Стропильная система трехфронтонной крыши: особенности устройства. Как сделать необычную крышу для дома

Представленный проект D27889 – это проект дома с 3 фронтонами в два этажа. Эти три фронтона визуально делят дом на две части: фасадная часть с одним фронтоном и вторая часть дома с двумя фронтонами, построенные перпендикулярно фасадной части дома с крыльцом. Такая конструктивная особенность крыши и выделяет данный дом в 3 фронтона от остальных домов в два этажа.

Двухэтажные дома из бруса 7х12 выглядят очень импозантно и презентабельно. Такой дом из дерева может использоваться как загородный коттедж для большой семьи.

Отделка и планировка двухэтажного дома с тремя фронтонами

С первого взгляда на дом отмечается большое количество окон, что дает мощный поток естественного света. Второй момент, который бросается в глаза – оптимальное соотношение цветов: естественного цвета бруса и темно-шоколадного цвета отделочного мамтериала. Небольшое крыльцо оснащается своим односкатным козырьком. Планировка двухэтажного дома из бруса 7х12 впечатлит каждого, кто ценит пространство и свободу передвижения. С крыльца начинается большой тамбур с двумя окнами на фасад. С тамбура имеется вход в холл с установленной деревянной лестницей в углу и маленькое помещение под санузел с одним окном. Далее располагаются жилые помещения. Две комнаты на первом этаже очень вместительные. Одну из них (3х6 м) можно обустроить под летнюю кухню, совмещённую со столовой для приема пищи, а вторую комнату (4х6 м) – под комнату для отдыха всей семьей. Второй этаж двухэтажного дома представлен двумя спальными комнатами, разделенными лестничной площадкой. Одна комната находится в зоне с выходом на фасад, вторая – оснащается окнами, выходящими на боковые стороны дома.

Проект дома с 3 фронтонами предназначен для большой семьи, которая ценит как презентабельность внешнего вида дома, так и комфортную, эргономичную обстановку.

Всех рад снова приветствовать на моем сайте! В этот раз расскажу о том как мы строили многощипцовую крышу от самого начала до самого конца. На даче родителей жены были возведены стены дома. Внешний размер дома 9х11. Кстати отмечу, что вроде бы кажется что площадь дома 9х11 такая же, как у дома 10х10, но нет разница составляет целый квадратный метр — математику не обманешь. Стены дома сделаны из пенобетонных блоков. Возведены все четыре фронтона — соответственно крыша получается многощипцовой. Сразу скажу, если задумали делать такую крышу своими руками, лучше не делайте этого — замучаетесь. Лучше сделайте обычную двухскатную крышу и получите кучу преимуществ перед многощипцовой крышей. Единственный недостаток двухскатки перед такой сложной крышей это внешний вид дома. Ну родители жены давно вынашивали «проект» своего дома, поэтому переубедить их в чем либо не представляется возможным. Строители объявили за работу по возведению данной крыши 150 000 руб. Денег таких не было и было принято решение строить самим. В стройке участвовала три человека Отец, сын и зять. Затраченное время на возведение многощипцовой крыши — 17 дней. Рабочий график: без выходных с 9:00 до 20:00. При этом мы не успели подшить снизу фронтоны. Ну об этом в другой раз.

Если не смотря на прочитанное выше Вы все же захотели такую крышу, то Вы попали по адресу! Ниже я расскажу и приложу фотографии о всем процессе стройке. Начнем.

Перед началом работы мы имеем четыре фронтона из пеноблоков:

Как Вы видите на перекрытие первого этажа хаотично накиданы балки и доски. Для удобства монтажа необходимо все это привести в порядок. Было принято решение сразу разложить балки перекрытия (брус 100х200) по своим местам с интервалом 600-800 мм в зависимости от ширины простенков первого этажа:

Балки были разложены, в местах, где балки лежат на стенах, был подложен руберойд.

Далее на все балки подняли всю будущую обрешетку (обрезная доска 100х25 мм). Это было необходимо для того, чтобы было удобно работать в момент возведения стропильной системы. То есть мы получаем полноценный пол на втором этаже. Благодаря этому имеем возможность использовать козлы и лестницы.

Подготавливаемся к возведению стропил. Для того, чтобы было удобно и просто устанавливать стропила мы решили установить направляющие балки 100х100 мм. Так как максимальная длина обычного бруса составляет 6 метров а размеры нашего дома 9х11 крест был сшит в перехлест из брусков 50х100 мм. Эти балки (мы называли их крестом) в конечном результате не будут нести никакой функции по удержанию стропильной системы, да и всей крыши в целом. Скажу сразу, что мы раз 100 благодарили себя за данное решение, иначе бы все было гораздо сложнее. В перекрестии креста балки были запилины в пол бруса. При этом у длинной балки (11 м) запил сделан снизу, а у короткой (9 м) сверху. Перед установкой мы проверили правильность запилов и «собрали» крест.

Для установки креста мы подготовили шаблон стыка стропил, сделанный по контуру скосов фронтона:

По этому шаблону мы прикрутили к стене четыре опорных бруска 50х100 мм длиной 200 мм. На эти бруски мы сначала положили длинную балку креста, а затем короткую. По натянутым веревкам из четырех макушек фронтонов мы выровняли крест по прямой и по уровню, установив в центре временную опору.

После этого на прямые участки фронтона (дом 9х11 метров) устанавливаем мурлат. Этот мурлат будет удерживать прямые и косые стропила. Для установки мурлата, еще на этапе заливки армопояса, были предустановленны две шпильки диаметром 12 мм:

Сам фронтон пришлось подпилить наискосок, так как угол будет мешаться установке косой (несущей) стропилы:

Вдоль фронтона устанавливаем первую и вторую стропилины (размер 150х50 мм):

Почему первые стропила установленны так близко друг к другу? Это обусловленно тем, что разница между шириной и длиной дома составляет 2 метра — по одному метру на каждую сторону. Обрешетка будет выноситься за пределы фронтона на 500 мм. Толщина стены фронтона составляет 300 мм, в сумме 800 мм. Соответственно нам не хватает 200 мм для получения того самого метра прямого участка крыши. Так как первая стропилина крепиться прямо к стене фронтона, то вторая необходима в 200 мм от стены. Две противоположные стропилины для жесткости крыши соединяются дополнительной перемычкой. Так же для связки можно сразу прибить брус который будет являться потолочным перекрытием (размер 150х50 мм):

Далее устанавливаем косую стропилину. Ее длина превышает стандартные 6 метров, поэтому она была сшита в перехлест из двух стропил размером 150х50 мм. Верхний край стропилины лежит на кресте:

На стропиле делается вырез («пятка») для более жесткого крепления к мурлату:

Нижний торец косой стропилины примыкает к боковой поверхности второй стропилины. Внешний край стропилины находиться на расстоянии 50 см от стены:

Далее устанавливаем все четыре косых стропилины. На макушке крыши получается вот такое соединение:

После этого начинаем гнать все остальные стропила. Мы начинали их делать снизу вверх на расстоянии 67 см друг от друга. Далее пойдет ряд фотографий на которых видно как все это сделано:

Наверху для жесткости стропила соединены перемычкой:

В центре сделаны перемычки на диагональные стропила друг под другом:

Вид с улицы:

К сожалению на эти стропила мы потратили очень много времени, так как приходилось каждую из стропилин отдельно вымерять и запиливать под нужным углом для хорошего их премыкания к косым стропилинам.

Далее мы стали обшивать все что получилось обрешеткой. Между досками обрешетки мы оставляли по 80 мм. На коньке крыши две доски пришиты практически в плотную друг к другу — это необходимо для того, чтобы потом без проблем можно было закрепить железный конек крыши.

Обрешетку выпускали за стену дома более чем на 50 см. В дальнейшем мы отметили 50 см и отрезали по прямой доски лобзиком.

Чтобы придать жесткости той части обрешетки, которая выпущена на улицу мы прикрутили направляющие рейки. К этим же рейкам мы будем потом снизу подшивать железом фронтоны:

После того, как вся обрешетка была прибита, отпилина, подшита направляющими рейками можно приступать к покрытии крыши железом.

В целях экономии средств родители решили крыть крышу обычным профильным железом. В этом случае есть возможность использовать обрезки железа получаемые в результата спила косых углов. Если бы была металлочерепица, то все обрезки пошли бы в помойку. То есть получается двойная экономия — разница в цене между металлочерепицой и железом и отсутствия обрезков отправляющихся в помойку. Так же для металлочерепицы необходимо покупать специальные желоба устанавливаемые на косые стропила, а стоят они очень не дешево. В нашем случае вместо желобов было приобретено обычное плоское железо окрашенное в тот же цвет, что и цвет профильного железа.

Теперь по порядку. Гнем желоба из обычного железо. Для гибки мы использовали обрезок бруса перекрытия второго этажа:

Далее расстилаем пароизоляционную пленку на обрешетку, крепим ее строительным степлером и укладываем согнутые желоба в косые углы крыши. Выглядит это так:

Для того чтобы на коньке крыши в самой центральной точки не затекала вода, желоб загибается на противоположный скат крыши, с противоположной стороны желоб загинается уже на этот скат крыши. В результате получаем полное перекрытие верхнего углового стыка и так делаем по кругу за исключением последнего (четвертого) желоба. Четвертый желоб просто обрезается прямо по коньку:

Не забываем сделать выпуск нижнего жолоба, чтобы вода в дальнейшем не попадала прямо на обрешетку, а стекала прямо в водосточный желоб:

После установки желоба продолжаем стелить пароизоляционную пленку по крыше. При этом необходимо сначала стелить пленку, потом класть ряд железа, потом опять пленку, потом снова ряд железа. Это необходимо для того, чтобы вы могли спокойно ходить по обрешетке и с удобством монтировать железо. Если вы расстелите сразу всю пленку, то ходить по крыше будет значительно сложнее, и это не говоря о возможности повреждения пароизоляционной пленки.

Так же не забываем перед расстиланием пароизолязионной пленки установить «лобовые» уголки:

Далее монтируем железо:

Не забываем, что пароизоляционная пленка перекидывается через конек и в дальнейшем кладется поверх пленки противоположного ската крыши:

После того, как на всю крышу смонтировано железо можно устанавливать металлические коньки. Самое сложное место — это центр вершины крыши. Это место уже перекрыто желобами, но хотелось бы еще хорошенько перекрыть его и коньком. Как мы это делали видно на фото ниже:

Далее публикую другие фотографии верхней части крыши:

Ну и теперь то что получилось:

Ну и на последок фотографии стропильной системы многощипцовой крыши со всех сторон изнутри:

Надеюсь эта страница многим окажется полезной!

Если есть вопросы — задавайте их в комментариях — с радостью на них отвечу!

Чем сложнее конструкция крыши, тем интереснее она смотрится по завершению строительных работ и тем больше внимания окружающих привлекает. Под такое описание отлично подходят трёхфронтонные крыши. Сочетание двух типов стропильной системы (использование висячих и наслонных стропил) делают её монтаж сложным, требующим тщательных расчётов. Но изучив все правила устройства, можно изготовить трёхфронтонную крышу своими руками.

Для дома, имеющего в плане квадрат или многоугольник, отлично подходят крыши с фронтонами, особенно при наличии мансардного этажа или пристроек разной высоты . Трёхфронтонная крыша позволит увеличить , обеспечив ей освещение с трёх сторон света.

Сложность организации такой крыши состоит в том, что при проектировании есть главное отличие — наличие ендов . Среди других отличительных черт - присутствие рёбер, разжелобков и фронтонов.

Можно рассмотреть трёхфронтонную крышу как комбинирование вальмовой и двускатной. В качестве кровельного покрытия можно выбрать любой материал. В частности, сейчас становится популярным использование прозрачной кровли – такой вариант подойдёт для организации освещения в зимнем саду. Но так как вся конструкция в этом случае находится на свободном обзоре, важно правильно и красиво обработать материал, возможно использование цветных лакокрасочных покрытий.

Особенности конструкции

Несущую стропильную конструкцию трёхфронтонной крыши можно сделать с помощью следующих элементов :

стропильных ног;
особых коньковых прогонов;
затяжек в большом количестве;
балок перекрытия;
стоек;
мауэрлата.

Используют для перераспределения нагрузок – это важный компонент, способный передавать давление с кровли на стены дома. Стропильные ноги вверху следует соединять, используя прогоны. Их выполняют из брусков, которые также необходимо соединить между собой. При больших снеговых, ветровых или временных нагрузках может возникнуть потребность в использовании дополнительного промежуточного прогона.

На расчёт длины стропил влияет тот факт, что длина диагональных стропил больше, чем у накосных. При недостаточной величине можно прибегнуть к наращиванию.

При монтаже стропильной системы может возникнуть главная трудность — устройство узла, в котором происходит стык накосных элементов с одним из концов конька, а диагональных — с другим. Получается одновременный стык трёх стропил. Важное условие работы с этим узлом — сохранение перпендикулярности между центральными стропилами всех скатов и коньковым брусом.

При монтаже любой крыши не стоит забывать об организации гидро- и пароизоляции . Эти мероприятия позволят уберечь дерево от неприятных воздействий, предотвратить образование грибка и плесени. Изоляцию укладывают таким образом, чтобы её направление было перпендикулярно скатам крыши. Плёнку укладывают, оставляя небольшой напуск, чтобы исключить возможность протекания. Но большая сложность появится при устройстве гидроизоляции ендовых. Монтаж этих мест усложняет тот факт, что здесь происходит задержание снега, а значит и накопление влаги.

Среди важных этапов монтажа стропильной системы можно назвать устройство обрешётки, укладку теплоизоляции и кровельного материала . При этом тип обрешётки определяется выбранным покрытием кровли. Так, для металлочерепицы понадобится устройство обрешётки из обрезных досок, для профилированных металлических листов подойдут необрезные доски. А вот для битумной черепицы и других мягких покрытий лучше всего использовать сплошную обрешётку из листов фанеры или ОСБ-плит.

Расчёт конструкции

В основе расчёта конструкции лежит составление небольшого плана кровли в соответствии с произведёнными замерами . Для этого понадобятся данные по длине периметра крыши. Её измеряют по имеющимся стенам. Чтобы определить необходимую длину стропильных ног, сначала определяются с уклоном. Причём чем он больше, тем быстрее будет сходить снег, но тем большие ветровые нагрузки придутся на кровельную систему. Поэтому оптимальной величиной считается уклон в 30-45 градусов.

При учитывают и свес крыши за стены дома . Он должен составлять не менее 50 сантиметров. Такое мероприятие позволит защитить стены дома, фундамент и отмостку от осадков, спускающихся с крыши. После того, как эти параметры выбраны, расчёт стропил можно произвести, используя теорему Пифагора, где они будут выступать в роли гипотенузы. А все необходимые для этого катеты можно найти путём замера.

Для определения необходимого сечения стропильных ног, а также потребности в дополнительных рёбрах жёсткости, проводят расчёт нагрузок — временных, снеговых и ветровых. Это можно сделать с помощью соответствующего СП или используя программы для расчёта, которые находятся в свободном доступе в интернете.

Также сечение стропил может увеличиться при условии необходимости использования нескольких слоёв утеплителя. Этот фактор зависит от района строительства.

Технология монтажа

После того, как все расчёты произведены, переходят к монтажу.

Этапы работ:

На весь периметр несущих стен необходимо установить мауэрлат. Он представляет из себя брус сечением 50х50 и будет являться основой для опоры стропильных ног.
Для крепления бруса к верху стен используют шпильки. Они должны быть сделаны из оцинкованного металла. Фиксацию шпилек производят в армированный пояс.
Также рекомендуется усилить диагональные брусья с помощью нарожников. Крепление к бруску мауэрлата происходит с предварительным специальным запиливанием. Можно применять вместо этого соединение с помощью металлических пластин, скоб и уголков. Выбор будет зависеть от того, какой вариант удобнее для конкретного случая.
Соединение верха стропил производят в районе конька.
Для монтажа конька используют брус или верхние две доски обрешётки.
Опирание висячих стропил производят на верхний элемент обвязки и прогон. Этот процесс напоминает вклинивание в наслонные стропила.
Можно применять врубку стропил, но это приведёт к увеличению трудозатрат. В качестве замены допускается использовать металлический крепёж, состоящий из уголков или пластин. Усиление жёсткости системы происходит за счёт того, что они обеспечивают прочное соединение.

Использование для монтажа врубок, шиповых гнёзд и прочих пазовых креплений может привести к постепенному ослаблению элементов стропильной системы.

Используя металлический крепеж, можно решить проблему, связанную с увеличением длины стропил путём наращивания и их стыковкой. Этот способ поможет и в перекрещивании балок, а также решит другие вопросы, связанные с сопряжением элементов каркаса.
При устройстве ендовых важно соблюдать все требования.

Для устройства внутренних ендовых рекомендуется использовать металл для монтажа жёлоба. Это позволит избежать неправильную укладку мягкого материала и его повреждения.
производят на настил до того, как уложена обрешётка. Перед установкой ендовой стоит предусмотреть настил из антисептированной доски под жёлоб. В качестве материала подойдут доски шириной от 30 сантиметров, толщина должна быть равна толщине контробрешётки.

Далее отгибают края жёлоба под прямым углом.
После требуется согнуть жёлоб относительно оси центра. Угол при этом должен немного превышать значение угла ендовы.
Монтаж жёлоба производят, начиная сверху и двигаясь вниз. Обрезка происходит после укладки на поверхность.
Свес на жёлоб делают равным 8-10 сантиметрам, чтобы обеспечить надёжное крепление краев. Отбортовку загибают внутрь.
Крепление жёлоба на настил производят, используя скобки или гвозди, размер последних должен быть 2,8х2,5 мм.
Чтобы исключить возможность продольного смещения желоба, необходимо закрепить его на настиле с помощью гвоздей. Расстояние от кромки должно быть равным двум сантиметрам.
При выполнении следующего нахлёста, его делают не менее десяти сантиметров. При монтаже необходимо следить за тем, чтобы поперечные рёбра совмещались.
Важно контролировать качество стыков, чтобы впоследствии исключить возможность протечки.
Места стыков обрабатываются грунтовкой. После чего ендовы накрывают, защищая от атмосферных воздействий, чтобы дать им возможность высохнуть.

Все более актуальным, при проведении строительных работ, становится применение вальмовой крыши, имеющей форму четырехгранника с треугольными гранями по бокам.

Именно боковые грани образуются при помощи вальмовых стропил, откуда и пошло название «вальмовая».

В конструкцию вальмовых крыши входят:

Коньковый брус, являющийся верхней точкой и образующий место соединения всех остальных граней. В большинстве случаев, он не требует особого архитектурного вмешательства, так как именно коньковый брус – центр площади покрытия;
Угловые стропила, соединяющие углы здания и коньковый брус. Чаще всего они имеют одинаковую длину, а количество составляет 4 штуки;
Короткие стропила, как правило, имеют разные размеры, а их количество зависит от общей площади кровли. Один конец коротких стропил соединит угловые стропила, а другой должен опираться либо на углы строения, либо на мауэрлат (если предусмотрено проектом);
Центральные промежуточные стропила устанавливаются на конце каждого конькового бруса. Их нужно всего 6, то есть по 3 штуки с каждой стороны;
Промежуточные стропила должны опираться одной из сторон на коньковый брус, а другой – на мауэрлат.

Для того чтобы не ошибиться при выборе необходимого материала, важно правильно провести расчеты вальмовой крыши, а именно:

Длина и ширина площади покрытия;
Высота от самой нижней до самой верхней точки крыши;
Середина поверхности всего покрытия кровли;
Угол наклона, от которого и будет зависеть длина конькового бруса.

Конструкция вальмовой четырехскатной крыши

Конструкция четырехскатной вальмовой крыши включает в себя:

Несколько скатов, то есть верхних плоскостей, расположенных под уклоном;
Ребра, которые расположены в месте пересечения скатов;
Конек, представляющий собой пересечение тех самых скатов скатов, имеющее вид входящего угла;
Карнизные навесы выступают над каждой стеной краев кровли;
Фронтальный навес представляет собой край крыши, имеющий наклон.

Для создания правильной конструкции вальмовой крыши необходимо знать несколько основных правил:

Бревна и доски для системы стропил не должны быть менее, чем 50х150 мм;
Короткие элементы всегда крепятся к угловым, входящим в стропильную систему;
Сама стропильная система и коньковые доски обязательно изготавливаются из одного и того же материала;
Лучше пользоваться центральными промежуточными стропилами. Кроме того важно знать, что промежуточные стропила в процессе монтажа будут упираться в коньковую доску и верхний уровень обвязки.

Конструкция вальмовой крыши с фронтонами

Фронтоны могут иметь довольно разную форму (в соответствии с проектом):

Килевидная – напоминающая перевернутый нос корабля;
Лучковая – натянутый лук;
Полукруглая;
Прерванная – имеет горизонтальный карниз, прерывающийся для вставки, к примеру, окна;
Разорванная – не сходится в верхней точке, так как должно быть оставлено место для последующей установки украшения (вазы или бюста);
Самцовая – складывается из бревен и служит как продолжение венцовой стены торца;
Трепецевадная;
Треугольная.

Фронтоны можно сделать вне зависимости от того, возведена ли крыша или нет, и изготовить самостоятельно из дерева, пеноблоков, либо кирпича.

При возведении фронтонов важно соблюдать действовать поэтапно:

Определить высоту и форму будущего фронтона. Данные измерений обязательно должны быть внесены в проект;
В местах крепления каждого фронтона необходимо установить мачту, закрепленную вертикальным образом;
Вдоль сторон здания от вершины, вдоль установленной мачты натягивается капроновый шнур, который закрепляется прямо в натянутом состоянии;
Последним этапом следует само возведение фронтона.

Конструкция вальмовой крыши с тремя фронтонами включает:

Фронтонные стропила;
Коньковые прогоны;
Балки перекрытия;
Затяжки;
Стойки.

Конструкции стропильной системы необходимо уделить особое внимание, так как именно она — основной элемент общей конструкции и, в достаточной степени, сложна в установке.

По своей конструкции вальмовая крыша с 3-мя фронтонами имеет ряд особенностей, основными частями которой являются:

Конек – основной несущий элемент;
Угловые стропила;
Стропильный брус;
Промежуточные центральные стропила;
Промежуточные стропила;
Короткие стропила.

Конструкция вальмовой крыши на деревянном доме

Вальмовая крыша деревянного дома имеет некоторые отличия. Так, например, от двускатной крыши она отличается отсутствием фронтонов. Скаты будут образовываться при помощи вальмовых стропил стыкующихся с коньком двускатной крыши. Читайте и об особенностях ее монтажа.

Иными словами, конструкция данного типа крыши будет состоять из части двускатной крыши и двух вальм. Двускатная крыша здесь покроет лишь часть строения, остальная часть покроется вальмами.

Огромное значение будет иметь правильное соотношение двускатной части крыши и вальм. Именно по этой причине, расчет такого типа кровли и монтажные работы, лучше всего доверить профессионалам.

Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия достаточно сложна. Установка такой конструкции включает в себя несколько шагов:

Установка мауэрлата;
Установка длинных балок перекрытия;
Первыми необходимо устанавливать балки, проходящие по центру дома. Затем, с определенным промежутком, устанавливаются остальные балки.
Установка выносов, которые крепятся гвоздями к мауэрлату;
Установка конькового бруса. Высота установки конькового бруса, а так же его длина, должны быть определены еще на этапе проектирования.
Изготовление и установка стропильной системы;
Добавление выносов и крепление ветровых досок;
Разметка и установка угловых выносов;
Изготовление и установка угловых стропил;
Установка стоек для угловых стропил;
Установка центральных стропил вальма;
Добавление выносов на углы;
Установка нарожников;
Подшив карнизов снизу;
Проведение обрешетки.

Стоимость конструкции вальмовой крыши

Площадь крыши;
Вид будущего покрытия;
Геометрия покрытия;
Расход строительных материалов;
Монтажные работы (в случае привлечения к работе специалистов).

Видео

Вальмовая крыша может быть покрыта материалом любого типа, начиная от профнастила и заканчивая таким кровельным материалом, как однулин. Если, хозяева дома действительно хотят получить, в конечном итоге, не просто крышу дома, а индивидуальную, эксклюзивную и модную крышу, а так же сделать ее интересной и привлекательной, то вариант устройства именно вальмовой крыши подойдет как нельзя кстати.

Торцевые стороны крыши, которые образованы скатами, называются фронтонами. Они предназначены для того, чтобы защищать чердачное помещение от снега, ветра и дождя. Кроме выполнения защитной функции, фронтоны также служат украшением дома наравне с крышей.

Торцевые стороны крыши, образованные скатами. называются фронтоном крыши.

Данный проект может иметь различные формы: треугольные (с тремя фронтонами), трапецеидальные и так далее (с четырьмя, пятью).

Фронтоны у крыши могут быть возведены из кирпича одновременно с постройкой стен или после того, как проект будет полностью готов; они закладываются кирпичом или зашиваются другими строительными материалами. В отдельных случаях фронтоны могут быть возведены перед . Их можно изготовить из дерева или других материалов.

Элементы, которые понадобятся:

Кирпичи.
Арматурная сетка.
Коньковый брус.
Бруски обрешетки.

Как устроить три фронтона своими руками

На схеме крыши с тремя франтонами указаны: 1 - стропила, 2 - поперечные балки, 3 - продольные балки, 4 - балка конька, 5 - вертикальные опоры.

Возведение фронтонов требует внимания всегда, вне зависимости от сроков их постройки. В случае, если сначала планируется , фронтон нужно будет заложить кирпичом либо зашить досками в стесненных условиях.

Если все три фронтона планируется выстраивать до возведения крыши, может быть риск их обрушения, которому может поспособствовать ветер. Помимо того, есть возможность допустить ошибку в геометрии фронтона, что в последствии приведет к выполнению дополнительных работ, которые понадобятся для их устранения. Связано это с тем, что стропила могут неправильно совместиться с плоскостью фронтона. В особенности это может быть опасным в том случае, когда стены фронтона являются опорой для поперечных балок крыши.

В подобном случае разность в размерах двух фронтонов может привести к перекосу стропила. Устройство необходимо укрепить в процессе строительства еще до возведения крыши. Особенно важно сделать это в случае, если планируется использовать три фронтона для устройства крыши. Это поможет снизить риск их обрушения вследствие нагрузок ветра и сохранит дом.

Позволяет определить функциональность пространства на чердаке. В случае, если чердачное помещение в дальнейшем планируется сделать жилым, высота крыши от перекрытия чердака до конька и фронтона должна быть приблизительно 2,5-3 метра. Важно понимать, что она должна быть комфортной для проживания.

Важно обратить внимание на материал несущих стен и фундамент строения в том случае, если планируется три . Следует отметить, что в подобном случае может увеличиться нагрузка на стены и фундамент.

Фронтоны могут возводиться из кирпича или каменных блоков одновременно с постройкой стен.

Данная конструкция не испытывает никаких нагрузок за исключением ветровых. Однако, это в только в случае, если на нее опираются стропила крыши. Укрепить конструкцию из кирпича можно посредством выкладки пилястр либо устройством поперечной стены внутри помещения чердака. Она способна придать фронтону необходимую прочность и жесткость.

В процессе закладывания фронтона кирпичами последние стройматериалы необходимо стесать под углом с одной стороны. Это нужно для того, чтобы получилось как можно меньше возможных щелей между скатом крыши и стенкой фронтона. Помимо того, чтобы придать большую прочность конструкции, понадобится заложить арматурную сетку в кирпичную стену, в соответствии с технологией армирования кладки кирпича.

Не следует располагать двери либо в случае, если с этой стороны будут дуть постоянные сильные ветра.

Над фронтонами должен быть выполнен . Это необходимо для того, чтобы защитить их от воздействия снега. Ширина свеса определяется индивидуально в каждом случае. Следует выпустить коньковый брус и бруски обрешетки на нужную длину.

Конструкция фронтонов из кирпича

Когда планируется возводить стены из кирпича, все три фронтона тоже желательно делать кирпичными. В том месте, в котором планируется возводить (дом с торцевых сторон), необходимо поднять кирпичную кладку на два ряда, однако, теперь уже не на всю толщину стены, а на толщину фронтонной стенки.

Схема утепления фронтона из кирпича.

Внутренняя сторона толщины стенки должна быть оставлена свободной. Это необходимо для того, чтобы была возможность произвести укладку мауэрлата или для устройства армопояса перед процессом укладки мауэрлата.

Армопояс необходимо заливать по всему периметру строения. Тем самым может быть создана жесткая конструкция, которая сможет препятствовать растягивающим усилиям стропила. Если планируется залить армопояс только лишь по стенам, на которые опираются стропила, усилия от них могут раздвигать стены на верхнем уровне. Это может привести не к самым лучшим последствиям. Сплошной армированный железобетонный пояс способен отлично справиться с подобными усилиями стропила.

Для того чтобы сделать данный проект на крыше, необходимо учитывать следующее:

Перед тем как сделать подобную конструкцию из кирпича, необходимо установить рейку на середине торцевой стены, высота которой будет соответствовать высоте будущего конька.
Далее понадобится натянуть тонкие шнуры от верха рейки к углам стены. В конечном результате должен получиться равнобедренный треугольник. Это актуально в случае, если крыша дома будет иметь правильную геометрическую форму.
Во всех остальных случаях рейку необходимо выставлять в том месте, где планируется устройство конька.
Кирпичную кладку нужно вести строго в границах натянутых шнуров. При этом крайние грани кирпичей должны принять форму, которая будет соответствовать натянутому шнуру, к которому они примыкают.
С помощью использования данного метода в дальнейшем не будет необходимости стесывать лишние части кирпичей либо докладывать, при этом заделывая большие щели.
В случае широких фронтонов у крыши большой высоты с внутренней стороны необходимо выкладывать пилястры, которые могут понадобиться, чтобы сделать конструкцию более прочной.

Внешний вид и отделка фронтона у крыши

Обшивка фронтона пластиком производится быстро, достаточно легко, а также дополнит и украсит внешний вид всего дома.

Отделка фасада здания у крыши может быть выполнена с помощью использования различных материалов. Однако прежде чем проводить финишную отделку, понадобится утеплить конструкцию. Может потребоваться прокладка паро- гидроизоляции в случае, если планируется сделать чердачное помещение жилым.

Все подобные работы необходимо проводить вместе с общим утеплением кровли для мансардного помещения. Кроме утепления понадобится сделать подшивку и красивый свес. На случай, если в чердачном помещении планируется располагать мансарду, можно позаботиться об установке широкого окна, которое позволит в полной мере освещать внутреннее пространство мансарды. Чаще всего фронтоны у крыши отделываются тем же материалом, что и сам дом.

Однако, человек, которому принадлежит дом, может не останавливаться на подобном распространенном варианте. Современные материалы, которые можно использовать для отделки, позволяют сделать дом с изысканным дизайном. К примеру, тот же традиционный сайдинг можно использовать в различных цветовых гаммах, располагать его в разных направлениях. Это поможет сделать дом неповторимым, проект будет уникальным.

Независимо от того, с какой планируется проект, утепление происходит с помощью использования одних и тех же правил, которые предназначены для мансарды и стен.

Помимо того, делается внутренняя обрешетка. Она необходима для того, чтобы удерживать минеральную вату либо плиты пенополистирола.