Как сделать ветреницы подвала в деревянном доме. Предварительные работы перед постройкой. Технология строительства подвала с предварительной заливкой железобетонных стен в грунте

Традиционно для утепления погреба приходится приложить достаточно много усилий. Чтобы в зимние холода температура в нем не упала ниже нуля, перекрытие приходится тщательно утеплять; нередко сверху возводится погребница – аналог чердака в доме, своеобразный буфер для тепла.

Минуточку! Но ведь у нас уже есть утепленное перекрытие, выше которого всю зиму поддерживается положительная температура. Решено: строим погреб под домом.

Как выкопать котлован в пространстве, ограниченном четырьмя стенами?

У проблемы есть два пути решения, и один из них определенно не понравится читателю.

Погреб отрывается и бетонируется до возведения стен дома. С помощью тяжелой техники работа выполняется в течение пары рабочих дней.
Если речь идет о строительстве погреба в отстроенном и обжитом доме, единственное решение – вооружиться киркой, лопатой и ведром. В одной из комнат вскрывается пол – и через много-много часов тяжелой и грязной работы небольшой котлован готов.

Обратите внимание: котлован не должен ослаблять грунт под ленточным фундаментом. Подкоп на расстоянии меньше одного метра от стен дома с большой вероятностью приведет к просадке и деформации строения. А вот свайному фундаменту любого типа земляные работы вблизи него ничем не угрожают: основная масса дома переносится сваями на низлежащие пласты грунта.

Пол

Традиционное решение для погреба – бетонный пол.

Он, разумеется, не обеспечивает полной и абсолютной гидроизоляции; однако достоинств на фоне земляного пола вполне достаточно:

Метан и другие газы, выделяемые при жизнедеятельности анаэробных бактерий в почве, не попадают в подпол.
Черви и насекомые тоже не имеют туда доступа, что весьма приятным образом влияет на сохранность урожая.
Крысы и мыши не могут проложить ходы через бетонное основание.
В половодье и после сильных дождей поверхность под ногами не превращается в грязное месиво.

Как заливается такой пол?

Поверхность дна котлована максимально выравнивается.
Формируется песчаная подсыпка толщиной 10-15 сантиметров. Песок максимально уплотняется с помощью трамбовки или, что проще, поливкой большим количеством воды.
Поверх подсыпки на пол с заходом на стены котлована расстилается гидроизолирующий материал (чаще всего используется плотный полиэтилен). Инструкция связана не только с необходимостью по возможности изолировать помещение от грунтовых вод: пленка не даст цементному молочку при заливке пола уходить в подсыпку. Благодаря этому бетон сохранит максимальную прочность.
На гидроизоляцию выкладывается арматурная сетка с ячеей в 10-15 см. Толщина проволоки – 5-6 миллиметров. Армирование выкладывается на фабричных или импровизированных проволочных подставках: сетка должна находиться примерно в середине слоя стяжки.

Наконец, пол заливается бетоном. Ходить по поверхности можно примерно через 5-7 дней; полную прочность бетон набирает за месяц.

Стены

Стены погреба часто возводят из кирпича или керамических блоков; однако строительство погреба под домом накладывает некоторые ограничения на наш проект. Наружную гидроизоляцию кладки и обратную засыпку в нашем случае выполнить будет довольно проблематично.

Что остается?

Очевидное решение – возведение стен из монолитного железобетона.

Монтируем арматурную решетку. Обычно используется рифленая арматура сечением 12-14 миллиметров; однако ничто не мешает выставить в один – два слоя готовую арматурную сетку или использовать любые обрезки труб, уголка и т.д.

Совет: для сборки арматурной решетки применяется отожженная проволока. Сварные соединения лучше не использовать: при перепадах температуры они с большей вероятностью заставят монолит растрескаться.

Формируем вертикальную опалубку. Для нее могут использоваться любые подручные материалы – доски (включая необрезные и даже горбыль), фанера, ОСП. При недостатке материала для опалубки она может переставляться выше по мере заливки участков стен.
Заливаем пространство между опалубкой и закрытой гидроизоляцией стеной котлована бетоном марки М200 и выше или самостоятельно заведенным цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3 (для цемента М400). Допустима добавка 3 частей щебня. Опалубка заливается слоями по 20-25 сантиметров с обязательным штыкованием каждого слоя.

Стены доводятся до уровня нижней поверхности несущих балок перекрытия.

Перекрытие

Несмотря на то, что над погребом – теплое помещение, перекрытие все-таки должно быть надежно утеплено.

Причины?

Внутри погреба постоянно должна быть температура в +1 – +12 градусов. Избыточный прогрев за счет теплообмена с жилыми помещениями ни к чему: погреб ведь строится в грунте именно для того, чтобы в нем было холодно.
Потери тепла в отопительный сезон жилому дому тоже вроде как ни к чему.

Итак, как утеплить деревянное перекрытие?

Снизу к балкам подшивается дощатый щит. Доски крепятся саморезами или гвоздями, вбитыми под углом 45 градусов вразбежку, в разных направлениях, по два гвоздя в каждую доску на пересечении с каждой балкой.
По подшитому щиту раскладывается пароизоляционная пленка, призванная предотвратить увлажнение утеплителя.
Затем пространство между балками заполняется собственно утеплителем. Для наших целей прекрасно подойдет стекловата, цена которой куда ниже, чем у большинства конкурирующих решений.
На утеплитель укладывается гидроизолирующий материал. Рулонная гидроизоляция выкладывается с перехлестом полос; швы проклеиваются скотчем.
Сверху кладется несущее покрытие и чистовой пол.

Борьба с сыростью

Вчерне погреб готов. Однако в процессе эксплуатации мы неизбежно столкнемся с сыростью в нем.

Откуда берется избыточная влажность?

Высокие грунтовые воды и дождевая вода неизбежно будут просачиваться в . Любая гидроизоляция не абсолютна.

Сырость – вечная проблема подвалов и погребов.

Овощи в процессе хранения испаряют довольно много влаги, которая конденсируется на холодных поверхностях – стенах и полу.
Наконец, колебания температуры в погребе тоже приводят к тому, что избыток влаги из более теплого воздуха конденсируется на поверхностях, температура которых ниже.

Как решить эти проблемы?

Вентиляция

Она помогает бороться с избыточной влажностью воздуха. Как выглядит вытяжка в погребе под домом?

Состоит из двух труб – приточной и вытяжной. В их качестве могут использоваться специальные вентиляционные трубы с вспененным слоем, позволяющим эффективно препятствовать передаче звуков; однако куда более популярный вариант – обычная канализационная труба из поливинилхлорида.

Каким должен быть диаметр?

Для помещения объемом до 10 кубометров вполне достаточно пары 50-миллиметровых труб.
При объеме до 25 м3 используются трубы диаметром 110 мм.
При объеме до 75 м3 монтируется вентиляция сечением 150 миллиметров.

Капитан Очевидность напоминает: площадь сечения и, соответственно. эффективная пропускная способность трубы пропорциональна квадрату ее диаметра. Через канал сечением 150 мм пройдет примерно в 9 раз больше воздуха, чем через канал сечением 50 мм.

Подполье - это пустое закрытое пространство между грунтом и полом помещения внутри фундамента.

Подполье дома – место, где располагаются разные личные , водопроводные и канализационные , .

Также очень часто в подполье устраивают погреб для хранения запасов овощей и солений.

Глубину подполья делают 50-60 сантиметров, максимум метр, что и отличает его от .

Различают два вида подполья: теплое и холодное. Холодное применяют для неотапливаемых в холодный период домов, для этого пол дополнительно утепляют.

В таком подполе температура зависит от температуры на улице, а не в доме . в подполье частного дома осуществляется через отдушины в фундаменте дома, с внутренними помещениями дома воздухообмен не осуществляется.

Пол с теплым подпольем делают в домах с постоянным проживанием и . Температура в подполье зависит от температуры в доме, поскольку связана с внутренними помещениями отдушинами в полу.

Чаще всего глубину теплого подпола делают 15-25 см. При глубине больше 25 см теплопотери увеличиваются, при меньшей – ухудшится вентиляция.

Для обеспечения свободной вентиляции и хорошей циркуляции воздуха не рекомендуется закрывать отдушины мебелью и половыми покрытиями.

Возможно также выполнить вентиляцию при помощи плинтусов . Для этого их крепят чуть выше уровня пола по всему периметру с зазором 1-2 миллиметра.

Это обеспечит необходимую циркуляцию воздуха. Такой метод не слишком популярен. И связано это с тем, что подполье получается частично открытым. Пыль, находящаяся в подполье, будет попадать и в дом.

Отдушины располагают на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Для предотвращения проникновения в подпол грызунов, отдушины закрывают решётками. В холодный период отдушины частично закрывают, оставляя небольшой проход для циркуляции воздуха.

В случае, когда не помогают отдушины и в подполе скапливается влага и появляется , разрушающие перекрытия, необходимо увеличить циркуляцию воздуха. Существует два метода: временный (экспресс) и постоянный.

Предисловие

Наличие в частном доме грамотно построенного погреба поможет сберечь овощи и консервацию до следующего урожая. Существует достаточно много решений устройства подобных сооружений, но наиболее распространенным считается именно погреб под домом.

Погреб или подвал?

Надежно сохранить запасы в течение всей зимы является важной задачей для владельцев огородов, поэтому устройство места для , картофеля и других овощей необходимо выполнять по всем правилам. Для того чтобы картошка не проросла, а крышки на банках не проржавели, придется не только выкопать яму. Вентиляция, а также гидроизоляция и внутренняя отделка должны соответствовать определенным требованиям.

Основным моментом, из которого вытекают все различия между погребом и подвалом, является предназначение каждого из сооружений. Подвал частично отапливается, поэтому его используют в качестве мастерских, складских или других подсобных помещений, а также гаражей, как видно на фото. Сооружение, которое располагается под домом и называется погребом, выполняет иную функцию, являясь хранилищем для:

овощей и фруктов;
банок с вареньем и солениями;
домашнего вина;
бочек с квашеной капустой, огурцами или помидорами.

Внутри погреба необходимо поддерживать соответствующую температуру, здесь устанавливают вентилируемые ящики, полки и стеллажи, удачное размещение которых часто снимают на фото. , в отличие от подвала, требует меньшей площади, а его отделка может быть довольно простой и незамысловатой.

Возможно ли сделать погреб в подвальном помещении?

В случае если под полом дома располагается прохладный подвал и температура в нем даже в летнее время остается относительно низкой, можно выделить его часть для того, чтобы сделать хранилище под овощи. Подобный вариант вполне допустим. Но вот выполнить устройство подвала в погребе никак не получится, и даже фото подобных «преобразований» найти не удастся.

Чтобы обустроить погреб под домом своими руками на территории подвала, необходимо отделить меньшую его часть деревянной перегородкой. Внутри потребуется установить стеллажи, сделать отдельное освещение и вентиляцию. Чтобы сохранить прохладу в погребе, следует выполнить устройство теплоизоляционного слоя. Важно, чтобы внутрь не поступал прогретый воздух, а температура сохранялась на уровне чуть больше ноля градусов, что для погреба считается оптимальным режимом. Лучше, если хранилище будет иметь индивидуальный спуск и полную автономию от основного подвала. Отделка погреба должна предусматривать обработку стен одним из составов:

антигрибковым;
гашеной известью;
медным купоросом.

Для теплоизоляции выбирают пенопласт или стеклоизол. На многочисленных фото, размещенных на этом сайте, можно увидеть, что лицевая отделка выполняется из листов ДВП или фанеры. Чтобы земля из погреба не попадала в дом, на его пол насыпают слой керамзита, гальки или настилают солому.

Преимущества погреба, размещенного под домом

Положительных моментов, говорящих в пользу устройства овощного хранилища непосредственно под домом, немало. Прежде всего, не нужно выделять отдельное место для строительства, что особенно важно для небольших приусадебных участков. В зимний период времени не требуется специально одеваться, чтобы достать банку с огурцами или несколько картофелин для борща.

При высоком уровне подземных вод не нужно укладывать отдельную дренажную систему, которая потребует дополнительных материальных вложений. Да и котлован понадобится сделать только один. Следует отметить однако, что при высоком уровне воды в грунте погреб, расположенный под домом, делать не рекомендуется, так как в нем будет слишком сыро, а в период таяния снега вода, наверняка, появится в овощехранилище. Хотя хорошая гидроизоляция и устройство подземного дренажа могут исправить ситуацию.

Устройство погреба при строительстве дома

Ответственных владельцев беспокоит вопрос о том, как построить погреб, расположенный под полом дома правильно, чтобы впоследствии не возникало каких-либо проблем, а его фото можно было бы показать друзьям. Ответ здесь может быть только один – необходимо обстоятельно подойти ко всем этапам строительства, начиная от земляных работ и заканчивая установкой стеллажей. Это сооружение необходимо возводить на стадии закладки фундамента, так как разбирать впоследствии пол и копать под ним глубокую и широкую яму будет затруднительно и нецелесообразно. В процессе строительства потребуется:

выкопать котлован;
возвести стены;
выполнить гидроизоляцию, а при необходимости – теплоизоляцию;
смонтировать перекрытие и люк;
сделать под домом вентиляцию погреба;
засыпать песком или залить бетоном пол;
отделать внутренние поверхности;
установить ящики и полки;
соорудить лестницу.

Чтобы во время паводка или сильного, продолжительного ливня в погребе случайно не появился «сюрприз» в виде просочившейся воды, до начала выкапывания котлована потребуется выяснить, на каком уровне залегают грунтовые воды. Можно заглянуть в ближайшие колодцы, а при их отсутствии – пробурить скважину глубиной как минимум 2,5 метра и подождать пару дней, чтобы увидеть появится в ней вода или нет.

Глубина погреба определяется в зависимости от УГВ (уровня грунтовых вод) с учетом требований по его минимальному заглублению, составляющему 1,8 метра. При меньшей глубине:

в хранилище неудобно будет находиться и передвигаться;
температура воздуха поднимется выше на 7–8 градусов, что повлияет на сохранность овощей.

Идеальным вариантом считается расстояние от горизонта грунтовых вод в период паводка до пола погреба – не менее метра. При меньших значениях потребуется усиленная гидроизоляция стен и пола строения либо возведение отдельно стоящего полуподземного погреба. Фото подобных построек можно увидеть здесь же. Оптимальной глубиной погреба под домой считается 1,9–2,25 метра.

Площадь хранилища для овощей, должна составлять не менее пяти квадратных метров. Размеры котлована определяют с учетом толщины стен (25–30 см) и пазух, предназначенных для нанесения гидроизоляции и устройства с внешней стороны глиняного замка. Стены погреба делают из:

монолитного железобетона;
красного кирпича;
шлакоблоков;
бревен.

После устройства песчаной подушки (высотой до 20 см), укладки слоя щебня (толщиной в 10 см) и арматурной сетки из катанки (диаметром 0,6 см) пол в погребе заливают бетоном. При этом следует выдержать уклон основания в сторону технического приямка, предназначенного для сбора конденсата или на случай появления грунтовой воды.

Затем производят устройство тепло-, паро- и гидроизоляции перекрытия и люка. Это позволит избежать появления излишнего конденсата на потолке, проникновения прохладного воздуха и специфического запаха в дом. Простая отделка погреба предусматривает обшивку стен древесными материалами, такими как горбыль или вагонка. Посмотрите на фото, как это выглядит в реальности. Во избежание появления плесени и процессов гниения, их обрабатывают составами, содержащими антисептик.

Интересен тот факт, что отделка погреба может быть дорогой и эксклюзивной. Например, на фото винных погребов видно, что облицовывают их натуральными дорогостоящими материалами и декорируют эксклюзивными элементами. Внутри устанавливают кресла, дегустационные и шахматные столики, аудиосистемы. И все это, при желании, можно сделать непосредственно и под своим домом.

Гидроизоляция

Если в погреб будет проникать вода, у вас нет ни малейшей шанса сберечь выращенный урожай. Но вода не сможет попасть внутрь хранилища, если его стены и пол будут качественно изолированы, а все щели и швы – герметично заделаны.

В качестве гидроизоляции традиционно используют рубероид, наклеенный на горячий битум. Изнутри стены и пол также могут обрабатываться проникающими гидроизоляционными мастиками и обмазочными смесями, обладающими хорошей адгезией. В современные гидроизолирующие составы и кладочные растворы добавляют специальные присадки, повышающие влагоустойчивость и помогающие создать прочный слой, не допускающий появления прорывов или проколов. При выборе гидроизоляции рекомендуется отдать предпочтение обмазочным материалам.

В случае близкого залегания подземных вод от поверхности земли необходимо выполнить качественную дренажную систему, которая отведет влагу не только от погреба, но и от всего дома.

Вентиляция

Устройство самой лучшей гидроизоляции не спасет домашнее овощехранилище от присутствия повышенной влаги при отсутствии вентиляции. Образующийся конденсат оказывает негативное воздействие на овощи и фрукты, находящиеся в ящиках, сетках и контейнерах. Чтобы избавиться от него, потребуется правильно выполненная приточно-вытяжная вентиляция погреба, монтажу которой следует уделить особое внимание. Признаками того, что вентиляция не соответствует требованиям, являются:

спертый, тяжелый воздух;
появление заплесневелости и грибка;
ощущение промозглости и сырости.

Вентиляцию монтируют из двух отрезков труб, которые располагают в противоположных углах погреба. Одну из них, вытяжную, устанавливают под потолком, а другую, приточную, в полуметре от пола. Обе трубы должны выходить на улицу на одном уровне, но допускается, чтобы верх приточной трубы находился ниже.

Для устройства принудительной вентиляции в вытяжную трубу устанавливают электрический вентилятор. Дополнительно убрать ненужную влагу помогает негашеная известь, ведро с которой ставят в один из углов строения.

Погреб под домом очень удобен в эксплуатации и радует своих хозяев в зимнее время года. На многочисленных фото, выложенных в интернете, вы можете увидеть прекрасные образцы такого помещения. Но для его правильного функционирования следует выполнить ряд требований, в том числе произвести устройство надежной гидроизоляции и вентиляции. При правильном подходе это не слишком сложная задача, так что не стоит просто размещать овощи в подполье, разумнее будет выкопать полноценный погреб.

Вентиляция в подвале не менее важна, чем например, в кухне или спальне. Организовав хороший отток воздуха в данное помещение, вы сведете к минимуму риск появления затхлого запаха и грибка. Поэтому сделайте все, чтобы организовать должную вентиляцию в доме. Именно про это мы поговорим сегодня, в частности о вентиляции подвального помещения.

С вентиляцией подвала легко справится вентилятор промышленный , либо это поможет осуществить вытяжной и приточный воздуховод. В этом случае «оборот» воздуха обеспечивается перепадом температур в помещении и на улице, давлением, скоростью ветра. Начало приточной трубы нужно положить ближе к полу, вытяжной канал должен быть под самым потолком, это два самые важные требования.

Продухи в стенах

Если нужно организовать вентиляцию подвала, высота которого не превышает двух метров, а преимущественно так и бывает, тогда можно ограничиться установкой элементарных сквозных отверстий в стенах напротив. Чтобы грызуны и прочая крупная живность не проникла в подвал, отверстия оснащаются сеткой с мелкими ячейками. Так можно быть точно уверенным, что никакая крыса не проникнет в помещение. Аналогичным образом осуществляют вентиляцию фундамента, только в этом случае нужно предусмотреть вентиляционные дыры заранее, еще при возведении цоколя дома.

Вентиляция пола

Если же проект дома не предусматривает наличие подвала, нельзя забывать о вентиляции пола, которая организовывается за счет монтажа продух. При двойных стенах дополнительно нужно сделать отверстия во внутренних перегородках. Также нужно помнить о зимней эксплуатации вентиляции пола, когда присутствует высокий риск обмерзания пола. Сделанные продухи в таком случае нужно плотно закрывать, пока температура на улице не нормализуется.

Плюсы деревянного дома

Деревянный дом очень привередливый в плане реакции на влажность. Чтобы обеспечить долгий срок службы дерева, необходимо свести к минимуму скопление влаги, ведь это влечет за собой гниение, грибок, порчу основного материала, задействованного при строительстве. Выбирая сруб в качестве главного материала, вы получаете одно большое преимущество – «дышащие стены». Благодаря уникальным физическим свойствам обитать в деревянном доме всегда очень приятно.

Но при этом нужно запомнить, что за деревянным строением нужен пристальный уход, поскольку, несмотря на использование водоотталкивающих пропиток, дерево все равно в кой-то мере впитывает в себя влагу и со временем портится.

Подвал в доме – это дополнительное помещение, которое может использоваться как жилое помещение или нести в себе хозяйственные функции. В нем можно разместить жизнеобеспечивающие системы дома или же просто организовать в нем хранение вещей и продуктов. В любом случае, подходить к строительству данного объекта необходимо с умом.

Есть несколько общих положений, которые касаются организации строительства подвала в доме.

Стены и пол подвала испытывают негативное воздействие влаги, давления грунта и давления воды, которым необходимо противостоять. Для укрепления стен подвала и создания прочной конструкции обычно сооружают подпорные стены (пристенки) изнутри подвала. Как правило, расстояние между ними составляет 3-4 метра.

Если подвал будет размещаться под всей площадью дома, то в нем обязательно должны быть двери и арки. В таком подвале необходимо выдержать высоту в 2 м, чтобы спокойно входить в него и перемещаться.

Также необходимо строить подвал не ниже полутора метров вглубь грунта, чтобы не встретиться с грунтовыми водами почвы. Самая приемлемая глубина 110-150 см. В части подвала, расположенной над землей (50-60 см), оптимально сделать проемы под окна, отдушины под вентиляцию или под освещение подвального помещения.

Важно учесть защиту от лишней влаги въезда или входа в подвал. Для предотвращения попадания талых и дождевых вод в подвал необходимо вход или пандус накрыть отдельной крышей, построить специальный «порожек» для отвода воды от начала спуска в подвал и небольшого размера дренажную систему для отвода попавшей воды.

Для строительства хорошего подвала, который будет служить долгое время, необходимо провести следующие мероприятия.

Сначала исследовать гидрогеологические параметры участка;
Составить проект подвала;
Осушить участок по мере необходимости;
Использовать только качественные материалы и передовые технологии строительства;
Провести гидро- и теплоизоляцию стен и пола;
Оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию;
Залить отмостки вокруг фундамента.

Должно начинаться с постройки подвального помещения. Это позволит правильно организовать весь комплекс строительных работ и значительно сократит сроки возведения дома.

Для строительства подвала дома используют две основные технологии строительства, применяемые на начальном этапе возведения строения. Это классика. Также есть еще одна нестандартная технология обустройства подвала на этапе, когда дом уже выстроен полностью. Рассмотрим эти технологии поэтапно.

Технология строительства подвала на стадии рытья котлована

Эта технология предусматривает первоначальную копку котлована под фундамент с запасом на 1-1,5 метра относительно его периметра. Дно котлована обязательно засыпается песком и щебнем, собирается арматура и все заливается бетонным раствором. Таким образом, получается железо бетонная плита, которая будет служить основой фундамента дома. На плиту с цементным раствором выстилается рубероид, являющийся гидроизоляционным материалом. На рубероид еще раз выкладывается цементный раствор, на который кладется первый ряд блоков. Можно использовать бетонные, газобетонные блоки, крупноформатный, пористый или пустотелый кирпич.

Здесь есть несколько хитрых советов. Чтобы блоки или кирпичи не увязали в свежий и мягкий раствор цемента, можно посыпать его тонким слоем чистого сухого цемента. Есть и другой способ сделать цементный раствор более эластичным. Для этого нужно просто добавить в раствор жидкое мыло. На один замес (1 ведро сухого цемента) потребуется не более 50 мл жидкого мыла. Можно брать самое дешевое мыло, которое найдете в магазине. Таким образом, цеметный раствор долгое время останется в своем первоначальном виде, песок не осядет и блоки не вытеснят своим весом влагу.

Для надежной фиксации железной арматуры необходимо использовать специально предназначенный для этого крючок с трещоткой.

Следующим этапом данной технологии будет возведение стен подвала. Их необходимо тщательно гидроизолировать с внешней стороны. Для этого можно использовать упомянутый выше рубероид, гидростеклоизол, битум или глину.

После этого необходимо построить верхнее перекрытие подвала. Эту роль могут сыграть плиты из бетона, балки из бетона или дерева с дальнейшими перекрытиями. Пространство между стенками подвала и котлована засыпается грунтом.

Недостатки данной технологии заключаются в следующем:

рытье котлована возможно только с применением специальных тяжелых строительных машин (экскаватора, самосвала, подъемного крана). А их работа не всегда удобна на небольших или труднодоступных участках.
затягивать такую стройку во времени нельзя, т.к. стены котлована могут осыпаться (оплыть).
необходимая внешняя гидроизоляция стен из-за наличия микрощелей в швах блочных или кирпичных стен вещь дорогостоящая, но не всегда достаточно надежная.
вновь засыпанный грунт между стенками подвала и котлована имеет меньшую плотность и более высокую гигроскопичность, что приводит к сбору лишней влаги после зимнего времени года. Создание же гидрозамка из глины для предотвращения скопления воды сложное и недешевое мероприятие.
необходимость использования спецтехники значительно удорожает весь проект строительства дома и лишает возможности построить дом своими силами (руками).

Технология строительства подвала с предварительной заливкой железобетонных стен в грунте

Строительство начинается с выкапывания траншеи шириной в 40-60 см и глубиной 1,5-2 метра. Траншея предназначена для заливки ленточного фундамента, который одновременно будет являться стенами подвального помещения. Выкопанную траншею можно дополнительно снабдить арматурой, чтобы сделать будущий фундамент более прочным и надежным. Над землей выстраивается цоколь. Он может быть сделан из кирпича или блока, а также его можно залить монолитным бетонным составом, прежде выстроив опалубку и проложив весь периметр арматурой. Получившаяся толстая стена достаточно гигроскопична и потому не позволит грунтовым водам подмочить подвальное помещение. Для более надежного предотвращения накапливания вод в околостеночном грунте желательно провести комплекс дренажных работ, о которых речь шла выше. Это позволит воде стекать по стенкам и уходить по дренажным скважинам.

Следующий шаг – это заливка перекрытий подвального помещения. Для этого нужно выстроить опалубку, проложить и связать арматуру, выставить ребра жесткости и залить бетоном.

Когда перекрытия либо стены подвала готовы, необходимо вывезти лишний грунт из подвального помещения, чтобы получился подвальный пол. Стены подвала подкапываются наполовину и на все дно подвала выкладывается песок и щебень, образуя своеобразную подушку. На нее монтируется арматура, которая заливается бетонной смесью.
Единственным сложным моментом данной технологии можно назвать рытье траншеи, которую нужно выкопать быстро, сконструировать арматуру и залить бетонной смесью. Все остальные работы могут быть осуществлены самостоятельно хозяином будущего дома при небольшом количестве помощников и без лишней спешки. Это значительно сэкономит средства и снизит общую стоимость строительных работ.

Технология строительства подвала в построенном доме

Эта технология достаточно непростая, так как дом уже выстроен. В этом случае подвал вряд ли можно сделать под всем домом, да и его стены уже не будут являться несущими для фундамента дома. При таком строительстве подвала можно использовать описанные выше технологии, но тогда стены подвала не будут такими надежными, грунт возле стен подвала придется потревожить и сделать стены тоньше для увеличения площади подвала.

Третья технология заключается в следующем. По всему периметру фундамента под частью дома, например, под кухней выкапывается грунт глубиной 1,5 метра. Стены и пол выкладываются асбестоцементными плитами, которые будут служить внешней механической защитой подвального помещения. Затем на плиты стелется в два слоя гидроизоляция (например, технониколь). Сверху гидроизоляция приклеивается к фундаменту дома. Таким образом, получается довольно герметичное помещение. Пол подвала выкладывается арматурой и заливается бетоном толщиной около 14 см. По всему периметру подвала выстраиваются стены из бетона толщиной 12-14 см, которые также оснащаются армированной сеткой для предотвращения образования разрывов бетона и трещин.

При такой технологии грунт остается неподвижным в своем спрессованном состоянии, а стены и пол подвала получаются достаточно толстыми (около 20 см) и с отличной гидроизоляцией внутри и механической защитой снаружи.

Отдельно хочется уделить внимание таким важным и необходимым элементам подвала как полы, вентиляция и отмосток. Рассмотрим более подробно их устройство.

Полы

Сделать полы в подвале можно двумя способами: на грунте и на лагах. Выбор того или иного способа будет зависеть от нескольких факторов: уровень грунтовых вод в данной местности, общее функциональное предназначение подвала, наличия всех необходимых материалов и доступных денежных средств.

Но независимо от способа, первоначально необходимо будущий пол освободить от мусора, разровнять и утрамбовать.

Полы по грунту можно сделать глинобитными или бетонными. В первом случае на дно подвала укладывается и утрамбовывается двойной слой глины и щебня по 10-12 см каждый.

О том, как сделать бетонный пол был уже сказано выше. Следует отдельно сказать об утеплении такого пола, если возникнет такая необходимость. Сначала грунт бетонируется, а затем на застывший бетон насыпается утеплитель, в роли которого может выступать керамзит или шлак. Сверху утеплителя заливается цементная стяжка. В итоге общая толщина получившегося пола должна составить 12-15 см. На этот пол теперь уже смело можно стелить линолеум, класть плитку, плиту OSB-3, влагостойкую фанеру, ДВП и другие декоративные напольные покрытия.

Однако, в случае если грунтовые воды находятся близко, то такой утеплитель использовать не рекомендуется, так как его водонепроницаемость чрезвычайно высока. В качестве утеплителя здесь могут служить материалы из пенополистирола и иных современных материалов.

Второй вариант устройства полов, когда используются лаги, наиболее подходит для подвального помещения, которое намерены использовать как жилое помещение.

Работа по устройству таких полов выглядит следующим образом. Чтобы грунт стал плотным на нем необходимо выстроить столбики высотой 15-20 см лучше из красного обожженного кирпича или бетона на таком расстоянии, чтобы лаги не провисали. Лаги кладутся на слой гидроизоляции (технониколь, рубероид) и на деревянные бруски. Бруски выполняют функцию выравнивания плоскости если основание пола неровно, на которую лягут лаги. На лаги стелется пол из досок. Необходимо учесть, что длина досок должна быть меньше на 2-3 см длины помещения подвала, чтобы свести к нулю перекашивание досок и обеспечить вентиляцию подпольного пространства. Заключительным элементом строительства пола станут плинтуса, которые прибиваются по всему периметру.

Вентиляция

Вентиляция в подвале совершенно необходимая вещь, способная предотвратить образование плесени, сырости, грибка и конденсата. Для ее устройства обычно предусматривают специальные вентиляционные каналы, которые располагаются в дымовентиляционных блоках. Эти блоки должны быть спроектированы заранее в санузле, кухне, гостиной, где имеется печь либо камин. Сами каналы могут быть построены из кирпича с минимальным поперечным сечением 14 на 14 см. Можно использовать для строительства каналов такие современные материалы, как пластиковые трубы, металлические гофры и др.

Еще раз повторим, что качественно сделанная вентиляция подвала – это залог здорового помещения. В таком подвале никогда не будет затхлого и спертого воздуха, а деревянные перекрытия не прогниют.

Вытяжная труба подвальной вентиляционной системы берет свое начало в верхней части подвала и заканчивается вместе с остальными вентиляционными трубами над крышей дома. Чтобы тяга была максимальной желательно вытяжную трубу проложить бок о бок с дымовым каналом печи или отопительного котла.

Приточная труба начинается с нежилого чердака и завершается ближе к полу подвала, и, как правило, напротив вытяжной трубы. Летом чаще всего естественной тяги не хватает для нормального функционирования вентиляционной системы, поэтому в вытяжную трубу необходимо дополнительно поставить вентилятор.

Система вентиляции кроме венткналов включает в себя также продухи – небольшие окошки-отверстия, располагающиеся в цоколе дома и служащие для проветривания помещения. Они могут быть квадратными с сечением 14 на 14 см или же круглыми. Продухи защищают подвал от проникновения мелких животных при помощи сетки. Зимой продухи могут быть замазаны глиной или закрыты специальными клапанами. С наступлением теплого времени года все люки, двери и задвижки открывают. Создание системы сквозного проветривания устранит застой влажности в воздухе. Для впитывания лишней влаги отлично помогает негашеная известь, пищевая соль крупного помола или древесный уголь. Эти вещества можно насыпать в емкости и расставить по разным углам помещения.
Система вентиляции также предотвратит скопление вредных газов (радона) в помещении подвала.

Отмостки

Отмосток вокруг дома необходим, в первую очередь, для того, чтобы предотвратить намокание стен от влаги (дождь, талые воды). Не имея преграды в виде отмостки, вода будет легко просачиваться к фундаменту, который является основанием стен подвала, и уже потом легко подниматься вверх по капиллярам строительных материалов. Влага же действует на стены разрушительно.

Отмостки можно сделать из большого разнообразия строительного материала. Это может быть бетонная плита или монолитный бетон, булыжник и асфальт, кирпич и тротуарная плитка и тд.

Вторая немаловажная функция, которую выполняет отмостка – декоративная. Красивые и аккуратно выстроенные отмостки придадут законченный вид всему готовому строению и будет служить удобной дорожкой вокруг дома.
Ширина отмостки обычно бывает 0,5-1 м и зависит от качества грунта и того, насколько далеко выступает карниз крыши. Технология строительства отмостки состоит в следующем. Первым делом, надо снять растительный слой грунта толщиной 10-15 см. Образовавшуюся выемку нужно заполнить мягкой глиной, уплотнить ее, утапливая в нее гравий или щебень. Выполняя эту работу, необходимо соблюдать уклон 5-10% (5-10 см на 1 м ширины) от дома. Потом на слой глины засыпается песок и гравием, битым кирпичом или другим подходящим материалом. Затем все трамбуется и бетонируется. Можно также заасфальтировать, замостить булыжником, тротуарной плиткой и тд. Важно сделать по краям отмостки небольшие канавки, по которым будет уходить вода.
Есть мнение, согласно которому можно на глубине 30-40 см расстелить ПВХ-пленку шириной 2-2,5 м. Эта пленка способна отвести ненужную весеннюю влагу от фундамента дома.

В целом, на этом строительство и обустройство подвала завершено. Теперь можно использовать его по тому назначению, к которому вы его готовили. Если все моменты и нюансы строительства учтены, то подвальное помещение будет долго служить и никаких проблем в его эксплуатации у вас не возникнет.