Деревья и кустарники с закрытой корневой системой можно сажать с ранней весны до глубокой осени. Исключение составляет период листопада. Однако лучше выбирать для этого момент, подходящий также для саженцев с открытой корневой системой. Причем для многих плодовых деревьев и кустарников предпочтительное время посадки все же осень.
Крыжовник
Крыжовник светолюбив, сажать его нужно на открытых солнечных местах, защищенных от сильных ветров. Хорошо отзывается на плодородие почвы. Совсем не выносит переувлажнения (подгнивает корневая шейка), гораздо лучше мирится с временной засухой. Не любит он и близких грунтовых вод – желательно, чтобы их уровень был не ближе 1,5 м от поверхности земли; если грунтовые воды стоят выше 0,8 м, то куст надо высаживать на грунтовую подсыпку-подушку высотой 0,3–0,5 м и шириной 0,8–1,0 м.
Если свободного места на участке мало, то можно разместить крыжовник между молодыми плодовыми деревьями, но расстояние от деревьев до кустов должно быть не менее 2 м. Можно также сажать крыжовник по границе участка или вдоль забора – так, чтобы посадки отстояли от строений и оград не менее чем на 1,5 м.
Крыжовник предпочитает легкие среднесуглинистые почвы. Если почва на участке супесчаная или тяжелая глинистая, необходимо добавить глину или песок соответственно. Не любит закисленные почвы. Если показатель кислотности (рН) выше 5,5, то под посадку вносится известь – не менее 200 г на 1 кв. м. Чтобы крыжовник хорошо рос и развивался, землю на месте посадки нужно тщательно прополоть. Не желательно сажать кустарник на место, где до этого росли смородина или малина – почва будет сильно истощена, а болезни и вредители, общие для этих культур, обязательно накинутся на "новенького".
Оптимальный срок посадки крыжовника с открытой корневой системой – середина сентября – начало октября. Купить саженцы лучше заранее – за неделю-две. Делать это надо в специализированных питомниках и фирмах с проверенной репутацией. Корневая система саженца должна иметь 3–5 одревесневших скелетных корня длиной не менее 10 см и развитые мочковатые корни. Надземной части саженцев-однолеток хватит одного побега – но двухлетние саженцы должны иметь 2–3 побега длиной около 30 см. При перевозке саженцев с открытой корневой системой нужно обмакнуть корни в глиняную болтушку и обернуть влажной мешковиной.
Сажают крыжовник в заранее подготовленные круглые ямы диаметром 0,5 м и глубиной 0,5 м. При выкапывании ямы плодородный (верхний) слой отбрасывают по одну сторону, подстилающий – по другую. Затем к 2/3 массы плодородного слоя добавляют ведро навоза (можно свежего) или компоста, 200–250 г комплексного минерального удобрения или 150–200 г суперфосфата, 40–60 г сернокислого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют этой смесью примерно половину ямы. Оставшуюся 1/3 плодородного слоя насыпают сверху холмиком. После того как смесь в яме осядет (через 1–2 недели), приступают к посадке. Саженец ставят на холмик, расправляют корни, засыпают оставшейся землей так, чтобы корневая шейка была заглублена на 5–7 см. Затем притаптывают землю вокруг кустика, хорошо проливают и мульчируют перегноем. Укорачивают побеги, оставляя 5–7 см над землей, чтобы растение лучше ветвилось.
Жимолость
Для съедобной жимолости выбирают открытое и солнечное, но защищенное от ветра место.
Кусты удобно высаживать по краю участка с расстоянием между растениями от 0,5 (плотная живая изгородь) до 1,5 м. Почва должна быть влагоемкой, но без застоя воды. Тип почвы – практически любой.
Сажать жимолость лучше осенью. Растения, посаженные весной, приживаются хуже, к тому же делать это надо рано – в апреле, до цветения.
Большинство сортов самобесплодны, для обеспечения перекрестного опыления понадобятся минимум два разных сорта, цветущих одновременно, а лучше три–пять. Посадочный материал (2–3-летние саженцы) должен выглядеть так: надземная часть состоит из 4–5 скелетных побегов длиной 25–35 см и толщиной не менее 5 мм у основания, корни не короче 25 см, с 4–5 разветвлениями.
Непосредственно перед посадкой готовят посадочные ямы (40х50х40 см). В них вносят органические удобрения (до двух ведер, в зависимости от типа почвы), а также суперфосфат (до 200 г) и калийную соль (35–40 г).
Чёрная смородина
Черная смородина дает более высокий урожай более крупных ягод, если сажать рядом несколько разных сортов - для взаимного переопыления. Практически все современные сорта самоопыляемы, но при перекрестном опылении повышается количество завязей и увеличивается размер ягод даже у мелкоплодной черной смородины.
Саженцы смородины с открытой корневой системой можно сажать и весной, и осенью, но лучше это делать все же осенью (для средней полосы – в первой половине октября). За зиму почва вокруг кустов осядет и уплотнится, весной растения рано тронутся в рост и хорошо приживутся. При использовании саженцев в контейнерах ограничений по срокам посадки практически нет.
Обычно кусты смородины сажают на расстоянии 1–1,25 м. Чтобы получить урожай на 2–3-й год, растения в ряду можно посадить несколько гуще, на расстоянии 0,7–0,8 м. Но урожай с куста будет меньше и продолжительность жизни немного сократится.
Черная смородина влаголюбива и относительно теневынослива, однако сильного затенения не выносит. Поэтому для нее лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные и защищенные от ветра места (но не заболоченные низины с выступающими грунтовыми водами!). Лучшие всего – плодородные легкие суглинки. На тяжелых кислых почвах черная смородина растет плохо.
На выбранном месте необходимо выровнять почву, чтобы не было глубоких впадин и ям. Затем хорошо перекопать ее на штык лопаты, тщательно удалив корневища многолетних сорняков. Посадочную яму глубиной 35–40 см и диаметром 50–60 см засыпают примерно на 3/4 глубины плодородной почвой, перемешанной с удобрениями – ведром компоста, супер- фосфатом (150–200 г), калием сернокислым (40–60 г) или древесной золой (30–40 г).
Корневая система саженца должна быть одревесневшей, иметь 3–5 скелетных корней длиной не менее 15–20 см. Надземная часть – как минимум одна-две ветви длиной 30–40 см. Поврежденные или подсушенные корни укорачивают, саженец заглубляют на 6–8 см выше корневой шейки. Заглубление корневой шейки способствует образованию прикорневых почек для будущего многостебельного куста.
Прежде чем засыпать яму, в нее выливают полведра воды, еще полведра – в кольцевую лунку вокруг места посадки. И сразу мульчируют поверхность торфом. Землю под смородиной рыхлят: около корневой шейки на глубину 6–8 см, на удалении от нее – на 10–12 см. При мульчировании влага лучше сохраняется, и рыхлить можно значительно реже.
Осенью тяжелую почву под кустами неглубоко перекапывают и оставляют на зиму комковатой, чтобы удержать запас влаги. Если почва легкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 5–8 см) около кустов, а междурядья перекопать на 10–12 см.
Из всех ягодных кустарников черная смородина самая влаголюбивая, потому что ее корневая система расположена в верхнем слое почвы, на глубине 20–30 см. Особенно важно, чтобы она получала нужное количество влаги во время интенсивного роста и образования завязи (начало июня), во время налива ягод (третья декада июня – первая декада июля) и после сбора урожая (август – сентябрь). Важен и подзимний полив, особенно в сухую осень. Примерный расход воды – 20–30 л на куст.
Красная смородина
Красная смородина любит солнечные места, защищенные от холодных ветров, плодородную и рыхлую почву.
Саженцы лучше всего высаживать ранней осенью, в самом начале сентября. Упустить срок опасно: саженцы не успеют укорениться и подготовиться к зиме.
Схема посадки зависит от особенностей сорта, диктующих, какими станут взрослые растения. Компактным, растущим прямо кустам достаточно 1–1,25 х 1,25 м; раскидистым, пышным понадобится расстояние не менее 1,5 м. Большинство современных сортов высокосамоплодны.
Для посадки красной смородины нужно заранее, за 2–3 недели, выкопать яму глубиной 40 см и шириной 50–60 см (чтобы почва, которой мы ее заполним, успела осесть). Землю тщательно перемешать с органическими и минеральными удобрениями: 8–10 кг компоста (перегной, торф), 150–200 г суперфосфата, 30–40 г калия сернокислого или древесной золы. Растение можно сажать прямо или наклонно – для лучшего образования дополнительных корней.
После посадки обильно полить и замульчировать перегноем или торфом. Затем ветви нужно сильно обрезать, оставив 10–15 см с 3–4 почками.
Красной смородине будут полезны подкормки: органику, азот, калий, фосфор. Вот только хлор она не переносит, и комплексные удобрения нужно подбирать с учетом этой особенности.
Обильный, но не слишком частый полив необходим во время роста побегов, цветения, плодоношения и осенью, после сбора ягод.
Кусты смородины зимостойки. Под снегом им не страшен мороз до –45°С. Гораздо опаснее весенние заморозки, которые повреждают цветки и завязи. В таких случаях рекомендуется укрывать кусты нетканым материалом.
Яблоня
Когда лучше сажать яблони - осенью или весной? Свои преимущества имеет каждый из этих вариантов.
На практике предпочтение отдается, все-таки, осени. В этом случае корневая система саженцев за осенне-весенний период успевает восстановиться после посадки, чтобы с началом вегетации начать хоть в какой-то мере обеспечивать наземные органы саженца необходимыми питательными веществами.
Весеннюю посадку саженцев яблони лучше производить ранней весной, когда земля еще не совсем оттаяла. Посаженное в это время деревце будет нуждаться в постоянном регулярном поливе. Недостаток влаги может привести к заметному подсыханию ослабленной корневой системы и диспропорциональному развитию подземной и надземной частей растения.
На каком бы сроке посадки вы не остановились, посадочные ямы надо подготовить заблаговременно. Помните, что посадочная яма - это не луночка для корней или земляного кома саженца, а вместилище плодородной почвы, питательная среда для растения на ближайшие 5-7 лет. Каждый ее кубический сантиметр должен содержать вещества, позволяющие саженцу быстро развиваться и крепнуть.
Поэтому даже для растений высотой 30-50 см нужно готовить большую яму. Исключение составляют только колонновидные яблони, для них подойдут ямы 50х50х50 см. Яму под яблоню выкапывают не менее 60-80 см диаметром и 70-80 см глубиной.
Выкопанная яма заполняется плодородным грунтом, cостоящим из верхнего слоя исходной почвы, торфа, компоста, перепревшего навоза, перегноя и - на тяжелых глинистых почвах - песка (в соотношении 1:1). На посадочную яму добавляется 6-8 горстей комплексного минерального удобрения ("Кемира", азофоска). Готовить почву в яме лучше послойно (засыпая все компоненты слоем 15-20 см, добавляя в каждый 1,5-2 горсти удобрения), тщательно перемешивая лопатой и уплотняя каждый слой. Яма должна быть заполнена "с горкой", чтобы земля возвышалась над ее краями на 15-20 см. Если этого не сделать, то по мере того, как грунт будет уплотняться и усаживаться, саженец через 2-3 года окажется в воронке - и станет менее зимостойким, будет приносить меньше плодов.
И только после того, как яма полностью заполнена плодородной почвой, в ней делают лунку под размер корней саженца или земляного кома. При посадке растения с открытой корневой системой на дне лунки можно сформировать холмик, на котором расправляются корни яблони. Установите саженец в лунку и залейте ее водой. Засыпьте корни вынутой из лунки землей, пока вода не впиталась. Через 5-10 минут уплотните почву вокруг посаженной яблони. Подвяжите саженец "восьмеркой" к трем колам, воткнутым как можно глубже (примерно на 70-80 см). Если кольев будет два или один, дерево может постепенно наклоняться и даже через несколько лет упасть во время ураганного ветра.
При любом подвое лучше всего приживаются одно-трехлетние саженцы. Покупая саженцы с открытой корневой системой, проверьте жизнеспособность корней: поскоблите их ногтем - живые корни под корой и на срезе должны быть белые.
Домашняя слива
Чаще всего у нас растут сорта сливы домашней. Это высокие 3–5-метровые деревья. Впрочем, высота дерева как особенность сорта для садовода, знающего обрезку, не имеет решающего значения. Он может легко сформировать невысокое деревце с хорошо освещенной и проветриваемой кроной.
Первые плоды на ветвях начинают появляться на 3–4-й год после посадки. Следующие 8–10 лет для сливового дерева – самые урожайные. Если вас прельщает какой-то очень вкусный, но не слишком зимостойкий сорт, привейте его на зимостойкий подвой или купите саженцы на штамбообразователях.
Кроме сливы домашней выращиваются у нас также некоторые сорта сливы китайской (она отличается средними габаритами и морозостойкостью) и алычу. Существуют также сорта терна, сливы уссурийской, сливы канадской и многие другие.
Корневая система сливовых деревьев может проникать достаточно глубоко, но в нашем климате основная масса корней поверхностна, располагается под кроной или немного выходит за ее пределы. Ухаживать за сливой несложно – достаточно регулярно рыхлить приствольный круг дерева и формировать крону. Эта культура любит полив, но не терпит застоя влаги.
Самоплодность слив – качество необязательное. Частично самоплодные и самобесплодные – сорта, способные завязывать плоды только при соседстве с сортом-опылителем. Им может быть любой другой сорт сливы, но непременное условие – одновременное цветение.
Если нет места для нескольких сливовых деревьев, можно привить на зимостойкий сорт несколько разных сортов, способных опылять друг друга, – и проблема будет решена. Важно еще отметить, что для хорошего опыления сортов сливы домашней подходит только слива домашняя, а сорта алычи и сливы китайской могут опылять друг друга.
Урожай собирают во второй половине лета. Ранние сорта – в конце июля – начале августа, средние в середине августа, поздние – в конце августа – начале сентября. К сожалению, иногда сливы поздних сортов не вызревают в нашем климате из-за холодного дождливого лета. Средняя урожайность слив при хорошем уходе – по 10–20 кг с дерева, а у некоторых обильных сортов и до 40 кг.
Груша
Саженцы груши сажают весной или в середине осени.
Поливают только молодые деревья и только в очень сильную засуху. У груши мощная глубокая корневая система, и она способна сама добывать воду.
Груша подвержена тем же заболеваниям, что и яблоня: парша, монилиоз, цитоспороз.
Ее также "любят" плодожорка, яблонный цветоед, медяница.
Для улучшения качеств плодовых деревьев можно делать прививки. Грушевые лучше всего приживаются на сеянцах зимостойких сортов и дикой груши. Неплохо подходят обыкновенная и черноплодная рябина, боярышник, яблоня и даже тополь. Ученые работают над выведением карликовых подвоев для груши.
Формировка и обрезка также очень важны для хорошего урожая. Смысл обрезки в том, чтобы летом каждый листочек "купался в лучах солнца", особенно утром, когда все процессы в листьях идут очень активно. Груша - одна из самых светолюбивых культур, и в тени цветковые почки у нее не формируются. Именно поэтому грушу нельзя сажать у стены дома - там она просто не будет плодоносить.
Многие садоводы удаляют у плодоносящих деревьев нижние ветви - на них якобы не бывает груш. Делать это не стоит. Плодов внизу кроны нет, потому что дерево неправильно обрезали и теперь эти самые нижние ветви слабо освещены. В принципе нужно удалять все ветви, растущие внутрь кроны. Но если ветвь хорошо освещена и не мешает другим, ее вполне можно оставить.
Осень – оптимальное время посадки саженцев с открытой корневой системой или с голым корнем. Время высаживания без привязки к климатическим зонам – с момента опадания листвы естественным образом до периода замерзания грунта. Купив саженцы с листвой, немедленно оборвите с него все листья для уменьшения потери влаги через них и пересыхания самого саженца.
Осенью хорошо морозостойкие сорта яблонь, саженцы груши, вишни, кусты смородины, крыжовника, малины. Корневая система не имеет периода покоя, и к весне саженцы успеют прижиться. Если вы не успели посадить саженцы до наступления морозов, отправьте их до в подвал, упаковав корни в полиэтиленовый пакет с небольшим количеством опилок или песка. Или прикопайте, для чего выройте канавку глубиной 30-40 см, более глубокую к северу, в которую укладываете саженцы кроной на юг и присыпаете рыхлой землей до кончиков веток. В прикопе саженцы хранятся до полного оттаивания .
Какие плодовые деревья сажают весной
Деревца с открытой системой корней неморозостойкие (к ним относятся некоторые сорта яблонь и груш, теплолюбивые абрикосы, персики и , некоторые сорта сливы и вишни) лучше . Ямы для весенней посадки лучше заготовить с осени. Тогда посадку саженцев вы начнете сразу после оттаивания земли, пока почва насыщена влагой. Заканчивается период весенней посадки деревьев с появлением первых листочков.
Основное правило посадки – чем раньше посадите, тем легче адаптируется саженец и больше вероятность, что хорошо приживется.
В повышенной влажности высаживайте дерево на холмики, подготовленные загодя, с осени. Высадка их проводится однозначно весной.
Сроки посадки саженцев с закрытой системой и в контейнерах
Сроки посадки саженцев с земляным комом (закрытой корневой системой) более растянуты. Весной срок посадки продлевается до наступления жарких дней, если посадку проводить в пасмурную погоду, а кроны саженцев с листьями затенять, накинув белую марлю.
Саженцы с закрытой корневой системой нуждаются в обильном поливе в течение месяца после посадки.
Осенью саженцы с комом земли можно высаживать, как только спадет жара, не дожидаясь опадания листвы. Для саженцев потребуются полив и затенение. Другой вариант – оборвать листву на деревце. Сроки посадки осенью длятся до наступления морозов.
Сроки высадки саженцев в контейнерах – с ранней весны до поздней осени. В жаркие сухие дни лучше от посадок воздержаться. Кроны высаженных плодовых деревьев затеняют, саженцы регулярно поливают.
Плодовые деревья на одном и том же месте могут произрастать и давать плоды десять и более лет. Хотелось бы сразу отметить, что посадку деревьев можно осуществлять, как осенью, так и весной, главное в этом деле – правильная посадка. Ведь ошибки, которые вы можете допустить в начале, в дальнейшем исправить будет очень сложно, не говоря уже о том, что некоторые из них и вовсе исправить невозможно.
Чтобы можно было избежать этих ошибок, вам нужно:
1) Хорошо подготовить почву;
2) Правильно разместить растения на участке;
3) Выбирать более подходящие для вашей местности сорта;
4) Соблюдать все правила, необходимые для посадки саженцев деревьев;
5) Обеспечивать своевременный уход за саженцами после посадки;
Для посадки плодовых деревьев лучше всего подойдет участок с уклоном не более 5-8°, при этом защищенная от ветра.
Не рекомендуется производить посадку в замкнутом котловане (блюдце), вне зависимости, сажать вы их будете осенью или весной. Это объясняется тем, что в них застаивается холодный воздух, что особенно опасно при весенних заморозках (в периоде цветения).
Лучше всего плодовые растения могут расти там, где произрастают древесные породы (клен, дуб, ясень).
Важным условием при выборе наиболее подходящего участка является и уровень грунтовых вод. Например, при посадке семечковых пород (груши, яблони), грунтовые воды должны находиться не ближе 2-2,5 м от поверхностного слоя почвы, а в случаи с вишней или сливой это расстояние должно составлять не менее 1,5 – 2 м.
Если грунтовые воды будут находиться выше данного расстояния, процесс развития будет проходить очень слабо, а именно однолетний прирост (в случаи, если посадка производилась осенью) не успеет вызреть и при зимних заморозках просто напросто вымерзнет. Не редко засыхают и верхушки деревьев.
При невозможности осушения участка под посадку, сажать саженцы деревьев рекомендуется на холмиках с высотой 40-50 см и шириной 2-3 м. Для холмиков необходимо воспользоваться верхним слоем почву, которая хорошенько обрабатывается и удобряется.
Для яблони лучше всего подойдет легкий чернозем, глубокая дерновая и супесчанная почва, а для груши – неплотная суглинистая, питательная, для сливы – удобренная глинистая, обеспеченная влагой, для вишни – легкая супесчаная.
Определение почвы на садовом участке. В зависимости от механического состава, почвы могут делиться на — глинистые, пылеватые суглинки, песчаные суглинки, супесчаные, песчаные и др.
В легкой почве, как правило, количество содержащихся питательных веществ чуть меньше, по сравнению с тяжелой.
Анализом почв занимаются в специальных агрохимических лабораториях при МТС. Но для того, чтобы определить механический состав почвы дачного участка, можно воспользоваться этой таблицей:
| Почвы | Ощущение при растирании почвы между пальцами и действие ножа | Вид в лупу | Скатывание шнура из увлажненной почвы |
| Глинистые | Тонкий однородный порошок. Кожу пальцев зерна крупного песка не царапают. При разрезе перочинным ножом не слышно хруста песчаных частичек | Крупные песчаные зерна отсутствуют | Дают длинный шнур |
| Пылеватые суглинки (по количеству ила делятся на легкие, средние и тяжелые) | При срезе ножом дают ровную поверхность | Небольшое количество песка | Длинного шнура не дают |
| Песчаные суглинки (по содержанию песка могут быть легкие, средние и тяжелые) | При растирании ясно заметно большое количество песка. Нож издает характерный скрипящий звук | — | Дают очень непрочный шнур (крошится) |
| Супесчаные | Преобладают песчаные частички с небольшой примесью глинистых | Шнура скатать не удается | |
| Песчаные | Состоят почти исключительно из песчаных зерен |
Как подготовить участок, при посадке деревьев осенью?
Обычно плодовые деревья сажают в ямы, но чтобы улучшить рост и развитие растения, перед посадкой почву необходимо сплошь обработать (перекопать) на глубину 40-60 см. В случаи с подзолистой почвой эту глубину необходимо уменьшить.
Если посадка будет производиться осенью, то ямы лучше всего готовить в весеннем периоде, а если весной – в осеннем.
Выкапываемые ямы должны иметь округлую форму с отвесными стенками.
Посадка деревьев осенью
При посадке деревьев, как осенью, так и весной, расстояние между грушами и яблонями должно составлять 6х6 м или 5х6 м, а в случаи со сливой и вишней — 3х4 м.
К самой посадке необходимо отнестись ответственно. Как уже было сказано в начале, во многом от правильной посадки и будет зависеть успех приживаемости, рост и что самое важное плодоношение.
Также необходимо помнить и о том, что чем саженец моложе, тем легче его будет сажать. Также молодые саженцы намного лучше приживаются.
Очень многие садоводы наряду с сильнорослыми растениями, производят посадку и карликовых сортов.
Для тех, кто не знает – карликовые деревья это растения привитые на подвоях, имеющие слабый рост.
К примеру, яблони, которые привиты на слаборослых подвоях, получают условное название – карликовые, отличающиеся, как по силе роста, так и по некоторым другим признакам.
В отличии, от яблонь, которые были привиты на сильнорослом подвое, у которых период роста и развития длиться от 70-80 лет, карликовые яблони могут расти в течение 20-25 лет.
Но зато у карликовых видов имеются свои преимущества. Они могут давать плоды уже на 3-4 год (некоторые сорта даже и раньше), по сравнению с сильнорослыми, у которых плодоношение начинается на 6-12 год.
Карликовые виды являются более урожайными, плоды крупнее и окрашены лучше. На участке их можно размещать на расстоянии 3х3 м, а это означает, что по сравнению с сильнорослыми на одинаковой площади их можно посадить в два раза больше, в связи с чем и урожайность увеличивается в два раза.
Сажать и ухаживать за карликовыми видами необходимо также, как и с обычными деревьями.
Сроки посадки . В средней полосе нашей страны посадку лучше всего производить ранней весной, то есть пока саженцы не начали распускать почки. Но при посадке деревьев осенью, также можно получить весьма неплохие результаты.
В осеннем периоде посадку можно произвести в начале октября, то есть за 3-4 недели до наступления заморозков.
Как готовить саженцы к посадке?
Подготовка саженца к посадке. Черточками показаны места обрезки ветвей и корней
Первое, что нам нужно будет сделать – просмотреть тщательнейшим образом корни саженца, и в случаи, если обнаружились больные, подсушенные, надломленные и поврежденные части, то при помощи садового ножа их аккуратно вырезаем.
Концы здоровых корней также необходимо немного зачистить (подрезать).
Помните, чем корни являются более длинными и лучше разветвленными, тем саженец лучше приживется, и будет в дальнейшем лучше развиваться.
Каждая ветвь кроны саженца укорачивается примерно на 1/3 длины. При укорачивании ветви нам нужно будет их подрезать на так называемую внешнюю (наружную) почку. При проведении данной процедуры боковые побеги начнут развиваться в стороны, в связи с чем не будет загущаться крона дерева.
Подрезание ветвей можно будет производить как перед посадкой, так и после нее.
В центре доски должен быть треугольный вырез на глубину 4 см. Подобные вырезы еще по обеим концам доски, на расстоянии от среднего на 75 см.
Посадочная доска
Схема посадки плодового дерева
Посадка плодового дерева: 1 — посадочную доску средним вырезом прикладывают к колу и к каждому из крайних вырезов устанавливают по короткому колышку; 2 — отнимают посадочную доску, оставляя на месте колышки, и вокруг кола вычерчивают окружность, определяющую размер ширины ямы; 3 — копают яму на нужную глубину, складывая верхний и нижний слои почвы раздельно по сторонам ямы; 4 — посадочную доску концевыми вырезами прикладывают к колышку и у среднего выреза вбивают заостренный кол в дно ямы; 5 — яму засыпают верхним слоем почвы, выброшенным при копке ямы, образуя вокруг кола холмик, который плотно утаптывают ногой; 6 — опускают в яму саженец, расправляя его корни равномерно по поверхности холмика, корни засыпают питательной почвой, которую постепенно уплотняют, заполняя образовавшиеся вокруг корней пустоты (корневая шейка саженца должна находиться на 5-7 см выше поверхности почвы); 7 — после засыпки ямы саженец слегка подвязывавают к колу, а после оседания почвы в яме делают вторично более тугую подвязку. Высота кола не должна быть выше первой нижней ветви саженца; 8 — устраивают лунку (чашу), каждое деревце поливают, а когда вода впитывается в почву, поверхность лунки мульчируют (притеняют) слоем навоза, перегноя, торфа и т. п.
Как защитить сад от ветра?
Необходимым условием для успешного роста, развития и урожайности деревьев также является защита от ветров. Садозащитные насаждение необходимо высаживать одновременно с высадкой плодовых растений, а еще лучше, если вы это сделаете за 2-3 года до посадки.
Устраивать садозащитные насаждения необходимо примерно по такой схеме, как указано на рисунке ниже. Помимо посадки садозащитных насаждений, нам нужно будет также и огородить свой участок.
Примерные схемы устройства садозащитных изгородей
В случаи с коллективными садовыми участками на отдельных участках садозащитные насаждения могут и не понадобиться. В подобной ситуации ваш садовый массив может быть защищен от ветра растениями, высаженными вдоль дороги, аллеи или же по границе земельного участка.
Также необходимо помнить и о том, что используемые породы садозащитных растений, должны быть устойчивы к климатическим условиям вашего региона, долговечными, быстрорастущими и с достаточно густой (не раскидистой) кроной.
Не должно от них исходить излишние корневые поросли, и что очень важно иметь общих с плодовыми деревьями болезней и вредителей
Как ухаживать за молодым садом?
Для молодого сада необходим постоянный и тщательный уход. В случаи с приусадебными и коллективными садовыми участками в междурядьях так же выращиваются некоторые овощи (картофель, земляника и т.п), а некоторые садоводы даже выращивают смородину и крыжовник. Но не в коем случаи в междурядьях нельзя высеивать или сажать малину, табак, подсолнечник, кукурузу.
Данные растения на плодовые деревья могут оказать отрицательные действия.
Н участке с яблонями, междурядья можно использовать в течение 10-15 лет, а с вишней или сливой – 7-8 лет.
Но при этом также не нужно забывать о том, что междурядные культуры не должны занимать приствольные круги.
Ширина приствольная круга зависит от возраста самого растения. В первые 2 года после посадки ширина приствольных кругов должна составлять около 2 метров, а через каждые 2 года ширина кругов увеличивается на 0,5 м.
Необходимо помнить и о том, что приствольные круги в течение всего периода роста и развития растения, должны находиться в рыхлом состоянии, а также очищены от сорняков.
Разрыхлять почву нужно будет 3-4 раза.
Последнее рыхление можно произвести в начале августа.
После каждого осуществленного полива или прошедшего дождя, почва в обязательном порядке разрыхляется на глубину около 5 см.
Для мульчирования приствольного круга можно использовать торф или перегной (тонким слоем).
Осенью приствольные круги нуждаются в перекопке (на глубину 10-15 см), но при этом нужно будет постараться не повредить корни, что особенно важно около штамба.
В ранневесеннем периоде производим повторную перекопку приствольных кругов, но на этот раз на чуть меньшую глубину.
В местности, где плодовые деревья увлажняются в недостаточных количествах, в первые годы после посадки они будут нуждаться в хорошем поливе.
В течение всего весеннего периода и в первую половину лета, для деревьев необходим полив в количестве 3-4 раз. В засушливой местности количество поливов увеличивается в два раза.
Для одного молодого деревца, на один полив понадобиться от 2-х до 4-х ведер воды (зависит от количества выпавших осадков). С увеличением возраста дерева увеличивается и норма полива.
Как ухаживать за плодоносящим садом?
Уход за почвой . Почва в приствольном круге фруктового дерева, а также в рядовых полосах, в ранневесеннем периоде и осенью (после листопада), необходимо перекапать, используя для этих целей лопату или садовые вилы.
Но при этом вам также нужно постараться не повредить или оголить корневую систему. Ранней весной перед перекопкой необходимо внести минеральные и органические удобрения.
Полив . Первый полив производится в весеннем периоде, то есть до того, пока не распустились почки на деревьях. Второй спустя 12-15 дней после окончания периода цветения. Третий – за 15-20 дней до периода сбора урожая. При малодождливом периоде полив также необходим и осенью.
Для полива деревьев имеется несколько способов: поливать в круговые бороздки (канавки), сделанные по окружности приствольного круга, или же в отверстия, которые можно пробить при помощи лома.
После того, как вода впиталась и почва несколько просохла, его мы взрыхляем и при помощи, навоза, перегноя, торфа притеняем.
Как прореживать кроны дерева? При росте кроны, дерево становиться более густым. В связи с этим (в загущенной кроне) ветви и листья солнечное освещение получают в недостаточных количествах, последствиями которого могут являться плохое вызревание и недостаточное окрашивание плодов.
Болезни и вредители в загущенной кроне могут наносить чувствительные повреждения. А потому, нам нужно будет удалить ненужные ветви.
Прореживаются кроны осенью (после листопада) или ранней весной (до начала периода сокодвижения).
Прореживание производиться следующим образом: в начале нам необходимо вырезать все усохшие, больные или поврежденные морозом ветви.
Затем приступаем к удалению старых ветвей, которые перестали плодоносить. Далее обрезаем поломанные ветви (ниже места излома, до здорового места).
В случаи, если встречаются две ветви, которые друг другу мешают развиваться, то менее ценную из них удаляем или укорачиваем.
Вырезать также необходимо ветви, которые растут внутрь кроны, а также загущающие ее.
Срезанные ветви нам нужно будет убрать с садового участка и сжечь.
Инструментом для обрезки деревьев может послужить острая садовая пила: края раненого участка садовым ножом гладко зачищаем и обмазываем замазкой, но также можно закрасить их и краской (охрой на натуральном олифе).
С приходом осени люди начинают больше времени уделять деревьям и кустам, стараются организовать оптимальные условия для того, чтобы зима не нанесла их растениям никакого вреда. А некоторые только начинают воплощать сокровенную мечту иметь собственный сад. Если вы вдруг решили обзавестись дачным участком, первое, что вам нужно изучить - какие осенью. В принципе, их можно сажать и весной. Но осень для этого подходит больше.
Подготовка саженцев
Важным этапом в посадке деревьев считается подготовка саженцев. О ней особенно полезно узнать начинающим садовникам. Вам не пригодятся знания о том, какие деревья сажают осенью, а какие весной, если вы не умеете сохранять молодые растения. Помните, как только вы приобрели саженцы, их сразу же нужно прикопать в землю. Если корень засохнет, шансы, что дерево примется, значительно снижаются. Когда пришло время непосредственной посадки, необходимо осмотреть и подготовить корень саженца. Используя специальный нужно обрезать все сухие и слишком поврежденные веточки. Срез нужно направлять вниз. Перед посадкой в землю поместите дерево чуть выше корня в воду, чтобы он напитался влаги и лучше прижился на новом месте.
Лучшее время сажать деревья
Существуют садовники, которые придерживаются мнения, что осенью их хлопоты заканчиваются. Но они ошибаются. Это оптимальное время для в том числе и деревьев, и кустарников. Так что расслабляться не приходится. Какое дерево сажают осенью? В этот период правильно пересаживать груши, сливы и яблони. Тогда есть большие шансы лучшей адаптации корневища дерева к новой почве. Теперь нам нужно узнать, не только какие фруктовые деревья сажают осенью, но и как именно это нужно делать. Перед работой нужно подготовить будущую почву для саженца. Из нее он будет брать все необходимые питательные вещества и микроэлементы. Начинаем подготавливать лунку. Глубина ямки зависит от того, где именно расположен сад. Например, для низинных мест яма не должна быть глубже 30 сантиметров, чтобы предотвратить слишком большое скопление влаги и гниение корней. Выкопав лунку, мы слоями добавляем туда удобрения: торф, компост и минеральные смеси. Все это щедро пропитываем водой. Не вдавливайте корень в землю, иначе можете его повредить. Дерево нужно просто придерживать строго перпендикулярно к земле (при условии, что вы вкапываете растение не на склоне, а на ровной поверхности). Когда вы посадите саженец, то в результате получите вокруг его ствола небольшую горку. Не убирайте грунт, чтобы выровнять почву. Помните, что зима, талые снега, ветер все равно совершат осадку, а большее количество земли лишь защитит корневую систему. Чтобы сформировать правильную крону, вокруг дерева вбивают несколько кольев и привязывают к ним ветки саженца. Только все это нужно делать равномерно. Иначе дерево может наклониться сильнее на одну из сторон. Таким образом, ствол навсегда останется искривленным. Вот мы и определили, какое дерево сажают осенью чаще всего.
Фруктовые саженцы
Осень - лучший период сажать фруктовые деревья еще и потому, что эти растения на следующий год уже плодоносят. А посаженные весной деревья хоть и могут цвести, но почти не дают урожая. А если появляется большое количество вязи, то ее рекомендуют аккуратно срезать. Иначе вся энергия и живительные вещества пойдут в плоды. Растение может ослабнуть.
Разнообразие фруктовых деревьев
Конечно, яблоня является самым популярным представителем флоры. Особенно в нашей стране. Но не хочется ли вам иметь урожай разных фруктов? Продолжим разговор о том, какие деревья лучше сажать осенью.
Не хуже яблони в это время принимается слива. На нашей территории растут разные ее сорта. Обычно это высокие деревья, примерно от 3 м до 5 м. Хотя высота играет не такую уж серьезную роль. Особенно для того садовода, который правильно формирует крону. Дерево начинает плодоносить на 2-3 год после высадки. Самым урожайным периодом для сливы будут последующие 8-10 лет. Из-за особенностей нашего климата корневая система рассматриваемого растения обычно находится под поверхностью грунта, не слишком глубоко. Поэтому в засушливое лето оно особенно нуждается в поливе. Теперь узнаем, какие деревья сажают осенью еще. Все сорта груш. Их высаживают где-то с начала октября. Груша имеет чрезвычайно мощную корневую систему. Поэтому она не нуждается в частом поливе. Нужно помнить, что груша очень любит солнечный свет, поэтому для посадки выбирайте свободное просторное место. Чтобы правильно установить дистанцию между деревьями, помните, что у большинства растений, особенно взрослых, корень имеет такую же ширину, как и крона. Поэтому нельзя саженцы вкапывать слишком близко один к другому. Иначе может испортиться крона, или же ослабеть одно из растений. Теперь вы знаете, какие деревья сажают осенью.
Не наделайте ошибок
Даже опытные садоводы не исключают ошибок. Что уж говорить о новичках. Если вы решили обустроить сад и определились с тем, какие плодовые деревья сажают осенью, то запомните несколько главных принципов для успешного начинания. Выбирая саженцы, не нужно искать самые большие экземпляры. Чем больше дерево, тем тяжелее ему будет прижиться в новой почве. Однолетки привыкают намного лучше. Не смотрите на то, что у них не развита крона, зато корень при выкапывании не был поврежден. Поэтому они быстрее приживутся и стремительно пойдут в рост.
Не спешите с посадкой, лучше всего начинать не раньше Не сажайте деревья на только насыпанную землю. Она должна осесть, чтобы была выше. Тогда деревья быстрее приживаются. Не сажайте растения слишком глубоко или очень мелко. Ориентируйтесь на корневую шейку. Она должна быть на уровне земли или сантиметра на два выше. Не используйте свежий навоз, который из-за разложения и выделения аммиака и сероводорода может повредить и без того слабый корень. Таким образом, вы овладели информацией о том, какие деревья сажают осенью и на что нужно обратить особое внимание.
Посадка плодовых культур требует ответственного подхода. Важен каждый нюанс: сроки, когда сажать плодовые деревья, выбор участка и саженца, подготовка посадочной ямы. Поговорим о секретах обустройства фруктового сада.
План статьи
Когда высаживать плодовые культуры – весной или под зиму?
Сразу озвучим факторы, которые влияют на сроки посадки плодовых культур:
- Вид плодового дерева.
- Погодные явления текущего сезона.
- Регион возделывания.
- Тип почвы.
Все плодовые деревья условно подразделяют на косточковые и семечковые виды. Считается, что оптимальным временем для посадки семечковых культур в регионах средней полосы является осень, а косточковых – весна.
Косточковые культуры, к которым относятся вишня, слива, абрикос, алыча, черешня, более теплолюбивы и не всегда успевают прижиться осенью до наступления зимних холодов. Наилучшим временем для их посадки является период с середины марта по середину апреля. Более точные сроки зависят от погодных факторов и региона возделывания культур.
Семечковые культуры, самыми распространенными из которых являются грушевые деревья и яблони, менее требовательны к уходу и более устойчивы к холодному климату.
Сажают их обычно осенью, приблизительно за месяц – полтора до наступления первых заморозков.
Перенести посадку семечковых деревьев на весну можно в случае ранних заморозков и затяжных осенних осадков. Семечковые деревья сажают только весной в северных регионах и в зоне рискованного земледелия, где в условиях короткого лета и осени не успевают прижиться никакие виды растений.
А вот в южных регионах любые фруктовые деревья сажают с осени, так как первые холода там наступают не раньше ноября, а иногда и в середине декабря. Кроме того, в южных районах по весне слишком рано устанавливается засушливая погода, которая не способствует укоренению саженцев.
Иногда посадку семечковых культур переносят с осени на весну, если на садовом участке преобладает тяжелая почва. Но посадочные ямы подготавливают все равно с осени, чтобы скорректировать структуру природного грунта.
Подведем итоги, когда лучше сажать фруктовые деревья:
Выбор места и схема расположения плодовых деревьев
Основной ошибкой садоводов является усиленное внимание к типу почвы и совершенно непродуманная схема посадки. Нюанс заключается в том, что плодовым не столь важен тип почвы, так как скорректировать структуру и состав грунта можно при формировании посадочных ям. Значение имеет освещенность посадок и хорошая естественная вентиляция.
Близко посаженным деревьям не хватает питания и влаги, корневая система постоянно находится в угнетенном состоянии.
Если крона взрослого дерева затеняет соседние посадки, на участке повышается риск заражения грибковыми и вирусными инфекциями, процесс опыления цветущих растений затрудняется, а это скажется на количестве и размерах плодов.
Соблюдение схемы посадки обеспечит в будущем комфортный уход: обрезку и опрыскивание деревьев. Перед формированием посадочных ям рассчитывается плотность посадки и предварительно составляется план будущего сада на бумаге. Если высаживаются единичные растения, важно правильно определить их удаленность от дома, хозяйственных построек, заборов, садовых дорожек.
Расстояние саженцев друг от друга и от хозяйственных объектов при посадке:
- саженцы сильнорослых культур – не менее 5 м – 6 м;
- среднерослых видов – 4 м;
- низкорослых (колоновидных и карликовых) деревьев – 2 м – 3 м.
Обратите внимание! Для рационального использования площадей между фруктовыми деревьями высаживают садовую землянику или смородину.
Участок под плодовые культуры должен освещаться солнцем на протяжении хотя бы половины дня. В первые годы молодые посадки должны быть защищены от сквозных ветров, важна доступность корневой системе воды. Плодовые культуры потребляют много влаги, поэтому под них отводят участки с высоким залеганием грунтовых вод.
Выбор саженцев
Лучше всего плодовые саженцы приобретать в питомниках, где деревья выращиваются по всем правилам агротехники. В питомнике можно получить консультацию по посадке и уходу определенного сорта, а вероятность заражения саженцев вредителями и инфекциями будет практически нулевой.
Саженец с оголенными корнями
Чтобы покупка не стала бесполезной, выбирайте районированные сорта, распространенные в вашем регионе.
У здорового саженца с открытой корневой системой должно иметься множество ответвлений, наросты и коричневый цвет на срезе – признаки заболеваний.
Корни в длину должны быть не менее 25 см – 30 см, ствол не должен иметь видимых повреждений.
Корни посадочного материала хранят обернутыми влажной тканью. Если деревце, все-таки, подсохло, погрузите корни на сутки или двое в отстоянную воду, в которую можно добавить стимулятор роста Корневин или специальные средства-реаниматоры для ослабленных растений.
Саженцы с открытыми корнями стоят дешевле, чем в контейнерах, могут хуже приживаться, но вы сможете визуально оценить состояние корневища и деревца в целом при покупке.
Саженцы в контейнере
Посадочный материал в контейнерах имеет почти стопроцентную приживаемость, но проверить его жизнеспособность все равно необходимо.
Переверните горшок, сильные корни прорастут даже через отверстие для лишней влаги.
Аккуратно приподнимите саженец за ствол в прикорневой части. Если деревце свободно вынимается из горшка, значит, пересажено оно давно и успело хорошо развить свои корни. У недавно пересаженных растений в питомниках обычно подрезают корневище под размеры контейнера.
Подготовка посадочных ям
Оптимальным становится вариант, когда ямы под весеннюю посадку плодовых видов готовят с осени.
В случаях, когда планируется осенняя разбивка сада, ямы формируют весной.
Если сроки были пропущены, формировать посадочные ямы можно в текущем сезоне, но не позднее двух недель до посадки плодовых растений. Это время необходимо, чтобы просела почва и не образовывались пустоты, которые могут привести к загниванию корневой системы.
Косточковые и семечковые деревья, а также ягодные кустарники отличаются по размеру в двух и трехлетнем возрасте. Поэтому для семечковых саженцев с открытым корневищем выкапывают яму в глубину 60 см и диаметром 90 см – 100 см. Для саженцев косточковых культур и кустарников габариты немного меньше: в глубину 40 см – 50 см и диаметром 75 см – 80 см. Для саженцев с закрытой корневой системой ямы увеличивают в глубину и по диаметру на 20 см.
Обратите внимание! Плодоношение наступает быстрее у саженцев, посаженных в широкие, но неглубокие ямы.
Широкие ямы диаметром 1 м делают на участках с тяжелым грунтом, но глубину оставляют не более 60 см – 80 см. На плотных грунтах основная часть питательных элементов сконцентрирована в верхнем, плодородном слое грунта. Излишнее заглубление корневой системы приведет к дефициту питания и плохой адаптации деревца.
Чтобы яму было легче копать, по ее центру вбивают опору, привязывают шпагат, с одного конца которого прикрепляют металлический колышек.
Колышек послужит маркером, которым по земле отчерчивают ровный круг с нужным диаметром, после чего начинают копать.
Почву из ямы раскладывают в две кучи: по одну сторону темную землю плодородного слоя, в другую сторону более светлый грунт нижнего слоя.
За 10 – 15 дней до высадки плодовых деревьев кислую почву известкуют доломитовой мукой или мелом, удобрения вносят непосредственно в посадку.
Как правильно сажать плодовые деревья
Под плодовые растения вносят либо минерально-органические смеси, либо химические добавки без добавления органики.
Если используется органика, азотные агрохимикаты уже не нужны. В яму метрового диаметра и глубиной 60 см под семечковые деревья вносят следующие удобрения на выбор:
- 4 десятилитровых ведра / 400 г (или 200 г двойного)/ 200 г;
- 3 ведра перегноя/костной муки 1 кг/простого суперфосфата 200 г/калия сернокислого 200 г.
Сернокислый калий осенью можно заменить хлористым калием, а любители экологически чистого земледелия вместо калийных добавок могут использовать золу 1 л/1 посадочная яма.
Обратите внимание! В ямы под косточковые культуры, глубиной 40 см и диаметром до 80 см, количество вносимых удобрений сокращается вдвое!
Посадка саженцев с открытыми корнями
Половину удобрений смешивают с частью земли верхнего слоя и укладывают питательную смесь на дно углубления конусом.
На полученный холм помещают саженец, равномерно распределяют корни по окружности и насыпают прямо на них вторую половину удобрений.
В процессе добавления удобрений деревце несильно встряхивают, чтобы предупредить воздушные пустоты между корешками.
Далее подают воду: 2 – 4 ведра/1 яма (зависит от возраста саженца). Яму засыпают до уровня корневой шейки, используя остаток почвы верхнего слоя. Нижний слой пригодится для формирования корневой лунки по периметру приствольного круга.
Деревце еще раз поливают, подавая воду в корневую лунку, а затем мульчируют приствольный круг листвой, соломой, скошенной травой. На щелочных почвах в качестве мульчи можно использовать щепу и опилки.
Обратите внимание! Заглубление корневой шейки саженца откладывает первое плодоношение на несколько сезонов. При посадке лучше оставить шейку приоткрытой. Этот недостаток легко исправим простым добавлением плодородной почвы.
Посадка саженцев с закрытым корневищем
Высаживать растения с комом земли намного проще. Часть удобрений, как и в предыдущем варианте, смешивается с половиной плодородного грунта и равномерно распределяется по дну ямы.
Затем в углубление помещают деревце с комом земли, добавляют по краям вторую половину удобрений, обильно поливают и заделывают яму по уровню верхнего слоя земляного кома оставшимся плодородным грунтом, снова поливают и мульчируют приствольный круг.
Уход за плодовыми сразу после посадки
В первые два сезона плодовые виды нуждаются в обильном и регулярном поливе. Хорошо поливают даже те деревья, которые были посажены под зиму, подачу воды прекращают только с наступлением холодов.
В первое цветение плодового дерева необходимо удалить все соцветия, так как саженец начнет отдавать силы на плодоношение и приостановит развитие корней и кроны.
В первые три года понадобится формирующая обрезка и регулярная обработка против вредителей и болезней.
На зиму приствольный круг обязательно мульчируют, чтобы молодые корни растений не промерзали, а ствол защищают специальными материалами против порчи грызунами.
Чтобы вырастить плодоносный сад, потребуется немало усилий. Тщательный уход за плодовыми культурами важен на каждом этапе их развития, а начинается забота о саде с определения оптимального времени для посадки, покупки здоровых саженцев и правильной подготовки посадочной ямы.
