– это традиционное поле аэрации (фильтрации), предназначенное для сброса очищенных в септике, ЛОС, аэротенке стоков в почву для доочистки. Эффективность очистных сооружений составляет 70 – 98%, поэтому, стоки перед попаданием в озера, реки, ручьи должны пройти сквозь грунт для полной биологической доочистки. Содержащиеся в них примеси уже не страшны почвам. При создании автономных систем канализации чаще используется сброс в колодцы фильтрации для снижения объемов земляных работ.
Однако, водопроницаемость грунта не всегда достаточна для этого, поэтому, требуется увеличение периметра всасывания. Для этого на участке изготавливается котлован глубиной метр, в него засыпается природный фильтр (гравий, щебень, шлак, гранитный сев, песок), поверх которого проходят перфорированные дренажные трубы. Схема может быть различна (концентрированные кольца, параллельные участки), вентиляционные трубы (min 0,7м) на конце каждой трубы являются обязательными. При больших объемах стоков (например, таунхаус) используется многоуровневая схема (несколько разнозаглубленных полей).
Технология изготовления поля фильтрации (аэрации)
На вопрос: «Как сделать дренаж для септика своими руками ?», специалисты рекомендуют изучить нормы СНиП. Согласно им, дренаж септика должен удаляться от значимых объектов на расстояние:
септик – 8 м
основание здания – 4 м
скважина водозабора – 20 м
природные водоемы – озеро 30 м, ручей 10 м
корни взрослых деревьев – 3 м
дороги – 5 м
граница участка – 5 м
Комплекс работ выполняется поэтапно:
Рытье котлована – дно должно иметь уклон от септика 4 – 6
засыпка фильтра – нижний слой отсыпается песком (10 см), верхний гравием, щебнем, шлаком, гранитным севом, трамбовка обязательна
укладка труб – используются дренажные гибкие трубы в геотекстиле либо жесткие канализационные изделия 110 мм (отверстия, щели можно изготовить самостоятельно)
подключение вентиляционных труб – без них система работать не сможет, так как, присутствующий в стоках воздух будет тормозить самотек (воздушная пробка)
герметизация ввода в септик – особенно актуально для конструкций из бетонных колец, металлических модификаций, поскольку, в корпусах пластиковых очистных сооружений имеются специальные резиновые втулки, в которые заводится гофрированная труба
засыпка труб гравием – для увеличения впитывающей способности
засыпка котлована – возвращение на место плодородного слоя позволяет пользоваться участком, при необходимости вскрывать поле для ремонта, замены засорившихся труб
Заглубление на метр является оптимальным, поскольку, не препятствует ежегодному рыхлению почвы на месте поля. Уклон, необходимый для самотека, избавляет от необходимости использования насосов, система получается энергонезависимой.
Секреты полей фильтрации
Если в процессе изготовления котлована произошло случайное углубление какой-то части, не следует заполнять его грунтом. Земля может просесть при эксплуатации, нарушится самотек в данном месте. Текстильный фильтр поверх трубы избавляет от засорения частицами грунта, увеличивает эксплуатационный период конструкции. Изделия стыкуются стандартными фитингами, вентиляция присоединяется отводами 90, защищается сверху колпаками. 
Метровое заглубление поля аэрации в большинстве случаев оправдано – сокращаются земляные работы, почва промерзает на этом уровне незначительно, стоки поступают из септика подогретыми за счет выделения тепла при работе анаэробных бактерий. Однако, в некоторых регионах зимы более суровые, поэтому, целесообразно использовать верхнюю теплоизоляцию либо увеличивать заглубление. В отличие от традиционных систем дренажа здесь невозможна либо максимально затруднена промывка системы высоким давлением. Отсутствуют смотровые, угловые колодцы, трубы имеют мелкое заглубление.
Дренаж для септика своими руками обычно производится легкими пластиковыми трубами, которые можно монтировать водиночку. Эти изделия имеют неоспоримые преимущества:
долгий ресурс
прочность
кольцевая жесткость
отсутствие коррозии
самоочищающая способность
увеличенная гладкость внутренней стенки
демократичная цена
Промышленность выпускает гофру из поливинилхлорида, полиэтилена низкого , высокого давления:
однослойный дрен ПНД – щелевая, круглая перфорация различных схем, жесткость класса SM2 (заглубление до 2 м), SN4 (до 3-х метров), фильтр из кокосового волокна, геоткани
двухслойные ПНД, ПВД – аналог предыдущих изделий с большей жесткостью SN6 (заглубление до 6 м)
гофра ПВХ – для глубокого (до 10-ти метров) залегания
глубокие дрены ПНД – класс жесткости SN8 (глубины до 8-ми метров) без фильтра
Для бытовых автономных систем обычно выбирают изделия ПНД, отличающиеся высокой надежностью, удобными раструбными соединениями, аналогичными фитингами. При этом не возникает проблем с подключением вентиляционных систем. Обслуживание дренажа не требует материальных затрат, из вентиляционных труб практически отсутствует запах.
Загородные дома всё чаще становятся объектом строительства городских жителей. Люди планируют выбираться из городской суеты на выходные или время отпуска, чтобы с комфортом отдохнуть на природе. Удобства проживания в современном понимании не возможны без полноценного устройства водопровода и канализации.
Чтобы реализовать строительство инженерных коммуникаций за городом, где нет центрального водоснабжения и канализации, требуется изготовить скважину, а также обустроить септик и дренажные тоннели для слива воды.
Бурением скважин для подачи воды занимаются специализированные организации. Монтаж септика с фильтрационным колодцем или дренажным тоннелем можно сделать самостоятельно.
Устройство системы дренажа
Септик – это локальное очистное сооружение, которое применяется для сбора и очистки хозяйственно-бытовых вод.
Септики изготавливаются с герметичным корпусом. В основном они имеют от 1 до 3 камер, в которых вода очищается методами отстаивания и биологической доочистки.
Септики с бактериями откачивают реже
Септики с бактериями требуют откачки в среднем раз в три года. Обычные выгребные ямы необходимо откачивать каждые полгода.
Необходимое число камер в зависимости от расхода жидкости можно проследить по таблице.
| № | Вид септика | Расход воды в сутки, м3 |
|---|---|---|
| 1 | Однокамерный | до 1 |
| 2 | Двухкамерный | от 1 до 10 |
| 3 | Трёхкамерный | от 10 |
Многокамерные септики позволяют повысить степень очистки воды, поэтому их целесообразно использовать не только при малом расходе.
Отвод воды из септика выполняется в специальные сооружения для почвенной доочистки. Такими сооружениями являются поля аэрации, дренажные тоннели и фильтрующие колодцы.
Выбор сооружения для почвенной доочистки будет завесить как от расхода жидкости, так и от самого грунта. Состав земли оказывает своё влияние на установку того или иного варианта.
Степень очистки воды на выходе в почву может составлять до 95%. Проходя через пласт земли,она дополнительно фильтруется и проникает в грунтовые воды уже максимально чистой. Септик не является очистным сооружением полного цикла, из которого вода попадает обратно в систему централизованного водопровода.
Для того чтобы монтаж септика не нанёс вред экологии, а из земли не поднимался неприятный запах, необходимо подобрать и установить по технологии подходящий вид очистного сооружения.
Подготовительные работы по монтажу септика
Перед началом работ необходимо сделать свой собственный проект. Его не обязательно создавать, расчерчивая каждую линию до миллиметра. Из проекта необходимо понимать общие данные. Схему расположения объекта строительства, а также знать необходимое количество материалов и оборудования.
Для схемы требуется определить, какой именно септик будет установлен, его габариты и расстояние от дома. По расстоянию подсчитать, сколько потребуется метров трубы для септика.
На этапе планирования определяется характер сооружений для почвенной доочистки. Будут ли это поля аэрации, дренажный тоннель или дренажный колодец для канализации. В зависимости от выбора сооружения требуется определить его место расположения на участке и подсчитать материалы.
Желательно спроектировать прямую схему расположения, чтобы канализационный туннель не имел углов. Это поможет избежать установки дополнительных поворотных колодцев.
Также достаточно важно сделать септик как можно ближе к дороге, чтобы шланг легко дотягивался до ассенизаторской машины. Прямые участки канализационных труб не должны превышать 10-15 м. Иначе должны делаться ревизионные колодцы посередине длинного участка.
Выройте котлован и трассы для труб
Работы начинаются с разметки канализационной трассы, а также места под установку септика и дренажа. Далее выкапываются котлован и трассы для канализационной трубы. Тоннель своими руками, созданный на участке, должен иметь уклон от дома в сторону септика.
С наклоном изготавливается и трасса к дренажному колодцу для септика, если не предусмотрена другая дренажная система канализации. Септик, дренажный колодец которого находится выше по горизонтальному уровню, не сможет отвести воду.
Схема устройста септика
Высота основания зависит от выбора септика и состава почвы. Если для крепления септика предусматриваются стяжки или ремни, то закладные детали к ним делаются вместе с монолитной плитой.
На подготовленное основание устанавливается септик и крепится предусмотренным способом, либо без крепления в отдельных случаях. В зависимости от веса может потребоваться спецтехника для этого вида работ.
Выше глубины промерзания септик необходимо утеплить, после чего можно сделать обратную засыпку котлована. Для того чтобы незакреплённый каркас стабильно стоял в грунте, после обратной засыпки землю проливают водой. Для стянутого ремнями септика пролив водой делать не обязательно.
После установки септика под наклонным углом от дома к септику проводится канализационная труба. Труба укладывается в подготовленную траншею с песчаной подушкой, герметично соединяется и засыпается землёй. После этого можно приступить к монтажу сооружений для почвенной доочистки.
Септик следует располагать на расстоянии не ближе 5 м от дома. Правильно установленный корпус должен герметично закрываться без перекосов и зазоров.
Схема устройства полей поглощения
Дренаж для септика своими руками можно сделать без привлечения спецтехники, если выбран сток в дренажное поле. Поле фильтрации для септика своими руками изготавливается поэтапно.
- В раскопанные траншеи или неглубокий котлован укладывается слой щебня. Его функция не воспринимать опорную нагрузку, а фильтровать воду.
- На щебень укладываются пористые трубы, которые составляют поле аэрации для септика.
- Трубы устанавливаются под уклоном и герметично соединяются.
- Поверх соединённых пористых труб укладывается ещё один небольшой слой щебня и рулонный геотекстиль.
- Производится обратная засыпка грунта.
Общая высота поля не превышает одного метра, поэтому выполнить такую работу под силу каждому.
В другом исполнении почвенная доочистка воды может производиться в дренажном колодце.От выбора стенового материала зависит то, как сделать дренажный колодец своими руками.
Кирпичную кладку можно выстроить самостоятельно, а вот установить ЖБИ кольца без спецтехники не получится. Также неплохим вариантом является большая пластиковая или металлическая бочка без дна.
Порядок устройства колодца следующий.
- В выкопанную яму застилается подушка из песка и щебня.
- Выстраиваются стенки колодца.
- В колодец заводится канализационная труба.
- Герметично устанавливается крышка колодца.
Прежде чем выбирать, что сделать аэратор для септика своими руками или колодец, необходимо знать следующее. Колодец рассчитан на небольшой объём жидкости. Дренажное поле для септика может справиться со значительным объёмом воды. С другой стороны колодец не займёт много места в отличие от фильтрационного поля. Подробнее об устройстве инфильтрационного поля для почвенной доочистки смотрите в этом видео:
Дренажные тоннелиЕщё одним видом устройства почвенной доочистки является установка дренажного тоннеля.
Этот способ устраивается, так же как и дренажное поле, только вместо перфорированных канализационных труб устанавливаются полые продольные ёмкости, которые называются инфильтраторами.
Установка дренажного тоннеля позволяет максимально очистить воду, но стоимость изделия достаточно высока. Каждый способ почвенной доочистки должен быть выполнен с одним очень важным условием.
Вся влага должна уходить в грунт и ни в коем случае не подниматься наверх ни в виде испарения в тёплое время, ни вместе с высокими грунтовыми водами во время половодья.
Решение проблемы высоких грунтовых вод
Дренажная скважина поможет решить проблему высоких грунтовых вод. О том, что делать с проблемой высоких грунтовых вод, подробно рассказано в этом видео:
Для её изготовления в земле выкапывается приямок. Далее бурится глубокое отверстие небольшого диаметра. Достаточно выбрать бур диаметром 25-35 мм. Далее в это отверстие пропускается перфорированная по обоим краям полиэтиленовая труба. Верхний конец трубы закрепляется в приямке и присыпается щебнем.
Такая нехитрая система поможет избежать большого накопления воды на земельном участке. Дренажная скважина должна быть сделана в нижней точке, в месте, где постоянно скапливается вода.
Правильный дренаж участка избавит вас от проблем с грунтовыми водами
В целях экономии многие люди стремятся применять для устройства дренажных тоннелей и септиков подручные материалы, оставшиеся от каких бы то ни было других дел.
В ход идут и бочки, и ненужные трубы, и даже автомобильные покрышки. Дренаж из покрышек, собранный в виде закрытого геотекстилем тоннеля, заменяет инфильтраторы и перфорированные трубы.
Народная смекалка превращает отработанные покрышки в дренажные колодцы
Также из покрышек можно сделать дренажный колодец и многое другое. В наше время никого не удивить подобными ноу-хау. Да зачем пропадать добру, если фантазия позволяет его использовать.
Так или иначе, наличие водопровода и канализации является необходимым условием для комфортного пребывания в загородном доме. Много закладывается на стадии проектирования.
При решении технических вопросов спешке нет места. В случае решения этих вопросов самостоятельно требуется внимательно произвести компоновку системы, исходя из суточного расхода воды.
При установке септика на даче или приусадебном участке возле частного дома приходится решать, куда девать очищенную воду. Вариант с постоянной откачкой грозит серьезными расходами на ассенизаторов и накопительный резервуар большого размера. Гораздо выгоднее сделать дренажный колодец для септика своими руками и дать влаге просто уйти в грунт. Есть несколько конструкции таких дренажей, что позволяет подобрать оптимальный вариант при любом уровне залегания грунтовых вод.
Существует несколько типов очистных сооружений, которые применяются для утилизации нечистот из канализации загородного дома, начиная от банальной выгребной ямы и заканчивая сложными установками глубокой биологической очистки. Но в большинстве случаев частники используют тот или иной вариант септика.
Внутреннее устройство дренажного колодца
Переработка канализационных стоков в локальной очистной системе (ЛОС) происходит в три этапа:
- Осветление (первичная фильтрация).
- Брожение с разложением присутствующей в нечистотах органики.
- Удаление очищенной воды (откачка либо дренаж).
Оптимальный вариант – три разных резервуара для каждой стадии. В первом происходит осаживание тяжелых фракций, во втором микроорганизмы поедают органику, а третий служит в качестве накопителя очищенной воды для откачки либо установки по дренированию ее в грунт. В каждой емкости протекает свой процесс, а в результате хозяева избавлены от нечистот.
Без дренажа “чистую” техническую воду придется постоянно откачивать либо самостоятельно, либо с привлечением ассенизаторской техники, иначе септик быстро переполнится. При наличии дренажного колодца влага сама будет дренироваться в землю. Нужно лишь грамотно подобрать конструкцию и рассчитать ее объем.
Важно! Чтобы дренажный блок септика работал исправно, его надо правильно рассчитать по объему и мощности.
Дренаж очищенной воды из септика можно произвести с помощью:
- колодца из бетона, кирпича либо пластика;
- инфильтратора;
- поля аэрации.
Первый вариант доочистки более привычен и прост, но обустраивать его следует только на участках с подземными водами, залегающими ниже четырех метров. Иначе дренажный колодец не будет справлять с поставленной задачей, воду в воду дренировать попросту невозможно.
Расчет объема дренажного резервуара
Чтобы рассчитать дренаж для септика, необходимо сначала определиться с объемом первого очистного резервуара. Эту емкость подбирают исходя из количества проживающих в частном доме людей и их ежесуточного потребления воды.
Для семьи до четырех человек ЛОС рекомендуется делать с первым отстойником в шестьсот литров (200 л/сутки, перемноженные на три). Этого должно хватить. В свою очередь объем дренажного колодца для септика должен вмещать три объема этого отстойника.
Однако мощный дренаж с большим резервуаром нужен только на заболоченных либо суглинистых участках, где скорость дренирования низкая. На практике дренажная конструкция чаще всего устанавливается с мощностью в 900–1200 литров, т.е. из расчета в два объема септика.
Установка дренажа для септикасвоими руками
Упрощённо, дренажные конструкции – погруженный в грунт резервуар без днища, вода из которого через гравийный фильтр уходит в землю. Это может быть как классический колодец, так и его горизонтальный аналог (инфильтратор) либо большое инфильтрационное поле из множества труб-дренов. Все дренажные конструкции можно купить в готовом виде либо сделать своими руками из различных стройматериалов.
Классическая колодезная конструкция
Фильтрующий дренажный колодец для септика – это некое подобие обычной выгребной ямы. Только в него попадают уже очищенные стоки. Эффективность доочистки этой конструкции высока, но лишь на песчаных грунтах. Если на участке присутствуют глины, то копать яму для дренажа придется глубже глинистого слоя. В противном случае вода не будет уходить в почву.
Важно! Дренажный колодец будет нормально функционировать, только если его днище будет располагаться ниже пласта глины.
Схема септика с дренажным колодцем из ж/б колец
Колодезную конструкцию с дренированием можно сделать из:
- кирпича;
- автопокрышек;
- железобетонных колец;
- полимеров (готовых пластиковых корпусов).
Первый вариант прослужит меньше всего. Кирпичная кладка под воздействием воды обязательно начнет разрушаться, но ее достаточно легко можно отремонтировать. Старые покрышки от автомобилей дешевы и просты в монтаже. Однако если резину разъест, то отремонтировать колодец будет практически невозможно, придется полностью его переделывать.
Кольца из железобетона долговечны и широко распространены из-за своей дешевизны. Но они тяжелы и при их установке потребуется привлекать кран. Пластиковое изделие является самым дорогим в этой линейке. Зато его смонтировать можно даже в одиночку без привлечения грузоподъемной техники.
Классическая канализационная система загородного дома: две герметичных емкости и дренаж
Технология монтажа дренажного колодца для септика выглядит следующим образом:
- Выкапывается котлован глубиной в 3–5 метров и шириной под размер устанавливаемой конструкции.
- На дне ямы формируется фильтр из щебня толщиной 30–50 см.
- Монтируются стенки колодца.
- Подсоединяется ввод канализационной трубы из дома.
- Конструкция накрывается крышкой.
- Производится обратная засыпка грунта.
Крышка должна иметь люк, чтобы можно было осматривать колодец и по мере необходимости выполнять его обслуживание. Сверху резервуар надо присыпать почвой на полметра, иначе зимой стоки в нем замерзнут, не успев уйти в грунт. Если морозы бывают сильные, то лучше дренажный колодец вместе с септиком дополнительно утеплить плитами из пенополистирола.
Инфильтратор – горизонтальный колодец
Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, то колодезный дренаж малоэффективен. Необходимо устанавливать инфильтратор, который конструктивно напоминает половину трубы, уложенную горизонтально. Сверху корпус, а снизу вместо дна обширный дренирующий фильтр из щебня.
Инфильтрационное устройство доочистки можно:
- Приобрести в виде готового комплекта заводского исполнения.
- Сделать своими руками из больших гофрированных труб из пластика.
Готовое изделие обойдется дороже, однако устанавливать его проще простого.
Для большой семьи придется обустраивать мощный инфильтратор
По кубатуре инфильтратор подбирается так, чтобы вмещать три объема септика. Заводские конструкции продаются вместимостью от 200 литров, проблем с подбором модели не должно возникнуть.
Технология монтажа аналогична процессу устройства дренажного колодца. Только с учетом, что конструкция располагается горизонтально, а не вертикально. Надо вырыть неглубокий котлован 1–1,5 метра, сделать на его дне щебеночною подушку 30–40 см и установить на нее корпус инфильтратора. Далее к нему подсоединяется труба домовой канализации и все присыпается грунтом.
Инфильтрационное поле – сеть дренирующих труб
Поле фильтрации или аэрации выполняется в виде системы трубопроводов с перфорацией, которые укладываются на гравийной подушке. При работе этого объемного инфильтратора происходит распределенный сброс воды.
Трубы для аэрационного поля берутся пластиковые с множеством дырочек в корпусе, благодаря которым влага просачивается сначала в щебеночный фильтр, а затем в почву. Чтобы отверстия не забились илом, трубопроводы заворачиваются в иглопробивнойгеотекстиль. А для бесперебойной работы на дальних концах от септика выводятся вентиляционные патрубки.
Схема септика с инфильтрационным полем
Инфильтрационная система из труб занимает немало места. Чтобы участок над ней не пустовал, надо будет подобрать для посадки на этой земле влаголюбивые растения. Большинство сортов овощей, ягод, а также фруктовых деревьев быстро загниют на грунте с постоянной высокой влажностью.
Процесс укладки дренажа для септика в виде инфильтрационного поля идентичен ходу работ по монтажу инфильтратора. Только в этом случае фильтрующая подушка из гравия будет большей площади.
Выбор материала для фильтра: гравий или щебень
Самый морозостойкий и долговечный щебень – гранитный или доломитовый. Гравийный вариант выглядит также, но делают его путем дробления круглого гравия, который имеет внутри рыхлую структуру. Фильтр из него через десять лет раскрошится и придется отсыпать его заново.
Септик с дренажным колодцем – необходимая система для каждой дачи и частного дома
Во многом выбор между гравием и щебнем при устройстве дренажного колодца септика зависит от наличия и дешевизны материала в той или иной местности. Применять рекомендуется щебенку фракцией в 2–4 см. Камень большего размера тяжел, и кидать его лопатой будет трудновато. А более мелкие фракции спрессуются и не будут пропускать воду.
Видео: устройство септика с аэрационным полем
Дренаж для септика в виде колодца либо инфильтрационного устройства своими руками может сделать практически любой частник-любитель с минимальными навыками. Сложностей при выполнении монтажа не должно возникнуть, главное правильно устроить щебеночный фильтр и грамотно рассчитать объем всех резервуаров.
По конструкции и конкретному предназначению дренажные колодцы можно разделить на следующие виды:
1. Фильтрующий. Используется в случаях, когда нет возможности обеспечить отвод воды в канализацию. Такие колодцы работают по принципу фильтра – внутрь засыпается шлак, песок, щебень либо другой водопроницаемый материал, при прохождении через который сточные воды очищаются от примесей.
2. Водоприемный. Когда на участке нельзя установить фильтрующий дренажный колодец, монтируют водоприемный. Вода, которая поступает в такой колодец, может откачиваться вручную и применяться для различных целей. Так, ее можно удалять с участка либо использовать для хозяйственных нужд.
3. Поворотный. Монтируется с целью обеспечения удобного доступа к элементам дренажной системы для их обслуживания. Устанавливаются такие колодцы на поворотах труб либо в местах их соединения. Имеют небольшие размеры, выполняются в большинстве случаев из легкого и недорогого пластика.
Наличие хотя бы одного поворотного колодца в системе значительно облегчит дальнейшие визуальные проверки и техническое обслуживание дренажной системы в случае такой необходимости. По этой причине не стоит экономить материалы и деньги на обустройство смотрового колодца – в будущем вы не пожалеете.
Вам потребовался дренажный колодец на участке? Рекомендуем заказать профессиональную установку под ключ в нашей компании. Вас порадует оперативность и качество нашей работы, а также привлекательные цены.
Из чего делают дренажные колодца для септиков?
В зависимости от того, из какого материала изготавливается дренажный колодец, изменяются его параметры:
Бетон. Массивные колодцы, которые монтируются с применением грузоподъемной техники. Они отличаются длительным сроком службы, достаточной прочностью и относительной дешевизной. Даже без специального ухода бетонный дренажный колодец гарантированно прослужит минимум 50 лет.
Пластик. Благодаря гофрированной поверхности стены хорошо справляются с большой нагрузкой от грунта несмотря на то, что это пластик. Такие колодцы недорогие и простые в плане установки.
Кирпич. Удобные и прочные колодцы, но дорогостоящие, так как на монтаж уходит много времени и сил.
Определенная часть загородных жителей пытается изготовить дренажный колодец из подручных средств. Долговечность, эффективность и прочность таких конструкций под большим сомнением. Мы рекомендуем вам заказывать монтаж дренажного колодца для септика от профессионалов, чтобы не иметь никаких проблем.
Результат правильно обустроенной дренажной системы на загородном участке будет виден практически сразу же – уменьшится уровень грунтовых вод, увеличится плодородность почвы. Повышение плодородности будет очень кстати для тех загородных жителей, которые регулярно выращивают культуры на огороде либо в саду.
При установке на даче или приусадебном участке автономной очистной станции нужен надежный и удобный резервуар, в который будет уходить очищенная вода. В этом случае перед владельцами частных домов и дач встает задача - устройство дренажного колодца для септика. Рассмотрим подробнее, каких видов бывают, как устроены и как функционируют дренажные колодцы.
Выделяют два их вида:
- накопительные - дно в этих колодцах герметично, поэтому собранную воду выкачивают дренажным насосом, перегоняя в природные или рукотворные водоемы, чтобы потом использовать ее в хозяйстве. Данный тип колодца оптимален для участков с повышенным УГВ или с почвами низкой проводимости влаги (глинами и суглинками). Обычно их устраивают на самой низшей точке участка, комплектуют насосом и укрывают геотекстильными материалами.
- поглотительные, или фильтрующие - в отличие от первой разновидности, на дне этих колодцев насыпают слой дренирующего материала, поэтому поступающая вода не скапливается, а постепенно просачивается в почву. Такие колодцы отличаются большими размерами - полтора метра в диаметре, три метра в глубину, полметра дренажной насыпи на дне, сверху, как и для колодца первого типа, предусматривается геотекстильное покрытие.
Материалы, из которых можно сделать дренажный колодец
- железобетонные кольца - один из самых прочных и долговечных материалов. Поскольку эти ЖБИ производятся в широком размерном диапазоне, их можно использовать на различных по площади участках. При устройстве колодца кольца устанавливают одно на другое и обрабатывают гидроизоляционной мастикой. Самым существенным недостатком, однако, является их большой вес, поэтому приходится прибегать к услугам строительной спецтехники.
- пластик - не менее надежный и прочный, но гораздо более легкий и дешевый материал. Можно сделать дренажный колодец для септика самостоятельно, используя пластиковые трубы, усиленные ребрами жесткости, либо приобрести готовый пластиковый корпус для колодца, который дополнен отводящими трубами и легко монтируется в заранее подготовленный котлован. Однако его цена превышает даже стоимость покупки колец ЖБИ. Более экономичным вариантом станут ПВХ-трубы.
- кирпич - материал дорогостоящий, и создание колодца из него требует участия профессиональных строителей, поэтому дренажные сооружения из кирпича и не получили такого широкого распространения.
Устройство дренажного колодца
Эта процедура состоит из следующих этапов:
- определяется место, где будет располагаться дренажный колодец. В соответствии с требованиями СанПиНа оно должно находиться не менее чем за пять метров от фундамента дома и на расстояния 50 метров от места забора питьевой воды (если оно подпитывается из верхних водоносных слоев). Также при закладке колодца необходимо определить пограничные отметки глубины - уровень промерзания почвы и уровень прохождения грунтовых вод.
- после выполнения всех необходимых расчетов выкапываются котлован для колодца и траншеи для подводящих труб, причем при необходимости можно проложить по дну траншей геотекстиль и смонтировать опалубку под шахту колодца.
- в стенках колодца необходимо проделать отверстия под впускные трубы (с учетом их диаметра), а также перфорировать колодезную шахту на высоте не ниже полуметра для равномерного выхода воды (для фильтрационных колодцев).
- в зависимости от типа колодца под него либо подготавливается бетонная подушка (для накопительных колодцев), либо укладывается слой дренажного материала (крупного песка или гравия), после чего колодец погружают в котлован.
- производится подсоединение труб и герметизация мест стыков, после чего осуществляется засыпка колодца и труб щебеночно-песчаной смесью (а для предотвращения заиливания перфорации окружность шахты обсыпают керамзитом). Затем сооружение покрывается геотекстилем, и в него монтируют люк с откидной крышкой.
- для максимальной доочистки осветленной воды рекомендуется снабдить колодец аэратором, чтобы стоки прошли очистку, аналогичную их обработке в септиках-аэробах.
Выполнение всех этих работ, которые можно частично произвести и своими силами, позволит организовать удобную и надежную систему водоотведения из септика, освободив ваш участок от угрозы заболачивания.
