Проживание в холодном регионе не повод есть только привозные южные ягоды, а выращивание винограда в Сибири не фантастика, а вполне реальное явление. На форумах садоводов можно встретить жалобы, что человек потратил время и средства, но уход за нежной культурой оказался ему не по силам. Действительно, занятие сложное, поэтому опыт накапливать лучше постепенно. Не старайтесь сразу заложить огромную плантацию с множеством разнообразных сортов, начните с самого простого. Для первой пробы попытайтесь вырастить декоративный .

Где взять качественный посадочный материал

В первую очередь позаботьтесь о посадочном материале. Не покупайте саженцы на рынке: недобросовестные продавцы заметили интерес сибиряков к экзотической культуре и неплохо на этом наживаются. На юге они за гроши покупают самые дешевые виды, которым никакой уход не поможет пережить суровые зимы. В холодных регионах же за большие деньги продают лозу под маркой районированных сортов.

Для получения качественного материала загляните в местный питомник или специализированный торговый центр. Опытные консультанты посоветуют вам, какие сорта хороши для начинающих виноградарей, дадут рекомендации по посадке и уходу. Если ваши знакомые уже освоили выращивание винограда на северной даче, можете взять саженцы у них.

Даже если вы знаете, как правильно посадить виноград в Сибири, но используете неподходящий материал, урожая можете не дождаться. При выборе саженцев обращайте внимание в первую очередь на морозостойкость и раннее созревание плодов.

Лучшие сорта для Сибири:

Дюймовочка;
Савраска белый;
Клюневский;
Буратино;
Сибирская черемушка;
Загадка Шарова.

Девичий виноград размножают семенами, черенками и отводками. Самый простой способ – осенью отрезать часть побега с листьями и поставить в сосуд с водой. Время от времени опрыскивайте черенок. Когда появятся корни, можете сажать его в грунт.

Подготовка участка для виноградника

Чтобы южный гость комфортно чувствовал себя в непривычных условиях, нужно выделить ему самое удобное место и обеспечить хороший уход. Растение привыкло к солнцу – сажайте его там, где ни деревья, ни строения не будут затенять виноградник. Влаги лозе требуется много, но высокие грунтовые воды плохо повлияют на ее корневую систему. Холодные северные и северо-восточные ветра тоже не понравятся теплолюбивой культуре. Чтобы виноград зимой не вымерз, ему нужен снежный покров толщиной не менее 50 см.

На хорошем кусте ежегодно вырастает много длинных побегов, а еще за короткое лето на нем созревает несколько килограммов ягод. Для такого бурного развития нужно хорошее питание. Почва должна быть легкой и плодородной.

Чтобы растениям было просторно, расстояние между ними должно быть не меньше 2 м. Можете выкопать траншею шириной 0,5 м и глубиной 60 см или отдельные ямы такого же объема. На дно положите 10 см гравия для дренажа. Под корни насыпьте плодородную землю пополам с компостом, добавьте в каждую яму 50 г суперфосфата и 20 г калийных удобрений. Грунт хорошо перемешайте, сверху засыпьте землей, чтобы корневая система не соприкасалась с химическими препаратами.

Девичий виноград менее требователен к условиям произрастания. Высокие грунтовые воды он тоже не любит, но может расти и в тени, и на не очень плодородных почвах. Желательно, чтобы перед посадкой земля была рыхлой, – тщательно перекопайте участок.

Посадка лозы

Сажают виноград весной, когда температура на улице достигнет +15⁰. В Сибири такая погода обычно наступает ближе к концу мая. Хотя растение и любит солнце, посадка в слишком ясный день ему не понравится. Выберите пасмурную погоду или вечер перед закатом.

И девичий, и плодовый виноград быстрее приживется, если правильно подготовить корневую систему. Перед посадкой обработайте подземную часть стимулятором роста и обмакните в глиняную болтушку. Расправьте корни растения и поместите его в лунку. Корневая шейка должна быть заглублена в грунт на пару сантиметров. Не нужно засыпать ямы вровень с поверхностью земли, оставьте круг глубиной около 10 см.

Заранее запаситесь шпалерами и установите их около кустов. После посадки побеги должны расти только вертикально. Такое положение дает возможность растению правильно развиваться и облегчает уход за ним. В первые дни почва постоянно должна быть влажной. Если увидели, что верхний слой высох, полейте посадки.

Когда сажаете девичий виноград, глубину и диаметр ям рассчитывайте по размеру корневой системы саженца. Все корни должны быть покрыты землей, лучше заглубить часть стебля, чем оставить фрагмент отростка на поверхности. Посадка возможна не только весной, но и в сентябре.

Уход за виноградником

Земля в лунке была удобрена хорошо, но молодые корни не могут дотянуться до слоя, насыщенного питательными веществами. Несколько раз подкормите растения раствором навоза: 1 л на 10 л воды. С августа азот растениям вреден, он вызывает бурный рост молодых побегов, и куст не успеет подготовиться к зимовке. В конце лета пару раз полейте их фосфорно-калийными удобрениями. Девичий виноград можно поливать раствором суперфосфата.

В Сибири виноград обычно не болеет и не поражается вредителями: все враждебные ему инфекции и насекомые обитают в теплых регионах. Летний уход сводится к поливам, подкормкам, прополке и рыхлению. Покройте землю вдоль рядов толстым слоем мульчи, тогда и эта работа сократится наполовину. Девичий виноград тоже не требует сложного ухода, методы аналогичны тем, что применяются по отношению к плодовым сортам.

Когда кусты начнут плодоносить, нужно правильно рассчитать количество почек, из которых появляются грозди. Если их будет мало, начнут усиленно развиваться побеги, и куст не подготовится к зимовке. При слишком обильном урожае не будут развиваться молодые отростки.

Осенью проведите обрезку, оставив нужное количество глазков.

Первые два года обрезать ничего не нужно.
Третий год – 20 плодовых почек.
Четвертый год – до 40.
Пятый год – до 60.

Не давайте молодому кусту выпускать много отростков. В первый год оставьте 1-2 самых сильных побега, остальные укоротите, чтобы на каждом оставалось по 2 листа. Осенью после первых заморозков снимите лозу со шпалер и обрежьте все невызревшие участки. Положите побеги на землю и утеплите. Способов существует много: можно вырыть неглубокие траншеи и закопать лозу или засыпать опилками, хвоей, соломой. Методы трудоемкие, и при зимовке часть почек подпревает. Лучше сделать из досок желоб глубиной около 25 см и закрыть уложенные побеги деревянными щитами. Воздух и дерево – прекрасные теплоизоляторы, а большой сугроб не пропустит вниз даже сильную стужу.

Чтобы определить незрелый участок, согните кончик побега. Если он хорошо гнется – участок не успел одревеснеть. На созревшем же фрагменте при сгибании слышится хруст.

Весной откопайте кусты или снимите крышку с желоба, но не поднимайте лозу, а устройте ей пленочное укрытие. Закреплять побеги на шпалерах можно, когда минует опасность весенних заморозков.

Девичий виноград прекрасно зимует на улице, его не надо укрывать ни от зимних холодов, ни от снегопада в мае.

Экстремальная ситуация

Если решились выращивать виноград в Сибири в открытом грунте, будьте готовы к неприятным сюрпризам. В начале лета могут ударить такие заморозки, что ни костры, ни окуривание дымом, ни прекрасный уход не спасут молодые побеги. С урожаем этого года придется попрощаться, но сами кусты можно реанимировать, и на следующий год они дадут плоды.

В первую очередь вырежьте все замерзшие фрагменты. Затем дайте винограду усиленное питание, тогда куст может выжить.

Проводите подкормки каждую неделю. Можно использовать следующую схему.

Первая подкормка – на 10 л воды взять 30 г комплексных удобрений и 20 г азотсодержащих препаратов.
Вторая подкормка – на 10 л воды 0,5 л птичьего помета и 1,5 л навоза.
До конца июля чередовать 1-ю и 2-ю подкормку.
Когда появятся листья, растворите в 10 л воды 50 г азотного удобрения и опрыскайте кусты, через 10 дней повторите процедуру.
В августе для подкормок кладите по 30 г калийных и фосфорных удобрений на 10 л воды, азот и органику исключите.

В июле побеги выпустят пасынки. Поскольку верхушка была срезана, на каждой лозе появится много боковых отростков. Оставьте верхний побег, а все остальные прищипните, оставив по 2 листа. Зелень участвует в фотосинтезе и дает кусту дополнительное питание. Осенью ненужные отростки можно будет срезать.

Вывод

Если хотите выращивать южные растения в Сибири, начните с самого простого – посадите девичий виноград. Съедобных плодов он не даст, но эта неприхотливая и очень красивая культура прекрасно подойдет для ландшафтного дизайна. Вы можете сделать живую изгородь, зеленую беседку, шалаш. Это растение – прекрасная тренировка для начинающих виноградарей.

После того, как вы научились выращивать девичий виноград, можете переходить к плодовым сортам. Посадка и уход за ними более сложные, но не бойтесь, у вас все получится. Основная задача – не ошибиться с выбором зимостойкого сорта. Для первого опыта посадите 2-3 куста, научитесь правильно формировать лозу отправлять ее на зимовку. Не сомневайтесь в своих силах, и через несколько лет вы будете есть свежие ягоды, изюм и пить компоты.

Наверняка многие садоводы задавались вопросом, как вырастить виноград в Сибири, ведь тамошние условия малоподходящие для выращивания этой культуры. Для нее характерны длинные, морозные зимы, и сильные ветра, а также непродолжительное лето. На первый взгляд, худших условий для такой южной культуры и не придумаешь. Но, зная методы правильной агротехники, виноград в Сибири может созревать даже очень хорошо.

Характерные черты сибирского климата

Виноград очень любит тепло и влагу, и больше всего он боится резких перепадов суточной температуры. Большинство южных сортов винограда, сталкиваясь с суровым сибирским климатом, начинают отставать в развитии, болеть, плохо созревать и наращивать недостаточно древесины. И это, даже несмотря на то, что, к примеру, летняя температура в Алтайском крае может совсем немного отличаться от температуры Краснодарского края, откуда, собственно, они и родом.

Но что касается болезней и вредителей винограда, то в Сибири наиболее благоприятные условия для выращивания винограда. Здесь нет тли филлоксеры, практически не встречается ложномучнистая роса - милдью.

Основную роль виноградарства в Сибири играет сорт винограда. Для короткого лета и продолжительной зимы нужно выбирать ранние сорта, среднеспелые, при обеспеченном пленочном весеннем укрытии. Рекомендуется покупать уже привитые саженцы, конечно можно привить растение и самостоятельно, но новичкам-любителям лучше приобрести уже привитый виноград. Лучше всего приобретать выносливые виноградные сорта североамериканской селекции, также подойдет и дикий дальневосточный виноград.

Наиболее подходящие сорта для Сибирских условий.

Сегодня существует очень много сортов выведенных местными садоводами или селекционерами, которые отлично впишутся в климатические условия Сибири. Немало европейских и южных сортов винограда подойдут для выращивания в этом регионе.

Итак, из гибридов раннего созревания сибирской селекции можно выделить: Томич, Буратино, Сибирскую черемушку, Мускат. Из среднеспелых сортов: Сеянец Шарова, Бийск-2, Сростинский, Дубинушка, Катыр. Среди ранних сортов особого внимания заслуживает Память Домбовского, а если взять не сибирские сорта, то самыми достойными являются Алешенькин, Восторг, Тукай. Здесь можно встретить и выращивание южных сортов, среди которых особой популярностью пользуются Хусайне и Кардинал. Эти виноградные сорта следует выращивать только с дополнительным пленочным покрытием в осенне-весенний период, так как они позднеспелые.

Наиболее подходящими для здешнего климата являются выносливые сорта американской селекции, такие как Лидия и Изабелла. Эти сорта идеально зимуют даже при минимальном укрытии, а в некоторых местах их можно не убирать под снег, и оставлять на беседках или шпалерах. Они очень урожайны, но по вкусовым качествам значительно проигрывают другим культурным сортам, больше подходят для виноделия.

Как правильно посадить и ухаживать за виноградом

Для того чтобы удачно выращивать виноград в Сибири, следует рассмотреть основные этапы посадки и ухода за виноградом. Основное правило при посадке винограда - это глубокие ямы или траншеи, где-то в метр глубиной. На дно насыпают гравий и укладывают слой свежего перегноя или компоста. Выкопанную землю смешивают с перегноем, песком и обратно засыпают в яму. Необходимо убрать немного земли, чтобы куст рос в небольшой ямке, и не возникло сложностей с его укрытием на зиму. Яму засыпаем не до конца и оставляем небольшой холмик. Поверх холма ставим саженец и расправляем по нему корни. Перед тем, как все это хорошо полить, корни саженца аккуратно присыпаем со всех сторон.

Для того чтобы обеспечить хороший доступ воздуха и воды к корням растения, в ямы или траншеи можно вертикально вкопать обрезки труб. Этот прием трудозатратный, но зато очень эффективный. Для начала на дно траншеи кладем кусок шифера и ставим нижний конец трубы. Затем присыпаем отверстие дренажем и засыпаем почвенной смесью из траншеи. Трубу ставим чуть дальше от саженца с северной стороны. Обрезок трубы не нужно делать слишком высоким, так как это будет обеспечивать больший доступ холодного воздуха к корням, и способствовать промерзанию почвы. Верхняя часть трубы должна возвышаться не более 20 сантиметров над уровнем траншеи и быть под зимним укрытием.

Как осуществлять обрезку винограда

Осень в Сибири гораздо короче европейской, поэтому обрезка винограда здесь отличается от южной обрезки. В данном случае, лоза обрезается за два раза, а не за один. Первая обрезка осуществляется со средины августа по конец сентября, тогда, когда урожай уже будет собран, но на растении еще будут зеленые листья. Удаляем всю отплодоносившую лозу, старые и поврежденные болезнями или заморозками ветки, тонкие и слабые побеги. Остаются только лозы, ветки и побеги, которые участвуют в замещении.

Подготавливая виноград к следующему вегетационному сезону, обрезку следует проводить уже непосредственно перед самим укрытием на зиму. Поэтому, чем позже вы приступите к обрезке куста, тем лучше. Виноград успеет накопить максимальное количество питательных веществ.

Не откладывайте вторую обрезку до весны, потому что вследствие обильного цветения, распускания почек, откладывается это на несколько недель, что для короткого сибирского лета нежелательно.

Что касается техники обрезки сибирского винограда, то она в принципе не отличается от обрезки винограда в других климатических условиях. Основным вашим действием должно быть создание плодового звена. Для этого необходимо выбрать две растущие рядом лозы, которые вызрели из зеленых побегов. Ту лозу, которая расположена ближе к корням, обрезаем коротко, всего на 2-3 почки. Верхнюю лозу обрезаем подлиннее, оставляем от 10 до 20 почек. В следующем году одна из них будет нести урожай, а другая - зеленые побеги. Осенью, когда гроздья винограда будут собраны, длинную лозу со всеми побегами обрезаем под самый корень, а из выросших побегов коротко обрезанной лозы оставляем два. Один из них обрезается длинно, другой - коротко. Эта же операция повторяется и следующей осенью. Так мы позволим кусту не загущаться и не нагружаться старой древесиной, которая уже не несет урожай.

В сибирской агротехнике главное - правильно рассчитать нагрузку куста. Единицей исчисления нагрузки является почка, которая несет следующим летом соцветие и гроздь. Если куст будет перегружен, качество ягод значительно снизится, да и сами грозди будут спеть гораздо медленнее, тем самым не давая растению все свои силы направить на созревание летней древесины. А если недогрузить его ягодами, то он пустит десятиметровые зеленые плети. Такой мощный акселерат не вызреет до зимы, потому что все силы уйдут в рост. Из этого следует, что растение к зимовке будет ослабленным и не подготовленным и запросто может вымерзнуть.

первые пару лет куст свободно растет и развивает корневую систему, создает себе запас питательных веществ;
при наступлении плодоносящего периода, на первое лето оставляем не более 20 глазков на растении;
на второе лето увеличиваем нагрузку в два раза, соответственно оставляем 20-40 глазков на куст;
на третий год повышаем нагрузку в полтора-два раза, оставляем 40-60 гроздей;
на четвертый год - оставляем 60-80 гроздей;
уже на сильное взрослое растение регулируем нагрузку исходя из его силы роста, оставляем в пределах 80-150 глазков;
крупноплодные сорта можно оставлять и меньшее количество глазков, а вот мелкоягодным желательно большее количество. Но если брать в целом, то нагрузку определяете в зависимости от ваших климатических условий, здоровья куста, его зимостойкости;
недогрузка куста является большей бедой, чем перегрузка.

Как закаливать растение

У сибирской агротехники есть одна особенность - это закалка растений, их акклиматизация к длительной зиме и короткому лету, к годовым и суточным перепадам температуры. Основное правило закалки заключается в том, что держать южные сорта винограда в тепличных условиях не рекомендуется, поэтому парники будут мало полезны. Конечно, так вы сможете предостеречь растение от частых заморозков, но очень быстро изнежите его. И впоследствии кусту очень тяжело будет пережить зиму, а это намного важнее, чем не пострадать при заморозках. Единственное стоящее мероприятие - это укрыть весной еще не поднятые перезимовавшие до шпалер лозы пленкой, при самых сильных заморозках способных побить цветы и оставить без урожая до следующего года.

Таким образом, виноград будет постепенно вырабатывать устойчивость к перепадам температуры, сокращать цикл вегетации и лучше созревать к зиме. Конечно, будет заметен меньший рост древесины, низкая урожайность и сахаристость сока, но зато повысится зимостойкость и резистентность.

Как правильно укрыть виноград на зиму

Самым важным этапом при выращивании винограда является подготовка его к зимнему сну. Помимо того, что вы должны будете обеспечить растению защиту от проникновения морозов, которые иногда в Сибири достигают минус 50 градусов и ниже, также не допустить намокания, загнивая, выпревания лозы.

Укрывать виноград защитным материалом следует при нулевой температуре воздуха, именно тогда лоза не сильно прогревается на солнце, и не создается парниковый эффект и выпревание, которое может очень сильно ослабить куст. Самое лучшее время для укрытия - со средины октября по начало ноября.

Основные этапы укрытия:

снимаем со шпалер обрезанные лозы и укладываем их вдоль траншеи;
преимущественно укрываем сухие кусты, поэтому данное мероприятие лучше всего проводить в солнечную погоду, таким образом, мы исключим попадание влаги внутрь зимнего укрытия. При попадании влаги могут развиваться различные грибковые заболевания на протяжении зимы, а это способствует понижению морозостойкости куста;
сверху на лозы укладываем прочную, желательно черную пленку или ткань, и прикапываем с обеих сторон в землю;
поверх зимнего укрытия еще ложем защитный зимний слой. Наиболее подходящим является хвойный лапник;
после того как выпадет снег, необходимо следить, чтобы над виноградником всегда было достаточное количество снега. Если есть необходимость в снегозагородительных кордонах, то лучше всего подойдет фанера или поликарбонат;
с наступлением весны, когда сойдет снег, нужно верхний слой защиты убрать. Если вы накрывали черной пленкой, тогда можно открыть укрытие позже. А если прозрачной пленкой, тогда укрытие нужно разгерметизировать с торцов, чтобы внутрь был доступ воздуха;
в апреле начинается активная вегетация, поэтому все укрытия с растения убираем и устанавливаем пленочный парник над лозой. В конце мая или в начале июля парник убираем, а лозы поднимаем на шпалеры.

Летний уход за виноградом и подкормки

Агротехника, которая рассчитана на закалку и акклиматизацию винограда, исключает большинство подкормок, в особенности азотосодержащие. В первой половине лета достаточно будет регулярных поливов.

Единственное исключение можно сделать для удобрений гуминовыми кислотами, которые влияют на качество почвы и степень усвояемости питательных веществ кустом, стимулирующих иммунитет растения. Во второй половине лета желательно удобрять растения калийно-фосфорными удобрениями.

Памятка для начинающих:

в Сибири можно выращивать среднеспелые и раннеспелые сорта, желательно чтобы они были сибирской селекции;
растения необходимо закалять, удобрять, укрывать пленкой весной только при заморозках;
следить за нагрузкой куста. В первый год оставляем от двадцати глазков, с каждым годом постепенно увеличиваем их количество;
обрезать куст осенью следует дважды, первый раз после того, как урожай будет собран, а второй - перед подготовкой к зимовке;
с наступлением весны над кустами нужно соорудить пленочные укрытия и подвязать лозы, когда пройдут весенние заморозки.

Необходимые инструменты и материалы:

черная и прозрачная пленка;
калийные, органические и фосфорные удобрения;
сотовый поликарбонат или фанерные листы;
опрыскиватель;
шпалерные конструкции;
культиватор;
ножницы;
подвязочный материал;
секатор.

Виноград в Сибири

Публикации подготовила С. В. Лысина, кандидат с/х наук по материалам работ учёных с/х института Садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко (г. Барнаул)

Виноград - культура для Сибири новая, но уже очень популярная, особенно в последние годы. В пропаганде винограда, разработке простейшей агротехники, выведении местных адаптированных к сибирским условиям сортов и их внедрении большую роль сыграли Ростислав Федорович и Мария Алексеевна Шаровы. В городе Бийске и в селе Сростки ими были заложены открытые для народа виноградники, где можно наяву увидеть лучшие сорта, получить полезные советы и черенки.

Виноград требователен к теплу, при температуре ниже 10°C виноград не растёт. Уместны всевозможные агротехнические мероприятия, направленные на аккумуляцию тепла: посадка в защищённых от ветра местах, на южных склонах, с южной стороны заборов и домов, мульчирование приствольных кругов тёмными предметами (камни, рубероид, старое железо, и т.п.), посадка в канавки, траншеи, в огороженные бутылками гряды, в автопокрышки. Этими приёмами можно добиться прибавки тепла на 10-15%.

Виноград выращивают на шпалерах, на зиму его пригибают и укрывают. Кусты растут на одном месте 30-50 лет.

В ягодах винограда содержатся сахара (12-30%), в основном глюкоза и фруктоза, органические кислоты (винная, яблочная, лимонная, янтарная и др.), витамины C , B1, B 2, B 6, B 9, каротин, биотин, никотинамид, P -активные вещества (хлорогеновая, кофейная кислоты, лейкоантоцианы, танины, катехины, флаванолы, антоцианы), фитонциды, минеральные вещества (калий, кальций, магний, марганец, железо, кобальт, йод, фосфор). Кожица ягод имеет красящие вещества, воск и др. Благодаря богатому биохимическому составу, виноград широко используется как профилактическое и лечебное средство.

При виноградолечении активизируются процессы обмена, особенно водно-солевого, усиливается выделительная способность почек, ускоряется вывод токсических продуктов обмена, усиливается моторная функция кишечника, нормализуется секреторная функция желудка, улучшается аппетит. Виноград рекомендуется при заболеваниях сердца, бронхов, почек, печени, при желудочно-кишечных заболеваниях, малокровии, подагре, хронических формах туберкулёза лёгких, при истощении нервной системы, как общеукрепляющее средство после длительных заболеваний.

Лекарственное значение имеют также листья, молодые побеги, семена и выжимки винограда.

Ягоды винограда сушат, замораживают, готовят соки, компоты, варенья, вина и другие напитки. Из листьев и молодых побегов винограда готовят вино, квас, используют в кулинарии. Отлично хранится виноград, подвешенный на проволоке в прохладном помещении. Подержишь такой виноград в воде - и он как свежий. Чтобы обеспечить семью медицинской нормой винограда, нужно посадить по 1 кусту на человека.

Виноград широко используется в декоративном садоводстве для вертикального озеленения беседок, аллей.

Способов и приёмов возделывания очень много, для каждого участка, сорта, возможностей виноградаря свои оптимальные варианты.

Осень - время посадки винограда в Сибири

Схема посадки среднерослых сортов 2,5х1,5 м, сильнорослых - 2,5х2,0 м. Рекомендуется высаживать виноград в ямы 1х1х1 м или в траншеи, на дно которых добавляют щебень для дренажа, затем плодородную почву, смешанную с перегноем (1-2 ведра), древесной золой (1-2 лопаты), фосфорно-калийные удобрения (0,5 кг суперфосфата и 0,2 кг калийной соли на куст). На тяжёлых холодных почвах в посадочные ямки добавляют больше песка, щебня. Кислые почвы известкуют.

Смесью плодородной земли ямку заполняют на 2/3 высоты и формируют холмик, на котором располагают саженец. Корни саженца расправляют, засыпают плодородной землёй, отаптывают, поливают и мульчируют перегноем слоем 5-10 см, обрезают побег на 2 почки. После посадки ряд винограда оказывается в канавке глубиной 10-15 см ниже поверхности почвы. Этой канавке обязательно нужно придать уклон для стока талых и ливневых вод. В канавке удобно пригибать и укрывать виноград на зиму, а весной и осенью сохранять от заморозков, укрывая пленкой. Стенки канавки можно укрепить досками, шифером, камнями, или сделать пологими и задернить. В низких местах виноград выращивают на грядах. Успешно выращивают виноград в автомобильных и тракторных покрышках от колёс.

Хорошо вызревшие саженцы можно высаживать осенью, слабые - лучше сохранить зимой в погребе, где они дозревают, а весной высадить на постоянное место.

Зелёные растения, выращенные из чубуков (одревесневших черенков, нарезанных с осени) на подоконнике, высаживают на постоянное место в июне, как только минуют весенние заморозки, можно и в конце апреля - в мае, но в прогретую ямку и под плёнку, чтобы молодые побеги не повредили заморозки. Вегетирующие саженцы перед высадкой необходимо постепенно закалить на открытом воздухе, первые дни после посадки их притеняют, увлажняют.

После первых заморозков проводят обрезку. Сначала удаляют невызревшие верхушки побегов (зрелая древесина обычно светлее, она сухая и тёплая на ощупь, а невызревшая - тёмная, сырая и холодная). У самого основания срезают тонкие слабые побеги. В кусте оставляют лишь вызревшие лозы, равномерно расположенные по рукаву.

Укрывают кусты после того, как земля подмёрзнет. Раннее укрытие и позднее открытие винограда может привести к выпреванию. На зиму рукава и стрелки плодоношения связывают между собой в пучок (фашину) и укладывают в канавку, которую закрывают досками, лапником, мешками из-под сахара, слабо наполненными древесной стружкой или опилками. Мешков хватает на много лет. Весной их просушивают и убирают в тёмное помещение, на свету они быстро разрушаются.

Для борьбы с мышами в защищённые от влаги места раскладывают приманки с биопрепаратами. Такие приманки опасны только для грызунов, которые не только гибнут сами, но и заражают своих сородичей. Можно расставить ловушки из широкогорлых бутылок, с небольшим количеством зерна злаковых или подсолнечного масла. Бутылку ставят в ямочку так, чтобы она была защищена от воды и снега, не упала и её горлышко было доступно для грызунов. Это нехитрое приспособление ловит мышей всю зиму.

Виноград очень пластичная культура. Если хорошо адаптированный к нашим условиям сорт Загадка Шарова просто посадить «под лопату», как картошку, летом подвязать к длинному колу, осенью бросить лозы на землю, удалить всё слабое, весной поднять на шпалеру, то в августе можно насладиться чудесными ягодами, «заболеть» виноградом, понять что он хочет, чтобы дать вам то, что хотите от него вы. При хорошем уходе сибиряки получают 5-25 и более килограммов ягод с куста.

В условиях Сибири прижились неприхотливые сорта технического назначения: Альфа, Изабелла, Зилга, Агат Донской. Лучший из них Агат Донской очень технологичен, почти не даёт пасынков, хорошо вызревает. Сорт Зилга хорошо набирает сахар, обладает очень сильным ростом, хорош для беседок.

Из столовых сортов самыми неприхотливыми являются сорта Р. Ф. Шарова: Загадка Шарова, Дюймовочка (ягоды не растрескиваются в сырые сезоны и хорошо хранятся до января). Сорт Алёшенькин хорошо плодоносит, формирует крупные до 1,5 кг грозди, но в сырую погоду ягоды трескаются и быстро портятся. На тёплых южных склонах хороший урожай дают сорта Амирхан, Тукай (хранятся до марта).

В следующем номере мы поговорим о формировке виноградных кустов в условиях Сибири.

Виноград в Сибири: формируем куст

Сегодня поговорим о формировании виноградных кустов. для Сибири наиболее приемлемы три способа формировки куста винограда: головчатая, четырёхрукавная веерная, приземный кордон, а также их разновидности.

При головчатой формировке в первый год выращивается один побег, который осенью обрезается на 2-3 глазка (3-й запасной, при хорошей перезимовке он удаляется). Весной 2-го года из них выращивают 2 побега, и осенью каждый из них обрезают на 2-3 глазка (3-й запасной). На 3-й год на каждом рожке выращивают по 2 побега. Побеги, появившиеся внизу головки оставляют. Все побеги осенью обрезают на 3 глазка (3-й запасной). В 4-й год на каждом рожке оставляют по 2 побега, осенью на них оставляют по 2-3 глазка (3-й запасной).

На 5-е лето каждый побег должен занимать на нижней проволоке шпалеры от 5 до 7 см. При расстоянии между кустами 1,5 м на каждом кусте должно быть около 20 побегов. Далее каждый год оставляем по 20 побегов, вырезая слабые и высоко поднявшиеся рожки, а осенью обрезаем их на 1-3 почки. Такие кусты необходимо окучивать опилками, снегом. Это самая простая формировка.

Веерная четырёхрукавная формировка. В первый год нужно вырастить 1 или 2 сильные лозы. Лишние побеги и пасынки удаляют. Осенью первого года лозы обрезают на 2-3 глазка (3-й запасной).

В течение 2-го лета куст образует 2-4 сильные лозы. Из этих лоз формируют рукава куста. Осенью второго года их обрезают на длину рукава. Для лучшего освещения в центре куста оставляют короткие (30 см) рукава, а на периферии - длинные (60-80 см).

Весной 3-го года на рукавах ослепляют (удаляют) глазки, оставляя вверху только 2 почки. Из них развивается по 2 побега, из которых осенью формируют плодовое звено: нижний побег обрезают на 2-3 глазка (это будет сучок замещения), а верхний на 6-8 глазков (это лоза плодоношения). Такой характер обрезки повторяется ежегодно. Если сучок замещения погиб или сформировал слабые побеги, то у основания отплодоносившей лозы осенью при обрезке оставляют 1-2 почки или используют порослевые побеги для его восстановления. Для простоты обрезки можно обойтись без сучка замещения, оставляя каждый год у основания отплодоносившей лозы 1-2 почки.

При последующей ежегодной обрезке кустов на каждом рукаве удаляют отплодоносившие лозы, а из побегов сучка замещения создают новые плодовые звенья.

Наиболее продуктивный период жизни рукавов 5-7 лет. Заменяют их за счёт жировых побегов, удобно расположенных вдоль шпалер. Побег отрезают на нужную длину рукава (30-60 см), весной ослепляют глазки, кроме 2 верхних, из выросших побегов формируют новые сучок замещения и лозу плодоношения. Если саженец сильный, а сорт сильнорослый, формируют 6-и 8-и рукавный веер.

Нагрузка кустов при 4-х рукавной веерной формировке - 40-60 глазков, 8-рукавной - 90-120 глазков на куст. Пристенную и траншейную культуру винограда в Сибири удобно формировать как горизонтальный приземный кордон. В первый год выращивается один сильный горизонтальный побег. Во 2-й год на нём выращиваются побеги через 40-50 см друг от друга. Эти побеги должны выращиваться поочередно из чётной и нечётной почек, чтобы не допустить поперечной полярности ствола. Побег из последнего распустившегося глазка используют для продолжения приземного ствола. Годичные побеги осенью обрезаются на 150 см, - это будущие рукава. Весной 3-го года все глазки на рукавах ослепляются, кроме 2-х верхних, из которых вырастают 2 побега. Осенью нижний побег обрезается на 2 почки (сучок замещения), а верхний - на 8 почек (побег плодоношения). На приросте ствола в этот год выращиваются будущие рукава. На 4-5 годы повторяются те же операции с приростом ствола. Ствол выращивают до необходимой длины.

Весной необходимо раскрыть и проветрить виноград как можно раньше, особенно когда земля выходит из-под снега талой. Проветрив, закрывают вновь, до конца заморозков. Ещё лучше защитить от весенних заморозков укрытием плёнкой. Этот прием позволяет ускорить созревание лоз и ягод. Когда минуют заморозки (для низкогорья это 10 июня), плёночное укрытие снимают, а виноград осторожно, чтобы не повредить растущие побеги, поднимают на шпалеры.

Рукава закрепляют с помощью крючков, скрепок на нижней проволоке шпалеры параллельно почве (на высоте 30 см), а лозы располагают веером или сердечком.

Выращиванию винограда в суровых климатических условиях посвящена работа бийского виноградаря Л. Слепко:

Другие материалы о выращивании винограда, в том числе в Сибири, других нетрадиционных районах, о его сортах и агротехнике можно найти в разделе

Климат Сибири характеризуется резкими перепадами температур не только в течение года, но весной и ранним летом между ночным и дневным распределением тепла. Виноград не любит резких изменений, поэтому приручением растения с переменным успехом шло в течение сорока лет. В настоящее время получен способ внедрения винограда в сады Сибири. Уход за виноградом летом в Сибири отличается от возделывания его в южных регионах.

Особенности агротехники сибирского винограда

Особенности выращивания винограда в Сибири связаны с ранним наступлением зимы. При этом веточки не успевают подготовиться, одревеснения полноценного ещё не произошло. В результате под любым укрытием куст замёрзнет. Поэтому годами накопленный опыт сложился в несколько постулатов;

разведение только ранних и районированных сортов;
в течение сезона растения следует закалять;
удобрение азотными подкормками ограничивать;
выращивать по одной плодоносящей лозе с куста;
регулировать плодовую нагрузку во время бутонизации и налива;
в течение лета проводить работы по зелёному кусту систематически;
проводить только осенью, два раза;
укрытие, снегозадержание, весеннее раскрытие кустов - по особенностям климатических условий.

Все рекомендации основаны на практическом внедрении винограда в Сибирь, вначале агрономом В. К. Нединым из алтайского села Белокуриха, потом и любителями садоводами Бийска. Общими усилиями они и выработали агротехнику выращивания винограда в Сибири, названную ССВ-1 и ССВ-2. По их рекомендациям следует использовать только новые гибридные сорта и вести закалку кустов, сводя мероприятия ухода к минимуму и заставляя куст самостоятельно бороться за выживание. Однако не все их рекомендации применяются садоводами. С участием специалистов выработана несколько иная схема агротехники, не исключающая подкормки и обработки растений.

Если куст перезимовал и ушёл от возвратных заморозков, лоза сохранилась, потребуется найти золотую середину между получением урожая и вводом растения в зиму подготовленным, закалить его. Поэтому в течение лета куст воспитывают.

Для этого следует ограничить внесение азотных удобрений. Они вызывают наращивание зелёной массы, а задача садовода ограничить прирост лозы. Подкормки минеральными фосфорными и для винограда обязательны. Необходимо восполнять вынос питательных веществ. Поэтому два раза за сезон во время налива ягод нужно выполнить внекорневую подкормку полным комплексным удобрением обязательно в растворимой форме. Корневые подкормки, кстати, делаются тоже только растворимыми формами. Хороший эффект даёт опрыскивание вытяжкой из древесной золы. Вопрос, чем подкормить виноград в июле решается в пользу налива и вкуса плодов. Лучшей удобрительной смесью станет монофосфат калия и древесная зола.

Подкормки без применения азотных удобрений позволяют раньше вызреть древесине и набрать вкус ягоде. В этих же целях растение формируют в одну лозу, что позволяет все силы растения пустить на формирование урожая. Пасынкование лозы, чеканка, прищипывание точек роста направлены на успешное созревание плодов за короткий период и получение подготовленной к зиме лозы. Этому служит и нормирование урожая. Видео по уходу за виноградником поможет правильно выполнять работы по зелёному листу.

Чеканку и прищипывание можно производить только после того, как сформировалась кисть, оставляя на налив 15 листьев после неё. Пасынкование и удаление поросли лозы ведётся систематически.

Как часто поливать виноград, вопрос способа выращивания культуры. Если кусты посажены отдельно, лунки для полива имеют углубление. Кусты могут расти в траншее, в которой проходит канава. Полив плантаций по канавам выполняют трижды за сезон, начиная после завязывания ягод и прекращая после налива. При поливе в траншею расход воды 50 литров на квадрат плантации. Другие садоводы при кустовом выращивании рекомендуют полив в эти же сроки, но по ведру воды в неделю. В обоих случаях почва мульчируется.

Нельзя поливать виноград во время его опыления и после того, как ягоды налились.

Сибирский виноград находится в более благоприятных условиях вследствие того, что вредители и болезни пока ещё не стали здесь спутниками лозы. Но если не производить предупредительные обработки, болезни придут. Поэтому к комплексу мер от грибковых заболеваний относится обработка серными препаратами, которые подавляют милдью и одиум. Обработку серой проводят за два месяца до уборки кистей.

Чем обработать виноград в июле садовод решает по состоянию куста. Если появились на листьях жёлтые пятна с серым налётом на обратной стороне листа, можно обработать пищевой содой, марганцовкой, так как ягоды нельзя насыщать раствором меди. Но после съема урожая провести обработку лозы и почвы вокруг куста фунгицидами на основе меди.

Против насекомых в начале лета следует кусты обработать Актелликом, препаратом системного действия. Этот препарат будет незаменим, если вслед за некачественным посадочным материалом в регион заселится опасная виноградная тля филлоксера. Этот вредитель может селиться как на корнях, так и в надземной части, угнетая и ослабляя растение. От других местных листоедов помогут традиционные биологические препараты и народные средства. Не принесёт вреда, только поможет растению использование биологических препаратов Сияние, ЭМ-1 Байкал. Эти препараты защитят растение от болезней и вредителей. Применять их можно на любой стадии вегетации, при температуре воздуха выше 10 .

В северных районах Сибири, где лето совсем короткое, выращивание одного рукава в человеческий рост, ежегодное обновление одного плодового звена и сучка замещения является выходом. При таком выращивании вся сила куста направлена на образование новых побегов. Поэтому пасынкование летом становиться единственной возможностью удержать сформированную лозу и получить ранний урожай. Утепляется в зиму только рукав, лоза убирается в два приёма осенью.

Видео о первой зеленой обрезке винограда

Многие садоводы считают виноград теплолюбивой, сугубо южной культурой. Сейчас благодаря селекции выведены морозоустойчивые сорта, которые прекрасно растут и плодоносят в Сибири. Но любой, даже самый хороший сорт, нужно правильно подготавливать к зиме и укрывать. Но как подготовить виноград к зиме в Сибири? Достаточно просто, имея хотя бы небольшой опыт в садоводстве. Итак.

Подготовка винограда к зиме

Подготавливать виноград к зиме нужно сразу же после сбора урожая. Еще в конце августа под каждый виноградный куст вносят по 300 грамм золы. Золу добавляют в поливочную воду. Ценность древесной золы заключается в том, что она является концентрированным источником калия, необходимого винограду для успешного созревания лозы. Внесение золы в сухом виде во время вегетации растения и последующее мульчирование, помогает уничтожить патогенные споры грибковых заболеваний и обеспечивает корневую систему необходимым питанием.

Во время первых осенних заморозков виноградную лозу лучше снять со шпалер и слегка прикрыть нетканым материалом, при установке хорошей солнечной погоды лозу опять можно поднять. Виноградарь должен знать, что не стоит принудительно механически удалять виноградные листья. Естественный листопад способствует вызреванию лозы и ее лучшей зимовке.

Осенью, обычно в октябре месяце, на винограднике проводят влагозарядный полив. Тем самым насыщая почву влагой в глубоких почвенных горизонтах. Под молодые посадки вливают по 50 – 80 литров воды на квадратный метр. Норма полива под плодоносящие кусты винограда: 100-150 литров на квадратный метр площади. Хорошая увлажненная земля поможет предохранить корни винограда от вымерзания.

Как обрезать виноград осенью в Сибири

После снятия урожая нужно правильно обрезать виноградную лозу. Обрезку винограда, а также заготовку черенков для последующего размножения, проводят после того, как виноградная лоза сбросит листья. Обрезка лозы осенью предпочтительнее весенней, так как формируя куст по «рукавной схеме» его легко уложить и хорошо укрыть на зиму.

Виноградную лозу, которая отплодоносила в текущем году, полностью вырезают. Также без сожаления нужно вырезать невызревшую лозу. Определить степень вызревания лозы довольно просто. При установившейся холодной погоде, когда температура воздуха будет близкой к 0˚С, нужно провести ладонью по лозе. Вызревшая лоза даст ощущение сухого тепла, а невызревшая вызовет ощущения, сходные с прикосновением к стеклянной бутылке, наполненной холодной водой или к холодному металлу.

Обрезку плодоносящего винограда нужно проводить следуя принципу «плодового звена»: на сучке замещения оставляют верхний побег для плодоношения, а нижний побег обрезают на сучок замещения.

Молодые кустики, посаженные в текущем году, обрезать не стоит. С них только аккуратно срезают неотпавшие листья. Прошлогодние кустики обрезают на 3 или 4 почки, при этом оставляют не более двух побегов. В последующие годы (3-й и 4-й) также обрезают все вызревшие лозы, оставляя на них от 3 до 7 плодовых почек. На пятый год жизни куста начинают формировать плодовые звенья.

Способы укрытия винограда на зиму

Существуют разные методики укрытия винограда на зиму . Выбрать лучший, может только сам виноградарь, основываясь на собственном опыте и условиях выращивания винограда.

Некоторые отпускают со шпалеры виноград, обрезают его, подкладывают под лозу опилки, доски или чурки от дров и прикрывают его еловым лапником. Но лапник, по мнению опытных виноградарей, служит лишь для задержания снега, но не может рассматриваться в виде качественного утеплителя.

Практикуют в сибирских условиях укрытие при помощи опавшей листвы. После осенней обрезки лозы, ее пришпиливают проволочными скобами к земле, но не допуская плотного касания с почвой. После наступления устойчивой холодной погоды с минусовой температурой кусты укрывают толстым слоем листового отпада (30-35 см), а сверху накрывают полиэтиленовой пленкой. На пленку накидывают стебли малины, подвяленную ботву подсолнечника и помидор, для задержания снега. Высота снежного покрова должна быть не менее 50 -60 сантиметров.

Еще один способ укрытия на зиму : после обрезки виноградный куст окучивается землей как можно выше, причем землю не стоит брать в непосредственной близости от куста, тем самым оголяя корни. Подготовленные лозы сжимают в пучок и обвязывают веревкой, а затем окутывают нетканым укрывным материалом. Завершающий слой – рубероид. Полученную «колбаску» укладывают на доски, невысокие деревянные ящики или кирпичи. В такое укрытие не попадет талая вода даже во время зимних оттепелей, а сухой лозе никакой мороз не будет страшен.

Сибирские виноградари практикуют укрытие винограда в траншеях. Лозы укладывают в траншеи и укрывают нетканым материалом, предварительно сложенным в несколько слоев. Над траншеей изготавливают сплошной настил из подручного материала. На него укладывают утеплитель (пенопласт, полипропиленовые мешки, гофрокартон), а поверх утеплителя настилают непромокаемый материал –рубероид или полиэтиленовую пленку. Для того чтобы виноград не выпрел во время оттепелей, в укрытии обязательно оставляют боковые отдушины. Закрывают их, когда установятся стабильные минусовые температуры.

Но все же лучшее укрытие от морозов – это снег. Нужно проводить работы по снегозадержанию и высаживать виноград в места, где зимой всегда есть устойчивый снежный покров.