Сады, которые ломятся от изобилия яблок в центральной полосе и даже севернее – не редкость, а сами яблони живут очень и очень долго, и не одно поколение лакомится их плодами. В более суровых регионах, в частности, на Среднем Урале, где я живу, все по-иному – яблони в большинстве своем плодоносят плохо и часто гибнут в достаточно юном возрасте, только вступив в плодоношение.
Дело тут не столько в климате (хотя, конечно же, он играет свою печальную роль), а в банальном отсутствии культуры выращивания яблонь, которая в этих регионах исторически не сложилась. В итоге садоводы не обращают внимания на многие яблоневые проблемы, а когда спохватываются, обычно сделать уже ничего и нельзя – яблони гибнут. Кроме того, в регионах с суровым климатом принято выращивать яблони на слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях, что (при всех своих плюсах) создает свои сложности и также не способствует долговечности яблонь.
В итоге, например, на Урале каждую весну во многих садах гибнут яблони – большие, уже вступившие в плодоношение, и даже совсем маленькие. Чаще это происходит не от подмерзания зимой, поскольку подавляющее большинство садоводов покупает районированные саженцы яблонь в питомниках, а совсем по другим причинам.
Причины гибели яблонь
В списке самых распространенных из них нужно назвать подопревание корневой шейки, выворачивание деревьев сильными весенними ветрами и разломы. Кроме того, случается гибель плодовых деревьев от повреждения коры из-за морозобоин, солнечных ожогов и нашествия мышей или зайцев.
Подопревание
Подопревание – это настоящий бич яблонь на слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях. Конечно, у яблонь на слаборослых подвоях есть немало плюсов. В первую очередь, от них гораздо проще и быстрее добиться урожаев, что важно в неблагоприятных в плане природных условий для яблонь регионах. Но тут свои правила игры – нужно ни в коем случае не засыпать корневую шейку (лучше установить прямоугольные ограждения, которые бы искусственно не давали повышаться уровню почвы рядом со стволом яблони). В противном случае гибель яблони окажется не за горами. У сильнорослых яблонь, которые в большинстве случаев прививают на дикую (то есть выращенную из семечка) Антоновку, проблема подопревания не стоит столь остро. Дело в том, что дикорастущая Антоновка считается среди яблонь самой устойчивой к подопреванию, оно ей в принципе не грозит, хотя засыпать корневую шейку также не рекомендуется.
Выворачивание
Выворачивание деревьев вплоть до их падения для Урала тоже не редкость. На сильнорослых яблонях, имеющих глубокую и очень мощную корневую систему, выворачивание практически исключено. А вот на карликовых и полукарликовых подвоях оно бывает очень часто, так как корневая система у них отличается поверхностным расположением, и деревья сами по себе без наличия опор не могут устоять. Их выворачиванию способствуют сильные ветры весной и большая влажность почвы при затяжных осенних дождях. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, нужно предусмотреть опоры. Вначале, пока яблоня маленькая, достаточно будет обычного хорошего деревянного кола, а затем гораздо надежнее установить на периферии кроны металлическую трубу и притянуть к ней дерево тросом (в местах соприкосновения троса с корой необходимо проложить резиновые прокладки, чтобы кора ни в коем случае не повредилась).
Разломы
Чтобы избежать разломов, нужно грамотно формировать крону яблонь. Формирование яблонь – это отдельная серьезная тема, но если в двух словах, то скелетные ветви должны иметь угол наклона в 60-70°, а не меньше. При острых углах наклона возможны разломы ветвей. Это может произойти под действием сильного ветра или когда ветви будут отягощены урожаем. Последствия разломов скелетных ветвей крайне серьезны – спасти их, как правило, уже не удается, а при существенных повреждениях ствола это может привести и к постепенной гибели яблони, так как образующиеся при разломах раны слишком велики и не заживают. Утверждение относительно нежелательности острых углов касается и других, менее важных ветвей. Там разломы возможны в точно такой же степени, хотя они и не могут причинить столь грандиозного вреда, как разломы скелетных ветвей.
Повреждение коры
Что касается повреждений коры, то раны могут появляться от солнечных ожогов, от морозобоин и от повреждений мышами и зайцами. Ни к одной самой незначительной ране нельзя относиться «спустя рукава», ведь любая из них может стать настоящими воротами для инфекции. И, вполне возможно, что эта инфекция приведет в дальнейшем к потере дерева. Особенно это касается опять же яблонь на слаборослых подвоях, в большей степени подверженных таким страшным заболеваниям как черный рак. Поэтому необходимо сразу же замазывать садовым варом места срезов в процессе проведения обрезки, и делать все возможное, чтобы у дерева не появилось дополнительных ран от морозобоин, ожогов или разрушительных последствий зимнего нашествия мышей. Раны от зайцев по объему менее значительны, но хороших веток они также могут испортить довольно много. Помните, что лечить раны приходиться долго (бывает, много лет) и с весьма переменным успехом, особенно на немолодых и ослабленных деревьях. Избежать появления ран намного проще, причем оберегать деревья от ран нужно с первого года жизни, ведь уже тогда, позабыв о мерах безопасности, можно «наградить» их сильными ожогами, которые потом придется лечить всю оставшуюся жизнь.
Как избежать появления ран?
Чтобы избежать ран от морозобоин и солнечных ожогов, нужно выполнять следующие нехитрые правила:
1. У молодых деревьев (первые несколько лет жизни) слабо обматывать стволы обычными медицинскими бинтами. Обмотку можно производить в любой момент лета или осени (главное, чтобы до поздней осени эта работа была сделана). Не бойтесь, никаких перетяжек на стволе от бинтов не будет, зато ваши растения будут надежно защищены. Бинты, в отличие от побелки, с течением времени не смываются, и обычно достаточно бывает проводить эту процедуру один раз в два года. Это очень удобно. Правда, для взрослых яблонь с их толстыми стволами этот вариант может оказаться достаточно дорогим с точки зрения себестоимости бинтов. Поэтому со временем вам придется переходить на побелку, хотя использование бинтов удобнее, проще и практичнее.
2. У взрослых деревьев регулярно проводить позднеосеннюю побелку штамбов и оснований скелетных ветвей составом: 10 л воды, 2,5 кг негашеной извести, 1 кг глины и 03 кг медного купороса. Можно в этот состав добавить 20 г разогретого столярного клея для прилипания.
Чтобы избежать нашествия мышей, достаточно обвязывать поздней осенью стволы еловым лапником, что в большей степени актуально для сравнительно молодых деревьев (как показывает практика, яблони старше 25-30 лет мышей уже не привлекают). Обвязка должна быть очень густой и колючей. Только в этом случае она может служить преградой для прожорливых тварей. При этом никаких щелей между стволом и еловыми ветками ни в коем случае быть не должно, так как через любую самую маленькую щель мышь без проблем проникнет и сделает свое «черное дело». Особенно нужно быть внимательными с верхней и нижней частями обвязки. В нижней части еловые ветви нужно присыпать мокрой землей: тогда они после наступления морозов намертво примерзнут к почве и мышей не пропустят. В верхней части обвязку следует идеально плотно прижать к стволу.
Чтобы зайцы обходили ваш участок стороной, можно в конце зимы развесить на ветках блестящие черные предметы, которых зайцы пугаются, – к примеру, старые магнитные диски (дискеты размером на 5,4 дюйма), предварительно вынутые из контейнеров.
Лечение ран
Любые раны зачищают садовым ножом до здоровой древесины и замазывают садовым варом. Крупные раны (часто такие бывают после работы мышей) обвязывают поверх мешковиной, а затем закрывают дополнительно пленкой. Держат такую обвязку обычно до следующего года, бывает – и дольше, если рана плохо заживает, только периодически ее ослабляют.
Неглубокие солнечные ожоги можно лечить бороздованием коры. Эту операцию проводят в мае после распускания почек. Концом садового ножа нарезают до древесины продольные бороздки на расстоянии 2 см друг от друга и на 5 см выше и ниже поврежденного места. Такие разрезы на коре способствуют активному делению клеток камбия, восстановлению сокодвижения и более быстрому заживлению раны.
При лечении крупных и плохо заживающих ран неплохо предварительно перед замазкой садовым варом продезинфицировать их раствором медного купороса (300 г медного купороса на 10 л воды), просто промыв их этим составом один раз и дав немного (в течение 20-30 минут) обсохнуть. В какой-то степени стимулирует заживление раны, а также дезинфицирует ее обычный садовый щавель. Нарвав его листья (их нужно немного помять в руках, чтобы листья дали сок), следует затем тщательно протереть поверхность раны и наложить на нее свежие и также смятые щавелевые листья. Привязать и закрыть мешковиной. Через сутки – двое убрать и повторить точно такую же операцию еще 1-2 раза. После этого рану замазать варом.
Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Фото автора
Почему гибнет яблоня? Что погубило грушу? Отчего засохла слива? Почему на моем участке не растут вишни? С такими вопросами мы регулярно сталкиваемся в своей работе.
Причины гибели плодовых деревьев могут быть самыми разнообразными. Для спасения деревьев и формирования нового плодового сада очень важно разобраться из-за чего конкретно плохо растет, не плодоносит, чахнет или погибает то или иное садовое дерево.
Основные причины гибели яблони, груши, сливы, вишни, черешни, алычи и абрикоса чаще всего следующие:
- Заглубление корневой шейки
- Близкие грунтовые воды
- Болезни
- Грызуны
- Механические повреждения
- Вымерзание
Заглубление корневой шейки
Заглубление корневой шейки – самая распространенная причина угнетения и гибели плодовых деревьев.
Корневой шейкой называют место перехода от подземной части растения (корней) к его надземной части (ствол). Если корневая шейка оказывается под землей, под водой или под слоем гниющих растительных остатков, то в ней начинают развиваться процессы гниения, и дерево очень быстро чахнет и погибает.
Чаще всего заглубление корневой шейки происходит в результате неправильной посадки саженцев. Их либо сразу заглубляют в почву, либо высаживают в пониженное место, либо сажают без учета возможной просадки грунта. В результате через некоторое время корневая шейка оказывается в земле или под водой и дерево увядает.
Также загнивание корневой шейки не редко происходит в результате обильного утепления корневой системы деревьев на зиму и несвоевременного удаления утепляющего слоя весной. Такой же эффект наблюдается на участках с регулярным весенним подтоплением.
И наконец, самым сложным случаем являются тяжелые болотистые почвы, на которых даже взрослые, правильно посаженные фруктовые деревья могут постепенно всасываться в землю.
Не допустить гибель дерева в результате заглубления корневой шейки позволит, прежде всего, правильная посадка саженцев. Все деревья необходимо высаживать вровень с землей, а на регулярно подтапливаемых участках и территориях с тяжелыми болотистыми почвами на искусственные возвышенности (холмики). При посадке необходимо тщательно уплотнять грунт в посадочной яме. Недопустима посадка яблонь и груш в ямы и пониженные места.
На зиму желательно удалить земляной валик для полива вокруг дерева. Если корневая система плодового дерева утеплялась на зиму, то весной укрытие следует своевременно снять. С застоем талых вод на участке следует бороться путем устройства дренажных систем. В особо сложных случаях плодовые деревья можно вытянуть из почвы с помощью лопат и металлических ломов.
Близкие грунтовые воды
Близкие грунтовые воды – вторая по распространенности после заглубления корневой шейки причина гибели плодовых деревьев. В этом случае деревья, как правило, нормально растут и развиваются до определенного возраста, а затем, когда достигнут определенной высоты и размера, быстро чахнут и погибают. Причина гибели состоит в том, что корневая система взрослых деревьев добирается до грунтовых вод, которые препятствуют ее дыханию и нормальному росту. Кроме того в грунтовых водах часто в избыточном количестве содержаться вредные для растения вещества (например, железо).
В Подмосковье немалое загородных участков находиться на территориях с близким залеганием грунтовых вод. Верным признаком таких участков является отсутствие у соседей и в окрестностях старых высоких плодовых и декоративных деревьев, а также глубокое залегание пригодной для питья воды (глубокие колодцы) и застой талой воды весной. Кроме того, выявить грунтовые воды можно во время рытья ям, траншей или бурения небольших скважин.
Создать полноценный плодовый сад на участках с близким залеганием грунтовых вод бывает довольно сложно, но можно. Во-первых, следует попытаться осушить участок путем создания дренажной системы хотя бы по периметру. Во-вторых, необходимо подбирать для посадки сорта фруктовых деревьев на карликовых или полукарликовых подвоях и/или высаживать колоновидные яблони и груши. Также можно прививать ветви деревьев на кустарники (например, на черноплодную рябину или иргу). В-третьих, можно высаживать саженцы в специальные контейнеры над поверхностью почвы.
Болезни
Болезни также являются весьма частой причиной гибели деревьев.
Черный рак, корневой рак, бактериальный ожог, мучнистая роса, цитоспороз и обыкновенный рак – вот далеко не полный список болезней плодовых деревьев способных привести к гибели растений, особенно молодых.
Не допустить развитие заболеваний и гибель фруктовых деревьев позволят приобретение качественного здорового посадочного материала, своевременное выявление и правильное лечение очагов опасных заболеваний, а также профилактические мероприятия и полноценный уход за садом (обрезка, полив, внесение удобрений, некорневая подкормка, опрыскивание от болезней и вредителей, зачистка коры, побелка, лечение ран, заделка дупел, установка ловчих поясов, содержание приствольных кругов, уборка сада).
Грызуны
Грызуны, такие как зайцы, мыши и кроты нередко становятся причиной гибели молодых саженцев яблони, груши, сливы, вишни и других плодовых деревьев.
Зайцы в зимний период часто обгрызают кору молодых деревьев, что приводит к скорой гибели растений. Особенно эта проблема актуальна для участков, граничащих с лесными массивами.
Защититься от зайцев и мышей поможет надежное ограждение участка по периметру (забор без лазеек), а также укрытие на зиму молодых саженцев лапником или укутывание стволов и нижних ветвей нетканым материалом.
Кроты и землеройки повреждают корневую систему деревьев в летний период. Избавиться от кротов можно отпугивая их пахучими веществами или вибрацией (звуками), путем отлова и уничтожения, либо с помощью установки надежной ограды с заглублением в почву по периметру участка.
Механические повреждения
Довольно часто к гибели плодовых деревьев приводят серьезные механические повреждения. Чтобы избежать случайных повреждений садовых растений следует соблюдать элементарные правила безопасности: защищать деревья кожухами во время строительства, с особой аккуратностью окашивать триммером приствольные круги, удалять ветви мешающие проходу или проезду, при необходимости огораживать небольшие деревья от собак.
Вымерзание
Саженцы некоторых особо теплолюбивых пород и сортов плодовых деревьев, особенно колоновидные яблони и груши, могут сильно повреждаться морозами при отсутствии достаточного снежного покрова.
Предотвратить вымерзание деревьев позволит посадка устойчивых местных сортов и укрытие приствольных кругов на зиму. Кроме того повысить зимостойкость растений помогают осенний влагозарядный полив, осенняя обрезка, внесение фосфорных и калийных удобрений.
Помимо перечисленных основных причин к гибели фруктовых деревьев хотя и редко, но могут также приводить: токсическое отравление (масло, бензин, гербициды, удобрения в многократно завышенных дозах), массовое размножение вредителей, большие морозобоины и солнечные ожоги, засуха и избыточное переувлажнение, переуплотнение почвы, сильный ветер (ураган).
Ошибки, допускаемые в саду при работе с саженцами, приводят к потере урожая, а иногда даже и самих растений. Надеемся, наши советы помогут вам их избежать.
Посадка на скорую руку
Посадочные ямы для деревьев и кустарников нужно выкопать заранее (как минимум за 2 недели, чтобы почва успела осесть) и внести необходимые удобрения. Неопытные садоводы часто игнорируют это требование и потом удивляются, почему саженцы медленно растут или вообще погибают.
Заглубление корневой шейки
На первый взгляд, ничего опасного в этом нет. Однако чрезмерное заглубление корневой шейки зачастую приводит к подопреванию коры у основания штамба, что в конечном итоге может стать причиной гибели растения. Запомните: плодовые деревья, а также малину необходимо сажать таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы.
Неправильная транспортировка
Сразу после покупки саженцев (особенно, если им предстоит длительный переезд) обязательно удаляйте на них все листья, а также обматывайте корни влажной тканью. Если этого не сделать, растения сильно подсохнут, что в дальнейшем не лучшим образом скажется на их развитии.
Загущенная посадка
Не забывайте, что через несколько лет скромные саженцы станут крупными развесистыми деревьями. Если посадить слишком близко, они будут конкурировать между собой за воду и питание, а также накроют тенью более скромных соседей. Поэтому настоятельно рекомендую отступать между растениями необходимое расстояние, которое позволит им в дальнейшем комфортно себя чувствовать.
Неоправданная экономия
Тот, кто приобретает саженцы по сниженной цене, а также у случайных продавцов, рискует не только разочароваться в сорте, получив не тот эффект, который ожидал, но и занести на свой участок опасное заболевание или вредителя. К тому же помните, что некачественные саженцы требуют большего ухода и растут медленнее своих стандартных собратьев.
Неправильный полив
При поливе плодовых деревьев некоторые выливают воду непосредственно возле штамба. Однако пользы такой полив не приносит, т.к. впитывающие корни у дерева располагаются по проекции кроны. Поливать их следует, отступив примерно 1 м от штамба, а еще лучше - вырыть круговую канавку и выливать воду в нее.
Бездумная обрезка
Желая сэкономить время, некоторые садоводы стараются сразу вырезать массивные ветви. Однако делать этого ни в коем случае нельзя. Они могут повредить соседние ветви или растения при падении, а также оставить после себя большую труднозаживающую рану, в которую может проникнуть инфекция. Если крупная ветвь действительно мешает, удалите ее в несколько этапов. Сначала обрежьте на ней все боковые побеги, срежьте макушку, более тонкую и легкую, а потом уже срезайте оставшуюся часть ветви. Срез обязательно замажьте садовым варом.
Завышенная доза ядохимикатов
Обрабатывая садовые культуры против болезней и вредителей, никогда не увеличивайте дозу препарата. Помните, более концентрированное средство неспособно быстрее справиться с напастью, но зато вполне может вызвать ожог листьев или стресс, в результате чего у растения снизится урожайность и ухудшится качество плодов.
Некоторые опытные садоводы поливают деревья через специальные лунки. Отступают 40-50 см от ствола и выкапывают по окружности небольшую широкую канавку, а вокруг насыпают земляной валик. Вода через такие лунки попадает именно туда, где находятся корни растений, а весной в них собирается талая вода. По мере роста деревьев лунки делают шире.
СОВЕТ: Если корни у приобретенных саженцев сильно подсушены, их можно попробовать «реанимировать», погрузив на 15-20 часов в холодную воду.
#Растим_сад@sad_u_ogorod
Как такового не было, львиную долю участка составляли посадки , а грядкам и плодовым деревьям оставалось лишь делить пространство вокруг дома. В палисаднике, в качестве живой изгороди, пронизывая старый штакетник упругими ветками, сами по себе росли , а за ними, ближе к дому, несколько вишневых деревьев.
Эти несколько деревьев давали нам небогатый, но стабильный урожай ароматных кислых северных вишен. Происходило это из года в год, и казалось незыблемым и привычным явлением. При этом я не помню, чтобы моя бабушка как-то ухаживала за вишневыми деревьями. Они, как и смородина жили рядом с нами своей самостоятельной жизнью.
Впоследствии, сажая у себя на участке саженцы яблони и вишни, я ожидала такого же результата. Увы, этого не получилось. Очень часто по весне мне приходится наблюдать грустную картину – какое-либо молодое плодовое деревце не просыпается после зимнего сна или, проснувшись и начав распускать маленькие листочки, вдруг засыхает на корню. Так произошло и этой весной. Не проснулась еще одна вишенка, и из посаженных четырех сортовых вишен теперь у меня осталось только одно деревце.
вишенка с живыми почками
Вопрос стал остро, и откладывать поиск выхода из сложившейся ситуации уже было нельзя. Внимательный читатель Зеленого блога не мог не заметить, что основной мыслью моих статей является идея о недопустимости применения на земле каких-либо искусственно созданных химических препаратов. Но, все источники, с которыми я ознакомилась, пытаясь понять, как предотвратить , говорили об одном: без химии обойтись не удастся.
А это деревце погибло, почки сухие неживые
Я поняла, что в моем случае речь идет, скорее всего, о монилиальном ожоге. Каюсь, я приняла решение и остановилась на препарате Хорус, который обладает не только лечебным действием, но и профилактическим. Производитель уверяет, что для пчел он не приносит вреда, но опасен для рыб, в случае попадания в водоемы. Кроме мониального ожога это препарат помогает защитить плодовые деревья от плодовой гнили, кластероспориоза, коккомикоза, альтернариоза, парши и мучнистой росы. Хорус можно использовать при сырой влажной погоде (но не под дождем) и невысокой температуре воздуха, кроме того спустя два часа после обработки препарат не смывается дождем.
Так я опрыскала вишни, сливы, молодые яблоньки, алычу и облепиху. Через 10 дней обработку надо будет повторить. О результатах проделанной работы смогу сказать только через год. Очень надеюсь, что потери в моем саду прекратятся.
Усыхание плодовых возможно по ряду причин. Нередко молодые деревца гибнут от повреждений корней водяными полевками (если ваш сад находится вблизи водоемов) или личинками майских жуков (если их численность на участке довольно высокая). Но могут засохнуть деревья и кустарники в садах (в любом возрасте) от вымокания корней.
Несмотря на то, что вода имеет главенствующее значение в жизни растений – является их основной частью, позволяет извлекать из почвы питательные вещества, необходимые для роста и развития, спасает от перегрева, поддерживает их в упругом (тургорном) состоянии, – избыточное ее количество порой губительно для всех культур. В сырые годы растения сильнее и чаще болеют. Избыток влаги в почве способствует значительному подъему уровня залегания грунтовых вод, а высокая влагонасыщенность почвы препятствует росту и ветвлению корней деревьев и кустарников, приводит к их отмиранию, затягивает вегетацию, ослабляет зимостойкость.
При высоком стоянии грунтовых вод , особенно на бесструктурных, тяжелых глинистых почвах и сильном их уплотнении, деревья испытывают недостаток воздуха, так необходимого для нормальной жизнедеятельности корней.
По наблюдениям садоводов рано весной, еще до начала сокодвижения, корни плодовых деревьев не страдают от избытка талых вод и даже наводнений, вызванных разливом рек и речушек. Однако в июне-июле, в период летнего активного развития, они становятся очень восприимчивы к переувлажнению почвы. В годы, когда все лето идут проливные дожди, а солнце лишь изредка проглядывает сквозь тучи, от выпавших осадков водой пропитывается весь почвенный горизонт. Одновременно поднимается ближе к поверхности уровень грунтовых вод. При избыточном увлажнении воздух из почвы вытесняется. А нежные корневые волоски, с помощью которых плодовое дерево получает воду и питание из почвы, при слабом притоке воздуха (слабой аэрации), лишенные доступа кислорода, задыхаются (наступает асфиксия) и уже через трое суток начинают отмирать. Более длительное переувлажнение ведет к постепенному отмиранию и загниванию и толстых корней.
На деревьях с пораженными корнями чаще всего прирост побегов в длину прекращается, листья желтеют или буреют, часто покрываются пятнами парши или налетом других заболеваний, а с наступлением жаркой сухой погоды нередко начинается ранний листопад . Ослабленные деревья могут в середине лета сбросить листья и плоды и остаться абсолютно голыми, словно зимой. Если дождливая погода сохраняется и в августе, как это случилось в этом году, то у пострадавших от избытка влаги плодовых может покоробиться и начать отделяться от древесины толстая кора на стволах, и такие деревья становятся совершенно неготовыми к сопротивлению зимним морозам.
Чаще всего не все садоводы обращают внимание на эти изменения летом и лишь на следующий год весной, видя погибшие деревья или засохшие отдельные ветви, думают, что виной всему зимние морозы. Иногда сильно ослабленные деревья, собрав все последние силы, расцветают весной, но вскоре засыхают, так как погибшие корни уже не поставляют им воду и питательные вещества.
Но даже на небольшом дачном участке плодовые неодинаково реагируют на одни и те же условия. Их состояние во многом зависит от возраста, сорта культуры и состава грунта, находящегося под верхним слоем почвы непосредственно под корнями дерева. Меньше всех подвержены влиянию переувлажнения самые молодые деревья – до 4-6 лет, у которых корневая система расположена близко к поверхности почвы. Позднее, когда корни выросшего дерева проникнут в более глубокие слои земли, опасность их гибели от вымокания корней возрастает.
Однако даже на абсолютно ровном участке под верхним почвенным горизонтом могут находиться слои плотных суглинков и глин в виде блюдец, в которых постоянно скапливается избыточная дождевая вода, и микровозвышенностей, где скопления воды не бывает. Вот почему порой из двух рядом стоящих деревьев одно гибнет, а второе может прожить даже 40-50 лет. А при посадке на месте погибшего нового саженца дерево гибнет, прожив не более 10-15 лет. И редко страдают от гибели корней плодовые деревья на скатистых склонах, обычно это явление наблюдается лишь в местах расположения родников.
Чтобы плодовые деревья были меньше подвержены вымоканию корней, обратите внимание на некоторые особенности:
- если под верхним слоем почвы на участке находятся тяжелые глины, песок, щебень или гравий, плодовые деревья чаще всего плохо растут, а со временем могут погибнуть;
- глубина залегания грунтовых вод от поверхности почвы должна быть не менее 2-2,5 метра. Там, где они находятся неглубоко, проводят подсыпку грунта (смесь навоза, торфа, опилок, плодородной почвы и т. п.). Для отвода избыточной воды делают водоотводные или дренажные канавы.
Яблоня не выносит влажных мест и затенения и предпочитает плодородные рыхлые суглинки на супесчаной или суглинистой подпочве.
Груша еще требовательнее к условиям произрастания, чем яблоня. Ее рекомендуется высаживать на более теплых, защищенных от ветра местах.
