Если вы приобрели квартиру в новостройке без отделки и вас не устраивает планировка вашего нового жилья, то благодаря демонтажу старых стен и установки новых перегородок легко это можно исправить.
Как правило, это позволяет увеличивать полезную площадь помещения и получить желаемые размеры каждой комнаты.
Перегородка- это стена, с помощью которой происходит разделение общей площади помещения на одном этаже на отдельные комнаты или разделение одной из них на определенные зоны (кладовка, бытовка и др.).
Отличие перегородки от капитальной стены
Перегородка является дополнительной конструкцией и ее нельзя путать с несущей (капительной) стеной. Капитальная стена - это самая важная часть конструкции всего жилого здания, главной функцией которой является удерживание всей нагрузки сооружения.
На перепланировку обязательно нужно получить разрешение Это приведет к печальным последствиям: обрушение всего здания в целом, ни один архитектор не утвердит такую схему перепланировки документально и, плюс ко всему, будет привлечение к административной ответственности и как наказание - огромные штрафы.
Перегородки можно сделать как сплошные, так и с декоративными отверстиями Наружные стены обеспечивают надежную защиту здания от ветра, дождя и снега. Они возводятся на фундаменте, выдерживают вес всех частей сооружения, которые на нее опираются.
Перегородки встречаются исключительно внутри здания. Они не являются несущими элементами, отвечают только за себя. Как правило, перекрытия устанавливаются на лаги или крепятся прямо к полу.
Капитальная стена должна быть изготовлена из прочных материалов, обладать значительной толщиной, не пропускать холод, служить долгие годы. В отличие от нее перекрытие может быть изготовлено из менее прочных стройматериалов и обладать свойствами, которые впоследствии будут предъявляться к перегораживаемому помещению (звукоизоляция, влагостойкость и другие).
Отметим, что при изготовлении перегородки необходимо не забывать о том, что она должна выдержать свой вес, поэтому особое внимание здесь необходимо уделять строительным материалам.
Капитальная стена является важной частью здания, которая отвечает за нагрузку всей конструкции, начиная от верхних этажей и заканчивая подвальным помещением с учетом всех перекрытий, поэтому при ее изготовлении используют качественные строительные материалы, отвечающие стандартам прочности и надежности.
Капитальная стена должна иметь следующие характеристики, чтобы справляться со всеми задачами функциональной нагрузки:
Виды перегородок
В зависимости от того, из какого материала изготовлены перегородки их принято разделять на:
В зависимости от назначения перегородки делятся на межкомнатные, межквартирные, ограждающие санитарно-кухонные узлы, створчатые или стационарные. В соответствие с этим они имеют разную толщину.
По сравнению с межквартирные обладают улучшенной звукоизоляцией. Ограждающие имеют повышенную влагостойкость и гигиеническую отделку. Все перегородки должны отвечать требованиям звукоизоляции, описанным в СНиП П-12-77 «Защита от шума».
Звукоизоляционные качества перегородок
Для звукоизоляции перегородки обкладывают поролоном, минватой Чтобы повысить звукоизоляционные качества перегородок, обычно применяют:
- между слоями деревянных перегородок прокладывают картон или пергамин;
- сверху перегородки обкладывают также пергамином или картоном. Можно использовать специальный звукоизоляционный материал - поролон, звукоизоляционную мембрану и т.п.;
- в каркасных сооружениях пространство наполняют различными засыпками (шлак, песок, опилки);
- все щели и дыры тщательно заделывают. Можно использовать такую шумоизоляцию, как каменная вата, которую вставляют в каждый шов. Кроме того, щели можно заполнить монтажной пеной или с помощью специальных заполняющих герметиков.
Монтаж раздвижных перегородок
Раздвижные перегородки выполнены из одной или нескольких частей, скрепленных между собой без соединения с полом. Установка данных перегородок осуществляется при помощи направляющих профилей, которые крепятся к потолку и полу анкерными болтами. Пример установки раздвижной перегородки смотрите в этом видео:
Раздвижные части перегородки передвигаются в выбранное положение по направляющим. К плюсам таких перекрытий можно отнести быстроту . Главным минусом является сложность всей конструкции в целом. Ее возможно установить только в готовом виде.
Удобнее всего монтировать фанеру или ГКЛ на алюминиевый профиль Как правило, каркасные перегородки выполняются из направляющего профиля или деревянных брусков. Наружная часть каркаса при этом , которые крепятся с помощью саморезов.
Для уменьшения нагрузок на конструкцию перегородки рекомендовано использовать деформационные швы, которые представляют собой разрез, разделяющий всю стену на отдельные части.
Швы применяют в перекрытиях протяженностью более 15 м. Вертикальные швы заполняют шпаклевкой и клеят армирующую ленту. Горизонтальные - только шпаклевкой. Если поверхность каркаса выполнена в два слоя гипсокартона, то швы заполняются только штукатуркой.
Монтаж перегородки из кирпича
Первым делом необходимо натянуть контрольную шнурку, выставленную в горизонтальной плоскости. Далее нужно расстелить раствор на поверхность для прочной связки кирпича и пола. Подробнее о возведении кирпичной перегородки смотрите в этом видео:
Каждые четыре ряда кирпича прокладываются армирующей сеткой. Внутренние кирпичные перегородки, как правило, исполняют толщиной в полкирпича. Кладку делают при помощи цементно-известкового или цементно-глинистого раствора.
Для лучшего сопряжения со стенами устанавливаются между рядами анкерные болты. Чем чаще шаг монтажа, тем больше прилегание кирпичной кладки к стене.
Монтаж перегородки из блоков
Так же, как и в предыдущем случае, монтаж выполняется при помощи кладки.
Сначала проводят разметку и натяжку контрольной шнурки.
После этого расстилают раствор на поверхность пола, по которому и происходит кладка блока.
При над проемами используют перемычки.
Как видим, процесс монтажа перегородок не такой уж и сложный. Выполнить работы может любой непрофессионал. Главное, все делать не спеша, последовательно и качественно. Подбор строительных материалов необходимо производить в специализированных строительных магазинах, имеющих сертификат качества на продукцию. Если конструкция перегородки будет выполнена из некачественных или поддельных материалов, она не будет выполнять все свои функции в полном объеме.
Добавлена: 30.07.2008 07:49 Полезные статьи о ремонте| Перегородки
Требования к жилищу меняются вместе с переменами, происходящими в семье. Поэтому прав тот, кто при реконструкции квартиры или строительстве коттеджа предусмотрительно обдумывает различные варианты перепланировки, причем без ущерба для основных капитальных конструкций.
Кому-то требуется пробить стену и визуально расширить пространство жилья или сделать
удобный проход. А кому-то наоборот - перегородить огромную залу, превратив ее в несколько уютных комнат. Не всегда для этого обязательно завозить раствор и цемент.
Вполне крепкие и надежные стены можно делать разными способами. Но для начала давайте уточним, чем стена отличается от перегородки. Стена - это капитальная несущая конструкция из кирпича, бетона, железобетона (каркас дома). Стену нельзя сносить или делать в ней проемы без специального разрешения проектной организации. В отличие от капитальных несущих стен перегородки - это ненесущие, вернее, самонесущие конструкции. Они устанавливаются на железобетонные плиты, балки в любом месте и любом направлении, следовательно, должны быть легкими, отвечать требованиям прочности и устойчивости к механическим воздействиям.
Различают перегородки трансформирующиеся и стационарные. Типы трансформирующихся перегородок: мягкая складчатая (типа занавеса), складчатая жесткая одинарная, складчатая жесткая двойная, откатная цельная, откатная составная. Они используются для временного разделения (или объединения) помещений, например, гостиной, столовой или входного холла. Самая простая перегородка - это обыкновенная ширма. Особый тип представляют собой межкомнатные трансформирующиеся перегородки-шкафы, перегородки-стенки, шкафы-купе. Они хороши тем, что их можно разместить в любом месте квартиры, передвинуть, придав новую планировку дому в соответствии с изменившимися потребностями семьи. Это прекрасная находка для современного обновления интерьера.
Стационарные перегородки, как следует из их названия, не попередвигаешь. Делаются они устойчивыми, иногда заменяя собой стену, а чаще выполняя задачи зонирования или просто декоративные функции. Рассмотрим, из каких материалов их чаще всего делают.
Кирпичные перегородки просты в производстве, обладают хорошими противопожарными, звукоизолирующими свойствами, высокой влагостойкостью, при монтаже не требуют обязательного привлечения подъемного механизма и могут иметь любую форму, что немаловажно в интерьере современного дома. Их обычно оштукатуривают с двух сторон, тщательно затирают, подготавливая под покраску, плитку или оклейку обоями.
Для уменьшения веса некапитальной стены целесообразно применять эффективный пустотелый или пористый трепальный кирпич, однако для санузлов, ванных комнат, кухонь - только полнотелый красный (белый силикатный непригоден). Для повышения устойчивости их армирууют по вертикали и горизонтали.
Ячеистобетонные, гипсоволокнистые и т.п. перегородки. При устройстве разделяющих конструкций применяют и более крупные элементы, например, гипсобетонные, пенобетонные, шлакобетонные, сотовые и другие плиты, размеры и масса которых варьируются в довольно большом диапазоне. Плиты обычно устанавливают в один слой и оштукатуривают либо покрывают другим отделочным материалом. Стойки дверных коробок в перегородках из плитных материалов должны быть сквозными, враспор от пола до потолка.
В последние годы многие строительные предприятия и фирмы предлагают межкомнатные перегородки с готовыми решениями. Эти панели, легко собираемые в перегородки, имеют широкую цветовую гамму, поступают в продажу с готовыми отделанными поверхностями, имитирующими мрамор, дерево разных пород и другие материалы. Фирмы гарантируют их необходимую долговечность и простоту ухода.
Гипсокартонные перегородки - это гипсокартонные листы, полностью закрывающие стойки. Вот как устроена такая перегородка: металлический каркас из стоечных профилей крепится на несущие конструкции здания и покрывается гипсовыми панелями. Для лучшей тепло- и звукоизоляции каркас устанавливается на полиуретановую или прорезиненную ленту, а между панелями прокладывается слой минеральной ваты или стекловаты. Ограничений по длине перегородок нет. А вот высота их зависит от толщины стальных стоек, их типа и расстояния между стойками. В расчет перегородки надо закладывать величину груза, который будет на нее повешен. От этого зависит толщина гипсового листа, толщина и тип каркаса.
Гипсокартон хорош тем, что стена получается ровная, ее можно красить, оклеивать обоями. Хотя и без дополнительной отделки стены выглядят законченными. Кроме этого, гипсокартон - огнестойкий материал. Обладает высокой паро- и газопроницаемостью: значит, перегородка "дышит". Если усилить каркас, выдерживает большие нагрузки. Материал позволяет сделать перегородки любой конфигурации. Плохо же то, что обычный гипсокартон боится воды. Поэтому нельзя ставить такие перегородки в помещениях с влажностью более 90% (даже если гипсокартон влагостойкий).
Алюминиевые и ПВХ-перегородки представляют собой каркас из алюминиевого или ПВХ-профиля, в который вставлен "заполнитель" (стекло, фанера, ламинат, дерево, гипсокартон). Заполнитель крепится на каркас и не закрывает его полностью. Эти прегородки схожи между собой по конструкции, по прочности и по способу монтажа. Их можно комбинировать: одна панель из ПВХ, дргуая - из алюминия. Алюминиевые перегородки более популярны в офисах, чем в жилых домах.
Современные технологии позволяют гнуть алюминиевый каркас, поэтому из него возможно сделать перегородки любой конфигурации. Заполнитель в криволинейных каркасах можно ставить тоже любой: все используемые сегодня заполнители, включая фанеру и стекло, прекрасно поддаются искривлению. Перегородки на каркасе из ПВХ не могут быть криволинейными, из них не сделаешь арку, изгибы.
Перегородки из алюминия и ПВХ легкие, не боятся мороза и воды. Их можно сделать раздвижными и монолитными. Но на них нельзя навесить грузы больше 3 кг, иначе перегородка деформируется.
Деревянные перегородки - это каркас, собранный из шпонированного профиля (или массива) с различным заполнением. От алюминиевой перегородка из дерева отличается только материалом, из которого сделаны стойки. Самый популярный материал - наш родной дуб. Но по желанию заказчика могут сделать из какой-нибудь экзотической породы, например, из красного или черного дерева. А можете выбрать вишню, грушу и прочее. В каркас перегородок ставят массив, МДФ, ДСП или фанеру. Финишная отделка изделия самая разнообразная - от тонированных покрытий, не скрывающих текстуру дерева, до укрывных красок, модного ныне белого лака.
Они хороши тем, что изготовлены из экологически чистого материала. Поскольку дерево легко поддается резьбе, можно делать перегородки любой конфигурации, и даже повышенной прочности, выдерживающие больше 150 кг груза. Но с другой стороны, дерево требует тщательной обработки, боится воды, у него недостаточная шумоизоляция. В помещениях с деревянными перегородками необходимо соблюдать постоянный температурно-влажностный режим, иначе "поведет".
Реже встречаются перегородки из естественных камней, а также перегородки из стеклоблоков. Со свойствами этих материалов мы вас знакомили ранее.
Выбирать материал нужно исходя из задач, которые вы перед собой ставите. Если, к примеру, перегородка будет отделять ванну от унитаза и биде, лучше взять водостойкий пластик с непрозрачным стеклом (витражом). Если же вы хотите разделить большую комнату на несколько маленьких, но при этом вам не нужно, чтобы перегородки были абсолютно звуконепроницаемыми, можно поставить прозрачные (стеклянные) перегородки в алюминиевых, пластиковых или деревянных каркасах. В ряде случаев, например, разграничение гостиной, кухни и столовой эффективно осуществляется открытыми проемами либо прозрачными декоративными металлическими или деревянными решетками, легкими стенками не на всю высоту помещения. В любом случае проконсультируйтесь с профессионалами.
Стены, служащие для ограждения помещений от наружного пространства, называются наружными, прочие - внутренними. Когда стены расположены по длине здания, их называют продольными, по ширине - поперечными. Стены, служащие опорами для поддержания покрытий и несущие горизонтальные нагрузки на здание, обеспечивая жесткость и устойчивость, носят название капитальных. Прочие легкие стены, которые служат для разделения внутреннего пространства здания на части или комнаты, называются перегородками или переборками. Перегородки бывают постоянными и временными (облегченными, раздвижными). Они имеют меньшую толщину и устраиваются без фундаментов.
К общим условиям, которым должны удовлетворять стены, относятся: прочность, устойчивость, теплопроводность, дешевизна, простота в устройстве, а также сопротивляемость воздействию огня. Стены делятся на нижнюю часть, или цоколь, саму стену и карниз, при мансардных надстройках появятся еще фронтоны.
Исходя из материала и конструкции стены делятся на:
деревянные каркасные, рубленые, щитовые и деревянные с облицовкой кирпичом, асбест оцементным и листами, шпунтованной доской;
кирпичные сплошные и пустотелые, под засыпку или с теплоизоляционными вкладышами;
монолитные из шлако-или керамзитобетона, саманные из блоков, или с теплоизоляционными вкладышами;
панельные и из отдельных мелких и крупных блоков заводского изготовления.
Каркасные стены . Это конструкция, в которой нагрузки от здания несет каркас, а заполнение служит ограждающей поверхностью и обеспечивает прочие свойства стен: термоизоляцию, звукоизоляцию и т. п. Такое распределение назначения элементов стены позволяет экономнее и целесообразнее применять тот или иной материал в соответствии с его естественными свойствами.
Каркас дома состоит из стоек и обвязок. Нижнюю обвязку укладывают на столбы фундаментов и крепят их металлическими анкерами, заложенными в фундамент. Под обвязкой по фундаментным столбам прокладывают два слоя толя. Поверху столбы, или стойки, каркаса обвязывают верхней обвязкой - насадкой* Стойки и обвязки каркаса соединены простым шипом или другой врубкой, не создающей жесткой конструкции. Поэтому в каркасе устраивают специальные элементы жесткости: подкосы или раскосы, расставленные с таким расчетом, чтобы образовать неизменяемые треугольники. Вдоль каждой линии стен каркаса- должен быть, по крайней мере, один жесткий треугольник, способный сопротивляться сдвигу. Подкосы врубают лобовым зубом в стойки или обвязки, а раскосы прикрепляют гвоздями или врезкой полу сковороднем. Стропила соединяют со стойкой с помощью угловых схваток или с обвязкой посредством крепления пачечным железом.
Каркасные стены нужно устраивать преимущественно из хвойных пород.
Деревянные каркасные и щитовые стены: а - общий вид каркаса; б - разрез каркасного здания; в - узлы стен каркасного здания; г - щит для стены каркасного здания; 1 -фундамент; 2 - нижняя обвязка; 3 - стойка; 4 - балка пола; 5 - верхняя обвязка; 6 - подкос; 7 - горизонтальный брус; 6 - стропила; 9 - крепление балки со стойкой; 10 - балка чердачная; 11 - обшивка; 12 - пол: 13 - штукатурка; 14 - рыхлый утеплитель; 15 - облицовочные плиты; 16 - пергамент или толь; 17 - плитный утеплитель; 18 - камышитовые или соломенные плиты; 19- оргалит; 20 - пароизоляция; 21 - обвязка
Древесина в любом случае должна быть вполне здоровой, очищенной от коры и сучьев, влажностью не более 23 %. В местах расположения оконных и дверных проемов ставят дополнительные стойки, которые крепят к каркасу гвоздями длиной 100 мм.
Каркас стен обшивают досками с двух сторон. Полость, которая образуется между обшивкой, по мере наращивания обшивки заполняется сыпучими утеплителями. Иногда каркас наружных стен обшивают камышитовыми (фибролитовыми) плитами. Стены могут быть оштукатурены с двух сторон.
При эксплуатации некоторых садовых домиков в зимнее время потребуются дополнительные утеплители для стен. Наиболее распространенными и эффективными утеплителями, выпускаемыми промышленностью, являются стекловата, минеральная вата, пенопласт, поролон, а также древесноволокнистые плиты. Не уступают минеральным и широко используются в индивидуальном строительстве органические утеплители, такие как опилки, мелкая древесная стружка, мох, солома, камыш, осока, торфяная крошка и другие.
Стены, облицованные оргалитом по обрешетке из реек, удобней утеплять стекловатой или минватой. Она хорошо режется, укладывается между рейками без дополнительного крепления.
Непродуваемость стен обеспечить несложно, достаточно под наружную облицовку положить какой-либо плотный материал -- картон, толстую бумагу, рубероид, толь, пергамин; полиэтиленовую пленку. Облицовку из досок в четверть или в шпунт никак нельзя считать непродуваемой. Как бы ни была она плотно пригнана, щели неизбежны, хотя бы потому, что доски имеют дефекты, подвержены усадке и короблению.
Рубленые стены . Это конструкция из бревен, пластин или брусьев, уложенных одно на другое по высоте и соединенных врубками в местах пересечения, а также в углах. Остов здания со стенами такой конструкции называют срубом, а каждый ряд бревен сруба-венцом. Для более плотного примыкания верхних концов к нижним в бревнах выбирают с нижней стороны продольные сегментообразные пазы. В них для утепления стен ровным слоем укладывают паклю. Для большей прочности сруба венцы соединяют деревянными шипами, размещенными через 1 - 1,5 м, по их длине в шахматном порядке по высоте стен, а в простенках - один над другим на расстоянии 150-200 мм от краев простенка. Стены после возведения дают усадку на 3-6% от первоначальной высоты, поэтому глубину гнезда под шипы делают больше длины шипа на 15-20 мм.
В углах и пересечениях стен сруба в редких случаях еще применяют врубки с остатке i (в обло). Но, как правило, используется врубка без лстатка - в лапу с коренным шипом или нагелем и сковороднем.
Детали рубленых стен: а - бревенчатая стена; б - брусчатая стена; в - шипы для стыкования бревен по длине; г - рубленая стена с проемом; 0 - рубка угла с остатком (в обло); е - тоже без остатка (в лапу); ж, з - рубка углов брусчатых стен; / - бревно сруба; 2- овальный паз; 3 - треугольный паз; 4 - мох или пакля (конопатка); 5 - стеска; 6 - шип; 7 - деревянная рейка; 8 - оконный косяк; 9 - зазор на осадку сруба
Последняя врубка применяется в местах пересечения стен сруба. Для выравнивания венцов бревна обрабатывают под одну скобу (один диаметр) или же располагают комлями попеременно в разные стороны, а внутренние стены выполняют из более тонких бревен с уменьшением ширины припазовки, чтобы сохранить одинаковую высоту венцов. По длине бревна венцы соединяются вертикальным гребнем.
Во время рубки в стенах оставляют проемы (оконные, дверные). Торцы бревен в проемах вначале не обрезают, и проемы получаются меньше проектных. После установки стропил торцы бревен в проемах обрезают до проектного размера, а края проемов обделывают косяками, согласно проектному размеру. Ширина косяков равна толщине стен (с учетом наружной отделки стен - обшивки, штукатурки). По верху короба оставляют зазор на осадку с заполнением его паклей.
Рубленые стены отличаются прочностью и при благоприятных условиях сравнительно долговечны, с созданием хорошего микроклимата как при отрицательных температурах, так и при жарких летних днях. Но такие строения не экономичны из-за расхода древесины и высокой трудоемкости врубок, выполняемых вручную.
Рубленые стены из брусьев по конструкции проще рубленых из бревен. Их собирают из заготовленных на заводе, опиленных на четыре канта брусьев квадратного или прямоугольного сечения, размером 150X150-160X180 мм в зависимости от внешней температуры воздуха. Брусья укладывают горизонтально один на другой и прокладывают между ними паклю. Смежные по высоте венцы соединяют между собой шипами или круглыми нагелями, через 1,5-2,0 м один от другого по горизонтали. Сопряжение брусьев в углах наружных стен, внутренних стен с наружными, в стыках по длине и с вертикальными элементами оконных и дверных коробок выполняют на деревянных шипах или рейках. Углы в брусчатых стенах в целях защиты от промерзания и продувания конопатят’ и отделывают дощатыми пилястрами с прокладкой антисептированного войлока. Торцы внутренних стен, выходящих наружу, обрабатываются также дощатыми пилястрами. Пилястры ставятся после прекращения осадки» стен.
После осадки (через два года) стены изнутри можно обшить строганым тесом или тщательно обработать и покрыть олифой, лаками (бесцветными или цветными), используя морилку, делают декоративную роспись.
Стены из кирпича и бетонных камней . Кирпичные стены наиболее совершенны и пригодны для возведения здания повышенной прочности (капитальных). К искусственным камням относятся: кирпич - обожженный, глиняный обыкновенный, пустотелый и пористо-пустотелый, силикатный известково-шлаковый, известково-зольный; бетонные камни, керамические камни пустотелые, блоки стеновые и из арболита и т. д.
Прочность каменных конструкций зависит от качества материалов и от правильности выполнения кладки. Существует несколько типов кирпичных стен. Они различаются по толщине (250, 380, 510 мм), по раствору, применяемому в кладке (известковый, смешанный, цементный, холодный или теплый), по способу перевязки швов (однорядная-цепная, многорядная, трехрядная и т. д.), по конструкции (сплошные и облегченные) и по назначению.
Толщина сплошных стен из кирпича на холодном растворе должна быть кратна кирпичу, т. е. 0,5-120 мм, 1,0-250 мм, 1,5-380 мм, 2,0-510 мм.
Упрощенная современная сплошная кладка стен изображена на
: а - общий вид стены при цепной (двухрядной) кладке; б - общий вид многорядной (шестирядной) кладки; в - первый ряд двухрядной кладки; г - второй ряд двухрядной кладки; д - первый ряд многорядной кладки; е - второй ряд многорядной кладки; ж - третий-пятый ряд многорядной кладки; з - четвертый-шестой ряд многорядной кладки
она допускает перевязку швов не во всех рядах, а лишь через четыре ряда на пятый. Такая кладка упрощает работу и экономит целый кирпич, так как забутовку между ложками можно вести пояовняком (забутовка между верстовыми). Швы заполняют раствором с наружной стороны в кирпичных стенах в зависимости от отделки поверхности. Если стена предназначена под штукатурку, то для лучшего соединения штукатурки со стеной швы оставляют на глубину 10- 15 мм не заполненными раствором, кладку ведут в пустошовку.
Кирпичную кладку, когда выдавливаемый наружу раствор подрезается мастерком, называют кладкой вподрезку. Если же выдавливаемый раствор подвергается специальной отделке, придавая им прямоугольную форму, с выпуклостью наружу или внутрь, треугольную и т. д., то такую кладку называют кладкой под расшивку.
Архитектурная выразительность кладки зависит от одинаковой ширины шва, характера его расшивки и вида кладки. Можно применять специальную кладку - декоративную, готическую и крестовую сложную. Технология декоративной кладки не отличается от обычной, но проводят кладку на фасаде с геометрически четко выраженным рисунком швов или применяя кирпич различного цвета и выкладывая из него орнамент или рельефный рисунок.
Декоративная кладка при устройстве карнизов из кирпича: а общие виды; б разрезы
Готическая или польская кладка состоит из чередующихся рядов, в которых тычковые и ложковые ряды расположены поочередно. Крестовая сложная состоит из чередующихся рядов, в которых поочередно уложены тычковый и два ложковых кирпича.
Кладка облегченных стен . Применение облегченных кладок дает возможность уменьшить толщину стен, снизить и улучшить теплотехнические свойства их и сэкономить кирпич и раствор. Кладка состоит из двух наружных ложковых стен (верст), промежуток между которыми заполняют термоизоляционными материалами - легким бетоном (керамзит или перлибетон), блоками-вкладышами (опилки с глиной) или шлаковой засыпкой с проливкой раствором.
Наружные (верстовые) стены связывают между собой горизонтальными кирпичами или растворными диафрагмами через каждые 5-6 ложковых рядов или тычковыми рядами, заходящими в бетон на полкирпича. По высоте тычковые ряды располагают на одном уровне или в шахматном порядке. Диафрагмы и тычковые ряды вы кладывают из целого кирпича. Ряды низа, оконных проемов и два ряда до низа перекрытия, выполняются сплошной кладкой.
Стены облегченной конструкции: а - общий вид угла стены при колодцевой кладке; б - то же, разрез стены; в- то же с растворными диафрагмами; г - анкерная кладка при толщине стены в два кирпича; д - анкерная кладка в 1,5 кирпича; е - кладка с воздушной прослойкой; ж - кладка с утеплителем из теплоизоляционных плит в середине стены; з - то же с наружной стороны; 1-перемычка над оконным проемом; 2 - диафрагма из тычковых рядов кирпича; 3-«колодцы», заполненные утепляющим материалом; 4 - диафрагмы из раствора; 5 - диафрагма из двух рядов кирпича; 6 - перевязка тычками (анкерами); 7 - воздушные зазоры; 8 - плитный утеплитель 9 - перевязка
Кладка стен из шлакоблоков . Стены из шлакоблока устраивают на ленточных фундаментах, обычно бутовых или бутобетонных. Чтобы защитить стены от проникновения в них влаги из фундамента, на высоте цоколя прокладывают изоляцию из двух слоев просмоленного толя. Толщину стен принимают в зависимости от климатических условий района строительства, а также от природы шлаков, которые используются для приготовления блоков.
Стена из шлакобетонных камней с облицовкой кирпичом; 1- песчаная подушка; 2 — фундамент из бутового камня: 3 - отмостка; 4 - цоколь из кирпича; 5 изоляция (два слоя толя); 6 шлакобетонные камни; 7 облицовка из кирпича; 8 - слив; 9 — оконный блок; 10 - перемычка;
11 - облицовка свеса карниза; 12 — прибоина 13 — стропила 14 — скрутка; 16 чердачное перекрытие 17 прокладка из изоляции конца балки
18 - дощатый пол по лагам и кирпичным столбикам
Кладку шлакобетонных или бетонных блоков ведут на смешанном растворе марки не ниже 10. Стены с наружной стороны должны быть оштукатурены смешанным или цементным раствором, с внутренней стороны - известковым. Оконные и дверные проемы перекрывают железобетонными, кирпичными рядовыми и сводчатыми перемычками.
Изготовляя шлакоблоки своими силами, можно сэкономить до 70 % затрат на строительстве коробки дачного домика. Но можно сэкономить гораздо больше, если строить дом из монолитного шлако-или керамзитобетона с облегченными вкладышами.
Стены из легкого монолитного бетона Орловские архитекторы и инженеры впервые в стране разработали проекты усадьб с застройкой жилищно-хозяйственными блоками и стенами из монолитного керамзитобетона.
Стены такого дома и хозяйственные постройки бетонируются в переставной металлической опалубке сразу на всю высоту, причем за одну смену. Весь же цикл строительства с учетом монтажа и демонтажа опалубки длится 4,5- 5 смен. Эти дома значительно теплей крупнопанельных и кирпичных, при их возведении сокращаются в несколько раз сроки строительства и на 15-20% сокращается расход цемента. Экономический эффект от строительства одного одноквартирного жилищно-хозяйственного блока по сравнению с кирпичным составляет 2 тыс. рублей, а по сравнению с крупнопанельным - 3 тыс. рублей (при строительстве подрядным способом).
При организации новых коллективных садов при выполнении проекта организации и застройки территории необходимо одновременно для вс л о кооператива разработать несколько вариантов индивидуальных проектов исходя из общих запросов и денежных ресурсов членов общества, на основании этих проектов заказать металлическую опалубку. За счет оборота опалубки можно построить не менее 100 монолитных коробок для садовых домиков, пригласив для строительства бригаду (5-6 человек высокомеханизированной передвижной колонны.
Когда на участке имеется типовая коробка дома, можно будет за счет мансарды, террас, веранд, наружных лестниц и других пристроек создать свое оригинальное решение домика с учетом своих вкусов, способностей и возможностей приобретения различных материалов. А также нужно не забывать, что главное отличие каждого индивидуального дома-его наружная отделка. Это различные виды штукатурки, облицовки, обшивки, покраски, устройство карнизов, поясков, тяг, обналички дверей и окон, отдельные входы.
Кроме этого, монолитные строения возводят из шлако-, грунто- и глинобетона, пользуясь инвентарной деревянной или металлической опалубкой. Инвентарная деревянная опалубка состоит из переставных деревянных щитов высотой 350-500 мм. Их должно быть столько, сколько нужно для того, чтобы можно было смонтировать два яруса опалубки по всему периметру стен дома. Расстояние между ними фиксируется деревянными сжимами (клиньями) или болтами.
Конструкция кирпичных карнизов. Простейшим решением карниза является кирпичный карниз, образованный напуском кладки из полнотелого кирпича. Вынос такого карниза не должен превышать половины толщины стены, а напуск каждого ряда кладки- 80 мм. Высота карниза должна быть больше его выноса. Венчающие карнизы с выносом более половины толщины стены покоятся на сборных железобетонных плитах или кронштейнах.
Свешивающиеся части карниза и поясков, как правило, должны выполняться из тычковых рядов. Ряды кладки, выступающие более 100 мм, должны быть армированы. Кладку карниза с анкерами следует производить после того, как кладка стены, в которую были заделаны эти анкеры, достаточно окрепнет (через 5-7 дней по окончании кладки).
Утепление кирпичных стен. Ранее построенные садовые домики имели толщину наружных стен 120-250 и редко 380 мм, поэтому проведение мероприятий по отоплению этих домов без дополнительного утепления их бесполезно.
Утепление кирпичного дома имеет свои особенности. На кирпичную стену изнутри навешивается как бы вторая теплоизолирующая стена. Ее облицовку предпочтительно делать из оргалита или фанеры. Можно обшить и «вагонкой», но это более трудоемкая и дорогая работа, так как для получения высокого качества стен и потолков необходим отборный материал и весьма квалифицированная работа.
Утепление под облицовку оргалитом или фанерой делают так. Сначала размечают стены, нанося вертикальные линии через 300 мм (для ДСП этот размер делается по размерам плит). По этим линиям через каждые 500 мм сверлят отверстия диаметром 9-12 мм и в них забивают деревянные сухие пробки (желательно осиновые, липовые или березовые, которые дают наименьшую усадку). Они должны выступать на 30-50 мм от стены. На пробки навешивают (продавливанием) рубероид сверху донизу и закрепляют на стене любым способом. К пробкам, срезая их заподлицо с рубероидом, крупными гвоздями прибивают бобышки размером 100X100, толщиной 90 мм (под ДСП прибивают рейки на всю высоту стены). На бобышки нашивают рейки толщиной 30 мм и шириной 40-50 мм, которые вместе с бобышками дают ту минимальную толщину (120 мм) утеплителя из стекловаты, минваты или плит, изготовленных на основе опилок, которая необходима для кирпичной стены, аккумулирующей наибольшее количество холода.и сырости. Между рейками утеплитель укладывают с тщательным заполнением стыков. Сверху все закрывают оргалитом или фанерой, стыки между листами проклеивают марлей, шляпки гвоздей окрашивают краской, иначе на обоях появятся ржавые пятна.
Чтобы не переделывать рамы и двери,- торцы стен в оконных и дверных проемах можно утеплить поролоном или минеральным войлоком толщиной 20 мм, облицовать оргалитом и окрасить.
При утеплении опилками опорные рейки устанавливают через 500 мм и стену зашивают досками (вагонкой) горизонтально снизу вверх по сплошной прокладке из рубероида, затем засыпают за доски опилки и плотно их утрамбовывают.
Перегородки. Предназначаются для разграничения отдельных помещений между капитальными стенами здания. По материалу перегородки бывают тех же разновидностей, что и стены.
Наиболее широко используются следующие виды перегородок: кирпичные, под штукатурку (в некоторых интерьерах возможно и под расшивку в сочетании с каминами), тесовые (забранные стоймя в нижнюю и верхнюю обвязку) , каркасные - обшивные с двух сторон тесом под штукатурку гапсореечные - щитовые, каркасные с обшивкой листами сухой штукатурки или деревоплитой (ДСП и ДВП).
Каркасно-обшивная перегородка: а ~ вертикальный разрез; 6 - общий вид; в - горизонтальный разрез; 1-каркас из бруса; 2 - утеплитель; 3-обшивка из досок; 4- балка перекрытия (верхняя, нижняя); 5 - изоляция; г - опирание перегородки между балками; д - узел опирания перегородки на пол первого этажа; 1 - щитовая перегородка; 2 - дощатая диафрагма; 3 - балка перекрытия; 4 - пол; 5 - лага; 6 - лежень (0 180/20); 7 - антисептированная прокладка: 8 - стенка в 0,5 кирпича; 9 - толь
Более капитальные и более доступные для изготовления своими силами - кирпичные и деревянные перегородки, обшивные с двух сторон тесом по стойкам каркаса. Воздушная прослойка между обшивками может остаться свободной, но из-за пожаробезопасное™ и лучшей звукоизоляции лучше заполнить или засыпать местными материалами (шлак, опилки с глиной, керамзит, стекловата и др.).
Не следует устанавливать капитальные перегородки непосредственно на конструкцию пола. Обычно они имеют самостоятельное основание на конструкции нижележащего перекрытия. Во влажных или огнеопасных помещениях неизбежно приходится применять кирпичные перегородки толщиной 1/4 и 1/2 кирпича, если в них не устраиваются вентиляционные каналы. При размещении в перегородках каналов (вентиляционных или дымоходных) толщина в этих местах увеличивается до 380 мм. Нужно помнить, что вентиляционные каналы из силикатного кирпича выполнять не разрешается, если в помещениях находятся и эксплуатируются газовые приборы.
Раздвижные перегородки . Для интерьеров современных жилых зданий характерна гибкая вариантная планировка, позволяющая сравнительно легко трансформировать внутреннее пространство, не меняя общей площади и габаритов помещения с помощью раздвижных перегородок. Раздвижные перегородки дают возможность более рационально использовать жилую площадь в соответствии с меняющимися потребностями семьи, отказаться от стационарных перегородок, организовать пространство дома более комфортабельно.
Щитовые перегородки с раздвижными дверными полотнами, убираемыми в карман
Легкая остекленная раздвижная перегородка (общий вид, разрезы, отдельные узлы согласно обозначениям: 1 - каркас карманов; 2 - обкладка торца каркаса; 3-створка; 4 - потолочная доска; 5- направляющая рейка (399X18X18 мм); 6 - наличник; 7 - верхняя обвязка перегородки; 8 - штапик; 9 - стекло; 10 - ролик; 11 - направляющая; 12 - резиновый останов; 13 — монтажный вертикальный брус
Перегородки эти сборно-разборной конструкции из мебельных щитов на каркасе из древесины хвойных пород. Монтируют их при помощи болтов к стенам и потолку. К полу крепят металлическими хомутами. Щиты над дверными проемами съёмные.
Квартиры разделены друг от друга перекрытиями (по вертикали) и межквартирными стенами. Комнаты внутри квартир разделяются перегородками, которые не только физически и визуально расчленяют пространство, но также способны защитить, по крайней мере, на какой-то промежуток времени, от огня в случае пожара; они, кроме этого, играют роль звукоизоляции.
Строительные нормы определяют огнестойкость всех видов перекрытий и перегородок. Публикации лабораторий страховых обществ содержат информацию о результатах ряда испытаний некоторых типов перегородок и перекрытий. В литературе, изданной компаниями, которые выпускают гипсовые элементы перегородок (наиболее употребляемые в настоящее время в жилищном строительстве), приводятся дополнительные данные об огнестойкости конструкций.
Значительно более сложной проблемой является обеспечение необходимой звукоизоляции. Прекрасно спланированная квартира с хорошей площадью помещений становится непригодной для проживания, с постоянным источником неприятностей, если ее изоляция недостаточно обеспечена. В связи с тем, что надлежащая звукоизоляция требует увеличения стоимости конструкций, некоторые строители пытались преуменьшить значение проблемы, однако большинство заказчиков ставит свои собственные условия для обеспечения надежности своих капиталовложений.
Шум можно подразделить на два вида: воздушный и ударный. Источник воздушного шума - человеческие голоса, звук телевизоров, магнитофонов, радиоприемников; он передается воздушной волной. Ударный шум возникает от соприкосновения движущихся предметов с ограждающими конструкциями, в результате чего возникает вибрация этих конструкций. Необходимые звукоизоляционные свойства стен и перекрытий выражаются в единицах звукопроницания: для воздушного шума STC (Sound Transmission Class) и для ударного шума IIC (Impact Insulation Class). Естественно, чем выше значение этих показателей, тем лучше звукоизоляция.
При рассмотрении звукоизоляционных качеств перегородок основную проблему представляет воздушный шум. Задача значительно упрощается, когда квартиры разделены тяжелыми кирпичными стенами, так как в этом случае масса конструкций или их плотность пока является лучшим средством звукоизоляции. В зданиях с несущими стенами, если эти стены выполняют функцию перегородок, достигается прекрасная звукоизоляция; то же можно сказать и о железобетонных поперечных стенах в многоэтажных домах. В современных каркасных перегородках при их малой массе воздушная прослойка между двумя обшивочными листами играет важную роль. Вместе с плотностью гипсовых плит прослойка несколько повышает степень звукоизоляции. Значительно улучшает положение устройство звукоизоляционных прокладок между листами обшивки.
В документе департамента жилищного строительства «Минимум Проперти Стандарте», 1973 г. и в изданиях промышленных компаний даются рекомендации по необходимым звукоизоляционным качествам конструкции. В рекомендациях департамента приводятся различные требования в зависимости от того, сильный или слабый внешний «шумовой фон». «Шумовой фон» - довольно сложная проблема. Хотя различие в уровне внешнего шума в центре города и в сельской местности бесспорно, для того чтобы использовать шумовой фон при определении звукоизоляционных качеств конструкций, всегда следует обратиться за консультацией к инженеру-акустику.
Используя классификацию звукоизоляции, некоторые застройщики подходят с различной меркой к конструкциям домов для семей высокого, среднего и низкого достатка. Такая дифференциация недопустима, так как она ставит в зависимость чувствительность жильцов к шуму от их достатка. Изоляция должна быть одинаково приемлемой для всех категорий населения.
Приведенные ниже показатели звукоизоляции и иллюстрации отражают обычную практику строительства с хорошим качеством жилища (в случае близости жилища к механическим устройствам, издающим шум, звукоизоляция должна быть увеличена на 5 единиц):
Между квартирами..... 55
Между квартирой и коридором..... 50
Внутри квартиры:
между спальней и соседним помещением..... 50
между санитарным узлом и другим помещением..... 40
между другими помещениями..... 40
а - внутриквартирная перегородка (обычная); б - междуквартирная перегородка (спальни); в - перегородка между квартирой и коридором; г - межквартирная перегородка; д - межквартирная перегородка с воздушной полостью для трубопроводов; в - перегородка между квартирой и коридором с полостью для трубопроводов;
1 - проклейка лентой; 2 - прокладка; 3 - гипсовая плита толщиной 1,26 см; 4 - металлическая стойка 6,3 см; 5 - звукоизоляционная прокладка 3,8 см; 6 - металлическая стойка 7,6 см; 7 - несгораемая облицовка; 8 - два слоя толщиной 1,26 см; 9 - короб для трубопроводов; 10 - металлическая стойка (5 см)
Хорошая звукоизоляция перегородок немыслима без высокого качества выполнения строительных работ. Наиболее важные элементы перегородок - детали сопряжения с полом и потолком. Большое значение имеет тщательная заделка стыков между элементами конструкций. Другим опасным местом с точки зрения звукоизоляции являются отверстия в стенах для прокладки труб и места выхода электропроводки. Места выхода электропроводки в стенах, разделяющих помещения, необходимо плотно заделывать, их выходы в обе стороны не должны быть в одном и том же месте.
Унитаз лучше монтировать без специальной ниши; в вентиляционных каналах между решетками ванн следует предусматривать звукоизолирующие прокладки.
В бетонных многоэтажных зданиях, в которых колонны выходят на фасад, вследствие изменения температуры наружного воздуха происходят деформации колонн и торцовых частей панелей перекрытия. Эти деформации конструктивных элементов ведут к образованию трещин между перегородками и плитами перекрытий, особенно тех, которые размещаются между наружными и внутренними колоннами (закрепленными на обоих концах). Влияние деформаций сказывается сильнее на верхних этажах многоэтажных зданий. Другая причина образования трещин и разделения конструкций - прогиб в середине пролета балок. В обоих случаях можно избежать трещинообразования, используя гибкие соединения между перегородками и балками и регулируемые соединения перегородок и колонн, которые обеспечивают независимое движение конструктивных элементов и тем самым предупреждают образование трещин и расслоение конструкций, повышая звукоизолирующую способность перегородок.
1 - потолок; 2 - виниловый карниз; 3 - прокладка; 4 - металлическая стойка; 5 - гипсовая плита; 6 - гибкое соединение; 7 - проклейка угла лентой; 8 - колонна
Как для перегородок, так и для конструкций пола вопрос о выборе массивного решения или воздушной прослойки с целью борьбы с воздушным шумом стоит также остро. Здесь следует учитывать ударный шум вследствие хождения, падения предметов, передвижения мебели. Для защиты от ударного шума увеличение массы и плотности конструкций не дает желаемого эффекта. Наилучшее средство - мягкое покрытие (шерстяной ковер, упругое шерстяное покрытие на основе).
Звукоизоляцию в 55 STC можно считать идеальной, но она редко достижима. Вполне достаточна звукоизоляция в 50 5ТС, но при 40 STC могут быть жалобы. Звукоизоляция менее 40 STC неудовлетворительна. Идеальной степенью изоляции от ударного шума считается 70 IIC, что также вряд ли где-то было достигнуто. Удовлетворительной считается звукоизоляция при 60 IIC в спальнях, 55 IIC - в общих комнатах и столовых и 50 IIC - в кухнях.
В таблице приведена требуемая степень звукоизоляции при наиболее распространенных решениях конструкций перекрытий и пола. Эти данные рассчитаны на не очень высокое качество работ, особенно в многослойных конструкциях.
Вероятность плохой звукоизоляции, преимущественно от воздушного шума, особенно велика в многослойных конструкциях (так как при небрежном их соединении образуются щели), а также при жестких связях там, где они должны быть гибкими. Лучший результат достигается при бетонных панелях. Очевидно, наилучшая звукоизоляция от ударного шума обеспечивается при ковровом покрытии пола. Цифры, приведенные в таблице, представляют обобщенные показатели, поэтому не следует забывать, что существует заметная разница в звукоизоляции, которая достигается применением ковра, мягкой прокладки или использованием плитного подкладочного слоя. Воздушный шум не зависит от покрытия пола.
Перегородки служат для разделения помещений квартиры, двери - для их соединения. По своему решению и габаритам они должны соответствовать тем целям, для которых предназначены.
Ширина входных дверей в квартиры обычно 91 см. Согласно большинству местных норм они должны обладать одночасовой огнестойкостью (категория «С») и иметь приспособление для автоматического закрывания. Ширина дверей в санитарные узлы 71 см, а дверей в спальни -81 см. В квартирах для пожилых двери спален и санитарных узлов имеют ширину 81 см. И те, и другие - распашные на петлях. Решение двери между кухней и альковом столовой обычно отличается от решения других дверей. Желательно, чтобы она могла открываться в обе стороны, но лучшим решением, видимо, является двустворчатая, в обе стороны скрывающаяся дверь шириной 91 см. Иногда используются так называемые «голландские двери», или «полудвери», которые пропускают дневной свет в кухни, находящиеся в глубине квартиры. Применение скользящих дверей может освободить часть площади, но ими не очень удобно пользоваться и лучше обойтись без них. Иногда между кухней и столовой нет перегородки (если это подсказывает рынок сбыта). Такому решению часто способствует применение столика-стойки для принятия пищи и раздвижной двери шириной на всю ширину кухни. Иногда кухня и столовая соединяются только сервировочным окошком.
Для встроенных шкафов преимущественно используют двустворчатые дверцы на всю ширину шкафа (скользящие двери позволяют раскрыть шкаф лишь наполовину). Такие дверцы в отличие от стандартных петлевых распашных дверей не требуют коробки: достаточно простого проема с ограничителем у потолка. Наиболее предпочтительны гардеробные комнаты и кладовые с относительно большой площадью; ширина их стандартных распашных дверей может быть уменьшена до 66 см. Шкафы для одежды в проходных гардеробных комнатах однокомнатных квартир обычно оборудуются вдвое складывающимися створками.
а - стандартная навеска; б - складывающиеся дверцы; 1 - деревянный карниз; 2 - полая металлическая сварная коробка; 3 - облицовка угла; 4 - деревянный ограничитель
