При выращивании персика очень важно соблюдение всех агротехнических мероприятий, защиты растений и выбора сорта. Огромную роль играет регулярная обрезка и правильное формирование деревьев. Персик - ценная скороплодная и высокоурожайная культура. Привитые растения персика при посадке на постоянное место начинают плодоносить на 3-й год, выращенные из семян - на 3-5-й, а при посадке семенами на постоянное место - на 3-4-й год. Одно дерево дает 30-100 кг плодов.
Продолжительность жизни деревьев для получения промышленных урожаев небольшая: привитые растения живут 15-20, выращенные из семян - 25-30 лет. Чрезвычайно ценятся его разновидности - неопушенный персик, или нектарин, и персик плоской формы, так называемый инжирный.
Персик - культура теплолюбивая, что и является основной проблемой при выращивании. Потому культивирование его в Украине лучше всего удается в Крыму и южных областях. Лесостепь Украины является северной границей произрастания, а условия - экстремальными. Персиковые деревья очень повреждаются не только низкими зимними температурами, но и воздействием их резких изменений. В центральных и северных областях Украины каждая зима -это риск для южных плодовых, в некоторые годы бывает^ подмерзание не только цветочных почек, но и побегов.
Персик любит обильный полив, но при этом необходимо учесть влагоемкость почв, так, на дренированных и легких грунтах вода не застаивается, и поэтому в сухую погоду во время завязывания плодов деревья поливают в мае, июне (2-3 раза) до начала июля по 2 ведра воды на растение. Однако на суглинках и черноземах количество воды можно и сократить. Во время созревания растения не поливают.
Посадка персика
Место для посадки персика должно быть солнечное, защищенное от сквозняков, незаболоченное.
Посадочные ямы копают размером 0,7×0,7 м, вносят 10 кг перепревшего навоза или компоста, 150 г суперфосфата в смеси с землей.
Такое количество питательных веществ обеспечит дерево на 5-6 лет жизни. Сад высаживают по схеме 4×4 м. Саженец помещают в яму, расправляя корневую систему, и засыпают подготовленной плодородной землей.
Приствольный круг уплотняют от краев к центру, хорошо поливают (4-5 ведер) и мульчируют слоем компоста (8-10 см). При осенней посадке мульчируют прикорневую зону и подсыпают к стволу на высоту 20-30 см.
Болезни и вредители
Основные болезни персика - курчавость листьев, клястероспориоз, монилиоз, мучнистая роса.
Для предотвращения заражения грибными болезнями 2 раза в год проводят «голубое» опрыскивание 3-процентной бордоской смесью -осенью, когда опали листья, и весной, когда еще почки не раскрылись. Против грибных болезней хорошо зарекомендовал себя фунгицид «Скор» - системный препарат, имеет профилактическое (8-10 дней) и лечебное действие (5 дней). Безопасен для людей и окружающей среды, малотоксичен, 1 ампула (2 мл) рассчитана на 10 л воды и на 1 сотку или 2 л раствора на дерево. Обычно проводят обработку весной один раз, но можно и больше, максимально 3 раза (не чаще чем через 30 дней). Из биопрепаратов против грибных болезней используют: «Триходермин», «Гаупсин», «Планриз», против вредителей: «Лепидоцид», «Гаупсин». Обработка проводится весной и осенью.
Основные вредители персика - тли, долгоносики-цветоеды, клещи, фруктовая моль, восточная плодожорка. Против них применяют профилактические меры: срезание и сжигание поврежденных побегов, сбор и уничтожение падалицы, рыхление почвы под кронами, накладывание ловчих поясов на стволы и скелетные ветви, удаление сорняков и прикорневой поросли, зачистку отставшей коры на штамбе и скелетных ветвях. Отрицательно влияют на этих вредителей минеральные удобрения.
Формирование кроны
Важнейший прием успешного выращивания персика -правильная формировка и ежегодная обрезка. Культура отмечается большой побегообразующей способностью. В особенности в первые годы плодоношения и с первых лет для улучшения освещения внутренней части кроны проводят прореживание и укорочивание побегов.
Во время прореживания удаляют ветви, которые загущают крону. Ежегодное укорачивание побегов увеличивает приросты в нижней и средней части основных ветвей, которая препятствует оголению деревьев. Ежегодная обрезка - необходимое средство, которое регулирует рост и плодоношение персика. Нельзя пропускать обрезку даже на один год. В южных областях Украины формируют персик на штамбе, а в северных - в виде чаши или куста, что повышает его зимостойкость (при вымерзании одного штамба всегда будет замена.
Однолетний саженец персика до обрезки.
Однолетний саженец персика после обрезки
3-летний саженец персика до обрезки.
3-летний саженец персика после обрезки.
Календарь ухода за персиком
ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА
Лесостепной
Плоды средней величины, масса 90-110 г, большие - 120-150 г, округло-овальные, немного сплющенные по бокам, очень привлекательные.
Основная окраска - светло-кремовая, румянец в виде штрихов и точек занимает почти весь плод. Мякоть белая, сочная, высоких вкусовых качеств, от косточки отделяется хорошо. Время созревания: середина июля - начало августа.
Оксамытовый
Плоды средние, масса 60-70 г, округлой формы, кремовой окраски с карминовым румянцем, который занимает почти весь плод. Мякоть белая, сочная, сладкая, высоких вкусовых качеств, свободно отделяется от косточки. Время созревания: начало августа.
Сакура, чаще всего, ассоциируется с Японией и ее культурой. Пикники под сенью цветущих деревьев давно уже стали неотъемлемым атрибутом встречи весны в Стране восходящего солнца. Финансовый и учебный год здесь начинается с 1 апреля, когда цветут великолепные сакуры. Поэтому многие значимые моменты в жизни японцев проходят под знаком их цветения. Но отлично растёт сакура и в более прохладных регионах - определённые виды успешно можно выращивать даже в Сибири.
Земледелие относится к таким видам человеческой деятельности, успешный исход которых далеко не всегда прямо пропорционален приложенным усилиям. К несчастью, природа не обязательно выступает нашей союзницей при выращивании растений, а частенько даже, напротив, подкидывает всё новые испытания. Усиленное размножение вредителей, аномальная жара, поздние возвратные заморозки, ураганный ветер, засуха... А одна из весен преподнесла нам другой сюрприз - наводнение.
Позволю себе сегодня признаться в любви. В любви к... лаванде. Один из лучших неприхотливых, вечнозелёных и красивоцветущих кустарников, которые с успехом можно выращивать в своём саду. И если кто–то думает, что лаванда - житель средиземноморский или, по крайне мере, южный, то вы ошибаетесь. Лаванда хорошо растёт и в более северных регионах, даже в Подмосковье. Но чтобы её выращивать, нужно знать кое-какие правила и особенности. О них и пойдет речь в этой статье.
Распробовав однажды такой бесценный продукт, как тыква, уже сложно остановиться от поиска все новых рецептов её подачи к столу. Тыква по-корейски, несмотря на свою остроту и пряность, имеет свежий и нежный вкус. После приготовления нужно будет накрыть салатик и дать ему настояться хотя бы минут 15. У меня мускатная тыква очень сочная и сладкая, поэтому мять ее нет необходимости. Если же тыква другого сорта, то можно размять её руками, чтобы она слегка пустила сок.
Салат, как самая ранняя и неприхотливая зеленная культура, всегда был в почете у садоводов-огородников. Весенние посадки большинство дачников обычно начинают с посева салата, петрушки и редиса. В последнее время стремление к здоровому питанию и большой выбор зелени в супермаркетах заставляют огородников задумываться, а какие из этих растений можно вырастить на своих грядках? В этой статье расскажем о девяти самых интересных, на наш взгляд, разновидностях салата.
Минтай лучше всего готовить в виде запеканки, отделив филе от кожи и костей. Кусочки рыбы смешивают с пестрым овощным набором, заливают соусом из сыра, сметаны и яиц. Такая рыбная запеканка имеет презентабельный вид, а её вкус - причудливая смесь тонких нюансов. Овощи и филе пропитаются сметаной, сыр застынет румяной корочкой, яйца свяжут воедино все ингредиенты. Кусочки рыбы обильно пересыпают итальянскими травами, и минтай приобретает несвойственную ему пикантность.
Несмотря на то, что календарная весна начинается в марте, по-настоящему ощутить пробуждение природы можно лишь с появлением цветущих растений в саду. Ничто не свидетельствует о приходе весны столь красноречиво, как полянки цветущих первоцветов. Их появление - это всегда маленький праздник, ведь зима отступила, и впереди нас ожидает новый садовый сезон. Но, кроме весенних первоцветов, в саду еще есть на что посмотреть и чем полюбоваться в апреле месяце.
Быстро разрастаясь и превращаясь в дикие заросли, борщевик нарушает сложившуюся экосистему и подавляет все другие растения. Эфирные масла, содержащиеся в плодах и листьях борщевика, вызывают тяжёлые формы дерматита. При этом бороться с ним куда сложнее, чем с другими распространенными сорняками. К счастью, сегодня в свободной продаже появилось средство, способное за короткий срок избавить ваш участок от большинства сорняков, в том числе и от борщевика.
Морковь бывает различных цветов: оранжевого, белого, желтого, фиолетового. В оранжевой моркови преобладают бета-каротин и ликопин, желтый цвет обусловлен наличием ксантофиллов (лютеина); белая морковь имеет много клетчатки, а фиолетовая содержит антоцианин, бета- и альфа-каротины. Но, как правило, огородники выбирают сорта моркови для посева не по цвету плодов, а по срокам их созревания. О лучших ранних, средних и поздних сортах мы расскажем в этой статье.
Рекомендуем достаточно легкий рецепт пирога с аппетитной начинкой из курицы и картофеля. Открытый пирог с курицей и картофелем - это отличное сытное блюдо, которое подойдет для плотного перекуса, очень удобно взять пару кусочков этой выпечки в дорогу. Пирог выпекается в духовке один час при 180 градусов. После этого выкладываем его на деревянную поверхность, предварительно освободив его из формы. Достаточно слегка охладить выпечку и можно приступать к дегустации.
Долгожданная весна для многих комнатных растений является периодом старта активной вегетации, а для большинства - и возвращением их декоративности. Любуясь на молодые листики и наметившиеся побеги, стоит не забывать, что весна - это еще и большой стресс для всех комнатных растений. Чувствительные к перепадам условий и универсальные, все комнатные культуры сталкиваются с куда более ярким освещением, изменениями влажности воздуха и температурных режимов.
Домашний кулич на Пасху с творогом и цукатами вы легко приготовите, даже не имея за плечами никакого кондитерского опыта. Испечь кулич можно не только в специальной форме или в бумажной формочке. Для первых кулинарных опытов (и не только) советую взять небольшую чугунную сковороду. Кулич на сковороде получится не таким высоким, как в узкой форме, зато он никогда не пригорает и всегда хорошо пропекается внутри! Творожное тесто на дрожжах получается воздушным и ароматным.
Еще он интересен тем, что его плоды (тыквины) используются в пищу молодыми, не созревшими (зеленцами). Значит, не надо ждать созревания урожая, и с конца весны до осени можно иметь в меню свежие овощи. На своих грядках лучше выращивать сорта и гибриды кабачков, устойчивые к болезням и к переменам погодных условий. Это избавляет от нежелательных обработок и позволяет получить урожай при любой погоде. Именно о таких сортах кабачка и пойдет речь в этой статье.
В средней полосе апрель - это время, когда начинается первое цветение растений в садах и парках. Неизменные солисты вступившей в свои права весны – луковичные первоцветы. Но и среди декоративных кустарников можно встретить такие, которые порадуют ароматными цветами, оживляющими пока еще неприметный сад. Основное же буйство красивоцветущих декоративных кустарников приходится на месяц май, причем большинство из них, как правило, зацветает в середине мая.
Делимся опытом получения саженцев персика из косточек. Выбор плодов материнского растения, подготовка и посадка семян, уход за саженцами и сроки высадки молодых деревьев.
Многие из вас, наверняка, уже заметили ощутимые изменения климата в своем регионе, позволяющего выращивать растения, которые не так давно считались исключительно южными. Основываясь на успешном опыте садоводов-новаторов, рассмотрим подробнее как правильно посадить и вырастить персик из косточки. Конечно, чтобы посадить персик на собственном участке, можно просто весной приобрести саженец. Но сейчас посевной материал стоит недешево и не у всех есть возможность посетить питомник или специализированную торговую точку.
К тому же приобретенные саженец может оказаться неадаптированным к погодным условиям вашего региона и принесет лишь одни огорчения: то подмерзнет, то зацветет рано, то осенью урожай не успеет вызреть до холодов. Что уж говорить о сортах – в этом остается полагаться исключительно на порядочность продавца. Выращивание персика из косточки имеет свои преимущества, так как вы заранее будете знать о вкусовых и сортовых особенностях будущих урожаев. К тому же сеянцы на самых ранних этапах проходят природную закалку и естественных отбор, поэтому они отличаются более высокой морозоустойчивостью, чем саженцы, выращенные в питомниках.
Отобрав понравившиеся плоды, вы можете остановиться на одном из способов посева
- покупные плоды не годятся – они, как правило, все недозрелые, поэтому вряд удастся прорастить косточки;
- несмотря на то, что деревце персика сохраняет значительную часть сортовых характеристик материнского растения, лучшие результаты все же наблюдаются на саженцах, полученных из косточек корнесобственных, а не привитых растений;
- отбирать плоды нужно осенью и только хорошо выспевшие, без признаков порчи насекомыми и пятен гнили.
Совет! Если вы приобретаете персики в качестве будущего посевного материала у соседей или знакомых, обязательно обратите внимание на то, как, где и в каких условиях растет материнское дерево. Опыт успешных садоводов станет для вас лучшей подсказкой при выращивании собственного персикового деревца.
Отобрав понравившиеся плоды, вы можете остановиться на одном из способов посева или же для большей результативности воспользоваться всеми.
Видео про выращивание персика из косточки
- Первый способ – посев осенью
Если у вас несколько косточек, то проще всего посеять их во влажный, рыхлый грунт еще с осени, чтобы за зиму они прошли стратификацию в естественных условиях и весной из твердой оболочки вышел молодой росток. Сажать глубоко косточки не нужно, а вот прикрыть участок веточками и сухой хвоей стоит – так снизится вероятность того, что поросль будет повреждена животными или птицами, да и вы сами весной его не перекопаете, забыв о молодых персиках. Такая посадка имеет преимущества: природная закалка зеленой поросли и естественный отбор, в результате которых выживают только сильные и перспективные растения.
- Второй способ – через стратификацию
Когда посевного материала немного, то процесс их прорастания можно взять под контроль. Для этого косточки сначала тщательно вымываются и очищаются от волокон мякоти, чтобы не предупредить развитие гнилостных процессов. Осенью их помещают в ящичек или коробку, наполненную влажным крупным песком, и оставляют для зимнего хранения в прохладном месте. Ближе к весне твердая оболочка раскроется, а появившейся росток вы сможете пересадить в горшок с землей для дальнейшего формирования корневой системы.
Косточки сначала тщательно вымываются и очищаются от волокон мякоти
- Третий способ – извлечением семян
Природная стратификация косточек редко бывает 100%-ной, поэтому иногда стоит вмещаться в этот процесс, чтобы прорастить их быстрее. Для этого косточки раскрывают вручную с помощью ножа, а извлеченные семена опускают в чашку с водой и оставляют так на пару дней, ежедневно меняя воду. Заметив, что семена набухли, можно приступать к их посеву, который, как правило, происходит в домашних условиях. Каждое семечко рекомендуется высеивать в отдельную емкость с дренажным отверстием на дне, например, пластиковый стакан или цветочный горшок.
Семена высевают в почву с добавлением крупного песка, поливают и сверху емкость закрывают прозрачной пленкой для создания парникового эффекта. Не нужно забывать, что такие мини-теплички нуждаются в регулярном проветривании и снятии конденсата, иначе могут возникнуть грибковые поражения. Также важно обеспечить подрастающим саженцам максимальную освещенность и регулярный полив. Выращенные в домашних условиях сеянцы весной нужно посадить в открытый грунт.
Видео про посадку и выращивание персика
Посадка на постоянное место
Если вы выращивали молодые персики посевом косточек в открытый грунт, то через год полученные саженцы, когда они буду уже более метра нужно пересадить на постоянное место. Молодые же сеянцы, полученные в домашних условиях, высаживают весной, чтобы они хорошо укоренились, а зеленые веточки окрепли до наступления холодов. При выборе места на участке следует не забывать, что персик – это все же теплолюбивое растение, поэтому правильно будет южное или юго-восточное расположение, наличие естественных или искусственных оград, защищающих деревце от холодных ветров, рыхлая, питательная и достаточно влажная почва обеспечат оптимальные условия для выращивания персика.
Негативно на развитии деревца сказывается застой воды у корней
В течение всего сезона молодые саженцы нуждаются в заботливом уходе:
- профилактическое опрыскивание от болезней и вредителей;
- регулярный полив, особенно в жаркие летные дни;
- если вы не уверены в питательности почвы, летом и осенью следует внести комплексные минеральные или органические удобрения. Но при этом, чтобы не «обжечь» нежные корешки саженца, нужно снизить рекомендуемую концентрацию препаратов.
Видео про высадку персика в грунт
Ваши старания и любовь вскоре принесут плоды – и уже осенью через три-четыре года вас ждет первый урожай персиков, выращенных в собственном саду!
478. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЕРСИК?
Персик размножают вегетативным способом - прививкой черенком и почкой. Из способов прививки черенком наилучшие результаты дают "в боковой зарез" и "за кору" (см. №№ 21 и 23). Для окулировки используют однолетние подвои.
479. КАКИЕ ПОДВОИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ ПЕРСИКА?
Персик прививают на сеянцы поздних сортов персика (Эльберта, Дупнишка и другие) и на алычу. У деревьев персика, привитых на алыче, часто наблюдается несовместимость между подвоем и привоем. Поэтому алыча неособенно пригодна в качестве подвоя для персика.
480. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ПЕРСИК?
Персик выращивают повсюду в Болгарии, но наиболее высокие и качественные урожаи получают в районах нижнего течения рек Струма и Струмещица, в Сливенском округе и на некоторых других местах. Персик хорошо произрастает на пологих северных склонах на высоте до 600 м над уровнем моря, где не застаиваются холодные массы воздуха. Предпочитает богатые питательными веществами, орошаемые почвы. Пригодными для выращивания персика являются также побережья Черного моря и Дуная. В закрытых долинах персик культивировать не следует, так как на таких участках у него часто вымерзают зимой почки, а иногда и целые деревья.
481. КАКИЕ СОРТА ПЕРСИКА ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?
Блейк (рис. 214). Плоды крупные, весом около 160 г, с очень красивой внешностью. Кожица апельсиново-желтая с сплошным красным румянцем, занимающим около 1/3 поверхности плода. Мякоть твердая, сочная, желтая, около косточки интенсивно красная, очень сладкая, с сильным ароматом, хорошего вкуса. Плоды созревают на 5-6 дней раньше сорта Джон Хейл. Используются в свежем и переработанном виде. Деревья средней силы роста, рано вступают в пору плодоношения и отличаются удовлетворительной урожайностью. Сорт средне-раннего срока цветения.
Диксиджем. Плоды крупного размера, весом около 160 г. Основная окраска кожицы апельсиново-желтая с румянцем в виде красных штрихов. Мякоть желтая, красноватая около косточки, сочная, очень сладкая, со слабым ароматом, очень хорошего вкуса. Плоды созревают в конце июля - начале августа. Употребляются преимущественно в свежем виде. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Срок цветения среднеранний. Сорт чувствителен к курчавости листьев. Проявляет склонность к опадению плодов перед созреванием.
Диксиред (рис. 215). Плоды среднего размера, весом около 150 г. Кожица апельсиново-желтая, с малиново-красным румянцем на солнечной стороне. Мякоть желтая, сочная, твердая, очень сладкая, без красной окраски около косточки, со слабым ароматом, очень хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в первой половине июля. Срок созревания весьма растянутый. Употребляются преимущественно в свежем виде. Деревья сильнорослые и урожайные, средне-раннего срока цветения. Сорт чувствителен к курчавости листьев.
Дупнишка. Плоды крупные и очень крупные (средний вес около 180 г). Кожица лимонно-желтая, с красным размытым румянцем на солнечной стороне. Мякоть плотная, сочная, сладкая или кисловато-сладкая, интенсивно окрашенная около косточки, хороших вкусовых качеств Плоды созревают в конце сентября - начале октября. Используются для переработки и для потребления в свежем виде. Деревья сильнорослые и урожайные, срок цветения поздний. Сорт недостаточно морозоустойчив.
Золотой Кричимский. Плоды крупные, в среднем один плод весит около 160 г. Кожица золотисто-желтая, около половины поверхности плода покрыта темно-красными полосками. Мякоть желтая, отдельные ее участки и зона около косточки красного цвета, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в начале августа. Используются в свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые, рано вступают в пору плодоношения и отличаются хорошей урожайностью. Сорт недостаточно морозоустойчив.
Кардинал (рис. 216). Плоды средней величины, весом около 140 г. Кожица оранжево-желтая, с румянцем в виде штрихов, занимающим почти всю поверхность плода. Мякоть сочная, нежная, желтая, без красной окраски около косточки, со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в начале июля. Косточка от мякоти отделяется с трудом и не чисто. Плоды используют в основном в свежем виде. Сорт чувствителен к курчавости листьев. Некоторые плоды двойные.
Колинс. Плоды средних размеров. Кожица желтая, с румянцем на солнечной стороне. Мякоть желтая, плотная, с сильным ароматом, от косточки не отделяется. Плоды созревают в конце июня - начале июля. Используются только в свежем виде. Деревья сильнорослые, очень урожайные. Сорт чувствителен к курчавости листьев.
Поздний шиперовый красный. Плоды крупные и очень крупные, весом около 190 г. Кожица желто-оранжевая, с красным румянцем, занимающим около половины поверхности плода. Мякоть желтая, с интенсивной красной окраской около косточки, сладкая, сочная, волокнистая, с приятным ароматом, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают во второй половине августа или в начале сентября. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья средней силы роста, урожайность удовлетворительная. Срок цветения средне-ранний.
Редхейвен. Плоды крупные (средний вес около 130 г). Кожица желто-оранжевая, с размытым или в виде штрихов румянцем, занимающим приблизительно 1/3 поверхности плода. Мякоть желтая, нежная, красноватая около косточки, сочная, очень сладкая, с нежным приятным ароматом, отличных вкусовых качеств. Косточка довольно хорошо отделяется от мякоти. Плоды созревают в конце июля - начале августа. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья умеренной силы роста, рано вступают в пору плодоношения и отличаются обильной урожайностью. Сорт чувствителен к курчавости листьев и к весенним заморозкам.
Рио озо джем. Плоды крупные (средний вес около 180 г). Кожица золотисто-желтая, с размытым или в виде штрихов румянцем на солнечной стороне. Мякоть золотисто-желтая, интенсивно-красная около косточки, сочная, сладкая. Косточка свободная. Плоды созревают во второй половине сентября. Используются в свежем виде и для переработки. Деревья умеренной силы роста. Сорт недостаточно морозоустойчив.
Сентябрьский. Плоды крупные, золотисто-желтые, с карминовым румянцем. Мякоть желтая, сладкая, приятно кисловатая, нежная, с антоциановой окраской вокруг косточки, со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в середине сентября. Помимо высоких столовых качеств, плоды вполне пригодны для консервирования. Деревья сильнорослые, рано вступают в пору плодоношения и отличаются обильной урожайностью. Морозоустойчивость сорта средняя.
Саутленд. Плоды крупные (средний вес около 170 г), золотисто-желтые, с румянцем. Мякоть сочная, очень сладкая, желтая, с сильно выраженной антоциановой окраской около косточки, мелкозернистая, со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. Косточка отделяется от мякоти. Плоды созревают во второй половине августа. Деревья сравнительно слаборослые, отличаются хорошей урожайностью. Срок цветения ранний. Сорт чувствителен к низким температурам. Листья поражаются курчавостью.
Старкинг делишес (рис. 217). Плоды средней величины, весом около 160 г. Кожица золотисто-желтая, с размытым румянцем, осеянным красными точками. Мякоть твердая, средней сочности, желтая, со слабой антоциановой окраской около косточки, мелкозернистая, сладкая, хорошего качества. Косточка от мякоти отделяется не совсем чисто. Плоды созревают в начале сентября. Используются для потребления в свежем виде и для консервирования. Деревья сильнорослые, отличаются обильной урожайностью. Сорт средне-раннего срока цветения. Чувствителен к курчавости листьев.
Триоджем. Плоды крупные, весом около 170 г. Кожица золотисто-желтая или оранжево-красная, с размытым румянцем и разбросанными красными точками. Мякоть желтая, сочная, среднезернистая, с красной окраской около косточки, со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. Косточка свободная от мякоти. Плоды созревают в начале августа.
Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Срок цветения средне-ранний. Деревья чувствительны к засухе.
Фейерхейвен (рис. 218). Плоды средних размеров, весом около 150 г. Кожица золотисто-желтая, с румянцем, занимающим половину поверхности плода, многочисленными красными точками, разбросанными по всей поверхности плода. Мякоть желтая, со слабой антоциановой окраской около косточки, достаточно нежная, сочная, очень сладкая, с приятным ароматом, хороших вкусовых качеств. Косточка отделяется от мякоти. Плоды созревают во второй половине августа. Пригодны как для потребления в свежем виде, так и для различной переработки. Деревья умеренной силы роста. Урожайность очень высокая. Сорт чувствителен к курчавости листьев.
Джон Хейл (рис. 219). Плоды очень крупные, весом около 190 г. Кожица золотисто-желтая, с размытым румянцем и трудно различаемыми полосками. Мякоть оранжево-желтая, с сильно выраженной антоциановой окраской вокруг косточки, сладкая, сочная, со слабым ароматом и приятным вкусом. Плоды созревают во второй половине августа и в начале сентября. Пригодны как для переработки, так и для потребления в свежем виде. Деревья умеренной силы роста, отличаются хорошей урожайностью. Срок цветения поздний. Сорт недостаточно морозоустойчив. Пыльца дефектная. Для опыления необходимы другие сорта.
Везувио (рис. 220). Плоды средних размеров, весом около 140 г. Кожица желтовато-зеленая, со слабым розовым румянцем и многочисленными красными точками. Мякоть желтая, твердая, хрящеватая, сладкая, без антоциановой окраски вокруг косточки, со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают в середине августа. Используются для переработки, а также для потребления в свежем виде. Деревья сильнорослые и урожайные. Сорт чувствителен к курчавости листьев.
Коронадо. Плоды средней величины, желтые, с румянцем. Мякоть желтая, плотная, хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают в конце июля - начале августа. Используются в основном для переработки в компоты. Деревья сильнорослые. Сорт чувствителен к курчавости листьев.
Корона. Плоды среднего размера, золотисто-желтой окраски. Мякоть желтая, плотная, хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают в конце сентября - начале октября. Используются в основном для переработки. Деревья умеренной силы роста, урожайные. Сорт чувствителен к курчавости листьев.
Салами. Плоды средней величины, желтой окраски, с румянцем. Мякоть желтая, с антоциановой окраской около косточки, плотная, хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают в конце сентября. Используются исключительно для приготовления компотов. Деревья сильнорослые и урожайные.
Сливенский компотный. Плоды средней величины, желтой окраски. Мякоть белая, плотная, хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают во второй половине июля. Используются исключительно для приготовления компотов. Деревья умеренной силы роста, урожайные.
Фортуна. Плоды средних размеров, весом около 130 г. Кожица золотисто-желтая, с румянцем. Мякоть желтая, плотная, хрящеватая, слабой сочности, без антоциановой окраски вокруг косточки, хороших вкусовых качеств. Косточка не отделяется от мякоти. Плоды созревают во второй половине августа. Используются в основном для переработки.
Деревья сильнорослые и урожайные. Сорт отличается недостаточной устойчивостью к поражениям плодовой гнилью.
Хельфорд I. Плоды средней величины, основная окраска желтая, с румянцем, занимающим незначительную часть поверхности плода. Мякоть желтая, плотная, хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают во второй половине сентября.
Используются для переработки. Деревья умеренной силы роста, отличаются высокой урожайностью.
Хельфорд II. Плоды средних размеров, желтой окраски, с румянцем. Мякоть желтая, плотная, хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают через 5Ч6 дней после сорта Хельфорд I. Используются для переработки. Деревья умеренной силы роста. Урожайность очень высокая. Сорта Хельфорд I и Хельфорд II очень похожи друг на друга. Отличаются по сроку созревания плодов.
Вивиан. Плоды средней величины, весом около 140 г. Большая часть плодов красной окраски. Мякоть желтая, средней сахаристости, с антоциановой окраской косточки, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают в первой половине сентября. Используются для переработки. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Сорт недостаточно устойчив к курчавости листьев.
482. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ПЕРСИКА?
Персик формируют по чашевидной (вазообразной) и пальметкой системе. При формировании по чашевидной системе деревья персика высаживают на расстоянии 5,5-7 м между рядами и 4-5,5 м между растениями в ряду. При формировании пальмет принимают следующие расстояния посадки: 5-6 м между рядами и 5-6 м между растениями в ряду.
483. КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЧВУ ПОД ДЕРЕВЬЯМИ ПЕРСИКА?
Персик - взыскательная культура по отношению обработки почвы. Черный пар - единственно правильный способ содержания почвы в персиковом саду (см. №№ 85-91). Обработку почвы проводят таким же образом, как и в яблоневом саду, но с той разницей, что в персиковом саду как осеннюю вспашку, так и летние культивации делают на 3-4 см мельче. Для обогащения почвы питательными веществами и поддержания ее структуры через каждые 2-3 года высевают культуры для зеленого удобрения.
484. КАК ПОЛИВАЮТ ПЕРСИКОВЫЙ САД?
Персик поливают по бороздам. В молодых садах проводят по одной борозде с двух сторон каждого ряда деревьев, а во взрослых, плодоносящих садах - по 3-4 борозды в каждом междурядий. Принимая во внимание, что под персик отводят участки с легкими хорошо проникаемыми для воды почвами, длина борозд не должна быть более 60-80 м, глубина - 8-10 см, а расстояние между ними - 30-40 см.
В течение вегетационного периода проводят несколько поливов, первый из которых при недостаточном количестве осадков рано весной делается за 10 дней до начала цветения. Полив продолжают периодически в зависимости от осадков и прекращают за 15 дней до съема плодов. Поливки во время созревания плодов сказываются отрицательно на их качестве.
После съема плодов до конца вегетационного периода поливают еще один или два раза. Если осень стоит продолжительная и теплая, делают влагозапасающую поливку. Расход воды за один полив - 600-800 куб. м/га. Основная масса корней персика располагается мелко, на глубине 20-60 см от поверхности почвы, вследствие чего при поливе используют сравнительно небольшое количество воды. При высоких нормах полива происходит заболачивание почвы и отмирание корневой системы персика. Полив в очень поздние сроки может стать причиной подмерзания деревьев персика.
485. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЕРСИК?
Лучше всего обрезку персика начинать в первой половине марта, когда уже не существует опасности повреждения зимними морозами. Если минимальная температура зимой была ниже минус 18° и часть цветочных почек вымерзла, обрезку следует отложить до начала вегетации. Делается это для того, чтобы можно было лучше оценить степень повреждения и приложить обрезку соответствующей силы. Чем выше процент поврежденных почек, тем слабее должна быть обрезка и наоборот.
486. КАКОЙ ТИП КРОНЫ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДЕН ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕРЕВЬЕВ ПЕРСИКА В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?
Любительские сады небольшого размера, ввиду чего выращиваемые в них деревья персика удобнее всего формировать по пальметкой системе. Таким образом лучше используются места по границам сада, около стен построек и т. д. Из пальметных форм наиболее пригодной для формирования персика является косая итальянская пальмета. В некоторых случаях может оказаться удобной также современная итальянская вазообразная крона.
487. КАК ФОРМИРОВАТЬ ПЕРСИК ПО СОВРЕМЕННОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ВАЗООБРАЗНОЙ СИСТЕМЕ?
Однолетние саженцы персика, используемые для посадки, состоят из центрального проводника и многочисленных боковых преждевременных веточек. Обрезают саженцы после посадки весной. Центральный проводник саженца укорачивают с таким расчетом, чтобы получить штамб высотой 50-60 см и над штамбом оставить достаточно места с почками, из которых вырастут будущие скелетные ветви. Преждевременные веточки в зоне штамба удаляют, а над штамбом укорачивают на 1-2 почки, оставляя над последней почкой небольшой пенечек. Пенечек оставляют и при укорачивании центрального проводника саженца (рис. 221).
Весной из оставленных почек развивается много молодых побегов, из которых оставляют лишь 5-6 наиболее хорошо развитых и удобно расположенных. Остальные побеги удаляют. В это же время удаляют и укороченные ранней весной преждевременные веточки, на которых не оставляют побегов. В конце июня, когда побеги достигнут длины 50-60 см, 3 из них отбирают для формирования скелетных сучьев. Побеги, отобранные для этой цели, должны быть расположены равномерно около ствола, иметь углы расхождения около 120° и отстоять друг от друга по стволу приблизительно на 15 см. Остальные побеги укорачивают на две почки. После летней обрезки оставленные в качестве скелетных сучьев побеги начинают развиваться очень быстро. На них появляются многочисленные преждевременные приросты, загущающие крону. Поэтому в Конце августа удаляют все растущие внутрь кроны преждевременные побеги.
Когда боковые разветвления саженцев персика имеют длину более 50 см, не обходимые скелетные сучья можно подобрать весной во время первой обрезки после посадки. Центральный проводник укорачивают на высоте около 80 см над поверхностью почвы. Укорачивают его таким образом, чтобы над верхней скелетной веткой остался пенек длиной 4-5 см. Боковые ветки, оставленные в качестве скелетных, должны быть равномерно расположены около ствола, иметь подходящие углы отхождения от ствола и углы расхождения между собой и по возможности не выходить из смежных почек. Ветки, выбранные в скелетные, не укорачивают. На второй или третий год после посадки скелетные ветки отгибают и закрепляют в положении 45° относительно горизонтали. Если скелетные ветки слабые, то сначала их оставляют в более приподнятом положении и лишь после того, как они укрепнут достаточно, придают им необходимый окончательный наклон. Если одна или две скелетные ветви имеют очень мощное развитие, то их наклоняют очень сильно, с целью задержать их развитие и восстановить равновесие между всеми скелетными ветвями кроны. После того как эта цель будет достигнута, скелетные ветви приподнимают и закрепляют в положении 45° относительно горизонтали. Весной второго или третьего года после посадки отбирают ветки для формирования первых скелетных разветвлений (скелетных ветвей второго порядка) (рис. 222). Первые скелетные разветвления должны находиться на расстоянии около 60 см от основания скелетных ветвей. На каждой скелетной ветви формируют по три скелетных разветвления. Вторые и третьи скелетные разветвления формируют в течение следующих двух-трех лет. Расстояние между отдельными скелетными разветвлениями, расположенными на одном скелетном суку, должно быть 80-100 см. После того как укрепнут достаточно, скелетные разветвления отгибают и закрепляют в положении около 30° относительно горизонтали. Все преждевременные побеги, отрастающие на внутренней стороне скелетных ветвей и разветвлений, периодически вырезают, оставляя небольшие пенечки. На верхних частях (около 40 см сверху вниз) веток продолжения скелетных ветвей и разветвлений вырезают все преждевременные приросты. Излишние и загущающие плодовые ветки, расположенные на скелетных ветвях, удаляют, оставляя на каждые 12-15 см по одной ветке.
Ветки продолжения скелетных ветвей и разветвлений не подрезают. Регулировку роста веток продолжения скелетных ветвей и разветвлений проводят путем изменения их наклона. К укорачиванию прибегают лишь в том случае, когда верхняя часть какого-либо скелетного сука повреждена. После подрезки поврежденного сука до здорового места обрезают на том уровне и неповрежденные скелетные ветви, для того чтобы сохранить равновесие между ними.
Когда скелетное разветвление растет слишком приподнято и конкурирует ветку продолжения скелетного сука, на котором находится, ему придают горизонтальное положение. После получения хорошего соподчинения между скелетным разветвлением и скелетным суком скелетное разветвление возвращают в первоначальное положение. Придание скелетным ветвям необходимого наклона проводят с помощью их подвязки к небольшим кольям (длиной 50-60 см и толщиной 5-6 см), забитым в землю. В качестве материала для подвязки используют проволоку и резиновые подкладки.
В течение вегетационного периода проводят летнюю обрезку. Все побеги, растущие внутрь кроны и расположенные на внутренней и наружной стороне скелетных ветвей и разветвлений, удаляют после того, как они достигнут длины 10-12 см. Удаляют их не полностью, а с оставлением небольшого пенька. После проведения летней обрезки на скелетных ветвях должны остаться лишь боковые обрастающие ветки.
488. КАК ФОРМИРОВАТЬ ПЕРСИК ПО СОВРЕМЕННОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПАЛЬМЕТНОЙ СИСТЕМЕ С КОСЫМИ ВЕТВЯМИ?
Персик высаживают однолетними саженцами с многочисленными боковыми преждевременными ветками. Первую обрезку после посадки делают весной. Центральный проводник саженца обрезают на высоте 40-50 см над поверхностью почвы. Верхние преждевременные веточки обрезают на 1-2 почки, а расположенные ниже по стволу, в зоне будущего штамба вырезают "на кольцо". При подрезке центрального проводника над верхней почкой или преждевременной веточкой оставляют пенек длиной 5-6 см.
Весной из развившихся молодых побегов отбирают 5-6 наиболее хорошо развитых и равномерно расположенных около ствола для формирования центрального проводника и двух скелетных ветвей нижнего яруса. 2-3 побега оставляют в качестве резервных. Первые два побега, расположенные непосредственно под самым верхним побегом, из которого будет сформирован центральный проводник, удаляют. Удаляют и остальные ненужные побеги и укороченные весной преждевременные веточки, на которых не оставляют побегов.
В начале июня, когда побеги достигнут длины 50-60 см, из них отбирают один для формирования центрального проводника и два в качестве скелетных ветвей. Лучше, если скелетные ветви отстоят от центрального проводника на расстоянии 12-15 см. Остальные побеги, которые не используют для формирования скелетных частей дерева, отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. Побег, оставленный в качестве центрального проводника, подвязывают в вертикальном положении за пенек на вершине деревца. До весны следующего года побеги, выбранные в качестве скелетных оставляют расти свободно. Уход за молодыми деревцами должен быть очень хорошим. Необходимо, чтобы к концу вегетационного периода скелетные ветви и центральный проводник достигли длины около 2 м.
Во время формирования пальметы центральный проводник, скелетные ветви и их разветвления не укорачивают. Соподчинение между отдельными частями кроны устанавливают с помощью придания веткам продолжения скелетных ветвей и их разветвлений различного наклона. Формируют три яруса скелетных ветвей. Расстояние между отдельными ярусами должно быть 120Ч140 см.
Весной второго года после посадки на центральном проводнике отбирают две подходящие преждевременные веточки в качестве скелетных сучьев второго яруса. Расстояние между ними должно быть 12-15 см. Преждевременные веточки, расположенные над и между скелетными ветвями второго яруса, вырезают. Удаляют также 2-3 преждевременные веточки, находящиеся под нижним скелетным суком второго яруса. Другие веточки, расположенные на центральном проводнике между первым и вторым ярусом, прореживают, вырезая наиболее сильные из них. Некоторые сильные веточки оставляют, отгибая и привязывая их в горизонтальном или поникшем положении.
Скелетные сучья первого яруса слабо отгибают, не доводя их однако до постоянного положения. Окончательный наклон (55-60° относительно вертикали) скелетным ветвям придают, когда они достигнут длины около 2 м. Преждевременные веточки, расположенные на внутренней и наружной стороне скелетных сучьев, удаляют, а боковые прореживают, оставляя на каждые 12-15 см по одной веточке. Все преждевременные веточки, находящиеся в верхней части веток продолжения скелетных ветвей и центрального проводника (около 40 см от вершины вниз), удаляют. Сильные и приподнято растущие веточки, находящиеся на скелетных ветвях, отгибают в горизонтальное положение перпендикулярно носящему их скелетному суку.
Обрастающие ветки не укорачивают.
При недостаточном уходе в первый вегетационный период центральный проводник не достигает необходимой высоты для формирования второго яруса. В таком случае весной следующего года удаляют все преждевременные веточки, расположенные в верхней части центрального проводника, а находящиеся ниже прореживают. На верхушках скелетных сучьев и центрального проводника развиваются многочисленные побеги. Когда они достигнут в длину 8-10 см, проводят операцию "филизене".
Удаляют сильные побеги, отрастающие непосредственно под побегом продолжения скелетных ветвей и центрального проводника, и побеги, находящиеся на внутренней стороне скелетных ветвей.
Если второй ярус не заложен весной из преждевременных веточек, в июне делают зеленую обрезку. На центральном проводнике в зоне, где должен находиться второй ярус, выбирают два сильных с подходящим направлением преждевременных побега. Преждевременные побеги, расположенные над вторым ярусом скелетных сучьев, удаляют. Удаляют также 1-2 побега под ярусом. Побеги, расположенные между первым и вторым ярусом скелетных сучьев, прореживают. Сильные и вертикально растущие побеги отгибают и закрепляют в горизонтальном или поникшем положении. Прореживают обрастающую древесину скелетных ветвей первого яруса, вырезая сильные побеги, отрастающие с верхней и нижней стороны скелетных сучьев. Сильные обрастающие побеги наклоняют к междурядьям.
Формирование продолжают и на третий год после посадки. В это время закладывают третий ярус скелетных сучьев. Если центральный проводник достаточно высок, третий ярус скелетных сучьев выбирают ранней весной из преждевременных веточек, расположенных на необходимой высоте. В противном случае выбор скелетных ветвей третьего яруса откладывают на лето, когда на побеге продолжения центрального проводника разовьются сильные преждевременные приросты.
После закладки третьего яруса центральный проводник оставляют расти свободно, прореживая лишь расположенные на нем боковые преждевременные веточки. Удаляют наиболее сильные из них, а оставляют слабые. На следующий год центральный проводник подрезают на расстоянии 70-80 см от самой верхней скелетной ветви.
Лучше укорачивать на двухлетнюю древесину.
Закрепление скелетных ветвей в постоянном косом положении проводят с помощью опорных конструкций и приспособлений (см. №№ 257 и 258).
489. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ПЕРСИКА?
После того как будут сформированы 3 яруса скелетных сучьев обрезка персика состоит в основном в прореживании кроны и подборе смешанных веток для плодоношения. Обрастающие ветки, отрастающие с верхней и нижней стороны скелетных ветвей, вырезают. Боковые ветки прореживают, оставляя по одной на каждые 16-20 см. Когда боковых плодовых веток не хватает для получения хорошего урожая, можно оставлять также растущие на внутренней стороне скелетных ветвей, расположенные в верхней части кроны, где больше света. Сильные, вертикально растущие ветки отгибают и закрепляют в горизонтальном или поникшем положении. Нижние части скелетных сучьев обычно оголяются и на них появляются волчки. Эти волчки отгибают и превращают в крупную обрастающую древесину. Во избежание оголения нижних и средних частей скелетных ветвей все боковые разветвления, расположенные на протяжении 30-40 см от вершины скелетных ветвей вниз, удаляют. Скелетные сучья не укорачивают. Постепенно их рост ослабевает и они равномерно покрываются по всей своей длине обрастающей древесиной. К концу периода полного плодоношения энергия роста быстро снижается и тогда приходится прибегать к укорачиванию скелетных ветвей на 2-3-летнюю древесину. Таким образом проводят слабое омолаживание деревьев персика, вызывая образование более сильных приростов. С возрастом на скелетных сучьях образуются сильные обрастающие ветки, напоминающие полускелетные. Обычно они занимают почти горизонтальное положение и отрастают под прямым углом от скелетных ветвей. Такие полускелетные разветвления располагаются на около 40-50 см друг от друга. У основания скелетных сучьев их длина достигает до 80 см, а к вершине уменьшается. На центральном проводнике оставляют небольшое число слабых веток, расположенных в зонах между ярусами. Если на дереве есть достаточное количество смешанных веточек, цветочные веточки и майские букеты удаляют. Основную массу смешанных веточек для плодоношения оставляют на скелетных сучьях нижних ярусов и ближе к основанию скелетных ветвей. Эти правила следует соблюдать при полном развитии деревьев персика и образовании растениями сплошной стены.
490. КАК ВЛИЯЕТ ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ НА РОСТ И УРОЖАЙНОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ ПЕРСИКА?
Внесение удобрений положительно сказывается на росте и плодоношении персика. В период роста повышенные дозы азота способствуют быстрому завершению формирования кроны. Фосфорное удобрение повышает качество плодов. Азот особенно необходим персику в первую половину вегетационного периода, когда наблюдается сильный рост побегов. Внесение органических и минеральных удобрений повышает сахаристость персиков.
Общая поверхность листьев деревьев персика, под которые были внесены органические и минеральные удобрения, может быть в 3 раза больше поверхности листьев неудобренных деревьев.
491. КОГДА СЛЕДУЕТ ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ ПОД МОЛОДЫЕ И ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ПЕРСИКА?
Навоз, фосфорное, калийное и 1/3 часть азотного удобрения вносят осенью (во второй половине ноября), непосредственно перед глубокой обработкой почвы. Вторую треть азотного удобрения дают ранней весной, а третью треть - в середине июня в период усиленного роста побегов. Подкормку азотом проводят лишь в первой половине вегетационного периода. Внесение азота во вторую половину вегетационного периода может причинить подмерзание деревьев. Опасность подмерзания усиливается в том случае, если допоздна продолжают поливы и поддерживают почву в чистом от сорняков состоянии.
Если после последней подкормки азотом идут сильные и продолжительные дожди, для того чтобы вегетация не продолжилась до поздней осени, в саду прекращают оработку почвы.
492. В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ СЛЕДУЕТ ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ ПОД ПЕРСИК?
Персик выносит из почвы относительно больше питательных веществ по сравнению со всеми другими плодовыми породами. Поэтому он нуждается в повышенных дозах удобрений. При правильной предпосадочной подготовке и заправке почвы удобрениями в первый год после посадки деревьев персика удобрений можно не вносить. В течение следующих лет вплоть до плодоношения рекомендуется давать более высокие дозы органических и минеральных удобрений, указанные в таблице 4 (см. № 218).
Под плодоносящие деревья персика также следует вносить повышенные дозы органических и минеральных удобрений (см. табл. 6 и № 223).
493. ЧЕМ ВЫЗЫВАЕТСЯ ВОЛНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ ПЕРСИКА?
Волнистость листьев персика причиняется болезнью "курчавость листьев персика" (рис. 223). Эта болезнь вызывается грибом, который зимует в виде спор под почечными чешуйками. Гриб поражает листья, побеги, цветки, плоды, но наибольший вред причиняет листьям. Зараженные листья сморщиваются, приобретают красную окраску и покрываются мучнистым налетом.
В конце июня пораженные листья опадают. Плоды на сильно зараженных деревьях остаются мелкими и безвкусными.
Меры борьбы. Для предохранения деревьев персика от повреждений курчавостью листьев достаточно одно зимнее опрыскивание непосредственно перед набуханием почек 1%-ной бордосской жидкостью или 10%-ным известково-серным отваром.
494. КАКАЯ БОЛЕЗНЬ ПРИЧИНЯЕТ МУЧНИСТЫЙ НАЛЕТ НА ЛИСТЬЯХ ПЕРСИКА?
Мучнистый налет на листьях персика причиняет болезнь "мучнистая роса" (рис. 224), которая зимует в зараженных почках. Мучнистая роса поражает листья, побеги, почки и плоды. Пораженные листья скручиваются, покрываются мучнистым налетом и становятся ломкими.
Побеги остаются короткими и покрываются плотным налетом. На плодах образуются белые подушечки.
Характерным для мучнистой росы персика является то обстоятельство, что она развивается как во влажные, так и в сухие годы. Кроме того бороться с ней значительно труднее, чем с другими болезнями персика, особенно когда допущено массовое заражение деревьев.
Меры борьбы. Для уменьшения источников инфекции вырезают и уничтожают пораженные побеги, а для предохранения деревьев от заражения опрыскивают их через каждые 8-10 дней 2%-ным известково-серным отваром, 0,8%-ным раствором тиозола 80 и другими препаратами, содержащими в своем составе серу. Первое опрыскивание проводят при появлении первых признаков заболевания, а последнее - в середине августа.
495. КАКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЯЕТ ПЕРСИКУ БОЛЕЗНЬ "ДЫРЧАТАЯ ПЯТНИСТОСТЬ КОСТОЧКОВЫХ (КЛЯСТЕРОСПОРИОЗ)" И КАК С НЕЮ БОРОТЬСЯ?
Возбудителем дырчатой пятнистости является гриб, поражающий листья, плоды, побеги и ветки персика. На листьях появляются коричневые пятна с фиолетовой каймой, которые в дальнейшем выпадают, образуя отверстия, вследствие чего листья выглядят как простреленные дробью. На плодах также образуются коричневые пятна, проникающие в мякоть в виде язв. На ветвях дырчатая пятнистость причиняет возникновение раковин и язв. Установлено, что болезнь может развиваться также в теплые дни зимой.
Меры борьбы. Вырезка и уничтожение пораженных веток; сбор оставшихся на деревьях плодов; опрыскивание во время или непосредственно после листопада 2%-ной бордосской жидкостью или 1%-ной бордосской жидкостью при набухании почек. После цветения проводят еще два опрыскивания - первое непосредственно после цветения и второе через 12-14 дней после первого 2%-ным известково-серным отваром или 0,8%-ным раствором тиозола 80.
496. КАКОЙ ВРЕД ПРИЧИНЯЕТ ПЕРСИКУ БОЛЕЗНЬ "ВЕРТИЦИЛИЙНОЕ УВЯДАНИЕ"?
Возбудителем этого заболевания является гриб, который находится в почве. Особенно часты поражения в тех садах, где в качестве междурядных культур выращивают овощи. Гриб развивается в проводяще-сосудистой системе дерева, ввиду чего снабжение растения водой, особенно в жаркие летние дни, затрудняется. Листья начинают желтеть и опадают. Остаются лишь листья на верхушках побегов в виде букетов. На поперечном срезе ветвей можно видеть коричневые и черные круги.
Меры борьбы. Выкорчевка зараженных деревьев.
497. КАК РАЗЛИЧИТЬ БАКТЕРИОЗ ОТ ДЫРЧАТОЙ ПЯТНИСТОСТИ ЛИСТЬЕВ?
На листьях бактериоз причиняет бледножелтые пятна, которые в дальнейшем выпадают. В этом отношении бактериоз напоминает дырчатую пятнистость. Разница состоит в том, что около пятен, вызванных бактериозом, нет фиолетовой каймы. Бактерии заражают также ветки, где зимуют.
Меры борьбы. Борьбу проводят посредством опрыскивания, таким же образом как в случае дырчатой пятнистости (см. № 495).
498. КАКИЕ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ ОБНАРУЖЕНЫ ПА ПЕРСИКЕ?
Персик поражают следующие вирусные болезни: желтая пес рота, фиолетовая мозаика, мраморность листьев (калико), инфекциозный хлороз, мозаичная болезнь, бородавчатость и другие.
499. КАКИЕ ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ ПОРАЖАЮТ ПЕРСИК?
Парша. Это заболевание на персике встречается редко. На плодах образуются темномаслиновые пятна, с зеленой каймой на красных плодах.
Меры борьбы. Опрыскивание непосредственно после цветения и повторно через 12-14 дней 0,8%-ным раствором тиозола 80 или коллоидной серой.
Ржавчина (см. № 463). В Болгарии ржавчина редко поражает персик.
Другие болезни. Персик поражается плодовой гнилью (см. № 381), бактериальным раком (см. № 263), апоплексией (см. № 519) и другими болезнями.
Сажистый грибок. Персик очень сильно поражается тлями, на сахаристых выделениях которых развивается сажистый грибок (см. № 390).
500. КАКОЙ ВРЕД ПРИЧИНЯЕТ ПЕРСИКУ ПЕРСИКОВАЯ МОЛЬ И КАК С НЕЮ БОРОТЬСЯ?
Персиковая моль зимует в стадии гусеницы в почках, в плодах и у оснований разветвлений побегов. Весной гусеницы вгрызаются в побеги, вызывая их усыхание. Персиковая моль дает три поколения в год. Червивость плодов причиняют гусеницы второй и третьей генерации.
Меры борьбы. Вырезка и уничтожение пораженных побегов. Опрыскивание фостиолом Н 40 (0,12%), севином 85 (0,10%), гузатионом (0,2%) при появлении гусениц каждого поколения.
501. КАК ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С ЗЕЛЕНЫМ ЖУКОМ?
Жуки выгрызают мякоть листьев персика, оставляя лишь жилки. В мае самка откладывает яйца мелко в почву. Отродившиеся личинки питаются корнями растений и зимуют в почве.
Меры борьбы. Опрыскивание 0,4%-ным раствором тиофенита 20 или 0,12%-ным раствором фостиола Н 40.
502. КАКИЕ ВИДЫ ТЛЕЙ И ЩИТОВОК НАНОСЯТ ВРЕД ПЕРСИКУ?
Тли (см. № 390). Персику вредят сливовая опыленная (тростниковая) тля, персиковая (оранжерейная) тля, темная персиковая тля, большая персиковая тля, черная персиковая тля, мицодес варианс и другие.
Щитовки (см. № 390). Из щитовок наиболее опасной для персика является тутовая щитовка.
503. ПОРАЖАЮТ ЛИ ПЕРСИК ДРУГИЕ ВРЕДИТЕЛИ?
В некоторых районах Болгарии (Санданский, Петричский) большой вред персику наносит вишневый общественный пилильщик (черемуховый пилильщик-ткач) (см. №541). Поражают персик также черная златка (см. № 521), некоторые виды клещей (см. № 391), листогрызущие гусеницы (см. № 387) и другие вредители.
504. КАКИЕ МЕРЫ НАДО ПРИНИМАТЬ ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ПЕРСИКА ОТ ПОВРЕЖДЕНИИ БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ?
Долголетие и продуктивность персика зависит от климатических условий, а также от наличия или отсутствия повреждений дырчатой пятнистостью, курчавостью листьев, вертицилийным увяданием, мучнистой росой, некоторыми вирусными болезнями, тлями, персиковой молью и т. д. Поэтому для посадки персика следует отводить участки с хорошим воздушным дренажем, незараженные вертицилийным увяданием, бактериальным раком, черной златкой и другими болезнями и вредителями. Нужно следить также за тем, чтобы высаживать лишь здоровый посадочный материал, без признаков заболевания вирусными и другими болезнями.
Кроме агротехнических и механических мер борьбы для предохранения деревьев персика от вредителей и болезней применяют следующие химические мероприятия.
1. Зимнее опрыскивание непосредственно после листопада 2%-ной бордосской жидкостью. Это опрыскивание проводится для борьбы с дырчатой пятнистостью, плодовой гнилью, курчавостью листьев и другими болезнями.
2. Опрыскивание перед цветением 1%-ной бордосской жидкостью или тиозолом 80 (0,8%) с прибавкой фостиола Н 40 (0,12%) или вофатокса 30 (0,15%) для борьбы с дырчатой пятнистостью, курчавостью листьев, бактериозом, тлями, щитовками и т. д.
3. Непосредственно после цветения опрыскивают тиозолом 80 (0,8%) и фостиолом Н 40 (0,12%) или диптерексом (0,15%), или севином 85(0,1%) для борьбы с дырчатой пятнистостью, мучнистой росой, тлями, персиковой молью, листогрызущими насекомыми и т. д.
4. Спустя 12-14 дней проводят второе подобное опрыскивание для борьбы с теми же болезнями и вредителями.
5. Для предохранения деревьев персика от повреждений мучнистой росой продолжают опрыскиване 0,8%-ным раствором тиозола 80 через каждые 8Ч10 дней до прекращения вторичного роста.
505. КОГДА ПРОВОДЯТ УБОРКУ ПЕРСИКОВ?
Съемная зрелость персиков наступает, когда они все еще твердые на ощупь, но приобрели типичную для сорта окраску. У сортов с желтой мякотью основная окраска кожицы плодов в этот момент бывает кремово-желтой, а у сортов с белой мякотью - кремово-зеленоватой. Ввиду неравномерного созревания всех плодов на дереве уборку проводят выборочно. Плоды с нижних частей кроны дерева после съема сразу же кладут в лотки, а с верхних частей - в корзины. Съем персиков следует проводить очень внимательно, так как плоды нежные и легко повреждаются. При съеме плод охватывают всей кистью руки и без натиска слегка поворачивают в сторону. Персики, предназначенные для экспорта, убирают на 5-6 дней раньше.
Что может быть вкуснее, чем выращенные на собственном участке вкусные и полезные плоды.
Так, например, персик является кладезем необходимых для человека витаминов и микроэлементов.
Но чтобы получить вкуснейшие плоды, посадка персика должна выполниться правильно.
Итак, когда же лучше высаживать дерево, весной или осенью? Все зависит от климатической зоны, так для северного региона лучше высаживать персик весной.
Осенняя посадка не принесет положительного результата, поскольку время до наступления холодов очень короткое, соответственно срок, который составляет всего месяц-полтора, для приживаемости не значительный.
Что касается средней полосы, то разницы большой нет. Посадка персика может выполняться как весной, так и осенью. Здесь уже все зависит от пожеланий хозяина и погодных условий.
Отбор посадочного материала
Наиболее дешевым способом вырастить персик считается посадка косточки. Можно приобрести хорошие вызревшие плоды, аккуратно достать косточку, хорошенько промыть и подсушить.
Далее нужно провести стратификацию , для которой используют влажный песок или опилки. Время нахождения косточки во влажной почве зависит от посадочного материала.
Но в среднем на произрастание молодого побега из косточки уйдет 3-4 месяца. Рекомендуется высаживать несколько косточек, чтобы в дальнейшем можно было выбрать наиболее мощный росток.
Более дорогим удовольствием считается покупка саженца. Но в данном случае приживаемость значительно выше.
Методика посадки
Посадка персика выполняется только на освещенное место, при этом защищенное от сквозняков и ветров. Отличной защитой может быть стена дома, живая изгородь или забор.
Желательно чтобы на месте, где будет высажен персик, до этого не росли никакие деревья. Но рекомендуется на протяжении нескольких сезонов выращивать зерновые культуры или многолетние травы.
Саженец приобретают одно или двухлетний. Важно обращать внимание на корневую систему. Первоначально нужно подготовить яму размером 70×70×60 см, добавить туда плодородной почвы, в составе которой должен быть перегной, древесная зола.
Готовую смесь насыпают в яму горкой, на ней размещают саженец, так чтобы корни располагались свободно. При этом уровень корневой шейки должен располагаться выше примерно на 4 см почвенного уровня.
Теперь можно засыпать грунт, аккуратно уплотнить и полить водой в объеме 3-4 ведра. При этом вода должна хорошо впитываться. После этого вокруг ствола делают не большой бугорок, вышиной до 30 см.
Посадка персика выполнена, но не помешает провести обработку молодого саженца препаратами, которые защитят его от различных болезней. Если посадка выполняется осенью, то рекомендуется соорудить защитную конструкцию.
С двух сторон устанавливают высокие колышки. Деревце располагается посередине. Сверху надевают обычный сахарный мешок или пошитый из клеенки. Края крепят к земле и сверху насыпают грунт.
С южной стороны нужно прорезать небольшое отверстие, для прохода воздуха. Такая конструкция защитит еще молодое деревце от сильных зимних ветров, снегопадов и животных. Весной мешок снимают и выполняют обрезку.
