.

Правила монтажа пароизоляционного слоя

Достичь максимального эффекта от использования пароизоляционной мембраны поможет соблюдение некоторых простых правил:

• Рисунок на мембране должен быть обращен к вам, а не к стене.

• Отдельные части изоляции крепятся внахлест. Они должны находить друг на друга не менее чем на десять сантиметров.

• Раскатывается материал только в горизонтальном направлении.

• Все стыки герметизируют. Для этого они проклеиваются лентой, ширина которой должна быть больше десяти сантиметров.

• Лентой проклеиваются также сложные по своей конструкции элементы: углы, ниши, выступы, проемы окон и дверей и так далее. Скотчем проклеиваются все прилегающие поверхности. Это улучшит герметичность.

• Возле окон необходимо предусмотреть запас мембраны, чтобы во время деформации изоляция не повредилась. Запас делается в виде складок.

• Материал должен быть полностью защищен от попадания на него лучей солнца. Особенно это актуально вблизи оконных проемов.

• Способ крепления пароизоляции зависит от выбранного материала. Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые фиксируются обычным строительным степлером или гвоздями. Чтобы материал не повредился, рекомендуют прибивать его с использованием деревянных планок. С их помощью пароизоляция прижимается к обрешетке. Сверху все это фиксируется. Мембрана более устойчива и не так легко рвется. Но и она может быть закреплена подобным способом.

Самые частые ошибки

Пароизоляция не будет выполнять свои функции, если процесс монтажа был выполнен с нарушениями. Наиболее распространенными ошибками являются:

• Монтаж выполнен неаккуратно. Под этим подразумевается плохо проведенная герметизация стыков, наличие большого количества складок, повреждение материала механическим путем.

• Материал подобран неправильно. Выбирая изоляцию, необходимо учитывать, где именно она будет крепиться: внутри или снаружи. К примеру, подходит только для внутреннего использования.

• Эффект двойной пароизоляции. Возникает из-за несоблюдения технологии монтажа. Одни виды материалов крепятся плотно на стену. Для других необходимо собирать обрешетку.

Производители пароизоляционных материалов

Очень многие современные компании производят пленки для пароизоляции. К наиболее популярным из них относятся следующие:

• «Юта» с торговыми марками «Ютафол» и «Ютавек» (Чехия).

• «Мегаизол».

• «ДуПонт» и их пленки «Тайвек» (США).

• «Хаусреп».

• «Факро» (Польша).

• «Доркен», выпускающая пароизоляцию под брендом «Дельта» (Германия).

• «Клобер» (Германия).

Пароизоляция для стен деревянного дома «Изоспан» от компании Gexa стоит того, чтобы упомянуть ее отдельно. Данное предприятие выпускает несколько видов Они могут быть использованы внутри или снаружи помещений, для стен или потолка, для «пирога» с утеплителем или без.