Новые, по сравнению с деревом и кирпичом, строительные материалы вызывают немало вопросов у тех, кто решился на возведение своего дома. Подходят ли для строительства жилья? Будет ли оно теплым и комфортным? Какие трудности поджидают будущих владельцев при строительстве и дальнейшей эксплуатации дома? Ответить на эти вопросы можно, изучив отзывы тех людей, которые уже живут в домах из газосиликата.
Самая главная причина, по которой газосиликатные блоки выбираются в качестве основного строительного материала – их невысокая стоимость. Приводятся расчеты, согласно которым 1 кв.м стен из этого материала обходится вдвое дешевле, чем кирпич. Однако, исходя из отзывов владельцев, это не совсем так. Стоимость газосиликата напрямую зависит от его плотности: за куб материала плотностью 600 кг/м куб, который оптимально подходит для наружных стен, придется заплатить гораздо дороже, чем за 300 кг/м куб. При покупке материала необходимо учитывать, что он очень хрупок, и некоторое его количество может повредиться при транспортировке или разгрузке. Лучше заказать газосиликат с небольшим запасом.
Те, кто уже построил дом, говорят, что удорожает возведение стен наружная обшивка. Без нее не обойтись, так как пористый газосиликат легко абсорбирует воду, начинает крошиться и приобретает неприятный запах. Обшивка дома из газосиликатных блоков должна удовлетворять нескольким требованиям:
- не пропускать воду,
- давать возможность стенам дышать,
- должен оставаться вентиляционный зазор между обшивкой и стенами дома,
- не деформироваться при усадке дома.
Дешевые пенопласт и песочно-цементная штукатурка не подходят. Пенопласт препятствует газообмену и сводит на нет одно из основных преимуществ газобетона, а штукатурка может просто не пристать к поверхности стен. Более дорогая гипсовая штукатурка держится лучше, но владельцы жалуются, что она покрывается сетью трещин, если наружные работы проводились до того, как дом дал полную усадку. Результат – полый ремонт фасада, который экономичным назвать сложно.
Меньше всего нареканий вызывает у владельцев сайдинг: он соответствует всем требованиям и может монтироваться сразу после окончания строительных работ, не дожидаясь, пока стены осядут. Также популярен облицовочный клинкерный кирпич, хотя его применение существенно удорожает строительство. При выборе любого способа сухой облицовки необходимо не забывать, что между нею и стеной должен оставаться вентиляционный зазор, иначе внутри дома может появиться плесень и запах сырости.
Сэкономить получится на отсутствии утеплителя: пористый газосиликат обладает невысокой теплопроводностью. Однако для хорошей теплоизоляции толщина стен должна быть достаточно большой – около 50 см в средней полосе России. При неправильном расчете толщины стены все же придется дополнительно утеплить, лучше – минеральной базальтовой ватой, которая «дышит» и является экологичной.
Стоит ли верить рекламе?
Производители газосиликатных блоков утверждают, что дома из этого материала получаются теплыми, с оптимальным микроклиматом, сравнимым с деревянным домом. Возведение же такого жилья не займет много времени и не потребует высокой квалификации строителей. Действительно ли это так? Отзывы владельцев домов из газосиликатных блоков говорят, что лишь отчасти.
Тепло и воздухообмен в доме обеспечиваются благодаря пористости материала. Дом действительно получается теплым, но чтобы это тепло сохранять, необходимо позаботиться о защите стен от влаги. Способность же дома «дышать» легко уничтожить, обшив его пенопластом. Еще один важный момент, о котором упоминают те, кто строил дом самостоятельно – швы между блоками должны быть минимальны, иначе через них будут происходить значительные теплопотери.
Простота возведения зависит от геометрии блоков: если она безупречна (погрешность 1мм на 600мм), то строить дом будет легко. Однако такое качество способны обеспечить лишь солидные производители, и продукция их не самая дешевая. Также, те, кто столкнулся со строительством дома из газосиликатных блоков уверяют, что не стоит экономить на качественном клее для блоков и пытаться заменить его на цементный раствор. Такая замена обернется тем, что швы получатся слишком толстыми, теплопроводность и прочность стен при этом пострадают. Еще одна деталь – блоки довольно тяжелые, справиться со строительством в одиночку, особенно если строится двухэтажный дом невозможно. Зато режутся и блоки без проблем, подручным инструментом.
Подводные камни при использовании газосиликата
Если вы все же решили строить дом из газосиликатных блоков, то учтите ряд моментов, о которых упоминают в отзывах те, кто уже стал владельцем такого дома.
- Дом из газосиликата лучше не строить выше 2-х этажей, так как стены могут не выдержать большой нагрузки.
- После возведения стен первого этажа необходимо сделать монолитный пояс обвязки, чтобы равномерно распределить вес второго этажа и крыши на нижние блоки. Каждые 3 ряда кладка армируется металлической сеткой или специальными листами.
- Дом из газосиликатных блоков требует монолитного ленточного фундамента, сэкономить на этом этапе не получится.
- В течение года стены из блоков будут давать усадку. Об этом нужно помнить, если планируется сразу приступать к внутренней отделке дома: штукатурка почти наверняка покроется трещинами, поэтому стоит остановиться на обоях или гипсокартоне.
Стоит ли использовать этот материал
И все же, несмотря на некоторые особенности использования газосиликата, большинство владельцев домов из этого материала не жалеют о своем выборе. Согласно их отзывам, если снаружи дома стены надежно защищены от попадания влаги, то жить в таком доме довольно комфортно. Он «дышит», в отличие от из sip-панелей, которые обязательно нуждаются в качественной системе вентиляции. В таком доме не заводится плесень, не покрываются конденсатом стены изнутри.
Так как газосиликатные блоки легко поддаются обработке, то ремонт внутри дома делать намного проще. Штробы под проводку, каналы под водопроводные трубы и трубы отопления делаются быстро и без особых усилий. Правда, есть у этой податливости и обратная сторона: для крепления полок и другой настенной мебели, карнизов требуются специальные дюбели, так как обычные могут просто выпасть из стены.
Газосиликат – неплохой выбор, если вам нужен просторный и теплый дом в короткие сроки, а бюджет ваш ограничен. Для многих владельцев он стал реальной возможностью переехать в свой дом менее чем за год.
Основные затраты при строительстве малоэтажного дома приходятся на материал, используемый для возведения внешних несущих стен и перегородок внутри строения. Чтобы сэкономить, строители нередко рекомендуют брать для этого газосиликатные блоки. Они безопасны по экологии и легки по весу. Жилье из них получается теплым и энергоэффективным. Однако помимо массы достоинств у этих блоков есть и стороны отрицательные.
Что такое газосиликатный блок?
Газосиликатные блоки являются искусственным камнем, изготавливаемым из одной из разновидностей ячеистых бетонов. Этот стройматериал можно сделать даже в кустарных условиях. Достаточно замешать раствор и оставить его на несколько суток застывать на воздухе возле фундамента будущего дома. Но о высоком качестве такого камня говорить не приходится.
Помол смеси для производства блоков
Гораздо чаще производство блоков из газосиликата происходит с применением автоклава. Высокая температура с давлением в последнем ускоряют процесс твердения бетонной смеси и делают изделие более прочным. Сейчас автоклавный способ является основным для всех фабрик, где этот стройматериал для стен выпускают в промышленных масштабах под соответствующие ГОСТам размеры.
Для изготовления газосиликатного блока смешивают:
Негашеную известь;
Портландцемент;
Песок (мелкий либо молотый);
Воду с алюминиевой пудрой;
Добавки для ускорения затвердевания.
Автоклавы, в которых при температуре 120 градусов и давлении 12 атмосфер высушивают
В процессе замешивания раствора пудра из алюминия, известь и вода вступают в реакцию, в результате чего образуется водород. Из-за этого после застывания в бетоне формируется большое количество небольших герметичных полостей. С одной стороны данные пустоты делают блок легким, а с другой снижают его теплопроводность.
Виды и размеры газосиликатных блоков
Вес, размеры газосиликатных блоков и иные их параметры определены ГОСТами 21520-89 и 31360-2007. В этих нормативах приведены общие таблицы для всех подобных изделий из ячеистых бетонов. Причем стандартизованные размеры пеноблоков и схожего по свойствам стройматериала из газосиликата сильно различаются в цифрах.
Для первого пенобетонного варианта в стандартах указано десять типоразмеров от 88х200х398 до 188х300х588 мм. У стеновых блоков как таковых гостовских типовых размеров нет.
Для них существуют лишь максимальные величины:
Высота не более 500 мм.
Ширина (толщина) до 500 мм.
Длина не более 625 мм.
Однако нередко производители выпускают газосиликат по ТУ. Размер в этом случае может быть каким угодно. Например, изделия для перегородок в доме чаще всего изготавливаются в виде тонких по толщине плит с параметрами 100х250х600. А аналоги для внешних стен обычно имеют габариты 300х250х625.
Многое в вопросе размеров зависит от производителя и имеющегося у него оборудования для нарезки газобетона на отдельные блоки. В сравнительной таблице ниже приведены некоторые варианты таких изделий с указанием плотности, морозостойкости и прочих характеристик.
Таблица размеров и характеристик стенового газосиликата
Таблица размеров и характеристик перегородочных блоков из газосиликата
По предназначению и плотности газосиликатные изделия бывают:
Теплоизоляционными D300–D500;
Конструкционно-изоляционными D600–D900;
Конструкционными D1000–D1200.
Вес их зависит не только от размера, но также от средней плотности газобетона. Для сравнения – один кубометр D400 весит около 520 кг, а D600 уже 770 кг. Соответственно стены из разных видов газосиликатных блоков нагрузку на фундамент дома оказывают различную. Все это необходимо учитывать, выбирая рассматриваемый стройматериал.
Плюсы и минусы блоков
Плюсы имеют следующие:
Малый вес – грузить/разгружать изделия из газобетона, а также возводить из них дом можно в одиночку;
Отличная шумоизоляция – наличие множества пустот гарантирует превосходную изоляцию всех уличных шумов;
Простота обработки – для резки блока из газобетона при самостоятельном строительстве коттеджа достаточно ножовки;
Низкие показатели теплопроводности – дом из газосиликата получается теплым и энергоэффективным;
Высокая скорость возведения стен – блоки имеют размеры большие, нежели стандартные кирпичи 1НФ, что сильно ускоряет процесс выполнения кладки;
Негорючесть – газосиликат относится к группе слабогорючих материалов «Г1».
Устройство стен из блоков
Дома из газосиликатных блоков славятся своим комфортом и экологичностью. Благодаря хорошей паропроницаемости их стены являются «дышащими». Однако такой коттедж построить можно максимум в два этажа. Иначе при слишком большой нагрузке нижние ряды станут разрушаться под весом тех, что уложены сверху.
Минусы у газосиликатных блоков тоже имеются, среди них числятся
Высокое водопоглощение;
Сравнительно низкая термостойкость.
Газобетон не горит. Однако при температурах свыше 700 С он начинает разрушаться. После сильного пожара дом из газосиликатных блоков с высокой долей вероятности станет непригодным не только для проживания, но и для реконструкции.
Вторая проблема – это впитывание влаги. При попадании воды на газобетон она практически вся оказывается внутри блока. И при заморозках такую “губку” просто разрывает на части.
В этом плане у керамических блоков гораздо больше преимуществ. Конечно, фото кирпичных домов иногда разочаровывают эстетов разводами высолов, которые также связаны с воздействием влаги. Но зато на прочность кладки это особого влияния не оказывает. А вот газосиликатные блоки от воздействия воды быстро начинают терять свои высокие теплотехнические характеристики и постепенно разрушаться.
Так выглядит отсыревший блок
Фото домов
Блоки из газобетона хорошо удерживают тепло в коттедже, но только пока остаются сухими. Если газосиликатные стены с фасада не защищены надежно от осадков, то долго они не прослужат. По стоимости этот строительный материал выигрывает у многих аналогов. Однако в общей смете строительства подобного здания надо учитывать и обязательность выполнения его фасадной отделки.
Для домов, возводить которые планируется из газосиликатных блоков, не нужно делать дорогой и мощный фундамент. Стройматериал этот весит не так много. Однако фундаментная основа для кладки из него должна иметь ростверк либо быть ленточной. Малейший ее перекос неизбежно приведет к появлению трещин в ограждающих конструкциях их газобетона.
Газосиликат уступает кирпичу в прочности, но выигрывает в плане теплоэффективности и меньшей нагрузки на фундамент. Пенобетонный аналог при равной плотности он также победит в вопросе сохранения тепла. Однако газобетон сильно им обоим проигрывает по влагопоглощению. Выбирать этот материал надо вдумчиво, взвесив предварительно все за и против. На отделку и гидроизоляцию жилища из него денег потребуется больше, нежели для кирпичного либо деревянного строения.
Вид дома из блоков
Необычная геометрия дома
Дом «под крышу» из блоков
На зиму лучше не оставлять блоки открытыми
Дом с башенкой
Над оконными пространствами использованы перегородочные газосиликатные блоки
Чаще всего такие стены облицовывают кирпичом
Ускорение темпов частного домостроения является устойчивой тенденцией последних десятилетий. Каждый хозяин стремится построить надежное и удобное жилье. Учитывая неизбежную ограниченность любого бюджета, понятно, почему большой популярностью пользуются материалы, позволяющие уменьшить затраты средств и сил. Газосиликатные блоки входят в число таких экономных материалов; дома из газосиликата все чаще украшают городские и загородные участки.
Продуманный проект дома из газосиликата может стать украшением участка
Немного истории
Патент на производство газосиликата был получен в Швеции, в далеком 1924 г. Материал является искусственным камнем и относится к группе легких ячеистых бетонов; его получают автоклавным способом, нагревая под давлением смесь извести, песка и воды. Добавка алюминиевой пудры ведет к образованию пузырьков газа. Готовый материал приобретает характерную пористую структуру, становится прочным и легким. Самое ценное качество газобетона - низкая теплопроводность (меньше, чем у пенобетона равной прочности). Оно отчасти нивелируется его главным недостатком - высокой степенью водопоглощения.
В советскую эпоху конструкции из газобетона (перегородки, самонесущие стеновые панели) использовали для возведения промышленных и многоэтажных жилых зданий. В малоэтажном строительстве материал не нашел применения, так как технология не позволяла изготавливать качественные блоки. Развитие технологических процессов привело к улучшению свойств и расширению ассортимента блочных изделий. Профессионально разработанные проекты домов из газосиликата соответствуют всем требованиям, предъявляемым к современному дому.
Дом из газосиликата - крепкий, экологичный и доступный
Особенности строительства домов из газосиликатных блоков
Блоки из газосиликата обладают преимуществами, если сравнивать их с традиционным кирпичом или брусом. Строительство домов из газоблоков выгодно по ряду причин:
Производство газобетона
Благодаря производству в заводских условиях материал выгоден из-за:
невысокой стоимости (на 25-30% ниже стоимости кирпича);
контроля качества блоков на протяжении всего технологического цикла;
контроля геометрии; незначительные отклонения размеров изделий позволяют уменьшить расход блоков и кладочной смеси;
простой доставки и хранения; изделия помещаются на палеты; при длительном хранении их защищают полиэтиленовой пленкой.
Вес
В частном строительстве применяется газобетон марок D300-D800 (плотность изменяется в пределах 300-800 кг/м 3). Плотность строительного кирпича достигает 1800 кг/м 3 . При равной толщине блочная стена будет легче кирпичной в 2,3-6 раз, что дает очевидные преимущества:
Уменьшение стоимости фундамента. Для легких стен требуется менее массивное основание с меньшим расходом бетона; строительство возможно на проблемных грунтах.
Укладка первого ряда газосиликатных блоков
Менее трудоемкая кладка. Благодаря крупному размеру блоков возведение стен проходит быстро. Газоблок с параметрами 250х400х600 мм занимает место 25 одинарных кирпичей.
Обработка
Газосиликатные блоки поддаются любой строительной обработке: при помощи ножовки, шуруповерта, дрели, цепной пилы, шлифмашинки и штробореза (инструмента для проделывания борозд).
Чтобы крепеж в газобетонных стенах и перегородках держался хорошо, его подбирают в зависимости от плотности блоков. Производители предлагают стальные, нейлоновые, химические и расклиниваемые дюбеля, механические и химические анкеры. Таким способом на стены навешивают не только мебель, но и тяжелое оборудование (газовый котел, бойлер).
Усадка
Стены их газосиликатных блоков дают усадку. После того, как коробка возведена, рекомендуется сделать паузу - 1,5-2 месяца, и только потом приступать к отделке.
Особенности готовых проектов домов из газосиликатных блоков
Готовым газосиликатным постройкам присущи качества:
Прочность и долговечность. Газоблоки применяют в строительстве зданий с 1-2 этажами. Для возведения капитальных несущих стен и перегородок существуют блоки различной прочности. Срок службы газосиликатного жилья – от 50 до 80 лет, что зависит от качества материала и строительства.
Теплотехнические свойства. Строительство из газосиликатных блоков позволяет получить стены с отличной теплоизоляцией (сравнимой с деревянными конструкциями). Блочные стены удерживают тепло в 1,5-5 раз лучше, чем традиционные стеновые материалы.
Прочность блоков позволяет возводить дома со сложной геометрией
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».
Паропроницаемость. Пористая структура газосиликатной стены пропускают воздушный пар в 2 раза эффективнее, чем кирпичная кладка. Такая особенность помогает поддерживать комфортный микроклимат в доме.
Огнестойкость. Стены из газосиликата выдерживают прямое пламя в течение нескольких часов.
Недостатки использования газосиликата, существующие и выдуманные
Как и любой материал, газосиликатные блоки имеют недостатки:
Хрупкость
Ячеистый бетон плохо переносит нагрузки сжатия и растяжения, чем объясняется ограничение этажности. Чтобы фасад не пошел трещинами, необходимо выбирать блоки с расчетом будущей нагрузки. Для увеличения прочности стены усиливают стальной арматурой, а при оштукатуривании используют армирующую сетку.
Видео описание
Об особенностях газоблоков на видео:
Влагопоглощение
Из-за особенностей структуры (незамкнутые внутренние поры) газосиликатные блоки чувствительны к перепадам температур и влажности. Они хорошо впитывают воду, что служит причиной низкой морозостойкости. Влага, попавшая во внутренние слои материала, при замерзании разрушает структуру и снижает прочность.
Серьезное внимание необходимо уделять обшивке, защищающей стены от влаги - она должна быть вентилируемой. Проблему устраняют, обшивая внешние стены сайдингом. Попутно решается еще одна задача - фасад приобретает привлекательный вид.
Учитывая гигроскопичность газосиликата, гидроизоляция в ванной комнате должна быть особенно тщательной.
Облицовка стен фибробетонными панелями с имитацией дерева
Эстетика
Вряд ли вы захотите жить в доме из светло-серых стен, разбавленных прожилками тёмно-серого клея. Будущие владельцы предпочитают улучшить внешний вид своего дома (и одновременно защитить его), применяя внешнюю отделку.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Экологичность
Газосиликат безвреден для людей, его широко используют для возведения частных домов в Западной Европе, где существуют жесткие санитарные нормы, регулирующие состав строительных материалов. Тем не менее встречаются статьи, в которых газоблокам приписывают серьезные недостатки:
Повышенный уровень радонового излучения.
Образование пыли (на основе алюминатов), разрушающей нервную систему.
Логично предположить, что источник подобных мифов - недобросовестные производители и продавцы конкурирующих строительных материалов. Серьезные отечественные компании-изготовители отслеживают качество сырья и готовых строительных блоков, чего не скажешь о продукции сомнительного происхождения.
Облицовка кирпичом фасада дома из блоков под ключ
Преимущества заказа дома из газоблоков под ключ
Задумываясь о том, как самому построить дом из газосиликатных блоков, будущий хозяин должен понимать, что ему предстоит:
Разрабатывать проект дома. За неимением профильного образования придется искать проектировщика или покупать готовый проект, а потом адаптировать его к условиям участка и своим желаниям.
Искать подрядчика для каждого этапа строительства, пытаясь оценить его профессионализм и надежность.
Контролировать работу каждой бригады строителей.
При отсутствии продуманного генерального плана и общего руководства самостоятельно доделывать (а иногда и переделывать) те или иные работы.
Полупрофессиональные бригады нередко сдают дом в черновом варианте; внутренняя отделка, разводка коммуникаций и уборка территории - удел хозяев.
Ошибка самостоятельного строительства - не защитить стены на зиму
Многие строительные компании предлагают услугу «под ключ», позволяя будущим владельцам избежать многочисленных хлопот, сэкономить время и деньги и получить качественное жилье. Заказывая проект дома из газосиликатных блоков (типовой или индивидуальную разработку), можно быть уверенным в:
Официальных гарантиях. Строительная фирма заключает с заказчиком договор, в котором перечисляются ее обязательства.
Качестве работ. Аттестованная компания обладают сертификатом качества, необходимыми разрешениями и лицензиями, подтверждающими ее профессиональный уровень.
Соблюдении норм проектирования, благодаря чему документация быстро изготавливается, а проект согласовывается без задержек.
Полном спектре услуг. Договор предусматривает все нюансы, от геологического исследования грунта и консультации архитектора и дизайнера, до чистовой отделки, разводки коммуникаций и установки сантехники.
Индивидуальный проект дома из газосиликатных блоков, отделка фасада штукатуркой
Заказчик участвует в процессе только на 1 этапе, во время согласования и утверждения проекта. В дальнейшем строительная компания осуществляет весь комплекс работ, предусмотренный договором, не привлекая заказчика; технологичность каждого этапа контролируется опытным инженером:
ведутся подготовительные (земляные) работы на участке;
заливается фундамент;
возводятся стены и крыша;
проводится черновая и чистовая отделка;
подключаются коммуникации;
убирается мусор, благоустраивается территория.
После завершения работ хозяевам остается отпраздновать новоселье и начать обживать свой новый дом.
Видео описание
О плюсах и минусах газосиликатного дома на видео:
Типы газосиликатных блоков и их расчёт
Газобетонные блоки можно разделить по:
Геометрической форме. Различают стандартные, пазогребневые и U-образные изделия.
Прочности. Изделия марок D700, D800 и выше применяют для сооружения внешних стен и перегородок. Блоки марок D500-D700 подходят для сооружения любых стен и перегородок в частном (малоэтажном) строительстве. Для утепления подходят блоки марки D400.
Расчет блоков проводится на основе параметров дома
Линейные размеры блоков соответствуют стандартам других стройматериалов и должны точно сочетаться с параметрами дома (кратны размерам кирпича, длине и ширине дома). Расчет требуемого количества не вызывает трудностей:
На основании размеров и толщины несущих стен и перегородок, указанных в проекте, определяется площадь поверхности (за вычетом площади окон и дверей) и объем коробки.
Стандартный блок размером 60x300x200 мм имеет объем 0,036 м 3 . Следовательно, в 1 м 3 помещается 29 блоков.
Умножением объема коробки на 29 получаем необходимое количество изделий.
При расчете газосиликатных блоков к полученному числу обычно добавляют 15-20%, учитывая бой при транспортировке и укладке, а также возможные дефекты поверхности. Благодаря легкости, крупному формату и точному размеру укладка стен из газосиликатных блоков ведется быстро и легко (1 кубометр стены из газоблоков укладывается за 20-25 минут, такой же объем кирпичной стены - за 4,5-5 часов).
Видео описание
О тонкостях строительства дома из газосиликата на видео:
Цены на строительство домов из газосиликатных блоков
Дома из газоблоков привлекают возможностью построить собственный коттедж, не выходя за рамки ограниченного бюджета. Газоблоки являются одним из самых дешевых стройматериалов. В зависимости от размера и плотности цена 1 блока составляет 2,5-3,2 тыс. руб. Цена дома площадью 100 м 2 (на который потребуется 2000 блоков) составит примерно 2 млн руб.
Другим выгодным качеством является быстровозводимость, помогающая уменьшить затраты на строительство (на коробку дома площадью 100 м 2 уйдет 22-25 дней, на весь дом - около 3 месяцев).
Строительные организации предлагают дом из газосиликатных блоков под ключ, цена которого зависит от:
площади и этажности постройки;
сложности проекта (наличия веранды, гаража, декоративных элементов, формы крыши);
используемых отделочных и кровельных материалов.
На цену дома из газосиликата влияет сложность проекта
Вы можете внести некоторые изменения в готовый проект (при заказе под ключ он достанется бесплатно) или заказать уникальный проект (за работу архитектора и дизайнера придется доплачивать).
Средние цены на дома из газосиликатных блоков (в Московском регионе):
Площадью до 100 м 2 . 1,9-2,1 млн руб.
Площадью до 150 м 2 . 2,3-2,8 млн руб.
Площадью до 200 м 2 . 2,9-3,7 млн руб.
Площадью до 300 м 2 . 3,9-5,4 млн руб.
Заключение
Газосиликатные блоки - материал, который можно использовать в любых климатических условиях. Профессионально разработанный проект дома позволит создать качественное, практичное и красивое жилье для семьи. Вместе с ключом вы получаете гарантию качества, на основании которой возможные обнаруженные дефекты будут устраняться бесплатно.Для строительства используют множество материалов. Но наиболее распространенным вариантом является дом из кирпича силикатного — а также очень близких к нему пено- и газосиликатных блоков.
Рассмотрим плюсы и минусы этого материала, и на конкретном примере представим этапы возведения коттеджа, при строительстве которого он широко, но часто не очень правильно использовался.
Что такое силикатный кирпич
Это относительно новый материал в истории строительства (впрочем, как и бетон на основе портландцемента). Широко использовать его стали в конце XIX-го века, хотя у нас его широкое применение началось уже после Великой Отечественной (легко определить примерный возраст здания, видя характерную кладку из аккуратного белого кирпича).
Производят силикат, смешивая известь (7-10%) с кварцевым песком и небольшим количеством воды. Затем прессуют и обрабатывают паром под давлением в автоклавах. Образуется материал, который не боится влаги и обладает достаточной для строительства прочностью, сравнимой с известным с древности керамическим кирпичом и бетоном.
Плюсы и минусы силиката
Начнем с положительных характеристик:
- Цена - это главный плюс силиката. Сырье легкодоступно (месторождения есть почти во всех регионах), и не требует дополнительной обработки. В отличие от них, глина для керамического кирпича должна вылежаться, потом ее нужно сделать более однородной - вылеживанием иди тщательным перемешиванием, размолом пропускать через вальцы.
- Отлично сочетается с любыми кладочными материалами от растворов на основе извести и цемента, до полимерных клеев.
- Большая морозостойкость , если материал не находится во влажном состоянии,
- Точная геометрия , благодаря которой не возникает проблем с его кладкой.
- Прочность до 20 Мпа.
- Неплохая звукоизоляция , связанная с высокой прочностью.
- Отличные эстетические свойства . Кроме привычного белого есть цветной силикатный кирпич самых различных колеров.
Теперь, капля дёгтя про дом из силикатного кирпича — недостатки у данного материала тоже есть:
- Он тяжелее привычного керамического кирпича, а тем более, пористых материалов.
- Низкая влагостойкость: он напитывается влагой и со временем разрушается от ее воздействия. Стены из силикатного кирпича легко промокают.
- Хорошая теплопроводность. Стены даже из пустотелого силиката приходится делать толще, чем из других материалов — или нужно устраивать дополнительные теплоизоляционные слои.
- Низкая теплостойкость, кирпич разрушается от высоких температур, поэтому из него нельзя возводить печи и дымоходы.
Дополнительно можем предложить видео в этой статье на тему «дома из кирпича силикатного» о достоинствах и недостатках силиката.
Теперь перейдем к конкретному примеру строительства из материала. Причем, дом строили непрофессионалы — поэтому разберем не только сам процесс возведения, но отметим правильные и ошибочные решения, принятые ими. Постараемся прокомментировать изображение каждого этапа стройки, даже если там не применялся силикат.
Пример конкретного строительства
Этот дом строили два человека при ограниченном бюджете и сроках работ. Планировалось возвести его всего за полгода и два с половиной миллиона рублей (по состоянию на 2013 год.)
Проектирование
Имея неплохой опыт в строительстве, ребята решили не искать или заказывать готовый проект, а сделать дом по собственным чертежам, точнее наброскам. В принципе, это экономит деньги на начальном этапе.
Но все равно в дальнейшем, чтобы подключиться к коммуникациям, оформить акты ввода, и застраховать строение, придется обратиться в компании, которые имеют соответствующие разрешения и оформят проект согласно требованиям законодательства. Но это потом, а пока экономим.
Вот что у них получилось.
Остальные чертежи не показаны, но все они разработаны в таком же ключе. Конечно, если заказывать работу постороннему подрядчику, то этого мало. Но если все делать самостоятельно, то вполне достаточно — ведь образ дома все равно хранится в воображении, а по ходу строительства будут различные корректировки.
Нулевой цикл
Объем грунта, который нужно было выбрать для устройства фундамента, составил 25 кубических метров. Все работы, включая разметку и привязку по высотам, у них двоих заняли три дня — при ширине траншеи 0,4 метра и глубине 0,8. Причем, геодезиста пришлось нанимать (это необходимый шаг, ведь при неправильной разметке строить дальше будет очень трудно, а то и невозможно).
Хотя мы не знаем геологии площадки, на которой строится дом, предполагаем, что глубина заложения фундамента меньше метра может быть недостаточной для двухэтажного строения. В средней полосе почва может промерзать на 70-80 сантиметров, а это приведет к проседанию фундамента.
Хотя в данном случае, по углам предусмотрены сваи, но их может быть недостаточно. Все работы, как видно из снимков, проводились вручную.
Отвалы грунта делались внутрь будущего строения. Это правильно, потом нужно меньше вносить его при отсыпке цоколя.
Но можно отметить одну ошибку - не был удален плодородный слой грунта. Кроме того, что расточительно так пользоваться землей, могут возникнуть еще и вопросы со стороны природоохранных служб.
Дальше было проведено армирование фундамента. Ребята правильно отказались от сварки сеток, просто закупили арматуру и связали ее. Для каркаса неважно, как соединены между собой стержни, так как они удерживаются бетоном. На все ушло около 5 килограмм вязальной проволоки.
На этом этапе можно найти единственную ошибку. Торцы стержней соприкасаются со стенками траншеи. После заливки для их не будет обеспечен защитный слой бетона (минимум 3 сантиметра) а значит, с этого места может начаться коррозия каркаса.
Для заливки бетона была заказана смесь, поставляемая с завода, таким образом, были сэкономлены и деньги, и время. Готовый раствор почти всегда выходит дешевле, чем закупка компонентов для него, дополнительно экономится много времени, которое ушло бы на приготовление — даже если делать это в бетономешалке большого объема.
Совет. Заказывая бетон, договоритесь с диспетчером, чтобы по возможности машины приходили не одновременно, как на снимке, а через некоторое время. Меньше заплатите за простой, да и раствор при укладке будет более свежий.
Укладка происходила прямо из лотков миксеров в траншею. Все заняло порядка двух часов. Вручную готовя бетон на такой объем 25 м2, ушло бы не менее недели у двух человек. К тому времени неизбежно возникли бы стыки между уже затвердевшим и свежим раствором – а этого нельзя допускать.
Правда, не было проведено уплотнение уложенной смеси вибраторами, что значительно снизит прочность фундамента.
Пока бетон твердел, был выкопан (треугольная траншея слева) контур заземления, а затем смонтирован. Не только сэкономили время, но получили возможность безопасно работать с электроинструментом, который будет потом применяться при строительных работах.
Цоколь и коммуникации
Здесь можно отметить главную ошибку: для цоколя был закуплен силикатный кирпич. Даже при условии, что будет проложена надежная гидроизоляция, он все будет набирать влагу и разрушаться. Для этого элемента здания силикат неприменим, нужно выбрать керамический кирпич или другие материалы.
Можно также отметить несколько небрежную разгрузку, хотя не всегда материал поставляют на поддонах.
Пока бетон фундамента все еще не набрал достаточной прочности, для дальнейших работ заказали бурение скважины, чтобы обеспечить площадку водой, а также разложили кирпич.
Для кладки цоколя был заказан готовый раствор.
Так как мастера — опытные каменщики, то у них кладка силикатного кирпича для цоколя заняла всего три дня. Можно отметить хорошую производительность труда.
В конце цоколь был изолирован битумной мастикой. Это немного защитит силикатную кладку, примыкающую к фундаменту, от влаги — но все равно, не выход из положения.
Канализация
Для канализации были выбраны ПВХ трубы и фитинги. Это дешевый материал, детали которого легко и быстро собираются, буквально как детский конструктор.
На сборку трубопроводов внутри дома ушло меньше дня.
Затем приступили к обустройству выгребной ямы. Земляные работы проводили тоже вручную.
При этом была допущена грубая ошибка. Любая инструкция по технике безопасности требует, чтобы был соблюден либо безопасный угол откоса, либо закреплены щитами стенки. Ни того ни другого не видно. Посмотрите на нашего землекопа, высота ямы больше его роста.
Даже при глубине в два раза меньше, обвал грунта может привести к несчастному случаю с летальным исходом. Никогда не работайте так. Сэкономите время и уменьшите объем работы, но можете потерять жизнь.
Совет. Если все же решили по каким-либо причинам не увеличивать площадь котлована, то можно применить более безопасный способ. Установите колодезное кольцо на земле, а затем постепенно выбирайте грунт, изнутри сажая его в яму. Хотя это тоже не полностью соответствует требованиям охраны труда, вероятность обвала будет меньше, так стенки кольца защитят вас.
После копки ямы были установлены бетонные кольца, и смонтирован оголовок с крышкой.
При монтаже колец, для того чтобы реже откачивать стоки, сделали не только так, чтобы они просачивались через дно, а продумали зазор между кольцами. Для этого проложили несколько кирпичей.
И снова совершили ошибку, кирпич быстро разрушится сразу по двум причинам:
- как мы уже говорили силикат, боится влаги — в данном случае он будет постоянно в воде;
- кроме непосредственно самой влажности, ускорят разрушение агрессивные вещества, растворенные в нечистотах. Даже обычный бетон теряет долговечность в таких условиях.
При монтаже оголовка тоже нельзя было применять силикатный кирпич. Эта часть обсыпается землей — а значит, материал будет постоянно влажным, и через год-два разрушится. Целесообразнее было бы взять кольца типа «КО» которые специально предназначены для этой цели.
Перекрытие на отметке 0,00 и водопровод
После завершения цоколя, взялись за перекрытие на нулевой отметке — это пол первого этажа. Для него выбрали конструкцию без плит и балок.
Сделали следующим образом:
- произвели отсыпку грунтом, при этом пригодился грунт, вынутый при копке фундамента и выгребной ямы;
При отсыпке песок тщательно разровняли обычной гладилкой. Желательно было уплотнить его с помощью виброплиты, или хотя бы трамбовкой — в крайнем случае, пролить водой и дать осесть. Еще лучше было бы просыпать под песок слой щебня и отсева, но это дополнительные затраты.
- Затем уложили трубы водопровода. Для него выбраны металлополимерные трубы. С помощью специальных фитингов они собираются своими руками – быстро, и без применения специальных инструментов. Хотя надо отметить, что они дороже простых полиэтиленовых или стальных.
- Поверх труб и отсыпки уложен утеплитель - пенопласт (пенополистирол). Тоже не очень удачный выбор, наверно дешевле было бы применить керамзит. Хотя этот материал ускорил выполнение работ.
- По утеплителю также проложены металлополимерные трубы для разводки отопления.
- Затем установлены маяки для того, чтобы стяжка была идеально ровной, а ее поверхность – горизонтальной, без ухода от отметок, заниженных мест и уклонов.
- По маякам был залит бетон. Его, как и для фундамента не замешивали на месте, а заказали готовый раствор, который доставили автобетоносмесители.
И снова ошибка в строительстве: хотя слой бетона опирается на сплошное основание, нужно было уложить арматурную сетку. Также, в местах примыкания к кладке цоколя обязательно нужны деформационные швы, на этом объекте их не устроили. Можно предположить, что такая стяжка прослужит недолго.
Коробка
Затем приступили к возведению коробки. Для нее был выбран газосиликат. Технология его производства близка к изготовлению силикатного кирпича. Но в сырьевой раствор вводятся вещества (чаще всего алюминиевая пудра) которые реагируют с составляющими с выделением большого количества газов.
Структура становится пористая, материал поэтому получается менее плотным. Из него формируют блоки, по размерам гораздо более крупные, чем кирпич.
Кроме больших размеров, газосиликатные блоки отличаются и неплохими теплоизоляционными свойствами. Но у них меньше прочность. Остальные характеристики похожи на силикатный кирпич.
В качестве кладочного раствора выбран клей. Он позволяет делать толщину стыков минимальной, хорошо удерживается на вертикальных поверхностях и значительно упрощает и ускоряет работу.
Таким же способом возводятся и основные несущие перегородки.
Для перекрытия проемов использованы стандартные железобетонные перемычки, как на этом фото — или чаще делают два металлических уголка как на изображении ниже.
Примечание автора: Обратите внимание на интересное решение — я с такой конструкцией перемычки встречаюсь впервые. Одна из полок угольника не обхватывает блок, а заведена в паз, пропиленный в его объеме. Это несколько усложнило кладочные работы. Но в данном случае это обосновано тем, что не предусмотрена штукатурка стен, а сразу финишная отделка. Поэтому выступающий за поверхность блока металл мешал бы, а делать выемку, чтобы спрятать угольник заподлицо все-таки сложнее, чем резать паз.
Перекрытие первого этажа
Перекрытие самое обычное деревянное. Сразу обработали материал антисептиком.
Причем, обратите внимание, если раньше строители мало заботились о своей безопасности то, сейчас выполняя эту работу, защитили себя хотя бы ватно-марлевой повязкой. Это правильно — в состав средств для обработки древесины от гниения входит множество вредных для здоровья веществ.
Совет. Выбирая составы для пропитки деревянных конструкций, старайтесь, чтобы они не только предотвращали развитие грибов, насекомых и микроорганизмов, но и имели дополнительно огнезащитное действие.
Так как не предусмотрен армопояс, то балки просто разложили по стене обернув их концы рубероидом. Также уложили и мауэрлаты. Крепление их к материалу стен выбрали шпильками и дополнительно уголками.
То есть, в стропилах и мауэрлате сверлится сквозное отверстие, которое продолжается уже в толще стены. В него забивается шпилька, крепежные уголки усиливают соединение деревянных деталей между собой.
Сразу же уложили и стропила, над первым этажом. Они кладутся верхним концом на стены и опорные балки, сквозными шпильками и гайками прикрепленные к перегородке, которая будет выше одной из стен второго этажа. Таким образом, стропила этой части здания похожи на наклонно уложенные балки.
Ошибкой в этом узле можно назвать отсутствие гидроизоляции (что видно на снимке) в местах крепления опорной балки стропил к стене. Хотя возможно, что под древесиной проложен какой-то материал, который просто не выступает.
Также можно отметить как замечание: отсутствие армопояса, и установка шпилек напрямую в газобетоне. Со временем соединение может расшататься, однако такая конструкция допустима, и до сих пор не выявлено случаев разрушения кровли по ее вине.
Остальные кровельные работы оставили на потом. Затем подшили балки обрешетки рейками с шагом 30 сантиметров, к которым прикрепили гидроизоляцию перекрытия и уложили минераловатные маты.
Такой большой шаг обрешетки возможен благодаря тому, что в этой части чердачное помещение небольшое, необитаемое и не используется. Поэтому она воспринимает только нагрузку от утеплителя и никакой больше.
Тут тоже применили средства защиты во время работы. Это связано не только с заботой о собственном здоровье, но и с тем, что после работы с этим материалом могут быть неприятные ощущения - кожный зуд.
Заполнение проемов
- Не будем описывать эту операцию, так как она не зависит от того, в какие: деревянные, бетонные или силикатные проемы ставится рама окна или дверная коробка.
- Операции те же - устанавливаем и выравниваем раму, сверлим отверстия и крепим ее. Затем запениваем, и крепим доборные элементы и наличники.
- Правда, для газосиликата желательно использовать специальные дюбеля или анкера для пористых материалов, как на рисунке ниже.
Кладка перегородки санузла
Для внутренней кладки был использован силикатный кирпич. Обычная стенка в полкирпича. Но чтобы не допустить образования трещин на стыке с несущей перегородкой, желательно было установить между стенами связи, чего не видно на изображении.
Хотя газобетонные блоки клали на клей, для кирпича почему-то выбрали обычный раствор. Потом это немного усложнит отделку (опишем в разделе про отделку).
Отделка стен
На этом этапе работ воспользовались преимуществом силикатных материалов — их отличной геометрией. Благодаря ей, а также качественной кладке (почти ровная поверхность стен), с использованием клея сразу провели финишную отделку.
Перед отделкой проложили проводку и трубы отопления (их решили тоже скрыть в стене) — чтобы заделать штробы под нее одновременно:
- Стены из газобетона отциклевали, затем зашпаклевали.
- Кирпич пришлось оштукатуривать по маякам.
Для внутренней отделки такой подход применим, а вот для фасада здания желательно защитить силикатный кирпич или блок более надежно — хотя бы сайдингом. Ведь нередки случаи, когда при затяжных косых дождях стены домов из данного материала промокали насквозь.
Потом приходилось не только бороться с сыростью в доме, но нередко и восстанавливать отделку интерьеров. Так что силикатный кирпич, серого цвета от влаги, не только портит вид, но и свидетельствует о скором возможном ремонте.
По кирпичной отделке есть еще два замечания:
- Стену можно было сделать такой же ровной как из газосиликата, и потом шпаклевать. Как мы уже говорили выше, этот материал имеет отличную геометрию формы. Для этого можно было положить его на клей.
Примечание: Но, возможно, выбрали раствор и штукатурку по той причине, что грани кирпича были повреждены при небрежной транспортировке и разгрузке. Как видно на одном из снимков в начале статьи — его просто свалили на землю.
- Для штукатурки стен было желательно применить кладку впустошовку, не заполнять швы на глубину 5-10 миллиметров от поверхности, которая будет отделываться. Так обеспечивается лучшее сцепление штукатурного слоя с кладкой.
Балкон
В первую очередь, стали возводить колонны под балкон — для них залили фундамент и тоже использовали силикатный кирпич.
Можно отметить, что колонны в полтора кирпича чаще всего оказываются не очень надежными — их нужно усиливать металлической стойкой, замурованной в кладку.
Затем залили балконную плиту. При этом, вместо того чтобы делать опалубку полностью, вместо ее дна использовали лист металлопрофиля, который потом останется в конструкции.
Кажется, что здесь без армирования конструкция недостаточной толщины, однако это на взгляд — нужно проводить расчеты.
Второй этаж
Кладка второго этажа велась также, как и первого — из газосиликатных блоков. Перекрытие тоже делали аналогично, правда подшивка (обрешетка) была сплошной, так как по чердаку над ним предполагается ходить. Поэтому замечания те же.
Дымоход и вентиляция
Одновременно с кладкой стен велось и возведение каналов для дымохода и вентиляции. Вначале приведем фотографию.
К вентиляционным каналам претензий нет, а вот к тем, которые будут использоваться как дымоход, обязательно должны возникнуть претензии со стороны государственного пожарного надзора, хотя они полностью аналогичны вентиляционным.
- Для дымоходов вообще запрещается применять силикатный кирпич. Под воздействием высокой температуры он растрескивается.
- На месте прохода через перекрытие должна делаться разделка не менее 0,5 метра. Здесь же балки проходят прямо через дымоход.
Кровля
Кровля у дома стандартная, с наслонными стропилами, которые крепятся точно также как и балки к стенам одним концом.
Даже отсутствие армопояса и недостаточно надежное крепление стропил к газосиликату с помощью шпилек, как в кровле первого этажа, здесь маловажно. Крыша не утепленная (теплоизоляция по перекрытию), а значит, легкая, учитывая кровельный материал (металлочерепица с небольшим весом квадратного метра).
Можно было только выполнить свесы немного больше, чтобы защитить силикатные стены от дождей с ветром.
Вот и все, что мы хотели рассказать про строительство дома из силикатного кирпича и родственных ему материалов. Надеемся, что наша статья открыла его особенности, и поможет избежать типичные ошибки, приведенные в примерах. Пусть все ваши строения будут надежными удобными и уютными.
Все чаще наши соотечественники строят дома из газосиликатных блоков. И это не случайность. Ведь этот материал имеет много положительных качеств. С ним могут работать даже те, кто не является профессиональными каменщиками. Построить теплый и надежный дом из газосиликата под силу практически каждому, кто готов приобрести подобный опыт.
Существует расхожее мнение, что благодаря малому весу блоков, можно сэкономить на фундаменте и сделать его менее мощным. Это заблуждение, т.к. при своей легкости газосиликат обладает низким пределом прочности на изгиб. Из-за этого стены могут потрескаться. По этой причине фундамент нужно делать крепким и основательным, чтобы он мог обеспечить стабильную геометрию дома.
Как построить дом из газосиликатных блоков?
Фундамент
Железобетонная плита, которая подходит для большинства грунтов, является идеальным решением в качестве фундамента газосиликатного дома. Если подобное сооружение выглядит слишком дорогим, то можно прибегнуть к монолитному ленточному фундаменту на песчаной подушке. В некоторых случаях допускается применение столбчатого фундамента, обвязанного жби поясом.
Поскольку блоки из газосиликата гигроскопичны, первый ряд нужно располагать на некотором расстоянии от почвы.
- Можно залить фундамент, поднимающийся над уровнем земли, установив соответствующую опалубку.
- В случае, когда фундамент заливается по уровню грунта, можно выложить несколько рядов керамического красного кирпича. Желательно располагать первый рад блоков на высоте от 50 см.
Итак, приступаем к гидроизоляции. На залитый фундамент или же цоколь раскатываются в 2-3 слоя рубероид либо используем другой гидроизоляционный материал.
Первый ряд газосиликатных блоков укладывается при помощи обычного цементного раствора, а вертикальные швы заполняем специализированным клеем для укладки газосиликата. При этом не стоит спешить. От того, насколько качественно уложены блоки в этом ряду, зависит качество всей стены.
Итак, первыми укладываются блоки по углам. Когда они установлены, по уровню натягивается веревка. Гвоздики, к которым она привязана, можно вбивать прямо в блоки. После этого можно выкладывать ряд.
По ходу работы нужно следить за тем, чтобы блоки ложились ровно, и выдерживать выставленный уровень. При этом ровнять их можно при помощи большого резинового молотка. Он не поколет поверхность и поможет подогнать непослушный блок на место.
Когда ряд выложен, нужно проверить его поверхность, чтобы не было неровностей. Если таковые обнаружены, то нужно устранить имеющиеся выступы и бугры. Если это не сделать, блоки последующих рядов, лежащие на выпуклостях, могут треснуть.
Часто при завершении ряда требуется изготовить доборный блок. Для этого применяются специальные пилы для работы по газобетону. Удобно использовать ножовки с крупным зубом. Они имеют твердосплавные пластинки на верхушках зубьев. Есть и электрические пилы. Чаще всего они нужны профессиональным бригадам, работающим на крупных объектах. Обычные ножовки использовать можно, но недолго. Они быстро выходят со строя.
Последующие ряды
Второй и последующие ряды кладутся на специализированный клей. При этом толщина швов получается 2-3 мм. Клеевая смесь замешивается в емкостях дрелью со специальной насадкой. Можно применить и перфоратор. Наносить клей нужно при помощи обычного мастерка или зубчатого шпателя.
Важно! Перед нанесением клеевой смеси нужно удалить с поверхности пыль. Смачивать блоки водой нет необходимости.
Когда укладывается доборный блок, клей наносится не только на уже уложенные блоки, но и на укладываемый доборный.
Некоторые применяют в ходе кладки цементный раствор, думая, что это обойдется дешевле. Здесь важно внимательно все посчитать:
- Итак, цементный раствор кладется толщиной в 10 мм. Это на порядок снижает теплоизоляционные свойства газосиликата. Цементные швы будут служить тепловыми насосами, выкачивающими тепло из дома наружу.
- Да, клей стоит дороже раза в два. Но расходуется он в 5 – 6 раз меньше. Итак, стоимость цементного раствора умножаем на 2 и делим на 5 (6). Что получается? А получается, что выгоднее все-таки использовать клей. И впоследствии это приведет к уменьшению расходов на отопление.
- Преимущество клея заключается еще и в том, что он позволяет гораздо быстрее и ровнее выполнять кладку.
Одного 25-киллограмового мешка клеевой смеси хватает на 20 блоков с габаритами 600х200х300 мм. Это в пересчете составляет 0,7-0,8 м³ кладки.
При укладке блоков верхний ряд должен иметь перевязку вертикальных швов не меньше чем в 10 см.
Армирование стен
Армирование, к слову сказать, не влияет на несущую способность возводимых стен. А для чего оно нужно? Для того чтобы брать на себя и перераспределять изгибающие нагрузки, которые появляются в стене при неравномерном движении фундамента. Арматура не дает расходиться стенам в горизонтальной плоскости и предотвращают появление трещин.
В обычных ситуациях, т.е. если ваш дом стоит не на вершине постоянно движущегося холма, армирование не делается, когда впоследствии предполагается выполнять наружную отделку сайдингом, а внутреннюю гипсокартоном. В этом случае достаточно сооружения монолитного армопояса на уровне перекрытий, а также под мауэрлатом.
При армировании в верхней грани газосиликата прорезается штроба. Ее можно сделать как ручным, так и электрическим штроборезом. В штробу закладывается 2 арматурных 8-миллиметровых прута. При этом непосредственно перед их укладкой штроба заполняется клеем. Это позволяет выполнить совмещение арматуры со стеной и защищает металл от коррозии.
Закладывать арматуру нужно в первый ряд кладки и потом через каждые 4 ряда. Обязательно нужно укладывать армирующую связку в ряду, на который опираются оконные и дверные перемычки, а также не доходя на один ряд до оконных проемов. Армирование производится на 90 – 100 см в сторону от каждого края проема.
Кроме арматуры возможно применение специальных арматурных каркасов для тонких швов. Они изготавливаются в виде парной полосы из оцинкованной стали и имеют сечение 8х15 мм. Соединение выполнено в виде «змейки» из полуторамиллиметровой проволоки.
Существует два распространенных способа изготовить перемычек проемов:
- 1. Узкие проемы (ширина до 1,5 м) выполняются при помощи металлических уголков (90х90). Блоки укладываются на них. При этом уголки должны опираться на блоки простенков не менее чем на 25 см. Под уголки выполняются пропилы, чтобы не создавались перепады по высоте. Для этого можно применять болгарку и алмазный диск. Уголки перед закладкой в стену нужно покрасить, чтобы предотвратить коррозию металла. Во время работ чтобы не было искажений в геометрии, в проемы вставляются распорки, выполненные из бруса 50х100.
- 2. Широкие проемы, длина которых превышает полтора метра, выполняются путем заливки монолитной жби перемычки, которую располагают на высоту от 200 мм. Такой подход приходится применять также и в ситуациях, когда плита перекрытия уже, чем существующий проем. Опалубка изготавливается из обрезной доски или фанеры. Также можно использовать U-образные блоки.
- 3. Применяются готовые перемычки из газосиликата, изготовленные на заводе.
Перемычки должны опираться на простенки не менее чем на 25 см. Для арматурного каркаса достаточно взять 4-6 прутов Ø 12-14 мм. После заливки опалубка вместе с подпорками убираются через 20 суток после заливки бетонного раствора.
Перекрытие может быть сборным ж/б, монолитным, деревянным. Кровля плоская или скатная.
Под мауэрлат изготавливается армирующий пояс. Его толщина должна быть не менее 10 см. Для него изготавливается опалубка из все тех же образных досок или же имеющейся прочной фанеры. При этом нужно следить за горизонтальным уровнем верхней кромки. Армирование выполняется при помощи двух 12-миллиметровых прутьев. Важно, чтобы они были расположены в толще бетона, а не лежали на блоках.
При этом есть один нюанс. Когда не предполагается внешнее утепление стен, залитый во всю ширину пояс, будет промерзать и вытягивать тепло из дома. Здесь будет скапливаться конденсат и появится сырость. Чтобы этой неприятности не произошло, нужно перед тем, как заливать раствор, вложить пенопласт. Десятки вполне хватит. Когда будут выполняться штукатурные работы, он закроется, и будет все в порядке.
Строительство своего дома – это захватывающее приключение и бесценный опыт. Дорогу осилит идущий. В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях строительного дела. Однако мы надеемся, что предложенная вам информация поможет вам построить дом вашей мечты.
