Теперь он Палач огромной звездной империи. Но политика еще более грязная игра, чем война. А предательства он не прощает... Правила установлены, и всё идёт своим чередом, пока не приходит тот, кто сломает любой порядок и выпустит на шахматную доску мировой политики русский джокер. История пойдёт совсем другим путём, а короли и президенты будут биты русским спецназом.
Никто не уйдет. Став Императором-Консортом, Рей мог бы позволить себе почивать на лаврах. Но это не для него, ведь он прежде всего - Солдат и Защитник. И он всегда защищает свой дом. Даже если этим домом теперь стала огромная Империя Инис. Самый страшный враг империи рядом. Он не знает пощады и не боится смерти. Этот враг готов на все, потому что ему нечего терять. Этого врага империя вырастила сама. Это ее дети.
История одной империи и одного непростого парня, которого она обидела.
Бывшие граждане, ныне заключенные политической тюрьмы для несовершеннолетних. У них отняли все, кроме жизни. Их загнали в клетку и превратили в зверей. Что будет, когда они вырвутся на свободу?
Крупнолистные пальмы, монстеры испаряют с большой поверхности своих листьев много воды и потому нуждаются в постоянно влажной атмосфере воздуха и достаточно влажных почвах.
Плотные, узловатые стебли юкки, бокарнеи, псевдобульбы некоторых видов орхидей представляют собой целые хранилища воды, и их поливают гораздо реже, чем виды с нежными, тонкими, опушенными и бархатистыми листьями, – когда субстрат почти высохнет.
Как узнать, что растение испытывает жажду?
Внешне это очень хорошо заметно по листьям, которые начинают увядать, потому что ткани их съеживаются, теряют тургор (упругость и нормальное внутреннее «давление» соков). Угол отхождения листовых черешков меняется, растение как бы поникает. Бегонии с декоративными листьями наглядно это демонстрируют. Если земляной ком пересушен, в качестве экстренной меры горшок с растением погружают в теплую отстоянную воду целиком и держат в ней до тех пор, пока на поверхность продолжают выходить пузырьки воздуха. (Этот способ полива практикуют для орхидей.) Затем растение вынимают из воды и дают избытку влаги стечь на поддон, своевременно ее удаляя. Но допускать пересушку земляного кома у влаголюбивых видов нельзя, это неизбежно приведет к их гибели. Например, даже однократная пересушка кома нежных адиантумов убивает эти изящные растения.
Знания о потребностях цветочных растений во влаге необходимы уже затем, чтобы сделать правильный выбор для домашнего сада. Сможете ли вы уделять достаточно времени уходу за нежными видами, чтобы поддерживать их красоту и здоровье? Если нет, то честнее и спокойнее будет остановиться на коллекции суккулентов, хойях, сциндапсусах, сансевьерах. Среди них можно найти большое разнообразие форм и сортов, расцветок листьев и цветков.
Начинающие любители цветов чаще всего и заводят в доме те виды, которые не сложны в уходе. Со временем в домашнем садике появляются декоративно-лиственные и крупномерные растения, а там уже недалеко и до красивоцветущих видов.
В цветоводстве это общепринятые термины: декоративнолистные растения ценятся за красоту листьев, уход за ними минимален, поскольку цветение их не является главным декоративным «заданием». Красивоцветущие виды ценятся за свои красивые цветки, и здесь главное – добиться обильного цветения. Для этого надо немало знать, ведь у каждого рода, а то и вида растений есть свои секреты. Чтобы лучше узнать эти тонкости, читайте больше специальной литературы. Сейчас издается множество журналов и книг по декоративному садоводству, надо только определить для себя, какой ассортимент растений и уровень сложности изложения материала вам больше подходит.
Как правильно поливать?
Полив цветочных растений – одна из самых сложных работ в промышленном цветоводстве, ее поручают только высококвалифицированным садовникам, которых долго обучают этому мастерству. Прежде всего, учитывают, к какой группе растений по потребности во влаге относится конкретный вид.
Главное при поливе – не смачивать корневую шейку, клубень или луковицу, листья, особенно опушенные. Вода должна промочить весь земляной ком, но не застаиваться в поддоне.
Поэтому зимний полив умеренно нуждающихся во влаге видов будет редким, но обильным. Частые поливы понемногу смачивают лишь поверхность земляного кома, а основные питающие корни при этом страдают от сухости, и растения могут сильно пострадать, а то и погибнуть.
Важно учитывать свойства субстрата, в котором растут цветы. Гравийно-каменистый, бедный субстрат для суккулентов трудно переувлажнить, поскольку вода быстро проливается сквозь ком, а из поддона ее немедленно удаляют. Особенно сложно поливать цветы, которые растут в торфе, потому что он легко пересушивается и переувлажняется. И то, и другое опасно для жизни растений. Дело в том, что пересушенный торф очень плохо впитывает влагу, и обезвоженное растение может погибнуть. Промышленно все горшечные цветы сейчас практически везде выращиваются на торфяных субстратах. Начинающим цветоводам надежнее новые растения пересадить в земляную смесь, состоящую из компоста или перегноя, садовой земли, торфа, крупного речного песка или перлита (для рыхлости) в пропорции, подходящей определенным группам растений.
В осенне-зимний сезон потребность растений во влаге сокращается, поскольку они в большинстве своем находятся в состоянии вынужденного покоя из-за недостатка естественной освещенности. Если «вынести за скобки» нежные виды вроде папоротников и бегоний, не переносящих сухости земли, и суккуленты, не требующие полива по 2–3 недели, то остальные цветы поливают только после того, как высохнет верхний слой почвы в горшке или кадке. Поверхность земли при этом становится светлее (но на торфяном субстрате это трудно заметить). Надежнее проверить сухость почвы в горшке наощупь, потрогав ее пальцами. Насколько глубоко высохла земля, можно узнать, проколов земляной ком тонкой, гладкой бамбуковой палочкой до дна. Подержав ее там минуту–другую, палочку вынимают. Если на ее поверхности остались влажные комочки земли, полив пока можно отложить.
Корням растений необходим постоянный доступ кислорода, без этого они не в состоянии усваивать питание из почвы.
С поливом связано еще одно важное обстоятельство благополучия ваших растений. Очень важно регулярно рыхлить верхний слой почвы в горшках, который чрезвычайно уплотняется от полива, особенно в период активного роста растений. Делают это аккуратно, не травмируя корни, деревянным остро заточенным колышком или старой шариковой ручкой без стержня. В больших контейнерах или кадках прокалывают земляной ком, насколько это возможно, стараясь не повредить корни растений.
Температура воздуха в комнате зимой бывает довольно высокой, что провоцирует рост растений и вызывает сильное испарение влаги, а значит, и необходимость дополнительного полива.
Регулировать уровень тепла непросто, еще сложнее поддерживать постоянную заданную температуру, в которой нуждаются разные группы растений (о температурном режиме нужно говорить отдельно и подробно). Пока стоит заметить, что размещение цветов у самого оконного стекла и проветривание, – главные способы поддержания относительно низкой температуры для удачной зимовки многих видов.
Ни одно растение не должно попадать под струю холодного воздуха из форточек и находиться на сквозняке. Можно приспособить к форточке плотное картонное укрытие по ее форме, которое надежно изолирует цветы на время проветривания (изготовить как бы патрубок, сквозь который холодный воздух будет проходить в комнату над растениями, стоящими на подоконнике).
Многие цветоводы допускают полив в поддон. Этот способ оправдан только для болотных растений, вроде циперуса, который предпочитает жить «по колено» в воде. Для остальных видов постоянное наличие воды в поддоне означает переувлажнение почвы и недостаток кислорода в ней, а значит, и кислородное голодание растения. Нередко можно наблюдать такую картину: кустик сенполии с очень влажной почвой и поникшими, лежачими, болезненно мягкими листьями с полупрозрачными черешками. Это как раз и есть случай увядания из-за кислородного голодания и повреждения корневой шейки нежного растения от избыточного полива.
Особый способ полива нужен для бромелиевых: ананаса, эхмеи, гусмании и других представителей этого семейства. Несмотря на жесткость листьев с колючими краями и крупную розетку, у них эпифитная природа. Во влажных тропических лесах они прикрепляются слабыми корнями к трещинам в коре деревьев и поглощают влагу и питание через листья. При поливе отстоянной, неизвесткованной водой, надо не забывать наливать немного воды в розетку листьев. Зимой их поливают очень скудно, весной и летом – чаще. Дома можно выращивать коллекцию бромелиевых в обрезках старых древесных стволов, что придаст комнатному саду необычный колорит.
Если после полива вода просочилась в поддон, то в течение 10–15 минут после полива ее нужно удалить. Это же правило относится и к содержанию цветов в кашпо, где поливная вода регулярно скапливается, приводя к загниванию корней. Для более комфортного состояния цветочных растений на дно кашпо (как и на дно горшка, в который высаживают растение) насыпают слой дренажа, который сначала впитывает излишнюю влагу, а затем отдает ее растению по мере необходимости. Лучше всего использовать для этой цели мелкий или средний по размеру гранул керамзит. Если кашпо великовато для конкретного растения, то на дно его можно поставить перевернутый плоский контейнер, поверх которого насыпают дренаж.
Слой керамзита, насыпанный на поддон, где стоят цветы в горшках, и залитый водой на половину толщины его слоя, как нельзя лучше обеспечивает достаточную влажность воздуха. Губчатая структура этого материала способна долго удерживать и постепенно испарять влагу в окружающий цветы воздух, что и требуется для их успешного содержания. В этом случае можно обойтись без опрыскивания растений. Естественно, что чем больше цветов живет в комнате, тем более влажный в ней воздух: полив и испарение влаги листьями делают атмосферу комнат более здоровой и комфортной как для растений, так и для их хозяев.
Полезно знать, что обычный комнатный воздух при работающем центральном отоплении имеет относительную влажность в пределах 20–40%. При этом хорошо известно, что людям и растениям более подходит влажность 60–75%. Слишком сухой воздух сушит слизистые оболочки носоглотки, что приводит к снижению защитных сил организма. Увлажнить воздух в комнатах теперь можно с помощью декоративных комнатных фонтанчиков, специальных увлажнителей воздуха промышленного производства; можно также подвесить к батареям сосуды-испарители различной конструкции. Они бывают очень хороши собой: стильно выполненные из керамики, служат украшением интерьера, одновременно улучшая воздушную среду дома. Проще всего поставить около батарей сосуды с водой, которой через сутки вы будете поливать ваши растения. Почему через сутки? Потому что за это время водопроводная вода освобождается от агрессивных газов, согревается и становится неопасной для растений.
Поливать цветы нужно отстоянной в течение суток водой с температурой немного выше, чем у земляного кома. Для подогрева воду в бутылках, лейках держат зимой у батарей, летом – на солнце. Полив холодной водой, да еще сразу из-под крана, вызывает шок у растений и может быть причиной их гибели. Кроме того, холодная вода вызывает образование пятен на листьях, затем некроз (отмирание) ткани листа. На ослабленное растение легко нападают возбудители болезней и вредители. Подготовка воды по всем правилам включает в себя еще несколько процедур. Отстоянную в ведре воду аккуратно сливают в лейку, а оставшийся на дне слой воды в 3–4 см выливают прочь, поскольку в нем концентрируются вредные для растений соли. Если вы замечаете на поверхности земли и краях горшков белесоватый налет и даже порошок, а на листьях после опрыскивания белые следы, это свидетельствует о том, что водопроводная вода содержит много извести и может иметь pH, равный 8. В этом случае используют специальные нейтрализаторы воды. Для гардений, папоротников и других ацидофилов в поливную воду приходится добавлять несколько капель лимонного сока, чтобы сохранять слабокислую реакцию почвенного раствора.
Окончание следует
Елена Кузьмина
Комнатные растения, растущие в ограниченном пространстве горшка, нуждаются в регулярной пересадке: корневая система разрастается, старый субстрат теряет свои свойства (уплотняется, засоряется вредными веществами). Кроме плановой пересадки растений в благоприятное для этого время, иногда требуется срочная внеурочная пересадка по ряду причин: если испорчен горшок; если куплено импортное растение в торфе; если у растения загнивают корни и почва приобретает затхлый запах. Не пересаженное вовремя растение теряет свою красоту и плохо растёт, а порой и гибнет.
О необходимости пересадки сигнализирует появление корешков из дренажного отверстия - значит, корни полностью оплели земляной ком и горшок стал тесен подросшему растению. Пересадку совмещают с вегетативным размножением и обрезкой растений: удаляют слабые и загущающие побеги, подрезают чересчур длинные и оголённые побеги. При пересадке рекомендуется укорачивать побеги у ампельных и вьющихся растений, а также у сильно разросшихся растений для стимуляции бокового ветвления - тогда растения легче восстанавливаются и обновляются после пересадки, становятся пышнее.
Обрезанные побеги можно расчеренковать и укоренить; концы черенков растений, выделяющих млечный сок, опускают в тепловатую воду для прекращения выделения сока (во избежание закупорки им проводящих сосудов растения). Обрезка не только формирует красивое растение, но и способствует его обильному цветению и ускорению плодоношения.
Во время пересадки проводят деление сильно разросшихся травянистых растений и отделение "детки" у луковичных растений. Все срезы у растений присыпают порошком толчёного древесного угля (можно использовать активированный уголь из аптеки).
Большинство комнатных растений начинают пересаживать по окончании периода покоя, перед началом активной вегетации - в это время растения менее болезненно переносят пересадку и быстрее восстанавливаются после неё. Специалисты разработали для каждого вида растений наиболее благоприятные сроки и периодичность пересадки в зависимости от их возраста, специфики роста в течение года и сроков цветения. Молодые и быстрорастущие растения нуждаются в ежегодной пересадке; взрослые и медленнорастущие растения пересаживают реже - раз в 2-3 года; крупные кадочные растения - ещё реже, раз в 4-5 лет (порой у них просто периодически заменяют верхний слой старой земли на свежий субстрат).
Луковичные растения пересаживают после периода покоя; раннецветущие растения - по окончании цветения; мелкие нежные растения - в мае, хвойники - ранней весной или летом, по окончании роста. Для одних растений устанавливаются жёсткие сроки пересадки, другие можно пересаживать в более растянутый период в течение весны и лета (с расчётом, чтобы они успели хорошо укорениться и окрепнуть к зиме).
Многие комнатные растения пересаживают весной (обычно с конца февраля-начала марта по май), когда они, получая всё больше света и тепла от весеннего солнышка, начинают трогаться в рост после зимнего покоя.
Активно развивающиеся молодые растения не пересаживают, а переваливают (порой несколько раз в течение года), не нарушая при этом земляной ком и не беспокоя проросшие сквозь него корни. Растение извлекают из ставшего тесным горшка и переносят как есть в другой, чуть более крупный горшок (диаметр нового горшка должен быть больше предыдущего всего на 2-3 см), добавляя при пересадке свежий субстрат на дно и с боков горшка; поливают. Перевалка вместо пересадки рекомендуется для растений, которые сильно страдают от беспокойства корневой системы в процессе пересадки (например, пальмы рекомендуется только переваливать, а в случае вынужденной пересадки у них ни в коем случае не обрезают длинные корни, а укладывают их кольцом в горшок). Желательно именно переваливать, а не пересаживать растения (если это возможно) осенью и зимой - ведь в это время растения находятся в состоянии покоя, и пересадка может им сильно навредить.
Перед проведением пересадки растений заблаговременно подготавливают всё необходимое: покупают подходящие по размеру и форме горшки, готовят необходимый по составу для каждого вида растений субстрат и заранее дезинфицируют его (во время пересадки он должен быть влажным, но не сырым), запасаются дренажом (битыми глиняными черепками, галькой, керамзитом, крупнозерновым песком, кусочками пенопласта и древесного угля, др.). Для пересадки колючих и ядовитых растений подготавливают защитные подручные средства, а во время их пересадки предпринимают меры предосторожности.
Если пересаживаемое растение хорошо подросло - подходящий для него по форме горшок (высокий или плоский) покупают чуть больше прежнего; если при пересадке больного растения предстоит удалить часть гнилых корней - меньше прежнего. Горшок нужно хорошо помыть перед использованием; новый глиняный горшок на два часа погружают в воду (чтобы глина напиталась водой и избавилась от вредных солей).
За день до пересадки растения поливают. Для удобства проведения пересадки готовят рабочее место: стол накрывают целлофаном и несколькими слоями газет, раскладывают на нём все необходимые материалы и инструменты, чтобы всё было под рукой для быстрой пересадки (нельзя допускать подсыхания корешков во время пересадки). Крупные растения в больших контейнерах приходится пересаживать прямо на полу рядом с контейнером, чтобы не таскать тяжестей; желательно пригласить помощника для исключения повреждения растения во время пересадки.
Чтобы пересадить растение или проверить состояние его корней, корневой ком с землёй осторожно извлекают из горшка. Если горшок небольшого размера, кладут ладонь одной руки на поверхность земли в горшке, размещая стебли растения между пальцами (чтобы при извлечении земляного кома было удобно придерживать субстрат с растением). Другой рукой поднимают и переворачивают горшок вверх дном на подставленную ладонь, постукивают по бокам и дну горшка, снимают отделившийся от земляного кома горшок.
Если после извлечения земляного кома из горшка обнаружится, что он слабо оплетен корнями, а растение выглядит здоровым, его лучше оставить расти в прежнем горшке и произвести частичную замену земли; дренаж из горшка, можно использовать и дальше. Земляной ком растения оборачивают целлофаном, чтобы на его поверхности не подсыхали субстрат и корешки. Старый горшок моют; поверх дренажного отверстия горшка кладут глиняный черепок выпуклой стороной кверху (для беспрепятственного стока излишков воды при поливе); возвращают в горшок дренаж, на него насыпают немного свежего субстрата. С помощью деревянной палочки аккуратно разрыхляют и снимают с земляного кома верхний слой земли и свободно отделяющуюся старую землю по всей поверхности кома до наружных корней. Не нарушая в целом земляного кома с корнями, его осторожно опускают обратно в горшок, постепеннно добавляя с боков и немного сверху свежий субстрат с лёгкой утрамбовкой, и поливают (чтобы свежая земля осела и вошла в контакт с корнями).
Растения со слабой корневой системой обычно пересаживают в прежний горшок. Если при пересадке обнаружится, что корневая система больного растения пострадала, то его пересаживают в горшок меньшего размера (чтобы предотвратить в будущем вероятное закисание большого количества субстрата, не освоенного корнями).
При пересадке с полной заменой земли удаляют всю или почти всю старую землю, обнажая корни и исследуя их. Гнилые, больные и сухие корни обрезают и присыпают срезы порошком древесного угля. При пересадке бонсаи и некоторых неприхотливых растений с чрезмерно разросшейся корневой системой - удаляют и часть здоровых корней. В случае удаления части корней рекомендуется обрезать в такой же пропорции и побеги, чтобы уменьшить испарение ими воды и установить равновесие между надземной и подземной частями растения.
Дренажное отверстие горшка прикрывают черепком, засыпают в горшок дренаж (обычно слоем 2-3 см). Для влаголюбивых растений делают небольшой дренаж; не терпящим излишка почвенной влаги растениям слой дренажа увеличивают (иногда до трети высоты горшка). Толстый слой дренажа устраивают в горшках без дренажных отверстий и в крупных глубоких контейнерах. Поверх дренажа насыпают немного свежей земли "холмиком" и опускают нижнюю часть растения в горшок, расправляя и равномерно распределяя его корни по "холмику". Размещают растение точно по центру горшка с таким расчётом: сверху горшка корни растения будут присыпаны землей на 1,5-2 см; корневые шейки деревьев и кустарников, а также точки роста прикорневых розеток травянистых растений землёй не засыпают; горшок заполняют землей не до краев, а оставляют немного места для полива (уровень земли должен находиться ниже края горшка на 1-1,5 см).
Многие растения из семейства ароидных рекомендуется немного заглубить при пересадке, чтобы присыпать субстратом воздушные корешки снизу стебля для их укоренения. Более глубокая посадка старых изросшихся растений вызывает образование новых корней в узлах стебля.
Поддерживая растение одной рукой на нужном уровне, горшок постепенно заполняют свежей землей, слегка встряхивая его по мере заполнения и немного уплотняя землю пальцами; после пересадки растение поливают. Однако сильно пострадавшие от корневой гнили растения, у которых при пересадке было удалено большое количество гнилых корней, сразу после пересадки во влажный субстрат не поливают, а возобновляют осторожный полив лишь через несколько дней после пересадки. Аналогично только через три дня после пересадки поливают кактусы (кроме эпифиллумов и зигокактусов).
Во время пересадки растений с удалением части корней и заменой земли (полной или частичной) неминуемо невольное причинение беспокойства здоровым корням или даже их повреждение, поэтому пересадка всегда ослабляет растения. Пересаженные растения рекомендуется поместить в "мини-тепличку" на две недели, и во время проветривания теплички регулярно опрыскивать (только те растения, которые любят опрыскивание) тепловатой водой с добавлением "Эпина"; после подсыхания кроны растение опять возвращают в тепличку. Для лучшего укоренения после пересадки растения помещают на несколько дней в тёплое притенённое место, а очень светолюбивые растения - в тёплое светлое место (не допуская попадания на них прямых солнечных лучей).
Важно после пересадки растений не допускать их чрезмерного полива - корни в это время не в состоянии усвоить много воды, а отсутствие доступа воздуха к корням провоцирует их гниение. Спустя месяц после пересадки растений их начинают подкармливать удобрениями. После подкормки или полива растений верхний слой земли в горшках рекомендуется рыхлить.
Всё о посадке и пересадке растений на сайте сайт
|
|
Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт
Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.
Подпишитесь и получайте!
Так как все растения неодинаковы и по своей массе, и по влаголюбивости, обильность поливов обычно проверяют не по некоему абсолютному количеству воды на экземпляр, а по состоянию почвы в горшке.
Для этого надо взять немного почвы на глубине около сантиметра (если это плохо удается из-за сухости и плотности почвы - и так ясно, что растение пора полить, а верхний слой грунта - взрыхлить).
Если взятый образец почвы при разламывании пылит - почва сухая. Когда образец мнется в руках, но не прилипает к ним - почва влажная. Если мнется и прилипает - сырая. Если с образца стекает вода - мокрая.
Отталкиваясь от этого, можно дать следующее определение поливов:
Обильные поливы: сразу после обильных поливов вода должна стать мокрой, в скором времени она перейдет в сырую, а затем - во влажную.
Умеренные поливы: почва остается мокрой только несколько минут и быстро переходит во влажную, почти минуя стадию сырой.
Экономные поливы: почва становится на несколько минут сырой (но не мокрой).
Проверять влажность стоит для того, чтобы понять, насколько она соответствует потребностям того или иного растения, и предпринять необходимые меры (полив или, наоборот, отказ от него на какое-то время).
На необходимость очередного полива нетребовательных умеренно влаголюбивых растений укажет высыхание верхнего слоя земли, то есть если состояние почвы будет колебаться между сухой и влажной. Для многих из них допустимо временное высыхание почвы (не полное - на большей глубине земля все-таки должна оставаться хоть немного влажной).
Поливать умеренно влаголюбивые нетребовательные растения нужно достаточно для промокания всего земляного кома, иначе смачиваться будет только верхний слой земли, а нижний останется сухим.
О нормальном количестве поливной воды будет свидетельствовать то, что в поддон ящика или горшка просочится только небольшое количество воды. Если почва чересчур сухая, вода обогнет земляной ком по краям и выльется в поддон сразу и в большом количестве, а растениям не достанется.
Еще одним косвенным (и дополнительным) индикатором влажности для засухоустойчивых и умеренно влаголюбивых нетребовательных растений могут служить керамические горшки. Если при постукивании пальцем по стенкам горшка раздастся гулкий звук, значит, земля пересохла; если глухой - она еще достаточно увлажнена.
Для более точного определения объема и частоты поливов нужно учитывать еще два важных фактора: температуру в комнате и размер горшка.
При теплых температурах (например, летом) требуется больше жидкости.
При большом горшке (кадке) влажность почвы надо проверять на большей глубине (2-2,5 см). Впитывание воды и ее распределение по субстрату в кадках происходит медленней, поэтому и изменения влажности происходят не так быстро. В целом растения в большом горшке поливать надо реже, чем в маленьком.
Поливать растения желательно вечером, чтобы влага меньше испарялась. При сильной жаре можно добавить и утренний полив.
Поливать их следует осторожно, струей, которая не обрызгивает листья и не делает ямок в почве. Для этого нужно использовать детскую лейку с длинным носиком или специальную «цветочную» лейку объемом 0,75-1 л, с мелким ситечком (или баклажку со специальной мелкодырчатой насадкой, разбивающей струю на мелкие струйки), которую при поливе надо держать невысоко. Сплошная толстая струя или вода, падающая с большой высоты, неизбежно меняет структуру почвы. Желательно каждый раз лить воду в несколько другом месте. Если, вопреки всему, ямки образовались, почву надо выровнять с помощью вилки.
Не допускайте, чтобы на поверхности грунта удерживались лужицы (особенно частые в кадках): помимо непосредственного и явного переувлажнения, это приводит к ухудшению механического состава почвы, утрате ею структурности и, как следствие, к недостаточной аэрации (обеспеченности корней воздухом), что ведет к ослаблению растения.
Если грунт суховат (или слишком плотен по причине не самой благоприятной структуры) и вода плохо впитывается в почву, не выливайте в емкость весь запланированный объем воды, а полейте сначала растения небольшим ее количеством, так, чтобы вода хоть немного пропитала верхний слой почвы. Минут через пять добавьте еще немного воды (по уже влажному грунту она распространяется лучше), а затем, после небольшого интервала, вылейте остаток.
Если после полива земля сверху слиплась в корку - взрыхлите ее.
Для черенков и молодых растений, выращиваемых из семян, можно и часто желательно организовать постоянный постепенный полив. С этой целью в середину большого горшка или ящика, в который высажены молодые растения или черенки, ставят маленький горшочек, наполненный водой, днище которого заткнуто пробкой. Вода будет постепенно просачиваться сквозь поры, увлажняя окружающий грунт, как при подземном поливе. Можно использовать также перевернутую бутылку (пластиковую баклажку), а если она занимает в горшке слишком много места - расположите резервуар повыше и отведите от него тонкую трубочку с дырочками, которую и следует прикопать в грунт.
Если признаки недостаточности поливов объясняются тем, что земляной ком излишне высох (это можно определить по тому, что поливная вода будет просачиваться в поддон сразу в большом количестве, огибая его), чтобы привести его в норму, вам потребуется некоторое время применять приемы, позволяющие исправить эту проблему.
Что делать, если земляной ком пересох?
Существует три варианта.
Вариант первый: надо поливать растение каждый раз в два приема, сливая остатки воды через пару часов.
Вариант второй: можно несколько раз в сутки лить воду прямо в поддон небольшими порциями. Вода частично всасывается в почву через нижнее отверстие горшка и потому будет равномерно увлажнять земляной ком снизу.
Первый и второй способы можно применять одновременно.
Вариант третий: погрузить растение вместе с горшком в емкость с водой и держать там, пока не прекратят выделяться пузырьки воздуха.
Разумеется, пользоваться этими способами есть смысл лишь в том случае, если еще есть шансы получить от данного растения урожай. Так, например, если пересыхает салат или пряновкусовое растение, пересаживать их - только тратить время, целесообразнее использовать их в пищу сразу же.
По материалам книги Цветковой М.В «Огород на окне и балконе»
Фото 1. 6,5 -метровый крупномер выбран для пересадки на новое место.
Ничто не может так украсить двор, как красивые, правильно сформированные деревья. Но если вы начинаете с саженцев, чтобы достичь полного расцвета может потребоваться целое поколение или больше. Конечно, вы будете наслаждаться периодом их роста, но реальной тени летом и сбалансированного визуального эффекта вашего двора придется ждать долго. В таких случаях компания "Лесмастер" предлагает пересадку крупномеров (Фото 1).
Крупномеры - это взрослые деревья (примерно от трёх до пятнадцати метров в высоту), которые используют для посадок с хозяйственной и декоративной целью, (Фото 1 ). Деревья, в частности, крупномеры - незаменимый элемент озеленения. Растения с развитой кроной считаются крупномерами, даже если их высота ниже указанной минимальной отметки.
Крупномер имеет корневую систему, расположенную в большом объеме почвы, иногда вес этой почвы для особенно крупных деревьев может достигать 6,5 тонн, но, как правило, для деревьев из питомника он меньше.
Наглядным показателем правильного развития взрослого дерева является хорошо сбалансированная равномерная система ветвей.
Крупномеры следует пересаживать потому, что:
посадка таких деревьев на участке создает визуальное ощущение гармоничного, уравновешенного, согласованного ландшафта.
при помощи крупномеров можно быстро организовать комфортную для проживания территорию.
Их пересадка позволяет избежать ожидания в течении десятилетий и дает возможность скореллировать сроки постройки дома с визуальной и функциональной организацией дворового пространства.
Технология пересадки крупномеров
Фото 2 . Перед выкопкой ветки дерева аккуратно подвязывают.
Посадку крупномеров можно осуществлять на протяжении всего года при условии соблюдения определенных требований - проведения защитных мероприятий и обеспечения надлежащего ухода. Это позволяет озеленять территорию в любое время года и планировать сроки проведения работ.
Наиболее распространена зимняя посадка крупномеров (с конца ноября и по март), так как растения находятся в состоянии покоя, вследствие чего легко транспортировать крупномер вместе с посадочным комом.
Взрослое дерево - крупномер - специально готовят для выкопки и для посадки, (Фото 2 ). Необходимо понимать, что просто выкопанное в лесу большое дерево не может считаться крупномером по технологии, несмотря на его большие размеры.
Качественной характеристикой крупномера является его хорошая приживаемость на новом месте.
Именно на это и направлены основные усилия питомников, подготавливающих крупномеры. В период их подготовки корневая система у дерева обрезается - удаляются боковые корни, производится подкормка растений специальными препаратами, позволяющими в корневой зоне сформировать условия для усиленного развития боковых корней.
Основные этапы посадки крупномеров:
Фото 3 . Выкопка крупномера при помощи специальной машины - корчевателя.
Фото 4 . Дерево готово к перевозке на новое место посадки.
1. Выбор посадочного материала . При выборе посадочного материала учитываются условия произрастания, состав грунта, наличие болезней и вредителей - отбираются только здоровые экземпляры. Для пересадки в основном подбираются деревья подмосковного происхождения, но для некоторых редких пород возможна доставка из Смоленской, Тульской, Калужской или Тамбовской областей. Кроме того, также возможно использование импортного посадочного материала.
2. Выкопка , (Фото 3 ). Размеры - диаметр и глубина - земляного кома определяется с учетом толщины ствола дерева, его породы, будущих условий произрастания. Перед транспортировкой взрослого дерева земляной ком промораживается или, в безморозный период, надежно упаковывается. При необходимости для безопасной транспортировки крона дерева упаковывается.
3. Погрузка и транспортировка , (Фото 4 ). Основные требования к погрузке и транспортировке дерева - сохранность земляного кома - корневой системы, ствола и кроны. Погрузка и перевозка производятся при температуре не ниже -18 ° С.
4. Посадка крупномера . Посадочные ямы выкапываются с учетом особенностей посадки определенной породы дерева заранее или непосредственно перед его доставкой, ямы не должны быть проморожены. Установленные вокруг дерева растяжки выравниваются после оттаивания почвы и остаются на 1 год или более. Выполняется санитарная обрезка дерева.
5. Уход. Средняя приживаемость деревьев составляет около 95%, что достигается сочетанием соблюдения технологии процедуры пересадки с максимально возможным неповреждением земляного кома и проведением регулярных мероприятий по уходу, а именно:
стимуляций и подкормок
защиты от болезней и вредителей, и т.д.
Для особенно крупных деревьев, которые могут отреагировать на пересадку не сразу, мы предлагаем продление ухода на второй и даже на третий год после посадки.
Стоимость посадки хвойных крупномеров
| Порода дерева | Высота дерева | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 м | 4-6 м | 6-8 м | 8-10 м | 10-12 м | |
| Ель обыкновенная зелёная (фото) | 14 200 | 23 100 | 35 800 | 58 000 | 94 300 |
| Ель колючая голубая (фото) | 52 000 | 87 400 | 136 700 | 181 000 | 239 000 |
| Сосна обыкновенная (фото) | 22 000 | 32 500 | 53 000 | 87 400 | 112 000 |
| Сосна кедровая сибирская (фото) | 54 000 | 99 200 | 142 700 | 160 800 | 245 000 |
| Сосна черная (фото) | 58 900 | 106 300 | 158 000 | 172 000 | 253 500 |
| Лиственница сибирская (фото) | 19 000 | 23 300 | 38 800 | 53 600 | 65 000 |
| Лиственница европейская (фото) | 18 500 | 23 100 | 39 000 | 45 600 | 59 600 |
| Пихта сибирская (фото) | 64 700 | 96 000 | 119 000 | 180 400 | 232 100 |
| Туя западная (фото) | 58 200 | 90 500 | 113 500 | 174 100 | 228 000 |
Стоимость посадки лиственных крупномеров
| Порода дерева | Высота дерева | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 м | 4-6 м | 6-8 м | 8-10 м | 10-12 м | |
| Береза повислая (фото) | 13 100 | 21 000 | 32 500 | 75 100 | 92 800 |
| Берёза белая (фото) | 19 800 | 24 000 | 41 900 | 62 000 | 88 000 |
| Клен остролистный (фото) | 26 000 | 34 800 | 49 000 | 62 000 | 89 000 |
| Липа мелколистная (фото) | 17 000 | 21 000 | 34 500 | 56 900 | 73 000 |
| Липа крупнолистная (фото) | 16 700 | 18 800 | 34 000 | 51 000 | 83 000 |
| Рябина обыкновенная (фото) | 18 100 | 21 300 | 36 100 | 121 000 | 198 200 |
| Дуб черешчатый (фото) | 16 200 | 21 500 | 67 500 | 98 500 | 102 000 |
| Дуб красный (фото) | 28 000 | 32 000 | 54 400 | 121 000 | 198 700 |
| Вяз гладкий или шершавый (фото) | 16 700 | 19 700 | 29 000 | 36 000 | 53 000 |
| Орех маньчжурский (фото) | 14 900 | 25 000 | 33 600 | 52 800 | 71 800 |
| Орех гибридный (фото) | 16 900 | 32 900 | 42 900 | 68 900 | 91 200 |
| Тополь пирамидальный (фото) | 9 300 | 17 900 | 20 800 | 53 800 | 69 100 |
| Ясень обыкновенный (фото) | 23 100 | 26 500 | 43 700 | 84 100 | 125 600 |
| Каштан конский (фото) | 24 700 | 27 300 | 40 100 | 132 000 | 154 000 |
| Ива плакучая (фото) | 18 400 | 20 800 | 39 000 | 63 000 | 82 400 |
- Цена посадки дерева включает в себя:
стоимость дерева;
стоимость питательного грунта;
доставку, посадку дерева краном, засыпку питательным грунтом;
установку растяжек;
обработку от вредителей, подкормку;
гарантию на 1 год.
Цена посадки крупномера не включает полив посаженного дерева, он осуществляется заказчиком.
Цены указаны при удаленности объектов от Москвы не более 20 км, для более удаленных объектов стоимость может быть увеличена.
Гарантия на деревья может быть продлена до двух лет за дополнительную плату, стоимость гарантии зависит от породы и размера дерева и оговаривается отдельно.
При отсутствии возможности посадки дерева весом более 100 кг при помощи крановых установок, дерево сажается вручную, стоимость посадки в таком случае оговаривается отдельно.
Погрузка и вывоз неплодородного грунта и строительного мусора на расстояние свыше 20 м от места посадки дерева оплачивается дополнительно.
Указанные цены могут изменяться в зависимости от уровня сложности работ, удаленности объектов от Москвы, сроков и других факторов.
Как пересадить взрослое дерево
Фото 5 . Пересадка взрослого дерева.
Большие деревья придают зрелость, величие ландшафту, законченность его пространству, обеспечивают тень в солнечные дни и улучшают качество воздуха.
Самостоятельное выращивание дерева из маленького саженца до большого раскидистого экземпляра требует много времени и сил. Значительно проще сразу посадить у себя на участке крупное дерево.
Это помогает объяснить растущую популярность пересадки крупномеров.
Довольно взрослое дерево может быть выкопано специальной машиной и пересажено на вашем дворе в течение нескольких часов, а вы будете избавлены от десятилетних ожиданий. Это действительно привлекательный вариант, (Фото 5 ).
Если вы думаете о пересадке крупномера, вам действительно необходимо многое взвесить.
Не каждый двор подойдет для пересадки взрослого дерева и не всякое взрослое дерево выдержит испытание.
Стоимость работ по пересадке крупномера также следует принять во внимание. Тем не менее, пересадка взрослых деревьев имеет смысл во многих случаях, так что давайте рассмотрим процесс от начала до конца.
Оборудование для пересадки крупномеров
Фото 6 . Машина для пересадки крупномера
Машина для пересадки деревьев - это машина, которая использует гидравлику, чтобы вонзить треугольные лопасти в землю таким образом, чтобы извлечь конический земляной ком, (Фото 6 ). Лопасти устанавливаются на модифицированных грузовиках с выдвижными стабилизаторами, которые поддерживают и регулируют четыре лопасти. Две задние лопасти установлены на откидной рамке, что позволяет задней части машины широко распахиваться при приближении к дереву.
Существуют различные машины для пересадки деревьев различных размеров и различных видов.
Поскольку размер дерева определяет тип используемой машины, прежде чем приступить к работам, четко и ясно изложите свои требования менеджеру компании. Диапазон стандартного оборудования колеблется от 60 см в диаметре* до гигантов в 3 м.
*Под диаметром кома понимается ширина земляного ком на его поверхности. Это расстояние, деленное на 10, определяет размер дерева, которое можно успешно пересаживать.
Так, машиной с диаметром лопаты 60 см, например, можно пересаживать дерево с диаметром ствола 6 см на высоте 0,5 м от земли.
С другой стороны, 3-х метровая лопата, установленная на полуприцепе, может пересадить 10 метровое дерево. Этим ограничивается размер установок. Также следует учитывать, что пересадка таких деревьев может ограничиваться возможностью перемещения, поскольку только такой ком почвы может весить от 5 до 6,5 тонн. Большие затраты на оборудование, а также высокие цены на действительно большие деревья, приводят к тому, что окончательный счет за одну пересадку может превышать несколько тысяч долларов.
Процесс выкопки и посадки большого дерева
Фото 7 . Выкапывание ямы перед посадкой дерева.
Каждая посадка дерева сначала требует удаления грунта из вашего двора и создания тем самым ямы для нового дерева, (Фото 7 ). Как правило, этой землей затем засыпают первоначальное место выкопки дерева.
1. Вокруг выкапываемого дерева оператор размещает лопасти машины. Далее он при помощи гидравлики направляет лопасти в землю по заданным точкам. Затем ствол привязывают к машине, чтобы предотвратить смещение во время перевозки.
2. Далее оператор при помощи гидравлики поднимает корень и земляной ком из земли, поднимая ее над задней частью грузовика. Таким образом, захваченное дерево располагается горизонтально в верхней части грузовика для перевозки.
3. При посадке дерева, автомобиль наклоняет его, возвращает в вертикальное положение и центрирует лопасти в яме. После того, как земляной ком с корнем был опущен, лопасти снимаются.
При планировании работы имейте в виду, что установленным на грузовиках лопастям требуется пространство для маневра. Крутые склоны, линии электропередач, близость зданий и другие особенности местоположения могут повлиять на возможность пересадки.
Отметим также, что общий вес грузовика и дерева может повредить тротуары, дорожки, испортить газон. Если вы планируете посадить крупномеры на новом участке, то лучше это сделать до озеленения двора. Кроме того, убедитесь, что в планируемом месте высадки деревьев не проходят никакие подземные коммуникации.
Залог успеха пересадки крупномера
Фото 8 . Подготовка корневой системы к транспортировке.
Соотношение 10:1 между диаметром лопастей машины для пересадки деревьев и диаметром ствола дерева - это, пожалуй, больше механическое ограничение, нежели требование корневой системы дерева.
Выкорчеванное дерево должно обладать достаточным объемом нетронутой корневой системы для замещения влаги, которая теряется через листву во время испарения, (Фото 8 ). Это также объясняет, почему приживаемость снижается в летний период и увеличивается в холодные месяцы осени.
Для повышения приживаемости весной и летом, можно использовать большие машины для пересадки маленьких деревьев. Существуют также препараты, которые можно распылять на листья, чтобы временно уменьшить испарение воды через них. И, наконец, различные виды деревьев имеют различную приживаемость. Ель, например, хорошо выдерживает пересадки, так что вы можете пересадить ель, диаметром 20 см при помощи машины, диаметр лопастей которой 1,5 м.
В самом деле, большинство вечнозеленых легко переносит пересадку потому что у них мелкая корневая система. Некоторые другие виды деревьев, в том числе дуб и орех, пускают корни глубоко в землю, что после пересадки потребует гораздо больше времени для восстановления.
Еще больше осложняют ситуацию сухие, каменистые почвы, они стимулируют деревья с поверхностной корневой системой пускать корни вглубь, в то время как плодородные, суглинистые почвы способствуют приповерхностному росту корней деревьев. Ни один из этих факторов не предрешает пересадку в целом, но их следует учесть при проведении работ. Некоторые деревья все же лучше высаживать саженцами.
Глубокий корень в виде стрежня также представляет собой проблему при пересадке. Лопасти машины для пересадки деревьев не смыкаются полностью при полном выдвижении. Таким образом, они не всегда разрезают стержневой корень ниже уровня земляного кома, как это возможно, а обрывают его во время подъема земляного кома, иногда довольно близко к поверхности.
Если вы собираетесь пересаживать большое количество деревьев или довольно крупные деревья, обратите внимание, что стоит использовать машины для пересадки деревьев, которые могут перерезать главный стержень корня.
Ценообразование пересадочных работ
Условия работы в каждом конкретном случае существенно различаются, поэтому невозможно сказать точно, сколько в какую сумму вам выльется пересадка в свой двор крупномера.
Две переменные затраты в работах - это стоимость дерева и стоимость доставки его на место пересадки. Если вы не пересаживаете дерево с вашего собственного двора или оно не досталось вам бесплатно, вам придется его приобрести.
И, в то время как цены отличаются друг от друга, это весомая часть затрат, которые вам придется понести. Для локально распространенных видов они будут скромнее, в то время как голубая ель с идеальными формами обойдется дороже. Иными словами, стоимость дерева в значительной степени влияет на окончательную стоимость мероприятий по пересадке крупномеров.
Что же касается транспортных расходов, то ключевым фактором будет место вашего проживания . Некоторые компании, когда им приходится иметь дело с интенсивным движением, большими расстояниями будут взимать больше. Некоторые устанавливают почасовую оплату, в то время как в компании "Лесмастер" устанавливается ставка на транспортировку на определенное расстояние, а при превышении лимита рассчитывают доплату исходя из километража.
В большинстве случаев можно и следует договариваться о скидках.
Последующий уход за крупномером
Фото 9 . Пересаженное дерево с установленными распорками.
Уход, который вы обеспечиваете за пересаженным крупномером, в значительной степени влияет на его шансы на выживание, что является критическим в первый год.
Два самых важных шага, чтобы повысить шансы на приживаемость крупномера - это обеспечить адекватную поддержку и тщательно засыпать шов между земляным комом и окружающей почвой, (Фото 9 ).
Установите по крайней мере три тяжелых кола в землю за пределами корневой системы и закрепите дерево при помощи каната или нейлонового шнура. Чтобы избежать повреждения ствола дерева при поддержке, пропустите канат или шнур через небольшой отрезок садового шланга так, чтобы он полностью охватил дерево. Вы можете также купить специальные приспособления для этой цели.
Что же касается шва между земляным комом и окружающей почвой, задача состоит в устранении любых воздушных карманов между ними. На суглинистых или песчаных почвах может быть достаточным просто залить его водой, но в большинстве случаев вам нужно засыпать почву вдоль шва, а затем залить его водой. Если вы увидите открытые участки спустя время, повторите процесс.
Подходящий полив является еще одним важным фактором. Потому что дереву так же просто навредить недостаточным поливом, как и избыточным, и вам необходимо следить за ситуацией внимательно. Тип почвы при поливе является главным фактором.
Тяжелые глинистые почвы не поглощают воду очень хорошо, так что избыток воды, скорее всего, произойдет на глинистой почве.
Хорошим тестом на просачивание воды через почву - это залить на одну треть водой яму для пересадки крупномера сразу после того, как его выкопали. Если большая часть воды впитывается примерно через час, избыток воды будет мало вероятным.
В любом случае, после того, как дерево посадили и присыпали землей, необходимо тщательно полить шов.
На неглинистых почвах, повторите процесс несколько дней, а далее поливайте в обычном режиме, так же, как ваш газон.
Что касается удобрений , следует подождать до следующего сезона. Главная цель сразу после пересадки крупномера не в его росте, а в восстановлении корневой системы. Если вы все же добавляете что-нибудь, пускай это будет корневой стимулятор, в первую очередь витамин B-1. Этот стимулятор может содержать некоторое количество удобрений, но он либо не должен содержать азот, либо его содержание должно быть невелико.
Лучшее время, чтобы внести корневой стимулятор, это время полива шва на начальном этапе.
