Когда Вы постоянно встречаетесь с проблемой появления избыточной воды на участке,нужно обязательно принять меры по её отводу. Иначе Вы не только получите неприятности в возделывании участка, но и поставите под угрозу повреждения фундамент дома или расположенных рядом построек хозяйственного назначения. Изготовление дренажа, а точнее — дренажной конструкции в данной ситуации - единственный приемлемый выход.
В настоящей статье мы рассмотрим несложный и экономичный способ создания дренажа на приусадебном участке.
Подготовительные действия
Прежде, чем Bы начнете процесс сборки и установки дренажной конструкции, надо решить,какого результата Вы хотели бы достигнуть. Исходя из Вашего решения, нужно хотя бы на примитивном уровне создать для себя проект будущей системы: определить место ее расположения, возможные последствия контакта системы и окружающих объектов, размеры, габариты. На основе обобщения всех этих данных уже можно высчитать материальные затраты на приобретение всего объема расходных материалов. Полезно, кстати, уяснить, что глубина дренажа напрямую зависит от высоты колодца, предназначенного для водоотведения. Колодец принято располагать немного повыше элементов всей конструкции.
Теперь о самой конструкции: традиционный (или «французский») дренаж — это траншея, заполненная гравием,отделенным от земли геотекстилем (геоткань используется, чтобы предотвратить смешение грунта и гравия, также она пропускает через себя воду и не дает расти сорнякам). Гравий вместе с геотканью помогают воде поскорее впитываться в грунт, равномерно распределяя влагу вдольсвоего расположения, таким образом предотвращается сбор и застой воды в каком-то определенном одном месте.
При создании дренажа такого типа обычно используют гофрированные трубы, оснащенные продольными отверстиями по одной своей стороне,как правило — из ПВХ. В конце всей системы должен быть расположен водоотводящий резервуар, задачей которого является равномерное распределение в грунт вокруг себя скопившейся воды. Для создания этого колодца хорошо подойдет двухсотлитровый пластиковый бочонок в виде барабана (округлая форма емкости более предпочтительна в данном случае) с множественными отверстиями в донной части и стенках. Расположить этот колодец следует на специальной гравийной «подушке» (около 10 см), пространство между стенами ямы и емкостью также заполняется гравием (толщина слоя 15 см).В верхней части бочки проделываются отверстия, предназначенные для приема поступающей воды, а однo из отверстий — для установки специальной дренажной решетки. Много отверстий делать не надо, достаточно двух или трех, по 5 см. В верхней части стенки колодца делается одно большое отверстие, предназначенное для вхождения трубы дренажной системы.
Вторым крупным элементом такой системы является водосборный резервуар, ширина которого должна быть примерно 30х30 см. Резервуар необходимо снабдить сливной решеткой.Это обязательно делается в случае обеспечения дренажа водосточной трубoй, при присоединении которой к резервуару обеспечивается приток в систему чистой воды.Собственноручный монтаж дренажной системы на приусадебном участке не является очень уж затратной операцией. При изготовлении системы используются доступные по цене материалы и нужно их немного. Наиболее дорогостоющей деталью, которая Вам понадобится, может стать резервуар для водосбора. Труба из поливинилхлорида обойдется значительно дешевле. Гравия понадобится около двух кубометров. Необходимо также будет приобрести специальную ткань — геотекстиль.
Копаем траншею дренажа
Далее Вам необходимо прокопать траншею от места водосбора до места водоотвода и ямы для установки колодца с оной стороны и резервуара — с другой. В месте для водоотводящего колодца, яму нужно будет углубить на 15 см по сравнению с глубиной остальной траншеи, глубину которой, в свою очередь, Вам надо будет самостоятельно вычислить, исходя из размеров емкости для водоотвода.
Изготовление водоотводящего колодца
Используя сверло, диаметром в 2-3 см, Вы легко превратите стены резервуара в решето. Через эти отверстия, по возможности сделанные с одинаковыми промежутками, поступившая в бочку сточная вода должна равномерно ухoдить в окружающий грунт. На стене бочки, вверху, следует выполнить отверстие по диаметру дренажной трубы и подготовить крепление для трубы.
Заполнение траншеи
Затем выкопанную траншею необходимо застелить геотканью. Это исключит смешивание ила и частиц грязи с гравием. Также геотекстиль обеспечит более качественное впитывание влаги землей. Далее, на 8-10-сантиметровую подсыпку из гравия установите уже подготовленную двухсотлитровую бочку.Вокруг бочки надо уложить небольшое количество гравия и убедиться, что резервуар не «ходит» из стороны в сторону. Аналогичные действия следует проделать и с водосборником, который нужно сделать так, чтобы его верхний край был по краю земной поверхности.Высоту водосборника также можно подрегулировать подсыпкой из гравия. 
Убедитесь, что и водосборник обездвижен.Затем надо соединить оба резервкара с дренажной трубой. Важно знать, что отверстия в дренажной трубе должны располагаться на ее нижней стороне, сама же труба укладывается под уклон. Заполните траншею гравием. Сделайте так, чтобы поверхностью земли и грaвием осталось 15 см. Далее монтируем решетку для слива на резервуаре. Затем необходимо подвернуть геоткань, постаравшись при этом, чтобы края текстиля с обеих сторон траншеи легли внахлест, покрыв при этом друг друга.
Теперь Вам известно, как можно самостоятельно соорудить дренаж буквально за пару дней без значительных затрат. Главное в этом деле, как, впрочем и во всех других, тщательная подготовка.
Видео Как сделать дренаж на участке своими руками
Счастливчиками являются дачники, у которых ровный участок с плодородными водопроницаемыми почвами, который не требует значительных работ по его улучшению.
Только и делай, что разбивай цветники, огород и сажай красивые деревья и кустарники. Однако не стоит унывать, если ваш кусочек земли каждый год стоит в воде весной или осенью.
Устройство дренажа на дачном участке решит эту проблему, и вы также пополните ряды счастливых дачников, не знающих проблем заболоченности сада и огорода. Для этого рассмотрим, как выполнить работы своими руками, предварительно подобрав подходящую схему дренажа.
Основные виды дренажа
Увидев на участке воду, не стоит сразу кидаться в панику и делать дренаж по всему участку. Для начала необходимо определить, так ли он необходим и если все же нужен, то в каких объемах.
Верным решение будет определение типа грунтов (геология участка), а также стоит понаблюдать за тем, как быстро уходит вода во время весеннего таяния снега и осенних ливней.
Если почвы тяжелые глинистые, участок расположен в низине, то дренаж необходим не только вокруг дома, но и по всему участку.
Выполнив дренаж на даче своими руками, вы затратите средства только на материалы, но самостоятельное проведение работ требует некоторых знаний.
Выделяют следующие разновидности дренажа:
- Дренажная система глубинная – горизонтальная, состоит из дрен, которые закапывают землю в предварительно выкопанные траншеи (канавы) на подготовленное заранее основание. Сходятся они к коллекторной трубе, а дальше вода попадает в колодцы, количество которых зависит от конфигурации и размера участка.
- Колодцы образуют собой следующий вид – вертикальный, или пристенный дренаж. При его устройстве останется достаточно много вынутого грунта, о распределении которого по участку следует подумать заранее. Вода из системы колодцев откачивается насосом за пределы дачного участка.
- Поверхностный, или ливневой – горизонтальная дренажная система на дачном участке, которая собирает поверхностный сток (атмосферные осадки). Подразделяется на точечный и линейный водоотвод.
Точечный предполагает использование дождеприемников и колодцев. Их устанавливают в местах скопления воды (водостоки, придворные приямки и т.д.).
При линейном принципе дренажа используют систему лотков и пескоуловителей. Их укладывают таким образом, чтобы они не пересекались.
При выкопке траншеи для укладки конструкции делается гравийная подушка. Сами каналы накрывают ливневыми решетками, которые при необходимости можно снять.
Грамотный дренаж садового участка поможет решить проблемы водоотвода на долгие годы. При его наличии садовые дорожки не будут разрушаться от влаги, фундамент не будет подвергаться губительному воздействию воды, так как будет защищен от разрушения от сырости, а садовые растения не загниют и будут радовать своей свежей зеленью, здоровым видом и пышным цветением.
Как сделать дренаж на участке?
Подходить к выполнению работ необходимо с ответственностью, так как сооружение будет служить не один год, а частота ремонта будет пропорциональна тому, насколько правильно уложена система.
Для того чтобы правильно сделать дренаж сначала необходимо составить план участка с нанесенными на него высотными отметками, по которым вы определите самые высокие и низкие места.
Также необходимо узнать уровень грунтовых вод. Обычно для этого нанимают геодезистов и гидрогеологов, которые сделают для вас топографический план и проведут соответствующие замеры. В итоге если уровень грунтовых вод меньше 2,5 м, то дренаж точно необходим. Делается план укладки дренажной системы на дачном участке.
Для начала необходимо закупить соответствующие материалы: дренажные трубы (пластмассовые, полиэтиленовые или ПВХ). Они гофрированные, имеют отверстия (перфорированы) и ребра жесткости.
Полиэтиленовые закладывают на глубину не более 3 м, а из ПВХ – до 10 м. Срок службы таких труб более 50 лет, их диаметр составляет 50-200 мм (популярны 100 мм).
Укладывают трубы до засыпки фундамента дома с внешней стороны, причем необходимо сделать его гидроизоляцию. По схеме капаем траншеи, дно которых трамбуем и выравниваем смесью из крупного песка и щебня (слой 5 см), затем кладем трубы с минимальным уклоном в глинистых почвах –2 мм на 1 п. м., в песчаных –3 мм.
Однако лучше брать 5-10 мм на 1 п. м. Затем засыпаем трубы водопроницаемым материалом (слой 10-30 см): сначала щебнем или гравием, потом стелим геотекстиль и на него кладем песок.
Для наблюдения и очистки труб устанавливаем смотровые колодцы (диаметр 400 мм и 700 мм, высота – 0,5-2 м) из железобетона, но можно купить готовые из пластика. Из труб вода будет поступать в колодец, поэтому его устанавливают в самой низкой точке участка. Эту воду можно использовать для полива или сбросить ее за пределы участка (например, в канаву).
Чтобы промыть трубы от песка и других включений через поворотные колодцы под напором подается вода, проводится раз в 5-10 лет. Люки можно задекорировать скульптурой, специальными крышками в виде камня и т.д.
Полезное видео по созданию дренажа на участке:
Почвенно-климатические условия северо-запада имеют свои особенности, имеющие большое значение для земледелия. Этот регион справедливо считается зоной рискованного земледелия: бедные дерново-подзолистые, тяжелые глинистые и суглинистые, торфяные переувлажненные почвы; малое количество тепла в течение вегетационного сезона; избыток атмосферных осадков, приводящих к переохлаждению земли и кислородному голоданию корней, вследствие чего растения часто погибают. Застой воды происходит из-за присутствия в глубине почвы мощных слоев подстилающих глин, которые препятствуют просачиванию воды от атмосферных осадков в нижние горизонты почвы.
Выкапывая глубокую яму, каждый садовник сталкивается с наличием глины в земле и высоким уровнем грунтовых вод. В таких условиях очень трудно гарантировать урожайность и высокую декоративность сада. Пожалуй, единственное, что в этой череде факторов риска можно до известной степени исправить садоводу - это водный режим почв.
Открытая дренажная канава в лесном массиве
Оптимизация водного режима почв достигается устройством дренажа на участке. Специалисты считают, что практически все почвы северо-запада, за исключением песчаных и супесчаных (при низком стоянии у них грунтовых вод) в отдельных немногочисленных районах, нуждаются в мелиорации, то есть осушении в разумных пределах.
Дренаж
Что такое дренаж? И есть ли необходимость в нем на вашем участке? Такие вопросы резонно возникают у каждого новичка, и неважно, что именно вы планирует посадить на участке - плодовый или декоративный сад, разбить огород или зеленый газон, - избыток воды на земле не позволит успешно воплотить ни один из названных проектов.
В рамках науки мелиорации (улучшения переувлажненных, засоленных, закисленных почв за счет осушения, нейтрализации избыточно кислых почв и т.д.) дренаж означает систему труб и специальных сооружений для понижения уровня грунтовых и грунтово-напорных вод.
Речь идет о так называемом закрытом дренаже (подземном). Устройством дренажа занимаются специальные организации по заказу и после инженерно-геологических исследований участка. Консультации специалистов желательны, чтобы правильно рассчитать необходимый отвод воды, не сделать его избыточным и переосушить участок, что тоже вредно. Обычно при строительстве дома и сада мелиоративные работы поручают специалистам. Но нередко садоводы делают осушительные работы самостоятельно. Сложность этих работ состоит, главным образом, в необходимости строго выдержать ровное плотное дно дренажных канав с заданным уклоном.
На участках, где почва - пески и супеси, вода не застаивается, быстро уходит вглубь и не создает земледельцам проблем избыточного увлажнения. В таких случаях об устройстве дренажа речь, разумеется, не идет. Здесь скорее придется решать проблему ликвидации недостатка влаги, иногда за счет внедрения слоя глины как подстилающей породы под песок. Альтернативный способ - глинования, то есть добавление мелких комьев глины в поверхностный песчаный слой почвы для получения более благоприятного для жизни растений механического состава почвы.
На участках с застойной водой (после дождя, талого снега, полива) дренаж необходим, и не только на месте будущего газона.
Обычно картину «озера» на участке наблюдают те садоводы, кому достались тяжелые глинистые, суглинистые почвы с близким (ближе 1 м от поверхности земли) стоянием грунтовых вод, заболоченные торфяники на ровной поверхности, без снижения рельефа местности и естественного стока поверхностных вод.
В таком случае первая необходимость освоения земельного участка - его осушение от поверхностных вод посредством устройства открытых дренажных (осушительных) канав по периметру участка с уклоном в сторону магистральной канавы садоводства или ближайшего водоема. Открытые дренажные канавы прокапывают глубиной 0,5 - 0,7 м и шириной 0,5 - 0,6 м. В профиль канава сужается книзу, боковые стенки располагают под углом 30 - 60 градусов.
Такие канавы эффективно отводят избыток воды от дождей, талого снега при заданном уклоне дна канав в сторону естественного понижения рельефа местности или искусственного водоприемника (дренажного колодца, кювета, водоема). Если рельеф всего участка имеет уклон, то и близкие к поверхности грунтовые воды тоже просачиваются в канавы, осушая землю сада.
Важно: По строительным нормам достаточным для самотека считают уклон 2 - 5 мм на 1 погонный метр канавы. Такой же уклон задают при рытье канав для закрытого дренажа (от 2 мм на глинистых почвах, 3 мм на суглинистых и 5 мм на песчаных почвах), при этом скорость водотока не должна превышать 1 м в секунду.
Грунтовые воды
Грунтовые воды - это подземные воды постоянного водоносного горизонта, самого близкого от поверхности земли. Они образуются за счет просачивания сквозь почву атмосферных осадков и вод близких водоемов. Они могут подпитываться восходящими водами более глубоких почвенных горизонтов, насыщенных водой, подземных ручьев и рек.
Определить уровень грунтовых вод можно по уровню воды в ближайшем к вашему участку колодцу. А если такового нет, для проверки уровня влагоносного горизонта копают яму до появления первой, не уходящей воды, замеряют глубину ее залегания и учитывают это обстоятельство при осушительных работах на участке. При копке ямы, шурфа легко увидеть и оценить мощность почвенных слоев - темных плодородных и серых бесплодных, наличие подстилающих плодородный слой почвы глин, которые и не дают избытку влаги уходить в нижние горизонты почвы. Близкое расположение глины требует дренирования участка, иначе все посадки будут обречены на гибель из-за переувлажнения почвы, кислородного голодания корней, их болезней и отмирания.
Самостоятельно садоводы чаще всего делают открытый дренаж в виде открытых канав вокруг сада с отводом воды в водоприемник (общую дренажную канаву между участками, ближайший водоем). Для эффективного стока поверхностных вод необходимо создать уклон участка и канав в 3 - 5 мм на один погонный метр.
Иногда умельцы решают сделать самостоятельно и закрытый дренаж. Для его устройства используют дренажные пластиковые (ПВХ) гофрированные и перфорированные трубы разного диаметра (63 - 200 мм), фитинги для их соединения, смотровые и поворотные колодцы в местах соединения труб, геотекстиль для защиты труб от заиливания, щебень, керамзит, гравий для создания лучшей фильтрации воды.
Иногда предпочитают трубы в геотекстиле - фильтрующем нетканом материале, предохраняющем дренажную трубу от заиливания (для последних труб не требуется дополнительное «обертывание» дрены в геотекстиль). Во впадине волны трубы имеются многочисленные отверстия диаметром 1,5 - 5 мм, сквозь которые вода просачивается внутрь трубы и отводится с участка благодаря выполненному уклону дна дренажных канав. Трубы легкие, гибкие и в то же время жесткие, выдерживают давление грунта и всех наземных нагрузок. Они обладают высокой стойкостью к коррозии, малым внутренним сопротивлением течению воды, просты и удобны в транспортировке и монтаже. Бухты труб длиной 40 - 50 м имеют массу около 25 кг. Срок службы оборудования дренажной сети изготовители определяют не менее 50 лет.
Дренажные смотровые колодцы, как и трубы, изготовляют из специального синтетического материала, гофрированного, легкого и прочного. Колодцы используют для соединения труб разного направления и обслуживания сети, сбора воды. Их устанавливают через каждые 50 м линии трубопровода и на каждом втором повороте магистралей. Обычный размер колодца: диаметр 315 мм, высота от 1,25 до 3 м. При небольшом объеме отводимой воды колодцы используют как водоприемники, берут из них воду для полива. Перед засыпкой щебнем и грунтом колодец тоже оборачивают геотекстилем от заиливания.
Дренажный лоток на границе дорожки
Если рядом с участком нет естественного водоприемника, в самой низкой точке рельефа устраивают поглотительный колодец из бетонных колец глубиной не менее 3 м. Вместо дна делают послойную засыпку щебнем и песком, при этом, чем меньше водопроницаемость грунта, тем глубже делают колодец и подушку из щебня с песком. Вода из колодца при таком его устройстве постепенно уходит в глубинные горизонты земли. При необходимости воду используют для полива.
Поворотные колодцы используют также для периодического промывания дренажной сети раз в 5 - 10 лет. Воду в колодец подают под напором из поливочного шланга. Чтобы крышки колодцев не бросались в глаза, их можно задекорировать малыми садовыми формами: установкой вазонов, скульптуры, скамеек. Делают и так: закрывают крышку пленкой, засыпают слоем земли и сеют газонную траву. Либо вокруг колодца высаживают многолетние растения, которые украсят дизайн участка и, в то же время, позволят осуществлять контроль и уход за системой дренажа.
Проще всего из подземных вариантов дренажа самостоятельно сделать «летний» дренаж для сбора поверхностных вод от осадков и талого снега весной. На территории участка выкапывают неглубокие канавы (30 - 50 см) по собирающим линиям, впадающим в магистральные канавы, и с увеличивающейся глубиной до 1 м на выводе воды в водоприемники (заглубленные придорожные кюветы, глубокие обводные канавы между участками). Ширина канавы определяется диаметром дренажной трубы плюс 40 см. Профиль канавы делают прямоугольным или в виде трапеции сужением книзу. Расположение канав намечают на плане «ёлочкой», сообразно общему уклону рельефа участка и уклону профиля каждой канавки в 3 - 5 мм на один погонный метр, чтобы вода через тонкие собирающие трубы в конечном итоге поступала в магистральную главную трубу большего диаметра и выводилась в водоприемник.
Важно, чтобы дно канав и траншей было ровным, плотным и выдержанным строго по заданному уклону.
Расстояние между трубами зависит от объема поверхностных вод, которые обычно скапливаются на участке: чем больше воды, тем чаще располагают трубы (через 1 - 3 метра). Полезно до укладки труб и щебня убедиться, что уклоны канав выполнены правильно, и вода после дождя уходит в водоприемник. Если вода стоит, надо увеличить уклон в местах застоя.
Вывод магистральной трубы в водоприемник либо в ливневую канализацию делают с обратным подпорным клапаном, чтобы внешние воды не могли произвольно попадать внутрь дренажной сети обратным водотоком. При выпуске в водоем дренажная труба должна быть заложена выше горизонта воды в водоеме во время паводка. Если выход будет ниже, то его тоже необходимо оборудовать обратным подпорным клапаном.
Мощение дренажной канавки вдоль дорожки в парке
Методика укладки труб
- на дно выкопанной с заданным уклоном канавы расстилают геотекстиль, хорошо пропускающий воду (нетканый материал, лучше мульчирующий, не укрывной - дорнит, флизелин, лутрасил с плотностью 60 г на кв. м);
- на геотекстиль насыпают слой песка 5 см (не обязательно), затем щебня, керамзита толщиной 10 - 15 см;
- на щебень укладывают дренажные трубы, соединяя их по профилю канав с помощью тройников или крестовин из пластика. Свободные концы труб оборачивают двойным слоем геотекстиля и плотно обвязывают проволокой или синтетическим шпагатом;
- поверх трубы насыпают слой щебня, керамзита, гравия (что есть), или хвороста, срубленного на участке;
- трубы, окруженные слоем фильтрующего сыпучего материала, закрывают внахлест геотекстилем, лежащим по стенкам канав и поверхности земли;
- далее траншею засыпают гравием, песком, землей до уровня поверхности участка;
- трубы малого диаметра выводят к более крупным трубам, соединяют с ними фитингами, ставят смотровые колодцы с фильтрующими элементами;
- крупные трубы диаметром 110 мм и более служат для отвода воды в водоприемник (колодец, придорожный кювет, глубокую канаву между участками, водоем);
- если вывод магистрального канала получается ниже уровня кювета, канавы, устраивают смотровой колодец глубиной до 1 м, отводимые воды из него перекачивают насосом в водоприемник по мере необходимости.
Не заметная на первый взгляд, дренажная система, - залог хороших урожаев, а также комфорта и красоты на участке.
Простейший дренаж на садовом участке
Впервые система сбора и выведения воды за пределы земельных участков была создана ещё в Древнем Вавилоне, и, несмотря на то, что спустя тысячелетия технологии существенно продвинулись вперёд, сегодня дренаж участка производится по тому же принципу.
Необходимость в дренаже участка возникает в той местности, где близко расположены грунтовые воды и выпадает значительное количество осадков. Во избежание вымывания и заболачивания почвы, а также подмывания фундаментов и затопления подвалов следует грамотно подойти к организации дренажной системы.
На подавляющем большинстве садовых участков необходима летняя дренажная система, которая отведёт воду с крыши дома и быстро осушит участок после дождя или при весеннем таянии снегов. Как правило, такой простейший дренаж дачного садового участка садовод делают своими руками.
По своему исполнению дренажи делятся на открытые и закрытые. Открытым дренаж называется потому, что осушение участка производится с помощью открытых дренажных канав. Возможно и устройство закрытого дренажа, в котором дренажная система заглублена под землю.
В дождливые лето и осень особенно актуальной становится проблема устройства дренажа для плодовых деревьев. Он нужен и яблоне, и груше, а тем более косточковым культурам.
Но особенно сильное отрицательное влияние на развитие плодовых, ягодных и огородных культур оказывает близкое к поверхности залегание грунтовых вод, поскольку при избыточном увлажнении почвы корневая система отмирает, тормозится рост молодых корешков. На таких участках также очень сильно затягивается вегетация плодовых деревьев, а в результате этого значительно снижается их зимостойкость.
Оптимальный уровень грунтовых вод для плодовых деревьев и большинства ягодных кустарников не должен превышать 1,5 метров, а для садовой земляники оптимальные условия создаются при глубине залегания грунтовых вод около 100 см. А большинство овощных культур хорошо растет и при более высоком уровне - от 0,5 до 0,7 метра.
Уровень грунтовой воды на вашем участке легко можно определить по глубине воды в колодцах или в специально вырытых для этого шурфах. Если уровень грунтовых вод близок к поверхности или дождевая (снеговая) вода застаивается на вашем участке довольно продолжительное время, то придётся заняться дренажными работами. Для этого с помощью канав отводят воду в любой водоём или в места, находящиеся на более низких высотных отметках.
Это необходимо делать даже тогда, когда воде некуда уходить. В этом случае в самом низком месте вашего участка целесообразно сделать водоём для полива. В жаркое лето он пригодится как запас прогретой воды для полива теплолюбивых культур, выращивания водных растений и как среда обитания лягушек в зимнее время.
В жаркие дни водоем частично обмелеет, а в ненастье снова наполнится, забрав излишек воды. Кстати, такой водоем, оформленный водными растениями, может стать и украшением вашего участка. Ну, а если возможно сделать сток для излишней воды за пределы участка, то проведение дренажных работ значительно упрощается.
Для того чтобы определить, нужна ли система дренажа на вашем участке, следует провести простой тест. Выройте на участке яму глубину 0,6 метра и заполните её водой. Если в течение суток вода ушла, необходимость в дренаже отсутствует, а вот если вода в яме осталась, это означает, что почва на участке довольно плотная и без системы дренирования вам не обойтись.
Проще всего своими руками на даче можно сделать дренаж открытого типа. Он подходит для тех территорий, где нужен отвод воды после осадков или таяния снега. Достоинства данной системы - простота устройства и невысокая цена. Для её осуществления требуется вырыть вокруг жилого строения дренажные канавы, глубина которых должна быть около 0,5 метра.
Затем необходимо проверить, достаточен ли уклон, поскольку если он окажется слишком малым, то в этом месте будет происходить застаивание воды. В подобной ситуации нужно просто изменить уклон сточных рвов, чтобы влага оперативно уходила даже при сильных осадках. Траншеи должны иметь уклон в сторону более низкого места не менее 3-4 см на погонный метр.
При устройстве открытых водосточных канав их поперечное сечение желательно делать в виде равностороннего треугольника с длиной стороны около 40 см, чтобы её края не обсыпались.
Если ваш участок расположен на склоне, то первую канаву следует вырыть в самой верхней его части. Это позволит предотвратить переувлажнение почвы на территории, расположенной ниже. Вторая канава должна быть параллельна первой и находиться в самой нижней части усадьбы.
Соединить две канавы можно траншеей, в которую в дальнейшем может быть заложена подземная труба. Вся вода с участка будет собираться в нижней канаве и стекать в накопитель или дренажный колодец.
Со временем поверхностные дренажные канавы могут перестать играть свою роль, поскольку через 3-4 года хорошо дренированный участок обычно становится суше. Это происходит не только из-за сброса излишней воды, но из-за обработки почвы. Но даже в этом случае дренажные канавы ни в коем случае не следует засыпать совсем.
На дно расчищенных водоотводных канав необходимо уложить поплотнее пни, ветви деревьев и кустарников, обломки кирпича. Сверху наложить слой дёрна и садовой земли, т.е. превратить поверхностную водосточную канаву в подобие подземной дренажной канавы. Год на год не приходится. В годы с большим количеством осадков эта канава может оказать вам неоценимую помощь.
Закрытые дренажные канавы удобны в том отношении, что при их устройстве на участке не теряется полезная площадь, что немаловажно на небольших участках. Да и копать их тоже легче, т.к. стенки таких канав могут быть почти отвесными, т.е. придётся вынимать из них меньше земли.
Но, к сожалению, капитальные закрытые дренажные системы на отдельно взятых садовых участках практически не строятся. Виной тому дороговизна исполнения и ненадежность применяемых материалов.
Поэтому закрытые канавы на садовых участках чаще всего делают, как и наши прадеды, при помощи фашин. Для этого роют узкие канавки шириной по дну 15-20 см и глубиной 50-70 см и кладут вдоль канавки немного наискось хворост, нетолстые брёвна и т.д.
Сверху хворост прикрывают дерновыми пластинами травою вниз или другим материалом, а затем засыпают землей. Ещё лучший эффект дают установленные в канаве через 0,5-0,6 метра деревянные крестовины, на которые кладут связанные в пучки хворост, а сверху их прикрывают дёрном и затем засыпают землёй.
При изготовлении каменистого дренажа вместо хвороста, фашин и крестовин используют крупные камни, которые ставят по бокам канавы, а затем проём закрывают также камнями и засыпают землёй.
При изготовлении дренажных канав из мелкой гальки на дно канавы вместо хвороста и брёвен насыпают мелкий булыжник, щебень, битый кирпич и т.д., прикрывают сверху фашинами или дёрном и засыпают почвой. Этот последний вариант в любительских садах применяется чаще всего.
Но такой дренаж всё же постепенно будет все хуже выполнять свои функции, т.к. все воздушные полости со временем заполняются грязью и заиливаются.
А на особо увлажненных и заболоченных участках и поверхностные, и подземные дренажные канавы необходимо постоянно держать в рабочем состоянии.
Запомните! Над подземными дренажными канавами не следует сажать плодовые деревья, поскольку через 10-15 лет их работы они могут засориться, и потребуется их капитальный ремонт, проведению которого будут мешать плодовые деревья.
Значительно чаще в садах возникают и «минидренажные» проблемы, требующие не улучшения дренажа на вашем участке в целом, а в посадочных ямах у отдельно растущих деревьев.
Наши неграмотные, но мудрые предки для устройства дренажа у таких плодовых деревьев чаще всего использовали битые глиняные черепки, которые при соответствующей укладке на дно посадочной ямы образуют множество воздушных полостей, т.е. были идеальным дренажем.
Отличным «современным» материалом для улучшения дренажа в посадочных ямах могут стать обычные пластиковые бутылки. Для этого их разрезают пополам и укладывают на дно ямы так, чтобы образовались воздушные полости. При этом у разрезанной пополам бутылки пробку не откручивают, а укладывают её в посадочную яму пробкой вниз.
Такой дренаж вообще никогда не заилится. При пересадке плодового дерева можно заметить в этих воздушных полостях множество мельчайших корешков. Там же через некоторое время поселяются дождевые черви, которые прорывают ходы на поверхность почвы, тем самым снабжая дренажное устройство воздухом.
Ну, а если на вашем участке нет никакой возможности понизить уровень грунтовых вод до оптимальных значений, то плодовые деревья и ягодные кустарники придётся сажать на искусственно созданных холмах или грядах, которые насыпают на перекопанную почву. Их высота зависит от уровня грунтовых вод: чем выше уровень грунтовой воды, тем выше должны быть эти холмики. Но это уже тема совсем другого разговора.
В. Г. Шафранский
Переувлажнение почвы ничуть не лучше полного отсутствия влаги. И в том, и в другом случае неприспособленные растения погибают. Что касается переувлажнения, то бороться с этим явлением можно при помощи дренирования участка.
Система дренажа обходится владельцу участка недешево. Это надо понимать еще при покупке земельного надела. Особенно много воды весной. Но в одном месте талая вода быстро сходит, а в другом - стоит лужами, создавая неблагоприятные условия для растений. Находясь в воде, корни большинства растений начинают преть. Липа уже через две недели стояния в воде может начать деградацию, а можжевельник и того раньше - через неделю.
Почва на участке может переувлажняться по нескольким причинам. Одна из них - высокий уровень грунтовых вод. Дренажная система способна его понизить, благодаря чему участок быстрее восстанавливается после весенних паводков. Но переувлажнение может наступать и, если почва представляет собой тяжелый или средний суглинок. Дело в том, что глина при размокании становится водонепроницаемой. Таким образом, лужи на участке не могут быть полностью поглощены грунтом, и у них остается только долгий путь - испарение. Хорошо, если участок имеет уклон - тогда вода просто стечет с него. Если же он плоский, то застои неизбежны. Рецепт осушения все тот же - создание дренажной системы, которая поможет подсушить верхний слой и обеспечить корням растений нормальные условия.
Когда дренаж необходим?
Необходимость устройства дренажа может возникнуть даже на ранее благополучном участке, поскольку гидрологические условия не являются абсолютно стабильными. На необходимость дренажа указывают, прежде всего, косвенные признаки, такие как появление характерной околоводной растительности (осока, рогоз узколистный и т.д.). При критическом повышении уровня грунтовых вод деревья и кустарники как бы приподнимаются на «лапах» - так корни борются за воздух. Наконец, появление воды на поверхности грунта, которая подолгу не уходит. О подтапливании участка или некоторых его мест может свидетельствовать выпревание газона.
Приобретая новый участок на новом месте, желательно ознакомиться с официальной гидрологической ситуацией. Можно также разведать соседние участки. В частности узнать, есть ли вода в котлованах, обратить внимание на глубокие ямы; об уровне грунтовых вод также можно судить и по уровню воды в колодцах. Если все признаки указывают на близкое расположение грунтовых вод, то участок, скорее всего, придется искусственно осушать, т.е. дренировать.
Окончательные выводы на счет необходимости дренажа должны принимать специалисты. Косвенные признаки переувлажнения - это только повод обращения к ним. Специалисты проведут замеры, которые позволят судить о состоянии участка в критические периоды (весна и осень). Дренаж будет необходим, если грунтовые воды залегают ближе 1 м к поверхности.
Открытая и закрытая дренажная система
Открытый дренаж представляет собой разветвленную сеть каналов, по которым вода отводится с участка. Эти каналы имеют уклон в сторону центрального русла, которое в свою очередь тоже имеет уклон в сторону запланированного водоотведения. Вода с участка может отводиться на соседние незанятые территории либо в ливневую канализацию. Чтобы траншеи не размывались водой, их укрепляют щебнем. Такой дренаж обходится дешевле всего, но открытые каналы даже при их декорировании растениями вряд ли украсят участок.
Закрытый дренаж никак не выдает себя внешне. Его каналы проходят на определенной глубине под землей. Они представляют собой специальные перфорированные трубы (дрены), окруженные песчано-щебневым фильтром. Движение воды по дренам обеспечивается их уклоном, а также разностью напоров воды. Она стекает в центральный коллектор, который по диаметру вдвое больше дрен ответвления. Коллектор ведет в водосборный колодец, откуда самотеком или при помощи насоса вода сбрасывается в водоотводящие системы, типы которых зависят от конкретной местности (поселковые системы ливневой канализации, придорожные кюветы, овраги, ручьи и т.д.).
Возможен также и беструбный вариант дренажа, когда вместо труб под землей проходят каналы из щебня, обернутого геотекстилем. Но такая система имеет свои неудобства, в частности, она сложнее в обслуживании.
Дренажные трубы
Сегодня для устройства закрытых дренажных систем преимущественно используются пластиковые дрены. Они намного удобнее в монтаже, однако это не единственный тип. Дрены могут быть керамическими, асбестоцементными и даже кирпичными. Все эти средства дренажа являются достаточно надежными, но проигрывают пластику по тем или иным параметрам. Например, кирпичные каналы обойдутся дороже, асбестоцемент не экологичен, а керамика дороже и тяжелее в монтаже.
Пластиковые дрены производятся из ПНД (полиэтилен низкого давления, ПВД (полиэтилен высокого давления), ПВХ (поливинилхлорид). Кроме того, дрены бывают одно- и двухслойными. Трубы из ПНД и ПВД однослойного типа предназначаются для укладки на глубину до 2 м. Соединительные элементы для этих труб производятся из более прочного материала - полипропилена. На российском рынке дренажные трубы представлены производителями: Wavin (Дания), Fränkische (Германия), Uponor (Финляндия), Газтрубпласт (Россия). Встречаются также и трубы неизвестных азиатских производителей без сертификатов, а также польские трубы, которые не отличаются хорошим качеством. Учитывая то, что дренажные трубы закладывают в землю, применение некачественных, но дешевых дрен, в последствие может обойтись слишком дорого.
Современная дрена представляет собой гофрированную пластиковую трубу с перфорацией. Через отверстия внутрь трубы поступает вода из окружающего грунта. Поперечные ребра (гофры) повышают прочность трубы на сжатие, необходимую для сопротивления давления грунта, особенно при его замерзании. Гофрирование также обеспечивает высокую гибкость пластиковых дрен. Благодаря гибкости, трубы можно укладывать извилисто, а также совершать ими повороты без фасонных элементов. Диаметр стандартных пластиковых дренажных труб 90-110 мм, а магистральные трубы имеют диаметр 200 мм.
Для соединения труб друг с другом применяются фасонные элементы (тройники, муфты, уголки, крестовины, отводы). Выбор импортных элементов гораздо шире, чем отечественных. Но при создании дренажных систем можно пользоваться фасонными элементами канализационных систем. Удобнее всего собирать дренаж при помощи импортных фасонных элементов с гибкими вставками (типа гармошка) и замковыми соединениями.
Траншеи для трубного дренажа роют на глубину 70-160 см. Их поперечное сечение расширяется кверху под углом 10-20°, а ширина дна составляет около 40 см. На дно траншеи насыпают песчаную подушку, которая одновременно служит и уклонообразующим слоем. Если предполагается, что в дрену будет поступать вода со всех сторон, то под ней сооружают обратный фильтр из 10 см песка и 15 см щебня. При больших объемах воды обратный фильтр может быть только песчаным. Его задача - задерживать пылеватые глинистые и пылеватые частицы. В этом случае обратный фильтр не должен быть слишком толстым, поскольку снизу воды прибывает меньше, чем с боков и сверху.
Технология закрытого дренажа предполагает укладку дрен в объемный гравийный фильтр, который оборачивается разделительно-защитным слоем геотекстиля определенной плотности. Вместо геотекстиля иногда используют кокосовое волокно. Такие фильтры лучше работают в тяжелых глинистых грунтах. Существуют дренажные трубы уже обернутые кокосовым волокном. Но они не очень популярны, поскольку стоят в 2-3 раза дороже обычных.
При устройстве фильтра на легких суглинках применяется объемный геотекстиль плотностью 250 г/м². Пропускной способности такого геотекстиля не достаточно для песчаных почв, поэтому там применяют геотекстили массой 150-200 г/м², а также стеклоткань.
Дренажная труба укладывается на заранее насыпанный на геотекстиль щебень, после чего обертывается с перехлестом ткани на половину окружности трубы. После этого дрену траншею с дреной засыпают щебнем на 1/4-1/3 ее глубины. Фракция щебня для засыпки - 20-40 мм. Сверху щебневой засыпки настилают слой геотекстиля, впрочем, делают это не все, желая сэкономить. Однако слой геоткани оберегает фильтр от заиливания, а значит, обеспечивает надежную работу всей системы.
Глубина дренажных траншей зависит от типа грунта и уровня грунтовых вод. В то же время эта глубина не может быть больше глубины залегания водоупора. На минеральных почвах оптимально применять траншеи глубиной 70-125 см. Необходимо учитывать, что нахождение грунтовых вод на глубине 125 см вполне приемлемо для плодовых деревьев, но оптимальным уровнем для них является 2-2,5 м. Лесные деревья могут развиваться и при более высоком уровне до 90 см.
