Замена тэна в стиральной машине. Замена тэна в стиральной машине Каким материалом можно заделать концы тэнов

Владельцы патента RU 2474091:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при изготовлении трубчатых электронагревателей. Технический результат изобретения заключается в увеличении надежности герметизации и срока службы ТЭН, а также снижении трудоемкости и ускорении процесса герметизации. В способе герметизации ТЭН, при котором приторцевые полости заполняют герметизирующим резиноподобным материалом, в качестве герметизирующего резиноподобного материала используют смесь кремнийорганического винилсодержащего каучука, олигометилгидриддиметилсилоксана и двуокиси титана, отверждаемую раствором платинохлористоводородной кислоты в изопропиловом спирте.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при изготовлении трубчатых электрорадиоизделий и, в частности, электронагревателей.

Известен способ герметизации трубчатого электронагревателя (ТЭН), при котором широко применяют пастообразные материалы, которые, после заполнения ими приторцевых полостей, полимеризуются и переходят в резиноподобное состояние .

Однако влагозащитные свойства узлов герметизации, выполненных на основе этих материалов, обеспечивают недостаточно надежную влагозащиту наполнителя ТЭН.

Известен способ герметизации ТЭН, в котором в торцы электронагревателя на электроизоляционный наполнитель вводят кремнийорганический каучук, выдержку электронагревателя выполняют после введения каучука в течение 1-6 ч, а отверждение каучука проводят путем нанесения катализатора и выдержки электронагревателя не менее 20 минут на открытом воздухе .

Данный способ имеет ряд недостатков. Из-за нанесения катализатора на поверхность жидкого каучука толщина отвержденного резинового слоя мала, что снижает надежность герметизации ТЭН. К тому же катализатор распределяется в каучуке неравномерно, вследствие чего из-за нарушения стехиометрического соотношения компонентов реакции отверждения герметизирующий материал получается хрупким снаружи и непрочным внутри, а в системе остаются непрореагировавшие компоненты, что приводит к коррозионному разрушения электронагревателя.

Известен способ герметизации ТЭН при котором подготавливают приторцевые полости, заполняют их герметизирующим резиноподобным материалом типа «Виксинт», полимеризуют герметизирующий материал путем выдержки ТЭН при 25±10°С в течение двух суток и термообрабатывают при 130-140°С .

Наиболее близким по технической сущности является способ герметизации ТЭН, при котором подготавливают приторцевые полости, заполняют их герметизирующим резиноподобным материалом типа «Виксинт», полимеризуют его путем выдержки ТЭН при 25±10°С в течение 1-2 суток и термообрабатывают герметизирующий материал в течение 1-8 часов при температуре 220-260°С .

Недостатками способов и являются большая продолжительность и трудоемкость процесса герметизации. Кроме того, материалы типа «Виксинт» характеризуются крайне низкой адгезией к металлам (0-3 кгс/см 2) и большой величиной коэффициента линейного температурного расширения (КЛТР), в 10-20 раз превышающей КЛТР металлов. Данное обстоятельство приводит к неизбежному отслоению герметизирующего материала от металла, нарушению герметичности изделия и выходу нагревателя из строя.

Технический результат изобретения заключается в увеличении надежности герметизации и срока службы ТЭН, а также снижении трудоемкости и ускорении процесса герметизации.

Технический результат достигается тем, что в способе герметизации ТЭН, при котором приторцевые полости заполняют герметизирующим резиноподобным материалом, в качестве герметизирующего резиноподобного материала используют смесь кремнийорганического винилсодержащего каучука, олигометилгидриддиметилсилоксана и двуокиси титана, отверждаемую раствором платинохлористоводородной кислоты в изопропиловом спирте.

Пример реализации способа. В качестве объекта герметизации использовались ТЭН для бойлеров (220 В, 1,2 кВт). В качестве герметизирующего материала использовался компаунд марки 159-191 (ТУ6-02-1287-84), представляющий собой смесь кремнийорганического винилсодержащего каучука, олигометилгидриддиметилсилоксана и двуокиси титана, отверждаемую 1% раствором платинохлористоводородной кислоты в изопропиловом спирте. При точном соотношении компонентов жизнеспособность компаунда при комнатной температуре составляет 60 часов. Компаунд отверждается при температуре 150°С в течение 3-х часов и обладает интервалом рабочих температур -60°С…+200°С.

Для сравнения эффективности предложенного способа с ближайшими аналогами несколько теплоэлектронагревателей герметизировали по способам , и предлагаемому способу, и измеряли сопротивление изоляции до и после герметизации, а также после термовлажностных испытаний группы 2.1.1 ГОСТ. РВ 20.39.304 (см. табл.1). Образцы ТЭН после испытаний вскрывали и осматривали на предмет наличия коррозии внутри ТЭН.

Представленные данные показывают существенное улучшение электроизоляционных характеристик и надежности ТЭН, герметизированных по предлагаемому способу.

Кроме того, предлагаемый способ герметизации позволяет значительно снизить трудоемкость процесса герметизации (за счет исключения затрат на приготовление герметиков типа «Виксинт» с временем жизнеспособности 0,5-1 ч.) и существенно сократить продолжительность процесса отверждения герметизирующего материала.

Литература

1. Миндин Г.Р. Электронагревательные трубчатые элементы. 1965, с.11-12.

2. Патент РФ №2076463, МПК Н05В 3/48, от 23.08.94.

3. Герметизация трубчатых электронагревателей герметиком Виксинт У-1-18. РТМ ОНН.686.006-78.

Способ герметизации трубчатых электронагревателей, при котором приторцевые полости заполняют герметизирующим резиноподобным материалом, отличающийся тем, что в качестве герметизирующего резиноподобного материала используют смесь кремнийорганического винилсодержащего каучука, олигометилгидриддиметилсилоксана и двуокиси титана, отверждаемую раствором платинохлористоводородной кислоты в изопропиловом спирте.

Похожие патенты:

Изобретение относится к нагревательным приборам, преобразующим электрическую энергию в тепловую, и может быть использовано для нагревания различных жидкостей, газов или мелкодисперсных порошков в технологических процессах, отопительных системах, системах горячего водоснабжения бытовых, производственных помещений и др.

Изобретение относится к области теплотехники и предназначено для предупреждения образования солевых отложений (накипи) на оболочках трубчатых электронагревателей (ТЭНов) при нагреве и кипячении воды, а также может быть использовано при производстве различных электрических водонагревателей, использующих ТЭНы.

Изобретение относится к электротехнике, а именно к нагревательным устройствам, и может быть использовано для нагрева жидкости различного назначения, например, для подогрева масла или топлива с целью улучшения пуска двигателя внутреннего сгорания в зимнее время года.

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам преобразования электрической энергии в тепловую, и позволяет повысить ресурс и эксплуатационную надежность трубчатого нагревателя за счет увеличения теплопроводности в направлении от тепловыделяющего элемента к поверхности теплообмена с внешним теплоносителем. Трубчатый электронагреватель содержит защитную металлическую оболочку 1 с фланцевым уплотнением 2 и подсоединительный элемент 3 для подвода питающего напряжения, диэлектрические шайбы 4, внутренняя и внешняя цилиндрические поверхности 5 и 6 металлизированы, а плоские цилиндрические поверхности покрыты резистивным слоем 7 с возрастающим сопротивлением в радиальном направлении, резистивный слой 7 имеет электрический контакт с металлизацией на внутренней цилиндрической поверхности 5 и внешней цилиндрической поверхности 6 шайб 4, металлизация на внутренней цилиндрической поверхности 5 шайб имеет электрический контакт с внутренним трубчатым токоподводом 8, металлизация на внешней цилиндрической поверхности 6 шайб имеет электрический контакт с оболочкой 1. Электронагреватель монтируется в емкость с нагреваемой жидкостью таким образом, чтобы защитная металлическая оболочка 1 и сама емкость были заземлены, что соответствует требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ). При подаче питающего напряжения на подсоединительный элемент 3 от сети, выполненной по схеме «с глухозаземленной нейтралью», это напряжение через внутренний трубчатый токоподвод 8 оказывается приложенным к резистивному слою 7 всех диэлектрических шайб, где происходит тепловыделение. 3 ил.

Изобретение относится к электротехнике и позволяет повысить ресурс и эксплуатационную надежность трубчатого нагревателя. Трубчатый электронагреватель содержит тепловыделяющий элемент 1, например, в виде токопроводящей спирали, расположенный внутри защитной металлической оболочки 2, имеющей внешнее поперечное оребрение 3, на концах металлической оболочки 2 выполнены герметизированные токоподводы 4, присоединенные к выводам токопроводящей спирали, пористые керамические шайбы 5, имеющие каплевидную форму, во внутреннем отверстии которых размещен тепловыделяющий элемент 1, а по внешнему обводу шайбы заключены в защитную металлическую оболочку 2, пористые керамические шайбы имеют переменную по высоте толщину, от полностью закрывающей тепловыделяющий элемент 1 до минимальной в верхней части, внутренняя полость трубчатого электронагревателя, включая поры керамических шайб, частично заполнена жидкостью. При подаче напряжения на токоподводы 4, присоединенные к выводам токопроводящей спирали, ее температура повышается, поскольку теплопроводность пористых керамических шайб 5 невелика, нагрев спирали тепловыделяющего элемента 1 происходит быстро, однако температура защитной оболочки 2 и оребрения 3 определяется температурой внешнего теплоносителя. Так как внутренняя полость нагревателя и поры шайб заполнены жидкостью, то при определенной температуре эта жидкость закипает, пар через поры попадает в пространство между пористыми шайбами 5, где конденсируется на внутренней поверхности защитной оболочки 2, отдавая ей запасенную теплоту парообразования. Сконденсировавшийся пар в виде жидкости попадает на поверхность пористых шайб 5 и за счет эффекта капиллярности впитывается внутрь шайб 5, опускаясь к нагретой спирали, где вновь закипает, запасая теплоту парообразования и замыкая тем самым цикл теплопереноса и контур циркуляции. 2 ил.

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам преобразования электрической энергии в тепловую, выполненным в виде прямолинейных или изогнутых трубчатых элементов, используемых, в частности, в конструкциях термокомпрессоров, обеспечивающих необходимое давление в контуре циркуляции теплоносителя АЭС, и позволяет повысить ресурс и эксплуатационную надежность нагревателя. Электронагреватель содержит защитную металлическую оболочку 1, отделенную от нагревательной спирали 2 слоем 3 порошкового электроизолирующего материала, токоподвод 4, отделенный от защитной металлической оболочки изолирующим элементом 5, и фланец 6, имеющий механическое и электрическое соединение с защитной металлической оболочкой 1, слой порошкового электроизолирующего материала 3 имеет переменную по длине нагревательной спирали толщину, линейно уменьшающуюся от толщины, обеспечивающей электрическую прочность слоя порошкового электроизолирующего материала при амплитудном значении напряжения питания, до нулевой на противоположном конце нагревательной спирали. 2 ил.

Нагреватель патронного типа предназначен к использованию на объектах ядерной энергетики для нагрева жидкометаллического теплоносителя и содержит оболочку, заполненную минеральной изоляцией, внутри которой помещен изолированный от оболочки нагревательный элемент U-образной формы, заканчивающийся контактными токовыводами, также содержит узел герметизации, через который проходят оба токовывода нагревательного элемента, и заглушку торцевой части сферической формы, нагревательный элемент содержит греющую зону, выполненную из металла с высоким электросопротивлением, и «холодные» выводы, выполненные из металла с низким электросопротивлением, при этом сечение холодного вывода превышает сечение вывода на участке греющей зоны не менее чем в 2 раза; в нагревательном элементе имеется переход между «горячей» греющей зоной и «холодными» выводами, а нагреватель на участке между греющей зоной и «холодными» токовыводами имеет плавный переход с меньшего диаметра на больший; оболочка может быть выполнена одно или многослойной и состоять из коррозионно- и жаростойких сплавов: минеральная изоляция уплотнена до 3,1 г/см3. Модификации нагревателей, основанные на указанных конструктивных решениях, могут быть использованы и в других отраслях промышленности. Данное техническое решение позволяет изготавливать различные варианты нагревателей патронного типа по габаритам и мощности. 12 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к производству устройств типа плоских электронагревателей излучающего типа. Описана конструкция тонкопленочного электронагревателя, содержащего резистивный элемент, в виде матовой полимерной пленки с токопроводящим покрытием в виде наноразмерного слоя, который расположен между двумя термостойкими электроизоляционными пленками и снабжен выводами для подключения к электрической сети, выводы присоединены к выполненным в виде двухсторонних гребенок контактам, нанесенным по ширине токопроводящего покрытия и выполненным в виде сплошных узких лент из электропроводного материала, закреплены вдоль всей поверхности каждой из гребенок таким образом, что их концы с каждой из сторон расположены выходящими за пределы ширины резистивного элемента, но не выходящими за пределы ширины электроизоляционных пленок, количество зубцов с каждой из сторон гребенки составляет от 1 до 5 на одном сантиметре длины гребенки, количество зубцов, расположенных на одном сантиметре наружной стороны гребенки, меньше количества зубцов, расположенных на одном сантиметре внутренней стороны гребенки, а наружная поверхность лент выводов выполнена шероховатой. Технический результат: повышение надежности, эффективности и обеспечение удобства монтажа. 2 ил., 3 пр.

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам преобразования электрической энергии в тепловую. Трубчатый электронагреватель содержит внешнюю трубчатую оболочку (1), центральный токопроводящий электрод (2), герметизирующий фланец (3) с электрически изолированным от трубчатой оболочки выводом (4) центрального токопроводящего электрода, тепловыделяющий элемент (5) в виде скрученного вокруг оси центрального токопроводящего электрода металлического листа, образующего в разрезе неплотную спираль, пространство между витками которой заполнено порошковым диэлектриком (6). К выводу присоединяется питающий проводник с линейным потенциалом. Трубчатая оболочка через герметизирующий фланец заземляется (N). В этом случае через тепловыделяющий элемент 3 протекает ток и в нем происходит выделение тепла. При этом по длине спирального тепловыделяющего элемента происходит падение напряжения, пропорциональное длине участка. Изобретение позволяет повысить ресурс и эксплуатационную надежность нагревателя. 2 ил.

Изобретение относится к электротехнике, в частности к трубчатым электронагревателям, и может быть использовано для нагрева различных сред, например, воздуха, воды или других жидкостей. Трубчатый электронагреватель содержит корпус (1), стержень (2) из диэлектрического материала и спираль (3) из токопроводящего материала, навитую на стержень, при этом пространство между стержнем и корпусом заполнено диэлектрическим материалом. Стержень выполнен полым, спираль проходит через внутреннее пространство стержня и навита на его внешнюю поверхность, при этом корпус и стержень выполнены из металлокерамики или кварцевого стекла, а пространство внутри стержня, между стержнем и корпусом заполнено кварцевым песком или жидким стеклом. Изобретение обеспечивает снижение потребляемой энергии при снижении общего времени нагрева среды, а также снижение вероятности выхода из строя. 2 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 ил.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при изготовлении трубчатых электронагревателей

Бойлер - незаменимый прибор для квартир и загородных домов. Но иногда техника подводит и ломается. Что делать, если течет водонагреватель? Прочитав нашу статью, вы узнаете: причины течи бака, способы их устранения своими рукам и как избежать подобных неполадок.

Почему потек водонагреватель

Заметили, что бак протекает сверху или снизу? Необходимо сразу отключить прибор от сети. Возьмите фонарик и начинайте осмотр. Нужно выяснить, откуда возникла течь.

Оказалось, что корпус подтекает снизу? Тогда причина может быть в изношенных прокладках или оболочке ТЭНа. Когда протечка видна сбоку или снизу, это указывает на отверстие в баке.

По каким причинам корпус теряет герметичность:

Производственный брак. Тогда утечка начнется вскоре после установки.
Отсутствие производственных работ. Минимум раз в год корпус нужно осматривать на повреждения, образование накипи.
Не проводилась .
Подается жесткая вода с большим количеством примесей.
Техника не была заземлена.

Рассмотрим подробнее, почему накопительный бак дал течь. Причины не зависят от марки - «Аристон», «Новатек», «Термекс».

Как устранить течь своими руками

Как определить поломку и справиться с ней самостоятельно.

Проблемы с установкой

Вскоре после подключения вы можете заметить, как с бака капает вода. При этом оболочка корпуса может быть раздута или деформирована.

При самостоятельной установке вы забыли про предохранительный клапан, либо он был подключен неправильно. В результате емкость переполняется водой и раздувается, после чего течет. Нужно установить клапан. Он защищает систему от избыточного давления.

При неправильной установке клапана либо его поломке бак деформируется во время слива воды из системы.
Вы отключили бойлер и перекрыли воду. В это время горячая вода внутри остывает, и корпус сжимается.
Изделие наполнено водой до отказа. Во время нагрева она расширяется, и бак раздувается.

При деформации ремонт невозможен, придется устанавливать новый прибор.

Воздействие коррозии

Давно не заменяли магниевый анод? Тогда не удивляйтесь что бойлер протек. Магний притягивает соли, которые содержатся воде. В результате примести оседают на аноде и разрушают его, а бак и ТЭН остаются целыми. Если анод давно разрушен, начинается коррозия металлического корпуса.

Предупредить подобное развитие событий можно только заменой стержня один-два раза в год.

Некачественные трубы или неправильное их подключение

Вода капает с труб или соединений? Починить и устранить неполадку поможет герметизация соединений: нужно заменить прокладку или фум-ленту. Рекомендуется использовать металлопластиковые трубы, потому что в результате гидроудара страдает корпус.

Износился фланец (прокладка)

ТЭН и магниевый анод крепятся на фланце, для герметичности устанавливается прокладка. Если она изношена, течь будет снизу. Замените ее на новую либо потуже затяните крепежные гайки.

Корпус нагревателя проржавел

Сухой ТЭН имеет оболочку из стали и эмали - износ влечет за собой коррозию. Как отремонтировать потекший элемент? Поможет только замена.

Отсутствие заземления

Почему нужно обязательно заземлять прибор? При пробое тока на корпус последний будет подвергаться электрокоррозии. К тому же это опасно для жизни: вода из крана или поверхность бака могут биться током.

Если дело не в изношенных деталях водонагревателя, которые можно заменить, тогда бак не подлежит ремонту. Когда сломался сам корпус, приходится покупать новую технику.

Как избежать неисправности? Только правильной эксплуатацией:

Следите, чтобы давление в магистрали не превышало 3 Атм. Иначе нужно устанавливать понижающий редуктор.
Раз в полгода проводите осмотр техники, очищайте бак и нагреватель от накипи, меняйте анод.
Устанавливайте водный фильтр, если вода в регионе жесткая.

Всегда лучше предупредить поломку, чем заниматься ее ремонтом. Следуйте инструкции.

Потек бойлер, что делать?

У всех нас бывают те пренеприятнейшие моменты, когда бытовая техника вдруг отказывается работать. Это влечет за собой массу проблем – финансовые затраты, потерю времени, сил, дискомфорт. Момент будет вдвойне неприятным, если течет бойлер, ведь в долгий ящик такую проблему откладывать нельзя, ее нужно решать немедленно. И в первую очередь нужно выяснить, какова причина протечки.

Сегодня мы рассмотрим, что нужно делать, если потек бойлер. Но сначала нужно позаботиться об инструментах, которые потребуются в работе.

Необходимые инструменты

разводной ключ (он должен быть больше, чем самая крупная гайка в бойлере);
электронный тестер;
набор трубчатых ключей;
резиновый шланг для слива воды из бака;
торцевые ключи;
отвертка;

Если у вас нет чего-то из списка, то обязательно купите этот инструмент, тем более, что в дальнейшем он может пригодиться.

Некоторые считают, что имея минимальные знания о , они с легкостью смогут установить его или отремонтировать. На самом деле минимальных знаний недостаточно, полноценным ремонтом должны заниматься специалисты. Но если речь идет о течи бойлера, здесь вполне можно справиться своими силами.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, откуда появляется .

Предварительный осмотр прибора

Если вы заметили, что ваш бойлер течет, то сначала нужно отключить его от электросети. Затем проведите тщательный осмотр прибора, при котором нужно выяснить место и причину протечки.

Важно! Если бойлер течет сверху, тому может быть лишь одно объяснение – появилось отверстие в баке.

Есть несколько причин, по которым такие отверстия появляются.

Прежде всего, это банальный производственный брак.
Вы используете прибор уже несколько лет, но никаких профилактических работ за это время не проводили.
В бак не был установлен магниевый стержень.
Из трубопровода поступает вода низкого качества.
Вы не позаботились о заземлении бака нагревателя.

Какова бы ни была причина протечки бака, бойлер нужно демонтировать для ремонтных работ, либо приобретать новый. Если жидкость сочится из-под пластиковой крышки, то проблема серьезная, оборудование, скорее всего, полностью вышло из строя. Когда нарушается герметичность бака, то вода стекает из-под заглушек, двигаясь по шлангам подвода/отвода воды. Такая поломка также предполагает замену бойлера.

Самой распространенной «головной болью» владельцев накопительных водонагревателей является ТЭН – элемент, нагревающий воду . Он очень часто выходит из строя, поэтому его, равно как и бак, следует регулярно чистить от накипи.

Причины протечки бойлера

Если вы обнаружили протечку бака в приборе, то следует, как уже говорилось, узнать, отчего это случилось. Причин тому может быть несколько.

Причина 1. Внешняя оболочка прибора деформирована, по ней стекает вода. Подобная проблема может обнаружиться уже на следующий день после установки бойлера и это вина не производителя, а ваша (или людей, устанавливавших нагреватель). Скорее всего, не устанавливался клапан-предохранитель, либо он неисправен. Дальнейшие события предположительно происходили по одной из стандартных схем.

Разрежение в баке возникло после того, как была слита вся вода из системы. Если клапан при этом был в неисправности, то бак деформируется.
Вы прекратили использовать водонагреватель, перекрыли подачу воды, но в баке при этом оставалась горячая жидкость. При остывании объем жидкости уменьшится, опять же происходит разрежение и бак сжимается.
Вы заполнили бойлер водой и включили его. При подогреве жидкость расширилась, увеличилось внутреннее давление, в результате вода «расперла» бак.

Причина 2 . Вода протекает где-то в верхней части бойлера, никаких видимых деформаций нет. При этом стержень в баке есть, его постоянно меняли, да и устанавливался прибор правильно. Здесь лучше сдать бойлер по гарантии, но стоит обратить внимание и на факторы, не связанные непосредственно с поломкой, например, не затапливаете ли вы соседей снизу.

Важно! Особое внимание уделяйте магниевому стержню! Его нужно периодически менять.

Если внутренняя поверхность бака эмалирована, а стержень не менялся, то вскоре бойлер превратится в самое настоящее решето и ремонту подлежать не будет. Протечку можно устранить, если бак водонагревателя изготовлен из нержавеющей стали, поскольку вода может просачиваться лишь сквозь сварные швы. Но внешний вид отремонтированного прибора едва ли останется презентабельным.

Причина 3 . Если жидкость стекает по подводке, то это, скорее всего, свидетельство протекания бака, что является следствием неправильного . Тяга к мнимой прочности и красивой внешности заставляет многих использовать при подключении пластиковые трубы. Но делать этого не стоит, ведь гидроудары будут передаваться на бак, постепенно разрушая его.

Для начала убедитесь, не протекает ли точка крепления подводки. Несколько реже причиной неисправности может быть протечка нагревателя. Дело в том, что не во всех моделях бойлеров есть отверстие для водостока при протекании ТЭНа.

Собственно, это все поломки, требующие замены водонагревателя. Теперь рассмотрим «ремонтируемые» причины протечки.

Причина 4 . Если протекает клапан-предохранитель (он выглядит, как маленький кран с отверстием), то с бойлером все в порядке. Проблема в клапане, его нужно отремонтировать или заменить новым.

Причина 5. Если протекает крышка бака, то дело, скорее всего, в ТЭНе, который дал течь из-за образовавшейся на нем накипи. Здесь все ремонтные работы сводятся к покупке и монтажу нового нагревательного элемента.

Причина 6 . Также жидкость может протекать из-под уплотнителя ТЭНа. Тут нужно всего лишь подтянуть крепежные гайки. Течь может образоваться и под болтами самого нагревательного элемента, но здесь починить ничего не удастся, потребуется покупка нового нагревателя. Дело в том, что проварка болтов – процедура достаточно хлопотная, у бака стены тонкие, поэтому его, скорее всего, «поведет».

Причина 7. Последняя причина протечки бойлера – недостаточно плотное соединение подводки. От такой проблемы легко избавиться, имея хотя бы малейшее представление о сантехнических приборах.

Можно ли починить протекающий бак?

В трех первых случаях, описанный выше, бойлер уже не подлежит ремонту. Для этого есть ряд причин.

Большая часть современных водонагревателей покрывается изнутри стеклоэмалью, которая при сварочных работах может разрушиться. Восстановить подобное разрушение своими руками невозможно.
Реже в качестве внутреннего покрытия бака встречается нержавейка и пластик. С этим материалом вы почти ничего не сделаете, а бак из нержавейки даже проверить нельзя. Словом, не стоит тратить на это ни времени, ни сил.
Бойлер с баком – это практически монолитная структура, разобрать прибор, не нанеся повреждений оболочке, тоже вряд ли получится.

Получается, что единственный выход в сложившейся ситуации – замена накопительного водонагревателя целиком. Можно, конечно, попытаться аналогичную модель внутреннего бака, попробовать установить его своими руками, но в 90% случаев подобные поползновения обречены на неудачу ввиду указанных выше причин.

Если же течет пластиковая крышка бойлера, а точнее, контрольное отверстие в ней, то здесь может быть два варианта дальнейших действий. Чтобы определить, какой вариант вам подойдет, отключите прибор от электропитания и снимите нижнюю его крышку. Выясните, в каком именно месте течет. Если протекает люк внутрь прибора, значит, что фланец разгерметизирован, но эту неисправность еще можно устранить и шансы на успех большие. Причин нарушения герметичности всего две:

производственный брак – центровка прибора произвелась неправильно;
резиновая прокладка-уплотнитель на фланце не выполняет свои функции, ее нужно заменить.

Для определения состояния прокладки полностью слейте воду из бака, снимите прокладку и тщательно ее изучите на предмет износа или повреждений. Отправляясь в сантехнический магазин, возьмите ее с собой, чтобы подобрать аналогичную модель. Затем , крепит крышку обратно и снова пользуетесь водонагревателем!

Видео – Чистка (замена) ТЭНа

Профилактика – Как продлить срок эксплуатации бойлера?

Важно! Вы можете настроить бойлер таким образом, чтобы можно было мыться, не разводя воды – так вы и время сэкономите, и срок эксплуатации прибора увеличите.

$(".wp-caption:eq(0)").hide(); var ref = document.referrer; var local = window.location..search(/#video-content/); var s_object = ref.search(/object/); if(ref==page || s_object != -1 || video_content != -1){ $(".tabs__content").removeClass("visible"); $(".single__video").addClass("visible"); $(".tabs__caption li").removeClass("active"); $(".tabs__caption li:eq(2)").addClass("active"); }

Менять сгоревший ТЭН в накопительном эл.бойлере рано или поздно приходится любому владельцу данного аппарата. Не думайте, что он у вас прослужит десятки лет, какой бы качественной и дорогой не была модель.

ТЭНы выходят из строя по двум причинам:

образование накипи и перегорание рабочего элемента (спираль нагрева)

коррозия и механическое разрушение

Накипь и очистка ТЭНа

Накипь образуется в первую очередь при наличии жесткой воды. Всего 1мм накипи дает 75% дополнительной теплоизоляции. Таким образом, ТЭН под столь большим слоем солей начинает элементарно перегреваться.

Первым признаком образования накипи служит отчетливый шум в виде шипения или посвистывания.

Кода шумы становятся громче, но бойлер продолжает исправно работать, не тяните с очисткой, иначе может быть поздно.

Разбираете бойлер, как будет показано ниже, и приступаете к чистке. Ее можно проделать двумя способами:

Отрезаете горловину пластиковой бутылки 1,5л и разводите в ней раствор:

теплая вода 60 градусов

7 чайных ложек лимонной кислоты

Замачиваете в нем на ночь тэн. После чего, утром счищаете все лишнее. Результат порой просто поражает воображение.

Коррозия водонагревательного элемента

Почему корпус нагревательного элемента подвергается коррозии и разрушается? Дело в том, что тэн в бойлере снабжен магниевым анодом.

Без него, внутри титана образуется гальваническая пара:

бак - ТЭН

А с магниевым анодом:

ТЭН – анод

Через этот анод все блуждающие токи стекают на ”землю”, постепенно унося с собой какую-то часть корпуса анода. Когда он будет полностью разрушен, эти токи начинают стекать уже по корпусу тэна.

Наросты на ТЭНе образуются не равномерно. Из-за этого разные участки его медной оболочки приобретают разные коэффициенты расширения. В итоге создается поверхностное натяжение, которое разрывает оболочку тэна.

Во многих сервисных центрах, при капитальной поломке бойлера, вам даже могут отказать в гарантии, если не будет чека о своевременной замене анода.

В конечном итоге коррозия становится сквозной и перегорает рабочий элемент.

Кстати, при целом аноде, вода из бака может быть немного с запахом. Когда запах исчезнет, это может служить неким признаком разъедания электрода.

Современные модели имеют специальные датчики контролирующие состояние анода.

При своевременной замене анода и обязательной чистке, тэн у вас действительно прослужит в несколько раз дольше. Заземление корпуса также увеличивает срок службы тэна минимум в два раза.

Однако многие, почему-то упускают из вида этот момент. Между тем, при интенсивной работе, чистку бойлера рекомендуется проводить хотя бы один раз в год.

Нельзя однозначно сказать, что у некоторых моделей, например Electrolux, Ariston или Gorenje срок службы больше, чем у Thermex или Indesit. Тут все зависит от множества факторов:

количество потребленной воды

средняя температура нагрева этой воды, ее химический состав

есть ли заземление или нет

Проверка исправности тэна

Как можно понять, что тэн сгорел и пришло время его менять? Если сигнальные лампочки индикатора светятся и показывают, что бойлер включен, но он при этом не греет, это только косвенная причина.

Еще можно проверить наличие потенциала между нулем и корпусом прибора. Когда тэн разрушается, его токоведущая спираль соприкасается с водой, а через нее напряжение попадает на корпус бойлера.

Замер делать лучше мультиметром, в режиме измерения переменного напряжения. На циферблате может быть как пару десятков вольт, так и все 220В. Это уже говорит о 100% неисправности и необходимости менять элемент нагрева.

Если у вас стоит УЗО, как и должно быть при нормальной схеме, то оно начинает выбивать при попытке включить и подать питание.

Правильное УЗО (не 30мА, а max 10мА) – это обязательный элемент схемы при подключении любого бойлера, иначе напряжение у вас запросто может оказаться на смесителе, воде из под крана на кухне и в других неожиданных местах.

Слив воды и разборка водонагревателя

И так, когда определились, что вскрывать все-таки нужно, первым делом отключаете питание, вытащив вилку с розетки. Затем сливаете с титана воду. Для этого перекрываете краны подачи горячей и холодной воды.

Откручиваете шланг холодной воды, подставив подходящую емкость для слива.

Если вода не течет со снятого шланга, это говорит о воздушной пробке. Нужно ее убрать. Для этого достаточно немного ослабить гайку в месте подключения патрубка горячей воды к трубе.

После слива, полностью скручиваете с титана оба вентиля (горячий+холодный), чтобы вскрыть нижнюю крышку и получить доступ к тэнам.

Есть современные модели, где нижняя крышка идет разборной и чтобы ее снять, не обязательно трогать вентиля. Она идет в виде пластиковой вставки закрепленной на нескольких винтах.

Отсоединяете провода питания, предварительно запомнив или пометив маркером, какой куда подключен. А еще лучше нарисовать схемку. Как правило, все провода цветные и сделать это будет легко. Иначе в такой куче проводки можно и запутаться.

Не хотите ничего рисовать, тогда элементарно сделайте пару фотографий на сотовый телефон. Будете точно знать расположение всех элементов и проводов.

После этого откручиваете по периметру гайки или винты крепления самого тэна.

Откручивать можно в любой последовательности, а вот закручивать их необходимо также, как головку двигателя или колеса на авто, то есть крест накрест.

Если вы сразу же прикрутите какую-то гайку до упора, это приведет к искривлению фланца и не будет необходимой плотности прилегания. Следовательно, прокладка держать не будет и появится течь.

Аккуратно вытаскиваете греющий элемент наружу. Он весь будет в ржавчине, а от магниевого анода, кроме тонкой прогоревшей железки и вовсе может ничего не остаться.

Промывка

После того как тэны извлечены, сам бойлер необходимо промыть чистой водой от всей той ржавчины и грязи, которая скопилась внутри. Поэтому для качественной замены водяной нагреватель все же приходится снимать со стены.

Промываете нутро обыкновенным шлангом из под крана. Воды наливайте совсем немного, так как бойлер объемом 50-80 литров еще придется поднимать вручную для слива всех ошметков. Кто-то добавляет лимонную кислоту при промывке, кто-то нет.

Совет по промывке: лучше всего бак промывать в ванной, установив его вертикально на бельевую доску. Скручиваете лейку с душа смесителя и заводите шланг в отверстие, где был тэн.

Замена тэна и анода

После всех процедур чистки приступаете к обратной сборке. Имейте в виду, что анод может и не идти в комплекте с новым тэном. Обязательно докупайте его отдельно и прикручивайте на свое посадочное место.

Особо стоит отметить, что если в бойлере установлено два тэна, то не всегда нужно ставить два анода.

На один электротитан достаточно одного, будь у вас внутри хоть пять греющих элементов. Анод, это не принадлежность или комплектующий элемент тэна. Это элемент защиты именно бойлера.

Обратите внимание, что в заводском исполнении, при первой разборке, на втором тэне вообще отсутствует место под крепление этого самого анода.

Некоторые уверяют, что на баках с нержавейкой можно обойтись и без анода, главное их иметь в экземплярах со стенками из стеклофарфора.

Однако закономерность выхода из строя бойлеров обычно одна и та же: сначала анод, потом тэн и далее корпус.

Устанавливать элементы нагрева можно не только от непосредственного производителя бойлера. Например, есть фирма Термоватт (Thermowatt), производящая одни из лучших тэнов на рынке. Главное, чтобы соответствовали мощность, габаритные размеры и посадочное место.

Практика показала, что разницы большой нет. Главное здесь качество изделия (Китай или Италия).

При ремонте обязательно меняйте и прокладку фланца. Вот их некоторые разновидности для бойлеров Thermex, Ariston, Indesit, Gorenje, Electrolux:

Thermex Ariston Indesit Gorenje Electrolux

Некоторые пытаются здесь сэкономить. Снимают старую, переставляют ее на новый элемент.

Однако течь, которая неминуемо образуется через месяц-другой, заставит вас пожалеть о такой экономии.

Гайки фланца, как уже говорилось выше, затягиваются по схеме крест-накрест. При этом применять сверх усилий не нужно, можно ненароком сорвать резьбу или вырвать шпильку из тела.

По меткам, зарисованным на схеме, подключаете провода питания и ставите на место защитный кожух-крышку. Перед закрытием крышки обязательно еще раз проверьте все клеммники, они должны сидеть туго и не болтаться.

Заполнение водой и проверка работоспособности

Вешаете эл.титан на место. Подсоединяете шланги и открыв холодную воду, начинаете наполнять бак. Кран горячей воды также должен быть открыт для выхода воздуха.

При этом следите, чтобы нигде не было протечек. Как только пойдет вода из ”горячего” крана – бойлер наполнен. Сразу закрывать кран не нужно, пусть вся ”жижа” прольется и окончательно промоет бак и трубы.

Только когда пойдет чистая вода, перекрываете смеситель.

После этого, водонагреватель должен хотя бы полчаса-час выстоять, чтобы ушел конденсат со всех поверхностей и была уверенность в отсутствии протечек.

Затем можно подавать напряжение, включив титан в розетку. Чтобы проверить работу термостата, ручкой регулятора принудительно выкручиваете регулировку до максимума и минимума.

При этом должна срабатывать лампочка включения-отключения бойлера.

Если бойлер работает тихо, не издавая никаких звуков, и вам непонятно грет он или нет, можно проверить потребление эл.энергии по счетчику.

На максимальной мощности нагрева обогревателя, счетчик будет крутиться или моргать существенно быстрее. А это значит, что тэны работают как надо.

Весь ремонт с покупкой запчастей вам обойдется в районе 1500-2000 рублей. В любой мастерской с вызовом сантехника на дом, за такую работу запросят не меньше 3000-5000 рублей и это без учета материалов.

Так что самостоятельный ремонт способен вам сэкономить существенную сумму денег, главное не совершить некоторых ошибок.

Ошибки при замене тэна

1 Затягивание гаек крепления тэна по кругу.

Как уже говорилось в этой статье, такой метод приведет к искривлению фланца и последующей течи. То есть, заново придется снимать бойлер со стены, все раскручивать и собирать повторно.

2 Применение герметика при установке прокладки.

Никакими герметиками при замене тэнов пользоваться нельзя. Герметичность должна создаваться только за счет равномерного прижатия материала прокладки.

3 Использование старой прокладки.

Какой бы на вид она не казалась целой, в любом случае при каждом вскрытии тэнов, обязательно производите замену уплотняющих элементов.

4 Замена только тэна без замены магниевого анода.

Даже если вы не нашли в своем магазине подходящего анода, никогда не устанавливайте без него тэны во внутрь бака. Мало того, что это уменьшает срок службы элементов обогрева, в итоге все это заканчивается прогоранием корпуса бака бойлера.

Правда, в некоторых дорогих моделях бойлеров стоят титановые аноды с электронным снятием потенциала.

Они как раз таки замены не требуют. Поэтому прежде чем что-либо откручивать, внимательно изучите паспорт изделия.

5 Плата управления.

При промывке бака и сливе воды будьте очень внимательны, можно случайно залить водой электронную плату управления с табло, которая находится сбоку корпуса. В этом случае бойлер просто не запустится после включения.

Вы долго будете искать причину, прозванивая все клеммы, а она будет лежать буквально на поверхности. Замочить эту плату можно даже в перевернутом состоянии бойлера.

Посмотрите внимательно на отверстие, куда уходит одинокий проводок управления.

Вода может элементарно стечь по нему напрямую к электронике. Так вот, это отверстие изначально, еще до вытаскивания тэнов, лучше всего закрыть, запихав туда любой уплотнитель.

Второй сгоревший за год ТЭН в домашнем водонагревателе навел на мысль о поиске причин частых поломок. После слива воды и демонтажа электросхемы открутил гайки прижимного фланца. С трудом вытащил облепленный накипью блок ТЭНа. После очистки медных трубок нагревательных спиралей обнаружил продольную трещину на ТЭНе малой мощности. Проверил основную - работает. Так же было и год назад: много накипи, порванная медная трубка и поход в магазин за новой подходящей.

Видимая первопричина - жесткая вода из колодца. Установка в прошлом году фильтра-смягчителя от солей кальция не помогла. Наличие магниевого электрода тоже не увеличило срок службы.

Вторая причина - некачественные спирали электронагревателей. После опроса соседей и знакомых выяснилось, что сменные ТЭНы от производителя самых распространенных у нас водонагревателей как будто специально сделаны для быстрой поломки, потому что если заводская работает 3 года, то после замены - всего 6-8 месяцев. Я предположил, что слишком близкое расположение двух спиралей, двух термодатчиков и магниевого электрода ускоряет перегрев и выход из строя.

Третья и главная причина - в конструкции водонагревателей не учтены отечественные реалии. Пусть не обижаются иностранные производители: импортные водонагреватели на 90 % не подходят для жесткой минерализованной воды российской глубинки. Видимо, Менделеев придумал таблицу химических элементов, исследуя питьевую воду в Тобольске.

При осмотре внутреннего 30-литрового бака я обнаружил, что он состоит из двух цилиндрических бачков по 15 л, соединенных вваренными 20-мм трубками.

Из первого бачка через монтажное отверстие ТЭНа мне удалось вымыть комки накипи. А во второй половине все так и осталось. Пришлось насыпать четыре пачки лимонной кислоты и, помешивая, ждать полного растворения накопившихся сталактитов. Отдавать 1 200 рублей за новый типовой ТЭН в условиях экономического кризиса и падения заработной платы рука не поднялась. Поэтому нашелся бесплатный способ восстановления - я просто обрезал трубки сгоревшей спирали и заглушил образовавшиеся отверстия бронзовыми болтиками с резиновыми прокладками.

В результате водогрейный прибор уже работает. Для 30-литрового накопительного электротитана 1,5 кВт вполне достаточно. Вот так цель ремонта достигнута с положительным экономическим эффектом.

А еще для себя написал план профилактических кислотных промывок, вывесил режим пользования горячей водой с выключением на ночное время и… поставил свинью-копилку на подвод чистой воды из городской сети.

Ремонт нагревательного ТЭНа ввоими руками – ход работы

1. Демонтируем нагревательный элемент. Причина выхода из строя видна невооруженным глазом: мощный слой накипи вызвал перегрев элемента.

2. После очистки стало ясно, что сгорел малый нагревательный элемент, а более мощный не пострадал.

3. Пришлось отрезать сгоревший элемент и заглушить оставшиеся после него отверстия бронзовыми болтами.

4. Теперь между нагревательным элементом и термодатчиками образовалось больше свободного пространства - и накипь не будет скапливаться между ними.

5. В качестве заглушек на месте нагревательного элемента установлены бронзовые болты с резиновыми прокладками.

6. ТЭН снова готов к работе. Для 30-литрового бака вполне хватает его мощности 1,5 кВт.

Как своими руками отремонтировать ТЭН водонагревателя – фото

РЕМОНТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ СВОИМИ РУКАМИ – ЗАМЕНА ШНУРА

Когда моя коллега переезжала, кто-то отрезал сетевой провод от практически нового проточного нагревателя воды. Есть подозрения, что это дело рук её бывшего мужа. Но кто бы это ни сделал, включить в розетку нагреватель уже не получится. Надо чинить.

В мастерской за установку нового провода попросили всего 2000 руб. Но сумма моей коллеге показалась завышенной. За ремонт взялся я. Всё необходимое нашлось на ближайшем радиорынке. После досконального изучения внутренностей нагревателя выяснилось, что винты, фиксирующие провод на выходе из корпуса, имеют хитрую головку. Простой отвёрткой их не выкрутишь - нужна «рогатая» бита. Такая нашлась в ларьке, в котором я купил провод. Можно приступать к ремонту.

Вот что мне понадобилось для ремонта.

Корпус нагревателя открывается легко, крышка крепится на двух пластмассовых защёлках.

Из корпуса торчал вот такой обрезок. Надо сказать, он мне сильно пригодился. «Отпилив» от него кусочек, я пошёл выбирать новый провод. Очень удобно, когда у тебя есть образец: точно не ошибёшься при покупке!

Перед монтажом нового провода разводку лучше сфотографировать, например, на смартфон, чтобы затем не перепутать, куда какой провод подключать.

Откручиваем винты в соединительной колодке, чтобы вынуть обрезок старого провода.

Вынимаем концы.

Откручиваем винты, которые фиксируют провод на выходе.

Удаляем старый провод.

С помощью обычного канцелярского ножа зачищаем концы нового провода.

Вставляем зачищенные провода в колодку и фиксируем их, закручивая винты.

Вставляем новый провод и фиксируем его на выходе.

Новый провод подключён.

Надеваем корпус на провод.

Зачищаем концы провода.

Подключаем провода.