Кирпичная кладка. Стандартная кирпичная кладка стен

Тема этой статьи — технология кладки кирпича. Цель ее написания — познакомить новичка с основными понятиями, связанными с возведением кирпичных стен своими руками, с инструментарием и порядком работ. Итак, в путь.

Виды кирпича

По каким признакам может различаться выбранный нами материал?

Технология производства

• Кирпич-сырец — это просто сформованная и высушенная глина. Самостоятельное изготовление практикуется из соображений экономии; прочным его не назовешь, однако для хозпостроек и одноэтажных жилых строений вполне подходит.

Полезно: стены из сырца должны быть защищены от осадков свесами крыши. Необожженный кирпич быстро разрушается во влажной среде.

• Красный керамический кирпич отличается от сырца лишь тем, что прошел обжиг при температуре около 800-1000 градусов. Частицы глины спекаются друг с другом; в процессе обжига прочность и водостойкость материала многократно возрастают. Обжиг происходит в течение суток: во избежание растрескивания сырье приходится нагревать и остужать очень медленно.
• — продукт долее высокотемпературного обжига. При 1300 градусах степень спекания частиц куда выше; на выходе мы получаем изделие с высочайшей механической прочностью и низким влагопоглощением.
• Альтернативный способ уменьшить поглощение воды — глазурь. Смесь измельченных минералов наносится на обожженный кирпич, после чего он отправляется в печь повторно, но уже при более низкой температуре. В результате на его лицевой поверхности возникает прочное стекловидное покрытие.
• получается из смеси измельченного камня осадочных пород и портландцемента. Прессовка придает изделию плотность и форму; последующая пропарка при температуре 40-70 градусов позволяет цементу надежно связать минеральный наполнитель. Прочностью продукт мало уступает клинкеру.

• Силикатный облицовочный и строительный кирпич производится из кварцевого песка и извести. И в этом случае частью технологического процесса является пропарка; она происходит в автоклаве при температуре около 200С им давлении в 10 — 12 атмосфер. Прочность и водостойкость продукта уступают керамике; зато производство одной партии занимает в несколько раз меньше времени. Разумеется, это приводит к удешевлению производства: цена силикатного кирпича заметно ниже, чем керамического.

Назначение

Различают рядовой и лицевой кирпич. О разнице догадаться нетрудно: первый предназначен для кладки стен, второй — для создания лицевой поверхности кладки.

Принципиальная разница между этими материалами в том, что у лицевого как минимум одна из поверхностей обрабатывается особо тщательно. Кроме того, для облицовки особенно важны прочность к механическим повреждениям, морозостойкость и отсутствие крупных пор, в которых неизбежно будет собираться грязь.

Отсюда и предпочтения по видам кирпича: для облицовки, как правило, используется клинкер, гиперпрессованный и глазурованный; обычный керамический и силикатный кирпич чаще можно видеть в несущих стенах и внутренних перегородках.

Полезно: поскольку облицовка не выполняет несущих функций, с целями удешевления производства и улучшения теплоизоляционных качеств облицовочный кирпич чаще всего производится с пустотами внутри. Рядовой же может быть как пустотным, так и полнотелым. Второй применяется в тех случаях, когда планируется большая высота кладки и связанные с ней значительные нагрузки на сжатие.

Размеры

Размер обычного одинарного рядового кирпича — 250х120х65 миллиметров . Единый стандарт был введен в нашей стране сравнительно недавно — менее века назад; до этого каждый изготовитель придерживался собственных размеров.

Наряду с одинарным часто можно встретить полуторный и двойной рядовой кирпич, отличающиеся высотой. Увеличенные размеры ускоряют возведение кладки и несколько удешевляют ее; кроме того, при использовании изделий большей высоты кладка лучше противостоит нагрузкам на изгиб.

На фото — двойной силикатный кирпич М 150.

Инструментарий

Что из инструментов требуется начинающему каменщику?

1. Кельма (мастерок) служит для выкладки раствора. Кроме того, ее ручкой каменщик часто пристукивает кирпич, выравнивая его в ряду.
2. Кирочка — традиционный инструмент для отбивки, позволяющий колоть изделия по нужному размеру. Сейчас вместо нее куда чаще используется болгарка с режущим диском по камню.
3. Порядовка — рейка с делениями, позволяющими выполнить в углах кладку одинаковой высоты. Как правило, порядовки размечаются с шагом 77 миллиметров: 65 — высота кирпича, 12 — шва.
4. Причалка — шнур, который натягивается вдоль будущей кладки в качестве ориентира. Обычно он отстоит от края кладки на несколько миллиметров, что предотвращает случайное смещение неровно уложенным кирпичом или выдавленным раствором.
5. Уровень помогает контролировать горизонтальность кладки.
6. Для разделки швов используются расшивки различной формы.
7. Чтобы класть стены на высоте больше человеческого роста, сооружаются подмости или леса. Как правило, длиной они равны длине возводимой стены: перемещать тяжелое сооружение каждые десять-двадцать минут довольно утомительно.

Базовые понятия

• Постелью называется большая из граней кирпича; так же принято называть слоя раствора, на который он укладывается. Вторая по размеру грань называется ложком, торец — тычком.
• Толщину кладки принято измерять в кирпичах стандартного размера, уложенных длинной стороной поперек стены. Так, кладка толщиной 12 сантиметров — это кладка в полкирпича, а 64 см — в два с половиной.
• Разделка требуется лишь полностью заполненным швам. Часто часть шва остается пустой: полости позже заполняются штукатуркой, которая в этом случае держится на стене куда крепче.
• Если стена возводится в несколько этапов с большим промежутком, на конце завершенного участка формируется так называемый штраб — своеобразная лесенка из рядов уменьшающейся снизу вверх длины.
• Прочность кладки обеспечивается перевязкой — смещением вертикальных швов от ряда к ряду. В результате каждый кирпич опирается как минимум на два других. Если возводится стена толщиной 25 сантиметров и более, перевязка выполняется и между отдельными слоями кладки: через каждые несколько рядов ложком один ряд укладывается тычком — поперек стены.

Приступаем к работе

Какова технология кладки кирпичных стен? Давайте разберем ее основные моменты.

Раствор

Для кладки стен замешивается раствор из пяти частей просеянного песка и одной части цемента. Часто добавляется еще одна часть извести. Вначале тщательно перемешивается сухая смесь; затем в нее постепенно добавляется вода. Готовый раствор должен быть пластичным, но не жидким.

Любопытно: опытные каменщики для увеличения пластичности раствора часто добавляют в него немного жидкого мыла или другого моющего средства.

Разметка и подготовка основания

Идеальная протяженность стены кратна целому кирпичу с учетом толщины швов. Правильность расчетов несложно проверить, разложив кирпич вдоль разметки. В дальнейшем через ряд вам придется колоть или резать один кирпич ровно пополам, чтобы обеспечить перевязку кладки.

Основная инструкция по подготовке основания — оно не должно иметь выраженных неровностей и значительных углублений. Кроме того, под кладку обязательно укладывается гидроизоляция (чаще всего два слоя рубероида). Она предотвратит капиллярный подсос кладкой влаги из основания.

Выкладка первого ряда

От того, насколько ровно ляжет первый ряд, зависит внешний вид всей стены. Горизонтальность каждого отдельного кирпича и ровная поверхность ряда контролируются уровнем. Раствор выкладывается слоем около 20-25 миллиметров толщиной таким образом, чтобы его полосу (так называемую грядку) от краев ряда отделяло 15-20 миллиметров с каждой стороны.

Способ укладки зависит от густоты раствора.

1. В случае густого раствора он разравнивается кельмой в направлении от предыдущего уложенного кирпича; затем к его вертикальной грани кельмой подгребается порция раствора, и вплотную к ней вертикально садится следующий кирпич. Кельма выдергивается и используется, чтобы пристучать и выровнять очередной элемент кладки.
2. Более подвижный раствор загребается самим кирпичом: он укладывается на грядку в 8-12 сантиметрах от предыдущего и подталкивается к нему, нагребая связующее на тычковую поверхность.

Если оштукатуривать стену снаружи не планируется, швы лучше заполнять максимально плотно и разделывать сразу. В противном случае слабым местом станет стык старого и нового растворов: шов может выкрошиться.

Важный момент: разделка швов с наружной стороны выполняется так, чтобы в них не могла скапливаться дождевая вода. Пазов и углублений больше 2 миллиметров глубиной оставаться не должно.

Последующие ряды

Второй ряд начинается с половинки кирпича: он обеспечит перевязку швов. В качестве ориентира по краям стены устанавливаются порядовки; они крепятся струбцинами. Между ними натягивается шнур-причалка, который переставляется с каждым рядом на деление вверх.

Кладка в кирпич и более толстая, как уже сказано, через каждые 1-6 рядов ложком перемежается тычковым рядом. Вертикальные швы выполняются со смещением не только между горизонтальными рядами, но и между внутренними и внешними слоями. В случае кладки в полкирпича прочность обеспечивается армированием: с той же периодичностью в горизонтальные швы закладывается стальная сетка или арматура.

Проемы

Как укрепить кладку над проемом? Есть несколько способов.

1. Над проемом укладывается готовый железобетонный блок, опирающийся краями на кладку.
2. Блок может быть залит и на месте. Когда кладка дойдет до соответствующего уровня, прямо в ней сооружается опалубка, в которую выкладывается на подставках (на расстоянии от нижней поверхности будущего блока в 15-30 мм) арматура, после чего форма заливается бетоном. Опалубка убирается лишь после набора бетоном прочности — через 2-4 недели.
3. Если над проемом всего 2-3 ряда кладки, укрепить ее смогут и стальные уголки, заложенные с внутренней и наружной поверхностей стены.

Облицовка

Технология кладки облицовочного кирпича зависит от того, как именно выполняется облицовка.

1. Если она представляет собой внешний слой кладки капитальной стены, никакой разницы с рядовым кирпичом нет. Те же несколько рядов ложком чередуются с тычковым рядом.
2. Чаще облицовка представляет собой отдельную стену в полкирпича, отстоящую от капитальной стены на несколько сантиметров. Пространство между ними заполняется сыпучим или плитным утеплителем. В этом случае кладка опять-таки армируется сеткой или стальным прутом через каждые 5-6 горизонтальных рядов; кроме того, отрезки сетки или арматуры связывают стены между собой.

Обратите внимание: сетку есть смысл применять в случае сыпучего утеплителя. Укладке минераловатных плит или пенопласта она помешает.

Безопасность

Техника безопасности при кладке кирпича сводится к соблюдению нескольких несложных правил.

• Класть стену, стоя на ней, можно лишь при толщине кладки более трех кирпичей. При этом обязательно использование монтажного пояса с креплением к устойчивой конструкции. Нормой считается работа с лесов и подмостей, которые на 15-30 сантиметров ниже уровня кладки.
• Подмости и леса устанавливаются на очищенную от строительного мусора поверхность.
• Складировать материалы на подмостях можно с учетом их прочности; при этом между материалами и стеной должен оставаться проход не менее 50 см шириной .

• Зазор между стеной и настилом не должен превышать 5 см; он нужен для пользования отвесом.
• Настилы при высоте больше 1,1 метра от земли ограждаются перилами.

Вывод

Надеемся, что вы пополнили багаж своих теоретических знаний. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Помните, однако: никакая теория не заменит практического опыта, поэтому лучше начинать экспериментировать на менее ответственных участках кладки. Успехов в строительстве!

Заводов по изготовлению кирпича по России много, они распределены по России таким образом, что рынок сбыта находится в наибольшем радиусе 50... 100 км от любого места строительства. А технология возведения стен из кирпича отработана и проверена временем, из него возводятся несущие стены и перегородки. Такие стены прочны, долговечны и огнеупорны. Все эти обстоятельства делают кирпич поистине популярным строительным материалом в России.

Воздвигая стены из кирпича, можно получить много достоинств такого дома:

• кирпичный дом считается признаком состоятельности его хозяев, что немаловажно для тех, для кого важен статус;
• позволяет воплотить любые фантазии архитектора, в том числе любую кривую в плане форму дома и кривизны элементов фасадных плоскостей (например, оконных проёмов); кирпич единственный материал, из которого можно сделать различные украшения фасада, даже самые мелкие, что мы повсеместно наблюдаем на фасадах старинных кирпичных культовых (и не только)зданий;
• кирпич долговечен: хорошему кирпичу десятилетиями не страшны природные факторы, способные активно разрушать некоторые другие виды строительных материалов, например, незащищённые газосиликатные блоки;
• кирпич не горит, что делает кирпичные дома более предпочтительными по сравнению с деревянными домами;
• структура кирпича позволяет стенам «дышать», создавая благоприятный температурно-влажностный режим в доме;
• кирпичные стены прозрачны для волн электромагнитного излучения, губительных для человека, не создаётся отражающий для них экран;
• масса кирпича позволяет сделать перегородки (даже толщиной 65 мм) звуконепроницаемыми;
• и наконец, кирпичные стены просто красивы, они позволяют выбрать кладку из многих вариантов, от простой до декоративной.

Однако не бывает идеальных строительных материалов, так и кирпич имеет недостатки, которые необходимо учитывать при проектировании кирпичных домов:

• необходимость устройства усиленного фундамента, так как масса кирпичных стен высока, по сравнению, например, с деревянными домами;
• недостаточные теплозащитные качества кирпича ограничивают возведение сплошнотелых кирпичных кладок в холодных районах строительства;
• кирпичные стены долго прогреваются осенью и накапливают влагу зимой, если жильё долго не отапливалось;
• высокая цена кирпичного дома может служить препятствием в его приобретении.

Виды кирпичей

Видов кирпичей существует вполне достаточно, чтобы выбрать такой, который отвечал бы любым запросам будущих жильцов дома. Чтобы сориентироваться в том, что предлагает современный рынок кирпича, классифицируем его по нескольким признакам.

В зависимости от размеров кирпича.

На Российском рынке представлены неизменные стандартные размеры кирпича. Так, керамический одинарный кирпич рядовой полнотелый (его ещё называют полнотелым глиняным обыкновенным) имеет размеры 250x120x65 мм. Размеры и масса такого кирпича, составляющая 4,3 кг, позволяют каменщику поднять его одной рукой. Такие же размеры имеет и силикатный кирпич.

Кирпич высотой 88 мм называют модульным, потому что с учётом растворного шва в 12 мм его высота составляет 100 мм, т.е. кратна модулю М (а мы помним, что модуль М равен 100 мм).

По назначению :

• обыкновенный обожжённый глиняный кирпич предназначается для кладки несущей части стены, в том числе при устройстве фундаментов;
• силикатный кирпич - только для кладки стен, не допускается в устройство фундаментов из-за низкой водостойкости;
• кирпич керамический пустотелый, глазурованный, с различными добавками, например с соломой, керамический лицевой клинкерный (от голландского слова «klink», означающего «чистый звон», который создаётся при постукивании клинкера), в том числе фигурный - все эти кирпичи предназначены только для отделки внешних фасадных поверхностей.

По способу изготовления :

• пластический способ - формование, это наиболее распространённый способ, при котором кирпич изготавливают из легкоплавких глин и суглинков без добавок или с добавками опилок, золы и др.; так получают кирпич глиняный обожжённый обыкновенный;
• полусухой способ - прессование, при котором увлажнённая смесь извести и кварцевого песка прессуется, а затем запаривается в автоклавах (без обжига); так получается силикатный кирпич;
• гиперпрессование - прессование под давлением 600...900 атмосфер, при котором происходит холодная сварка измельчённых минеральных материалов; таким способом получают облицовочный кирпич.

По цветовой гамме .

Цветовая окраска зависит от добавок и цвета глины. Диапазон цвета кирпича широк: от тёмно-красного до жёлтого, абрикосового, почти белого.

По форме кирпич наряду со стандартными параллелепипедными форматами может выпускаться в фигурных вариантах: с закруглёнными или скошенными гранями, фигурным.

а, б - отделки подоконников; в, г- дверных и оконных проёмов, колонн, наружных углов; д,е - наружных и внутренних углов; ж,з - стен, полуколонн

Такой кирпич используется для оформления наружных подоконников, облицовки дверных и оконных проёмов, наружных углов здания, колонн и полуколонн и т.п. Размеры кирпича по длине от 180 до 240 мм, по высоте - от 115 до 152 мм, по глубине - 60 мм.

По фактуре кирпич может быть гладким, шероховатым, изрезанным рельефом.

По текстуре (текстура - это особенности строения твёрдого тела) кирпич бывает:

• полнотелый, который не имеет пустот;
• пустотелый, с пустотами.

Пустотелые кирпичи считаются эффективными. Почему? Эффективность их заключается в повышении теплозащитных качеств, которое достигается замкнутой пустотностью и пористостью. Пустоты, в том числе мелкие поры, способствуют уменьшению передачи тепла, улучшая тем самым теплозащитные свойства материала.

Казалось бы, и хорошо - будем строить из пустотелого кирпича: стены тоньше, трудоёмкость ниже, сроки строительства короче

Пустотелые кирпичи имеют объёмы-полости. Раствор при кладке попадает в полости, проваливается, нанося ущерб теплозащите по причине: а) появления пустот в швах, через которые будет проникать холод, и б) заполнения полостей раствором, теплозащитные свойства которого хуже, чем у полнотелого кирпича. В результате теряется смысл применения пустотелого кирпича.

Производство кирпичей тем временем совершенствуется. Создан кирпич Термолюкс. Особенностью является то, что полости не выходят на верхнюю постель. Коэффициент теплопроводности этого кирпича равен 0,18...0,20, что в теплозащите делает его существенно эффективнее обычного пустотелого кирпича. Так, современные требования по теплозащите зданий в нашей полосе будут обеспечены при толщине стены 0,66 м.

Но есть одна особенность. Дело в том, что кирпичи укладываются на цемент-но-песчаный раствор - горизонтальный шов кирпичной кладки, теплопроводность которого выше, чем у Термолюкса. Через швы образуются мостики холода, снижающие эффективность работы кирпича. Поэтому разумно раствор укладывать с разрывами по ширине кладки, создавая тем самым терморазъёмы.

К достоинствам кирпича Термолюкс можно отнести и то, что это достаточно прочный материал, чтобы возводить из него здания высотой до 9 этажей.

Есть и недостатки у такого кирпича, о которых умалчивают его производители. Термолюкс имеет замкнутые полости. Выше рассказывалось, что замкнутый объём - это благодатное место для выпадения конденсата, который, замерзая, сделает своё дело в ухудшении фасадного вида и теплозащитных свойств. Время покажет его долговечность; может статься, что потеря фасадного вида перекроет его теплозащитные достоинства.

Долговечность же полнотелого кирпича доказана не то что десятилетиями - веками! Вспомним культовые сооружения и замки, которые в нашем климате стоят несколько столетий (например, Андроников монастырь в Москве построен в 14 веке).,

Виды сплошнотелых (однослойных) кладок кирпичных стен

Кирпич укладывают на раствор, соединяя таким образом кирпичи по вертикали. Образуется горизонтальный шов высотой 10... 12 мм. В ряду кирпичей между ними тоже растворный шов, ширина которого 10 мм.

Линейные размеры стен должны назначаться не только в соответствии с МКРС, но и с обязательным учётом размеров кирпича, включая швы.

а - вид кладки; перевязка и размеры швов кладки; в - обработка швов кладки; 1 - впус-тошовку; 2- вподрез; 3, 4, 5- расшивкой.

Каждые 4 ряда кладки обыкновенного кирпича по высоте с учётом шва 10 мм составляют 300 мм. Зная это, легко рассчитать уровень, на котором происходит опирание перекрытия.

Кладка кирпича обязательно выполняется с перевязкой швов, т.е. со смещением швов по вертикали. Это нужно для того, чтобы:

• обеспечивать совместную работу отдельных камней, равномерно распределяя давление в кладке; стена становится монолитной;
• исключить образование мостиков холода (мы помним, что термическое сопротивление R у раствора ниже, чем у кирпича); горизонтальный шов получается сквозным, а вертикальный разбивается кирпичами: ведь смещение идёт не только в наружном слое кладки, но и во внутренних слоях.

Виды кладок характеризуются рядностью. Рядность - это количество чередующихся в определённом порядке ложковых и тычковых рядов во фрагменте, повторяющемся по высоте кладки. Так, в однорядной кладке кирпичи укладываются однотипно, но со смещением швов на половину нижележащего кирпича. В двухрядной цепной кладке тычковые и ложковые ряды последовательно чередуются. Это самая прочная система и самая жёсткая: не терпит неравномерных осадок здания, порождая трещины по стене; однако она наименее чувствительна к её продольному расслоению. Таким же достоинством обладает и четырёхрядная крестовая кладка. Более того, в крестовой кладке равномерная ступенчатость швов, что благоприятно для восприятия нагрузок, а в цепной - неравномерная ступенчатость швов.

Виды сплошнотелых (однослойных) кладок кирпичных стен (цифрами указаны однотипные ряды):

а - однорядная ложковая; б - однорядная тычковая; в - двухрядная цепная; г - двухрядная цепная готическая; д - четырёхрядная крестовая; е - шестирядная.

Виды сплошнотелых (однослойных) кладок кирпичных стен (продолжение): ж - многорядная мозаичная; з,и- многорядная декоративная.

Примеры порядовой кладки кирпичных стен (на аксонометрии показаны номера рядов):

а - цепная кладка; б - многорядная (шестирядная) кладка; в, г- планы рядов; 1 - ложковый ряд; 2 - тычковый ряд; 3 - продольный шов; 4 - поперечный шов.

В декоративной кладке вертикальные швы в наружном слое в ложковых рядах совпадают. Это ослабляет прочность кладки, особенно несущих стен. Такая кладка хорошо смотрится в ограждениях (заборах) или в качестве отделочного слоя стены. Здесь прочность не является приоритетным фактором.

Мы помним, что наружная стена выполняет прочностные и ограждающие функции. По прочностным показателям стена толщиной 380 мм в двух-, трёхэтажном здании вполне удовлетворительна (даже при бетонном перекрытии), а стена толщиной 510 мм может выдержать до семи этажей. Это хорошие прочные стены из однородного материала. Такие стены могут быть отделаны штукатуркой или лицевым кирпичом. При этом необходимо делать перевязку слоев либо стальными сетками из нержавеющей стали, либо прокладным рядом кирпича.

Обоснование утешения кирпичных стен

Начиная разрабатывать проект жилого дома, проектировщик должен принимать в расчёт санитарно-гигиенические требования к жилищу (они описывались выше) и комфортность проживания: благоприятный температурно-влажностный режим. В этом деле ориентировка на сохранение тепла в доме приобрела решающее значение.

Пример расчёта . Определим расчётное сопротивление R сплошнотелой кирпичной кладки из полнотелого кирпича. Коэффициент теплопроводности X для полнотелого кирпича равен 0,67 Вт/°С·м. Тогда R для толщины слоя 510 мм в условиях Москвы и Московской области составит:

R = δ/λ = 0,51/0,67 = 0,76 °С·м 2 /Вт.

Чтобы получить требуемую величину R, равную 3,33 °С·м 2 /Вт, произведём обратный расчёт, определив толщину слоя сплошной кладки кирпича, необходимую для обеспечения нынешних требований по теплозащите жилых зданий: δ = Rxλ = 3,33 х 0,67 = 2,23 м.

Произведя такой элементарный расчёт для кладки из пустотелого кирпича, получим δ, равную 1,54 м (λ равна 0,44), то же для силикатного кирпича - 2,84 м (λ равна 0,81).

Для сравнения, толщина слоя железобетона с величиной λ, равной 1,7, составит: δ = 3,33 х 1,7 = 5,66 м.

Как видим, если воздвигать стены из однородного материала, обеспечивающего не только прочность, но и теплозащиту, то стены должны быть непомерной толщины, что приведёт к неразумным материальным затратам и потере площади застройки и помещений.

Спасти положение помогут конструктивные приёмы, а именно:

• возведение стен слоистой конструкции, включающей утепляющий слой из эффективных материалов, способных держать тепло в доме;
• применение строительных материалов с лучшими теплозащитными свойствами.

Характеристики современных утеплителей

Суть слоистой структуры стены заключается во включении в конструкцию стены особых материалов - утеплителей. Эффективность утеплителей заключается в их высоком термическом сопротивлении, т.е. высоких теплозащитных значениях.

В жилищном строительстве главные игроки на этом поле - это волокнистый материал на основе стекла или минерального волокна и пенополистиролы. Проклассифицируем их по разным признакам.

По виду исходного сырья и горючести упомянутые материалы являются:

• органическими, которые, в свою очередь разделяются на:
• нормально-горючие и сильно-горючие - при 70...110 °С выделяют токсичные продукты горения и способствуют быстрому распространению огня; к ним относятся пенополистиролы, пенополиуретаны (наносятся напылением вспенивающейся полиуретановой смеси, хороши для теплоизоляции крыш), пенополиэтилены (хорошая звукоизоляция), вспененный каучук;
• умеренно-горючие и слабо-горючие - пенопласты (ячеистые пластмассы) и поропласты (пористые пластмассы), в которые добавлены вещества, снижающие горючесть этих материалов (выдерживают температуру до 410 °С);
• неорганическими:
• базальтовая минеральная вата, которую относят к негорючим материалам, поскольку выдерживает температуру до 600 °С и стеклянная вата (стекловата), относящееся также к негорючим материалам, так как выдерживает температуру до 450 °С;
• пеностекло (ячеистое стекло), которое также можно отнести к негорючим материалам, поскольку в зависимости от структуры выдерживает температуру от 400 до 1000 °С.

По поводу негорючести минеральной и стекловаты нужно сделать оговорку: эти материалы не горят в том смысле, что не пылают огнём.

По плотности и сферам применения минеральную вату можно разделить на:

• рулонную (у = 100... 150 кг/м 3) - её можно укладывать только на горизонтальную или мало уклонную поверхность; при этом на малоуклонной поверхности её надо хорошо защищать гидроизоляцией во избежание напитывания влагой;
• полужёсткие плиты (у = 75...300 кг/м 3) применяются для утепления в основном стен;
• жёсткие плиты (у = 100...400 кг/м 3) - применяются для утепления стен, перекрытий, покрытий с классическим составом слоёв.

По способу изготовления и сферам применения пенополистиролы (ППС) можно разделить на:

• обычные пенополистиролы, основных способов изготовления которых два - полимеризация суспензионная и полимеризация в массе; нет смысла вдаваться в подробности этих технологий, скажем только, что такие ППС применяются в утеплении стен, покрытий, перекрытий;
• экструдированный пенополистирол ЭППС; он отличается от обычного ППС технологией изготовления (продавливание расплава через пресс-экструдер), которая позволяет получить особо мелкие ячейки - до 0,2 мм; именно малый размер ячеек обеспечивает экструдированному ППС высокие эксплуатационные качества и популярность в строительстве. Исследования работы ЭППС показали, что наиболее эффективно он работает при теплоизоляции фундаментов, в том числе плитных.

4) По структуре:

• волокнистый материал - минеральная (базальтовая, каменная) и стекловата;
• ячеистый материал, с закрытыми порами - пенополистиролы.

По теплозащитным свойствам на сегодня это действительно эффективные материалы.

У минеральной ваты и пенополистирола примерно одинаковая. Но минеральная вата хуже работает, особенно вата с невысокой плотностью: это волокнистый материал, который со временем сжимается, что ухудшает его теплозащитные свойства. Кроме того, при недостаточной влагозащите он напитывается влагой. Влага не только не способствует его тепловой эффективности, но и при отрицательной температуре замерзает, разрушая волокна ваты.

Иная картина у пенополистиролов. Это ячеистый материал с замкнутыми порами, который не впитывает влагу и, следовательно, ему не страшна никакая вода и морозы, при которых напитавшаяся влага могла бы замёрзнуть.

Есть ещё один тип утеплителя, не так часто применяемый в малоэтажном строительстве, но для полноты картины его стоит упомянуть. Это пеностекло (ячеистое стекло). Выпускается плитами и блоками с размерами 500x400x80/140 мм. Плотность материала - 150...600 кг/м 3 , коэффициент теплопроводности - 0,06...0,14 Вт/°С·м. Применяется для утепления стен, перекрытий, покрытий.

В последнее время на российском рынке появился льняной утеплитель - теплолён VAL-FLAX (изготовитель Россия). Это экологически чистый утеплитель из льняного волокна, состоящий из 85% льна и 15% термоскрепляющего волокна. Подходит для всех объектов современного малоэтажного строительства, в том числе деревянного домостроения. Размеры плит - 900x600x50/100 мм. К положительным свойствам материала отнесём: хорошие звукоизолирующие свойства, не теряет форму, не слёживается и не оседает, впитывает запахи и угнетает болезненную микрофлору. Однако это горючий материал, и чтобы обеспечить пожарную безопасность, его обрабатывают огнезащитным препаратом, что ставит под сомнение экологичность льняного утеплителя при размещении его внутри помещения.

Общее термическое сопротивление всей конструкции стены R0 определяется суммой термического сопротивления всех слоёв. Вот и получается, что недостаток тонкой каменной стены компенсируется теплозащитными свойствами утеплителя.

Конструктивные решения кирпичных стен слоистой структуры

Закладывая утеплитель в наружные стены, мы повышаем теплозащиту дома. Несущая и утепляющая части стены монтируются послойно; отсюда и название такой конструкции - слоистая. Такая конструкция хорошо справляется и со звукоизоляций жилища.

Несущий слой должен быть рассчитан на прочность от действующих на него нагрузок: от собственной массы кладки, перекрытий, крыши, а также от временных нагрузок. Чтобы обеспечить несущую способность кирпичной стены в двухэтажном доме, её толщина должна быть не менее 380 мм. Стены толщиной 250 мм можно возводить только на один этаж.

Имейте, пожалуйста, в виду . Стены толщиной 250 мм обязательно должны проверяться на достаточные по прочности и устойчивости простенки, без которых наружных стен, как правило, не бывает. Надёжнее все-таки возводить несущую часть стены толщиной не менее 380 мм.

Слой утеплителя может быть расположен:

• с внешней стороны наружной стены, тогда мы говорим о наружной теплоизоляции;
• с внутренней стороны наружной стены, т.е. со стороны помещения, это -внутренняя теплоизоляция.

Поговорим сначала о наружной теплоизоляции. Наружная теплоизоляция хранит тепло лучше (можно провести аналогию с меховыми изделиями: шуба, у которой ворсинки меха наружу, греет лучше, нежели дублёнка). Есть ещё один аспект в пользу наружной теплоизоляции. Несущие слои наружной стены во все времена года находятся в тёплом контуре: зимой помещение отапливается, а летом и так тепло. Они не подвержены ни колебаниям температуры, ни перемене влажности. Морозом они также не разрушаются, потому что защищены от циклов замораживания/оттаивания - самого неблагоприятного воздействия в нашей полосе: циклы «раскачивают» воздействие влаги, и незащищённая конструкция страдает.

Плиты утеплителя (минеральная вата или пенополистирол) сначала наклеиваются на несущий слой кирпича с помощью специального клея, а затем ещё крепятся с помощью дюбелей, располагаемых в шахматном порядке по всему полю стены. Расстояние между дюбелями составляет около 50 см. Вид дюбеля зависит от материала несущего слоя стены. В случае отделки фасада штукатуркой эти же дюбели держат сетку, по которой производится оштукатуривание стены (подробно об этом рассказано в разделе «Отделка фасадов).

Если конструкция стены имеет отделочный слой, связанный с основным слоем арматурой (сетками, петлями и т.д.), то утеплитель закладывается между арматурой связи.

Слой пароизоляции. Вот теперь вступает в роль требование паронепроницаемости. Физика процесса заключается в том, что в морозный период тёплый воздух из помещения несёт с собой пар, который проникает в толщу стены и дальше - в утеплитель. Пар проникает не только через поры кирпича, но и через микротрещины в швах и кирпиче (стены малоэтажного дома не являются очень жёсткой конструкцией, и во время сезонных колебаний основания возможно появление микротрещин). В слое утеплителя пар выпадает в виде конденсированной влаги, которая, замерзая, ухудшает теплозащитные свойства утепляющего материала и даже разрушает его, может возникнуть грибковая плесень.

При разработке конструкций каменных стен всегда проводится расчёт на сопротивление паропроницанию внутреннего слоя стены (расчёт на возможное влаго-накопление). Несмотря на то, что кирпич, легкобетонные блоки и железобетон являются паропроницаемыми материалами, толщина слоя может быть достаточна для препятствия проникания пара в утеплитель. Например, слой кирпича толщиной 510 и 380 мм вполне защищает утеплитель от паропроницания. А вот в конструкции стены с толщиной внутреннего слоя 250 мм требуется дополнительная защита со стороны помещения в виде паронепроницаемого материала. Без него утеплитель не сможет качественно и долго работать.

Проницанию пара в утеплитель в какой-то мере препятствует внутренняя штукатурка и клей, на который наклеивается утеплитель. Однако этого может быть недостаточно. Тогда применяют пароизолирующие материалы: полиэтиленовую или поливинилхлоридную (ПВХ) плёнку, изоспан В или какой-либо другой подобный материал, предлагаемый современным рынком. В этом случае утеплитель крепится только с помощью дюбелей.

При устройстве пароизоляции не стоит забывать, что в этом случае кирпич теряет свою замечательную способность «дышать», создавая комфортный влажностный режим в доме. Хотя некоторые производители паронепроницаемых материалов позиционируют их как способных дышать, но не пропускать пар, однако к этим утверждениям нужно относиться осторожно.

Внешний, отделочный, слой стены. Отделка стены с внешней стороны не только украшает фасадные плоскости, но и защищает утеплитель от неблагоприятного атмосферного воздействия. В качестве отделки подойдут различные материалы, которые подробно описаны в разделе «Отделка фасадов». Здесь мы кратко рассмотрим наиболее часто встречающиеся варианты отделки кирпичных утеплённых стен.

Лицевой кирпич в кладке в полкирпича - толщина слоя 120 мм. Это вариант годится для тех, кто хочет иметь дом традиционного кирпичного вида. Конструктивная особенность такой стены заключается в том, что отделочный слой тонкий и поэтому под собственной массой может потерять жёсткость, выйти из своей плоскости. Предотвратить это возможно, если отделочный слой связать с внутренним несущим слоем кирпича посредством сеток из нержавеющей стали через каждые 6-8 рядов кладки. Плиты утеплителя устанавливаются между сетками; так, если высота плит утеплителя 600 мм, то сетки - через 8 рядов (75 мм х 8 = 600 мм). Сетки закладывают, когда возводят внутренний слой. Не стоит экономить на сетках, приобретая их не из нержавеющей стали, поскольку оцинкованный металл через 5...7 лет начинает коррозировать, и можно в конечном итоге получить слои, несвязанные между собой. Сегодня рынок предлагает синтетически сетки. Они, конечно, не коррозируют, но у них есть другие недостатки: недостаточное сцепление с цементно-песчаным раствором кладки и, следовательно, недостаточное сцепление слоёв кладки. Кроме того, долговечность синтетических сеток не проверена временем.

Связь слоёв может осуществляться с помощью петель.

На сегодня оба этих варианта наиболее популярны. Однако, надо повторить, непременным условием должно быть применением арматуры из нержавеющей стали. В противном случае арматура в кладке будет коррозировать и через 15...20 лет полностью проржавеет, оставив внешний слой «без поддержки».

Штукатурка по сетке , металлической или пластиковой, с последующей окраской её фасадными красками. Такая отделка называется «мокрый фасад». Подробнее об этом рассказано в разделе «Отделка фасадов».

Бороться с конденсатом можно, защитив утеплитель со стороны помещения пароизоляционным слоем. В последнем случае возникает вопрос внутренней отделки помещения: ведь любой материал отделки нужно крепить на какую-то подконструкцию, которая, в свою очередь, должна быть закреплена к несущему слою стены, а это может нарушить целостность пароизоляционного слоя. В связи с этим, наиболее подходящей отделкой можно считать гипсокартонные листы, подконструкция для которых крепится к вышележащему и нижележащему перекрытиям, не нарушая таким образом целостность пароизоляционного слоя.

Принимая меры по защите конструкции с внутренней теплоизоляцией, не стоит так же забывать, что размещение утеплителя с внутренней стороны менее предпочтительно и с экологической точки зрения, а также пожарной опасности. Даже негорючие виды утеплителей при высокой температуре пожара могут выделять токсичные продукты горения, которые в считанные минуты способны отравить человека. Ну и наконец, ещё раз подчеркнём, что долговечность такой стены значительно ниже, чем стены, утеплённой снаружи.

Однако внутреннее расположение утеплителя безвариантно, когда нет возможности сделать это с внешней стороны; например, нельзя изменять облик фасада при реконструкции памятников архитектуры или в случае утепления подвальной стены в существующем доме и т.д.

Если строительство развёрнуто в тёплом климатическом районе, то слоистая структура стен может быть выполнена без применения утеплителей пенополистирола или минеральной ваты - утепляющим материалом будет служить керамзит, лёгкий бетон, ячеистые блоки, либо кладка производится с уширенным швом, т.е. с воздушным зазором. В этом случае мы получаем экологически чистую конструкцию. Такая кладка позволяет экономить до 40% кирпича и до 30% вяжущих. Но внутренний утепляющий слой тоже нужно готовить или, возможно, завозить издалека, например, ячеистые блоки. Немаловажно здесь и умение выполнять такие кладки. Имеются и другие недостатки: малая прочность, ограничивающая их применение двумя этажами; оседание керамзита, ведущее к продуванию стен через неплотности в швах и промерзанию конструкции и другие. По этим причинам применение подобных кладок в современном строительстве капитальных домов практически не применяется.

Принимая решение о возведении стен слоистой структуры, помните, что конструкция стены из однородного материала всегда лучше работает, чем многослойная конструкция: она более прочна и долговечна.,

Конструкции наружных стен при колодцевой кладке

Существует ещё один тип эффективной кладки - колодцевая. Здесь связь между двумя стенками осуществляется кладкой поперечных рёбер, образующих торцевые стенки «колодцев». В отверстия закладывается утепляющий материал: керамзит, лёгкий бетон, ячеистые блоки и подобный материал. В колодцевой кладке возникают проблемы с внешним слоем кирпича, жёстко связанным с внутренним слоем. Эти слои работают в разных температурных режимах; при температурных перепадах внешний слой, подверженный температурным деформациям, через жёсткую связь «тянет» за собой внутренний слой, что приводит к разрушениям. Есть претензии и к вопросам теплозащиты: вертикальная стенка колодца образует собой мостик холода, через который тепло покидает здание. Поэтому сейчас этот приём не рекомендован к применению.

Внутренние кирпичные стены и опоры

Исходя из условий прочности и жёсткости, внутренние несущие кирпичные стены для двух-, трёхэтажного дома возводят сплошной кладкой толщиной 380 мм. Такая стена за счёт своей массивности обеспечивает и звукоизоляцию смежных помещений. Самонесущие стены могут быть толщиной 250 мм. Однако, если в такой стене предполагается делать проём, то простенки должны быть проверены расчётом.

Сечения кирпичных опор при их высоте до 6. ..8 м принимают равными 380x380, 380x510 и 510x510 мм, при высоте до 3...4 м - 250x250 мм. Здесь приоритетным соображением является не прочность колонн, а их жёсткость.

Кирпич существует уже далеко не первое столетие. Из него строили дома в разных странах и даже частях света, придумав много разных способов и видов кирпичной кладки. И хоть секретов и особенностей в самой технологии немало, разобраться во всем можно. Для начала необходимо ознакомиться с основными положениями и терминологией, без которой невозможно будет понять о чем идет речь. Затем, выбрать технику кладки и тип перевязки, а после начнете практическое освоение навыков. Кирпичная кладка своими руками может быть выполнена, по крайней мере, не хуже чем у профессионалов. Единственное, в чем любитель будет точно уступать — это в скорости. Все остальные параметры, при соблюдении технологии, уж точно будут не хуже.

Основные термины

Начнем с общих понятий. Как выглядит кирпич точно знают все, т то, что он есть керамический, а есть силикатный — тоже. Но вот как правильно называются грани этого материала, в курсе не многие. А в описании технологии кладки они встречаются очень часто.

Самая большая грань называется «пастель «, средняя — боковая — «ложок «, и самая маленькая — «тычок «.

Размеры кирпича, в принципе, стандартизованы (250*125*66 мм — одинарный и 250*125*88 мм — полуторный), но технология его производства такова, что у разных производителей они могут значительно отличаться: на 2-3 мм в каждой из граней, а это довольно существенная разница, если учесть количество штук в одном ряду. Потому, перед заказом партии, желательно измерять образцы из нескольких обжигов, чтобы определиться насколько точно выдерживается технология.

Также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под 90°. В противном случае будут возникать распирающие нагрузки, и стена может рассыпаться.

Виды кладки

Стены из кирпича могут выполнять разную роль. В некоторых случаях это только отделка, в некоторых — перегородки, а иногда — несущие стены. Исходят из назначения, а также требуемой теплопроводности стен, выбирается вид кирпичной кладки:

• В полкирпича. Чаще всего так делают облицовку. Толщина такой стены 125 мм. Для экономии, можно поставить материал и на ложок, тогда получится стена в четверть кирпича. При устройстве таких (в 1/2 или 1/4) в каждом 4-5 ряду укладывается армирующая сетка. Она необходима для увеличения жесткости стены и создания дополнительных связей, повышающих прочность кладки.
• В кирпич. Это уже могут быть перегородки или две несущие стены небольших построек. Толщина стены — 250 мм.
• В полтора, два и два с половиной кирпича — это уже несущие стены.

Перевязка и названия рядов

Хотя стена из кирпича сложена из множества небольших элементов, работать она должна как монолит. Чтобы обеспечить повышенную прочность, швы, которые являются слабым местом в данной системе, делают со смещением. Специалисты называют этот прием «перевязкой». Он как-будто связывает разные элементы в единое целое, позволяя перераспределять нагрузку на большие поверхности.

Чтобы обеспечить необходимое смещение швов, кирпича располагают по-разному:

• если к лицевой стороне они повернуты самой маленькой частью — тычком, такой ряд называется тычковым;
• если повернуты длинной стороной — ложком — ряд называют ложковым .

Причем первый в кладке — на фундаменте — лежит тычковый, им же заканчивают кладку. Причем для него обязательно использование цельных кирпичей.

Однорядная перевязка

Попеременное чередование таких рядов дает очень неплохой результат. Такой способ перевязки называется однорядной или цепной перевязкой. Он практикуется на стенах, которые не планируется отделывать: выглядит аккуратно. По такой системе могут быть сложены как наружные, так и несущие стены.

Схемы кладки стен

Примеры однорядной кирпичной стены в 1,5 и 2 кирпича показаны на фото ниже.

Однорядная перевязка в стене из 1,5 и 2 крипича

В случае кладки стены в два кирпича, появляется еще два термина. Два наружный ложковых ряда называются верстами — наружная верста направлена на улицу, внутренняя верста — в помещение. Для них используют ровный, хороший материал, особенно тщательно подбирая те, которые направлены наружу. Пространство между ними называется забутка . Так как этот элемент закрыт со всех сторон, использовать можно более низкосортный материал, например, б/у.

Обратите внимание, что при такой кладке требуются и пиленный кирпич: половинки и трехчетвертные. Трехчетвертные на схеме перечеркнуты крест на крест, половинки — одной диагональной полосой. Как сделать примыкание перегородок к стенам, выполненным в такой технике, показано на фото ниже.

Схемы углов

Кладка угла в таком случае очень важна. По методике выгоняются сначала углы, между ними натягивается шнур, и далее кладка стены ведется по схеме. Но первыми ставят углы, от того, насколько правильно и ровно выгнаны они, зависит насколько ровной будет все здание. Схема кладки угла в 1 кирпич с однорядной перевязкой расположена иже. Начинается кладка с установки двух 3/4 кусков, далее идут целые.

Последовательность действий смотрите в видео. Очень подробное объяснение с пошаговой демонстрацией порядка действий.

Та же система, но в стене в 1,5 кирпича. Кроме целых, требуются куски 3/4 и четвертушки. Ложковый ряд попеременно то на внутренней, то на внешней версте.

Как эта схема кладется на практике, смотрите в видео.

При кладке угла в 2 кирпича в первом ряду требуются все те же два трехчетвертных куска, а еще 6 четвертин или, как говорят, чекушек. Во втором — уже требуется один на 3/4 и две чекушки.

Многорядная перевязка

При многорядной перевязке несколько ложковых рядов — 6 (для одинарного кирпича) или 5 (для полуторного) — перемежаются одним тычковым. Первый и последний тоже кладут тычками. Этот способ также подходит для кладки наружных и внутренних стен. Только их обычно планируют под утепление или отделку.

Схемы кладки стен

Чтобы при такой системе не получились отдельно стоящие колонны, ложковые ряды внутри тоже перевязываются. Для обеспечения смещения швов используют дробленые кирпичи.

Кирпичная кладка своими руками: схема многорядной перевязки в 2 и 2,5 кирпича

Примыкание стен при таком способе тоже происходит с первязкой. Так обеспечивается повышенная прочность примыкания простенков. Схемы — на фото ниже.

Схемы кладки углов

И снова о том, как класть углы, но уже при многорядной перевязке. Если стена в один кирпич, четные и нечетные ряды (кроме первого) одинаковые.

Все это вы увидите в видео.

Если стена в 1,5 кирпича, в первый и второй ряды с тычковыми, но расположенными то в наружной, то во внутренней версте. Третий и четвертый ряды — исключительно кладутся на ложок.

Пятый ряд кладут аналогично третьему, шестой — четвертому. Далее система повторяется. Временами требуется не многорядная (с 5-ю ложковыми ядами), а трехрядная система. Тогда с пятого ряда клака повторяется.

Раствор для кирпичной кладки

Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.

Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.

Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.

Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.

Примерный расход раствор

Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.

Перед использованием раствор перемешивают, так как тяжелые частицы могут опуститься вниз, а вода подняться наверх. Перемешанный раствор накладывают в ведра и переносят к месту кладки, где его распределяют. Сразу кладут полосу раствора — постель — для одного ряда. Под тычковый ряд ширина постели 200-220 мм, для ложкового — 80-100 мм. Если шов заполняется полностью, от края отступают порядка 10-15 мм, высота раствора — 20-25 мм, что при кладке обеспечивает шов в 10-12 мм. Перед установкой кирпича, раствор выравнивается кельмой.

Есть три техники ведения кирпичной кладки. На жестком малопластичном растворе используют технику «вприжим». При этом швы заполняются полностью. Если раствор пластичный, используют технику «вприсык».

Техника кирпичной кладки «вприсык»

Как уже говорили, этот способ кладки кирпича используют при пластичном растворе. Он должен быть подвижным, легко наносится и смещаться. Достигается это добавлением присадок. Выкладывать раствор можно сразу на вся поверхность стены: присадки позволяют продлить время до начала схватывания.

Постель кладется толщиной около 20 мм, от края остается отступ порядка 15-20 мм. Такой отступ позволяет избежать выдавливания раствора на лицевую поверхность, но при этом края швов остаются часто незаполненными. Это значительно снижает прочность стены, потому в регионах с сейсмической активностью кладка верстовых рядов (наружного и внутреннего) таким методом запрещена.

При кладке ложкового ряда берут кирпич, держа его с небольшим наклоном. Подводя к уже уложенному, на расстоянии 8-10 см начинают краем (тычком) подгребать раствор. При стыковке получается, что шов уже частично заполнен. Кирпич придавливается немного вниз (осаживается), прижимая его к постели. Излишки снимаются кельмой и отправляются или в ведро, или на стену.

Техника кладки кирпича «вприсык»

При такой технике часто получается, что вертикальные швы заполнены лишь частично. Потому этот метод называется еще «пустошовка». Их заполняют при укладке постели для следующего ряда. Если техника пока не очень отработана, заполнять швы лучше до укладки следующего ряда: пустоты снижают прочность и теплоизоляционных характеристики.

При кладке тычкового ряда все точно также, только подгребают раствор ложковой гранью. Забутка укладывается, как и тычковые ряды, а потом прижимается ладонью. Необходимо следить чтобы все камни находились на одном уровне. Делают это при помощи строительного уровня, а вертикальность стены проверяют отвесом каждые 3-4 ряда.

Техника «вприжим»

При работе с пустотелым кирпичом используют, как правило, жесткие растворы. В этом случае используется кладут кирпич техникой «вприжим». В этом случае работать приходится еще и кельмой.

Постель укладывают на расстоянии 10 мм от края, толщина по-прежнему около 20 мм. Так как тянется такой состав плохо, его подгребают к краю уложенного кирпича ребром инструмента. Левой рукой берут кирпич и прижимают его к кельме, одновременно выдергивая ее вверх. При этом продолжают давить кирпичом, добиваясь требуемой толщины шва (10-12 мм).

Техника «впритык»

Излишки раствора подбираются кельмой. Уложив несколько фрагментов, берут уровень проверяя горизонтальность ряда, постукиванием ручки кельмы выправляя положение. Выдавившийся при том раствор подбирают. Получается плотная кладка, но процесс занимает больше времени: требуется более количество движений.

Вприсык с подрезкой

Средний по производительности метод — вприсык с подрезкой швов. При этом методе постель раскладывается близко к краю (10 мм), как при кладке вприжим, а методика кладки — вприсык: загребли кирпичом раствор, поставили, придавили, сняли излишки. Если стену впоследствии не планируется ничем отделывать, через несколько рядов необходимо брать расшивку — специальный инструмент и придавать швам требуемую форму (выпуклую, вогнутую, плоскую).

Как видите, это своеобразный симбиоз. Чтобы работать было удобнее, раствор делают тоже с «промежуточной» пластичностью. Если он будет слишком жидким, он будет стекать по стене, оставляя потеки, потому его нужно замешивать чуть плотнее, чем при кладке вприсык.

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.

Начнем с инструмента. Нужны будут:

• кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
• бетономешалка или емкость для замеса раствора;
• растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
• два-три ведра для раствора;
• отвес- проверять вертикальность стен и углов,
• строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
• шнур-причалка — для отбивки рядов;
• расшивки (для формования швов);
• молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
• правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.

Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.

Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.

Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.

Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.

Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится причалка. «Сажается» на угол на раствор.

Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.

Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.

Чтобы организовать устройство стен, кирпича недостаточно. Нужен раствор, инструменты и, конечно, умелые руки. Кирпичные здания являются наиболее долговечными и теплыми, поэтому, несмотря на высокую цену, их предпочитает строить большинство владельцев загородных участков.

Кирпичная кладка достаточно тяжелая, поэтому при возведении стен нужно продумать, не нанесет ли она вреда общей конструкции строения.

Для выполнения кирпичных кладок используется керамический или силикатный кирпич. Основным показателем надежности материала является его марка. Это значение свидетельствует о способности противостоять разрушению при сжатии. Для возведения наружных стен частных домов обычно применяют кирпич марки 75 или 100. Из глиняного материала может быть построен цоколь, перегородка, камин. Силикатный используется в строительстве хозяйственных построек.

Перед тем как уложить первый ряд кирпичной стенки, необходимо определиться с толщиной стены, которая зависит от количества этажей в здании, его назначения и климатических условий в регионе. На строительство 1 м² стены требуется 50-60 кирпичей. Прочную и эстетически привлекательную конструкцию можно построить только из элементов правильной формы, не имеющих сколов, трещин и неровностей. Для улучшения теплосберегающих характеристик здания и снижения веса при строительстве капитальных стен используют пустотелый материал.

Подготовительный этап

Для начала следует приготовить раствор, который может быть сделан по различным технологиям. Раствор на цементной основе замешивают из песка и цемента в пропорции 3:1. Смесь замешивают в большой емкости в необходимых количествах, можно использовать для этих целей строительный миксер.

Готовят раствор непосредственно перед началом строительных работ, в противном случае он может утратить свою пластичность. Нужно учесть, что цементный раствор является достаточно жестким.

Известковый раствор обладает большей пластичностью, однако он менее прочен. Для его приготовления мелкий песок добавляют в процеженное через решето известковое молоко. Смесь перемешивают, постепенно вливая воду, для повышения прочности раствора можно примешать глину или цемент.

Подобную смесь редко применяют при строительстве капитальных стен, однако она идеальна для кладки печей. Известково-цементный раствор готовится по той же технологии, но песок смешивают с цементом в необходимом соотношении. Подходит он для всех типов кирпичных кладок.

Способы выполнения кирпичных кладок

Кирпичные стены можно строить по следующим технологиям:

1. При выборе способа вприсык цементно-песчаный раствор выкладывается ровным слоем толщиной 3 см. Для формирования кладки берется 2 кирпича, которые кладутся плашмя под углом, на расстоянии 10 см от уложенных элементов. Кирпичи подвигают к уже поставленным путем аккуратного поворачивания. При перемещении передних ребер образуются излишки раствора, которые заполняют швы.
2. Кирпичная кладка с подрезкой подразумевает полное заполнение зазоров с их дальнейшей зачисткой. Цементный раствор наносят с отступом в 10 см, элементы конструкции укладываются так же, как и при строительстве вприсык. Лишний раствор удаляют с помощью мастерка. Использовать необходимо более жесткий раствор, излишне пластичная масса растечется, и удалить ее будет сложно.
3. Устройство кирпичной стены по технологии вприжим является более трудоемким, однако дом будет более надежным. Раствор наносится с расчетом на укладку большого количества материала. Выкладывая ряд, оставляют отступ от угла в 10 см. Перед формированием первого ряда одной рукой выравнивают раствор, другой держат кирпич. Небольшое количество раствора прижимают мастерком к ребру уложенного блока. Следующий кирпич укладывают, прижимая к предыдущему. Излишки раствора удаляют.
4. Кладка в полуприсык подразумевает использование несколько иной технологии. Раствор кладется между внутренним и наружным краями стены, кирпичи укладываются в расстояние между ними. При строительстве кладки по такой технологии можно одновременно укладывать 2 кирпича.

При строительстве кирпичных стен здания вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• кирпич;
• цемент;
• песок;
• емкость для приготовления раствора;
• строительный миксер;
• мастерок;
• кирка;
• отвес;
• уровень;
• сетка кладочная.

Перед началом укладки первого ряда основание будущего здания необходимо разметить с помощью шнурки.

Для обеспечения ровности кладки кирпичи укладывают по натянутой заранее веревке.

Начинают кладку от угла будущего здания, продолжая по длине стены. На цементный раствор вначале кладут угловые кирпичи, которые соединяют шнуркой. Ориентируясь на нее, выкладывают весь ряд. Шнурка указывает на высоту ряда и позволяет правильно расположить элементы кладки. При строительстве стен толщиной менее 30 см шнурку можно установить с одной стороны, при возведении более толстых конструкций — с обеих сторон. После этого можно наносить и разравнивать мастерком слой цементной смеси толщиной 2 см.

Раствор нужно наносить с отступом 2 см от наружной стороны кладки, в таком случае он не будет вытекать из швов, строителю не придется затрачивать дополнительное время на очистку. К выкладке первого ряда следует отнестись с особой ответственностью, горизонтальные и вертикальные грани кирпичей следует проверять уровнем. Прочность всей стены зависит именно от этой части. После заполнения расстояния между направляющими кирпичами поверх фиксируют кладочную сетку.

В качестве заключения

Выполненная согласно технологии кирпичная кладка сделает ваш дом надежным и теплым. Очень важно правильно подготовить раствор и выбрать марку кирпича. Особое внимание следует уделять начальным рядам кладки. Наиболее прочные стены строятся по технологии вприжимку из кирпича марки 100, однако для этого вам потребуется приложить больше усилий.

Стены хозяйственных построек можно возводить по более простым технологиям, используя кирпич любого качества.

На сегодняшний день кладка стен из кирпича пользуется огромной популярностью. И все из-за того, что именно кирпич считается наиболее проверенным и благонадежным строительным материалом. Ведь с его помощью возводятся уникальные и надежные конструкции зданий на долгие века.

Кирпичная кладка должна быть выполнена качественно, чтобы строение прослужило долгое время.

Конечно же, для того чтобы работать с таким строительным материалом, как кирпич необходимо иметь достаточно высокий уровень квалификации. Ведь технология кладки стен на основе кирпича весьма сложна и имеет массу нюансов, которые известны только профессионалу своего дела. Поэтому, естественно, не стоит думать, что обычное руководство по кладке кирпича сделает из вас высокопрофессионального работника. Здесь необходим опыт. Но! Помочь разобраться в таком весьма сложном понятии, как кирпичная кладка стен, вполне реально.

Разновидности кирпича как строительного материала

В строительстве существует две разновидности кирпича. Это керамический (глиняный) кирпич, который имеет слегка красноватый или даже оранжевый оттенок, и силикатный аналог белого цвета. Что касательно стандартов, то разделяют:

Схема кладки кирпича вприжим.

• одинарный кирпич, размер 250х120х65 мм;
• утолщенный кирпич, размер 250х120х88 мм.

Хотя первый вариант считается общепринятым стандартом и является наиболее популярным материалом в процессе возведения стен. Относительно весовой характеристики кирпич бывает:

1. Пустотелым или, другими словами, облегченным, что обладает уникальной возможностью значительно облегчать воздействие веса стройматериала на фундамент. Но, с другой стороны, несколько уменьшается толщина стены и теплопроводность.
2. Полнотелым, который полностью противоположен предыдущего аналогу.

Вернуться к оглавлению

Положительные и отрицательные стороны кирпичной кладки

Для начала стоит понимать, что стены из керамического и силикатного кирпича имеют свои особенности и характеристики.

Глиняный кирпич, особенно если он пустотелый, значительно лучше своего силикатного аналога. Ведь в этом случае возможно значительно упростить процесс кладки стены из кирпича, и даже получить значительно выше уровень теплоизоляции помещения. Учитывая тот факт, что кирпичи бывают разных габаритов, можно спокойно утверждать, чем больше размеры строительного материала, тем меньше придется использовать раствора, поэтому можно сэкономить.

Силикатный кирпич обладает возможностью активно впитывать в себя влагу. Поэтому помещения, стены которого были выполнены по , будут значительно влажнее. Большая плотность этого стройматериала влияет также на теплосбережение, поэтому тепло сохранятся долго не будет.

Что касается выполнения перегородок из кирпича, то их лучше всего делать толщиной в полкирпича. Но минусом использования силикатного кирпича считается то, что его вес заставляет возводить массивный фундамент. При этом не стоит спешить производить отделочные работы в таком доме. Лучше всего подождать и только потом приступать к наведению красоты в помещениях.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты

Кирпичная кладка обязательно нуждается в использовании специального комплекта инструментов. Самым важным элементом организации технологии кладки конструкции стены считается кельма, часто называемая среди строителей мастерком. Для отбивания кирпича стоит приобрести молоток-кирку. А для того чтобы сделать максимально ровный и аккуратный шов, необходимо использовать расшивку, что несколько напоминает стамеску. Ни один процесс кирпичной кладки невозможно представить без раствора, который считается связующим звеном между каждой отдельной единицей такого строительного материала, как кирпич. Поэтому обязательно применение бетономешалки или же специального строительного перфоратора с миксером. Если же необходимо обеспечить ровную горизонталь кирпичной кладки на большом расстоянии, то можно использовать гидроуровень.

Технология кладки стен предполагает постоянный контроль качества производимой работы. Для этого стоит использовать следующий перечень инструментов и материалов:

1. Уровень, который помогает держать контроль за горизонтальностью конструкции стены.
2. Отвес, что следит за вертикальностью стены.
3. Шнур, благодаря которому можно ориентироваться во время кладки кирпича.
4. Правило применяется для постоянного контролирования кирпичной кладки с наружной стороны здания.
5. Порядовка, которая по большей мере считается дополнительным инструментом для контроля толщины шва и количества рядов в кладке. Она надежно прикрепляется к поверхности возводимой стены в начале процесса кладки и снимается только после полного завершения строительных работ.

Вернуться к оглавлению

Виды строительной кладки

Учитывая систему перевязки швов, бывают:

• однорядная;
• многорядная;
• трехрядная.

Обращая внимание на заполнение кладки, подразделяется на:

• сплошную;
• облегченную.

В зависимости от толщины конструкции стены, кирпичная кладка делится на:

• полкирпича;
• кирпич;
• полтора кирпича;
• два кирпича;
• два с половиной кирпича.

Вернуться к оглавлению

Основные методы кладки кирпича

Сегодня технология кладки стен подразумевает несколько методов: вприжим, впритык и впритык с подрезкой. Для того чтобы выбрать наиболее приемлемый вариант кладки, стоит учитывать массу факторов. К примеру, обратить внимание на характеристики кладочного раствора и состояние кирпича; на то, какое время года за окном и каковы погодные условия; как будут производиться облицовочные работы с лицевой стороны конструкции стены и многое другое.

В любом случае перед тем как приступить к кладке стен из кирпича, стоит замочить кирпич. Это делается, для того чтобы устранить втягивание воды и влаги с раствора. А непосредственно обязана выполняться равномерным образом по периметру сооружения так, чтобы нагрузка на основу фундамента была максимально одинаковой.

Наиболее часто строители используют кладку впритык. При этом кладочный раствор нельзя делать очень густым и стоит равномерно распределять по всей поверхности стены. Для производства вертикального шва по краю стены надо установить специальную небольшую грядку, в средине которой толщина раствора не должна превышать 3 см. Каждый отдельный кирпич стоит укладывать плашмя и под небольшим наклоном так, чтобы расстояние между кирпичом и ранее уложенной единицей равнялось 8-10 см.

В процессе такого метода кладки кирпича перед его ребром получается значительное накопление раствора. Именно его можно легко распределить по вертикальному и горизонтальному шву. Затем остатки кладочного раствора аккуратно подбираются кельмой и прикрепляются к его грани по вертикальной стороне. В том случае когда приходится использовать для кладки стен из кирпича тычковый или же ложковый вариант строительного материала, лучше всего прибегнуть к использованию метода кладки вприжим. При этом необходимо организовать расшивку стены и заколотить тугой раствор для кладки.

Для того чтобы устранить возможность образования утолщений, необходимо раствор укладывать с отступом от стены на 10-15 см. А для получения лучшего эффекта необходимо каждую отдельную единицу кирпича класть на постель и аккуратно прижимать полотном кельмы. А после ее резко убрать, оставив строго зафиксированный раствор между гранями по вертикалям близ расположенных кирпичей. Оставшиеся излишки кладочного кирпича стоит убрать кельмой. После чего получится кирпичная кладка с полной заполненностью швов.

Вернуться к оглавлению

Основные требования к раствору для клади кирпича

Важно! Для того чтобы соблюдалась по всем параметрам, надо не только приготовить кирпич и комплект специальных инструментов, но и сделать связующую смесь — кладочный раствор. Без которого кладка кирпича будет невозможна.

Раствор состоит из определенного количества цементного раствора и строительного песка. Последний обязательно подлежит тщательному просеиванию. При этом именно от соотношения этих основополагающих компонентов будут зависеть пластичные свойства готового раствора и его подвижность, поэтому кладочный раствор будет не таким подвижным, когда в него добавят много цемента.

Иногда можно также встретить цементно-известковый и цементно-глиняный вариант раствора для кладки стены из кирпича. Эти рецепты позволяют создать значительно подвижный раствор, который подходит для определенного метода кладки. Ведь работать с таким видом раствора значительно удобней. Но он уместен не во всех случаях. Для того чтобы определить свойство подвижности кладочного раствора, рекомендуется использовать эмпирический метод. При этом стоит взять специальный эталонный конус, представленный в виде металлической модели с черточками, и по глубине погружения просмотреть пластичность полученного раствора.