Он служит для сбора стоков и их переработки в ходе естественных процессов с последующим отстаиванием.
И если твердые частицы оседают на дно резервуара, то осветленная вода должна отводиться из него. Чаще всего она поступает в грунт.
Септик для дома и дачи
Учитывая недостаточно высокую степень очистки воды, высокий риск загрязнения экологии, следует позаботиться о дополнительной очистке жидкости.
Именно с этой целью требуется обустроить дренаж для септика.
Сделать это можно двумя способами: изготовить фильтрационный колодец или организовать дренажное поле. Поговорим о последнем подробнее.
Так выглядит дренажное поле для септика
Принцип действия фильтрационного поля
Первым делом, прежде, чем обустраивать дренажное поле для септика, нужно разобраться в принципе его работы.
Здесь нет особых сложностей.
Дренажное поле получает очищенную или осветленную воду из септика, распределяет ее по определенной площади земельного участка, способствуя впитыванию воды в грунт.
Также может быть организовано ее отведение в канаву или специальный колодец.
Но, прежде производится дополнительная очистка жидкости. При правильной организации такого поля вода может становиться чище на 20-40%. Так можно снизить вред для экологии.
Поле дренажное для Вашего септика
В основе функционирования поля фильтрации лежит аэробный способ очистки. То есть, сточные воды, поступающие из септика, очищаются благодаря наличию в системе воздуха.
Он способствует разложению органических соединений, содержащихся в стоках, на компоненты, не представляющие угрозы для экологии.
Как должна выглядеть схема фильтрационного поля
Первое, что должно быть сделано перед началом работ – это схема дренажа для септика.
Она представляет собой графическое изображение самой конструкции, отображает особенности ее расположения.
Схема должна содержать следующие данные:
Схема дренажного поля для септика
- изображение расположения поля по отношению к самому септику, а также любым постройкам, имеющимся на участке;
- размеры самого поля фильтрации;
- количество и размеры траншей;
- диаметр, длина и показатели уклона труб;
- данные о материалах, используемых для обустройства подушки под трубы, а также показатели толщины каждого слоя;
- места установки вентиляционных труб;
- место отведения очищенной воды.
Схема водоотведения
Что касается расположения, то, обустраивая поле фильтрации для септика своими руками, нужно помнить, что оно не должно располагаться ближе чем в 30 метрах от любых источников воды, например, колодцев, а также не ближе 3 метров от сада или огорода.
Размер поля, длина труб и количество траншей определяется объемом септика и скоростью переработки стоков, а также особенностями грунта.
Поле фильтрации септика
Важно! На песчаном грунте на 1 метр оросительной трубы может приниматься нагрузка до 30 литров в сутки. На супесчаном грунте – только 15 литров.
Суглинки будут впитывать еще меньше воды, требуя дополнительного удлинения трубы.
На песчаном грунте на 1 метр — нагрузка до 30 литров в сутки
Глубина траншеи должна рассчитываться с учетом того, что ее дно не может быть ближе, чем на 1 метр к уровню залегания грунтовых вод.
Обычно она составляет около 2 метров. Ширина траншеи может варьироваться в зависимости от количества труб в пределах 5-10 метров.
Устройство поля фильтрации
Обычно для обустройства поля рассеивания для септика своими руками используют перфорированные трубы диаметром 11-15 см.
Они должны быть уложены с одинаковым уклоном – 1,5 см на каждый метр трубы. На каждые 5-7 метров изделия нужно устанавливать вентиляционный стояк.
Труба дренажная перфорированная
Для подушки под трубы понадобится песок фракцией до 10 мм, щебень фракцией 20-40 мм. Также необходимо приобрести геотекстиль, который будет защищать трубы от мороза, обеспечивать дополнительную очистку стоков.
Песок фракцией до 10 мм и щебень фракцией 20-40 мм
Как сделать поле фильтрации для септика
Если вы решили сделать поле аэрации для септика своими руками, рассмотрите пошаговую инструкцию к выполнению этих работ:
Поле аэрации для септика
- определить место расположения поля;
- выкопать траншею нужной глубины и ширины, например, 10х2 метра соответственно;
- уложить на дно слой грунта 10 см, обладающего хорошей пропускной способностью;
- засыпать 35 см щебня фракцией 20-40 мм, углубив в него дренажные трубы, длина которых не должна превышать 25 м;
- подсоединить трубы к септику и вентиляционным стоякам высотой около 50 см, оснащенным специальными защитными зонтиками. Важно соблюдать уклон в 1,5 см на каждый метр трубы;
- насыпать сверху еще слой щебня 10 см;
- поверх труб уложить геотекстиль для обеспечения теплоизоляции;
- сверху насыпать слой грунта высотой 30 см.
Есть несколько видов дренажных колодцев, отличающихся друг от друга функциями и устройством:
- Поворотные монтируются в местах, где трубы поворачивают или у углов дома в пристенном септике.
- Ревизионные делают каждые двадцать метров по трубе и в местах их соединений, вода в этих колодцах не стоит, они нужны для доступа к трубопроводу людей для обслуживания и ремонта, поэтому они делаются достаточно большого размера.
- Накопительные, такие колодцы используют для сбора входящих вод и их делают герметичными с последующей откачкой воды насосом, с последующим использованием ее для технических нужд или отводом в дренажную канаву. Такое устройство колодца потребуется на маловпитывающих грунтах или при высоком уровне грунтовых вод. Эти колодцы устанавливают в самых низких местах участка, монтируется откачивающее оборудование и вся конструкция накрывается геотекстилем.
- Фильтрующие, еще их называют поглотительными. Сюда приходят отстоянные в предыдущей камере сточные воды, которые из колодца без дна уходят в слой дренажа на дне и постепенно потом в грунт. Такие колодцы делают большого диаметра до полутора метров и глубиной до трех метров, на дне укладывают дренажный слой 20-30 сантиметров, сверху всю конструкцию накрывают геотекстилем.
Из какого материала делать дренажный колодец
Бетонные колодцы
Самым частым материалом для дренажных колодцев являются бетонные кольца, подбираются они необходимого диаметра и высоты. Установить их можно двумя способами:
- Человек становится в центр бетонного кольца и начинает рыть под ним яму, действовать на до аккуратно, чтобы кольцо опускалось равномерно, этот способ позволит обойтись без подъемного крана.
- Сначала роют котлован, после чего бетонные кольца по очереди опускают на дно специальным краном.
Плюсы изготовления дренажного колодца из бетона:
- Высокопрочный, надежный в эксплуатации
- Хорошая теплоизоляция
- Долговечный материал, септик будет служить долгие годы.
Минус только один, очень большой вес, который затрудняет установку конструкции.
Пластиковые дренажные колодцы
Сегодня активно идет вытеснение ранее повсеместного бетона на пластик, у него тоже есть свои плюсы и минусы. При покупке готового септика придется порядком заплатить, но есть вариант сделать и самостоятельно, что будет гораздо легче, чем из бетона, необходимо для этого подойдет гофрированная пластиковая труба подходящего размера, в которой нужно просверлить дырки для подвода стоков, и установить в котлован, отпилив необходимую длину.
Дренажные колодцы из пластика, их плюсы:
- Достаточно легкий монтаж
- Маленький вес
- Отсутствие коррозийных процессов
- Гарантия на 50 лет
- Качественное и легкое подсоединение труб
- При наличии ребер жесткости колодцы выдерживают без проблем нахождение в земле.
Минус тут тоже только один, готовые септики продают по значительным ценам.
Кирпичные колодцы
Дренажные колодцы иногда делают из кирпича, но довольно редко, это достаточно трудоемкий и дорогой способ, либо надо уметь самому класть кирпич идеально, либо привлекать бригаду строителей, а это стоит больших денег.
Плюсы этого материала:
- Высокая прочность конструкции
- Возможность выложить любой диаметр и высоту
- Устойчивость к перепадам температур и высокой влажности
Минусом у него является трудоемкость укладки системы и его высокая цена.
Автомобильные покрышки
Экстра экономный способ соорудить септик на даче,потому что абсолютно бесплатный, найти старые покрышки в любом количестве и от любых колес обычно не составляет труда. Далее просто роют яму нужной глубины и скидывают в нее покрышки. По-хорошему их соединение промазывают герметиком, но делают это не всегда. Благодаря строению шин система получается вполне рабочая.
Разнообразные бочки больших размеров из металла или пластика
Еще один супер экономный вариант использовать бочки, которые часто скапливаются без дела. В них вырезают отверстия, опускают всю эту конструкцию в вырытый котлован, обсыпают стенки дренажом, накрывают для утепления геотекстилем. Этот вариант с минимальными затратами труда и времени делается самостоятельно, что конечно сильно экономит бюджет.
Как правильно расположить дренажный колодец на участке
При расположении дренажных колодцев на участке необходимо учитывать строительные нормы, чтобы избежать штрафов от СанЭпидемСтанции:
- От дома, от его фундамента расстояние до септика должно быть от 5 метров и больше, иначе будет шанс получить затопленный подвал и разрушенный фундамент.
- До ближайшего пруда или озера, любого водоема со стоячей водой необходимо выдержать расстояние не менее 30 метров.
- Если рядом с участком протекают реки или ручьи, то здесь потребуется расстояние только в 10 метров до септика.
- Деревья и кусты на участке также стоит учитывать, чтобы они не разрушили корневой системой дренажный колодец. От деревьев следует отступить 3 метра, от кустарников хватит 1-2 метров.
- Ближайшая дорога должна проходить от септика не ближе 5 метров, считать надо от ближайшего края, а не от середины дороги.
- От забора следует отступить на 4 метра.
- Если у вас по участку проложена газовая труба, то необходимо выяснить, где она проходит, между ней и септиком должно быть минимум 5 метров.
Участки, на которых строить дренажный колодец запрещено
- Участки с высоким уровнем грунтовых вод, когда воды подходят к поверхности ближе, чем на 3 метра. Узнать это можно из геодезических карт, или опытным путем, если вы вырыли котлован в 3 метра глубиной и грунт не увлажнился или в яму не начала поступать вода, то можно смело ставить колодец. Исключение есть для глинистых грунтов, там глубина залегания должна быть выше полутора метров.
- Участки, расположенные на водонепроводимых грунтах, таких как скальные породы, в таком случае придется устанавливать накопительный септик.
- Участки, расположенные на крутых склонах, если их переувлажнить, то появится опасность схода земли и оползней.
- Участки расположенные вблизи водоохранных объектов также запрещены для этого вида септиков.
Как правильно рассчитать фильтрующую поверхность
Следует исходить при расчете из нагрузки, которая будет приходиться на площадь донного фильтра и на площадь стенных отверстий дренажного колодца, а также на высоту фильтра.
За основу следует принять нагрузку 100 литров в сутки на один квадратный метр в песчаных грунтах и 50 литров в сутки в супесчаных.
Начало работ, подготовка котлована
Для правильного расчета ширины котлована необходимо к диаметру септика прибавит 30 сантиметров для последующей обсыпки этого промежутка щебнем, гравием и спекшимся шлаком крупной фракции (1,5-3 см) по всему периметру наружных стен. Эта обсыпка будет работать дренажом при выводе сточных вод в грунт и является главной рабочей зоной дренажного колодца.
Дальше днище котлована засыпают песком на 10-15 см и заливают водой, чтобы песок утрамбовался. Расстояние до залегания грунтовых вод от дна котлована должно быть больше одного метра, если остается больше двух метров, то фильтрующую нагрузку дренажного колодца можно увеличить на 20%.
Монтаж колодца из железобетонных колец
Перед установкой колец на дно укладывается слой дренажа из битого кирпича, спекшегося шлака, гравия, керамзита или щебня, высота слоя должна достигать 20-30 сантиметров.
Следующее кольцо кладется на обычный бетонный раствор и в гидроизоляции не нуждается, так как из дренажного колодца вода будет уходить по всему периметру.
Если в этой местности случаются движения грунта, то кольца лучше закрепить между собой металлическими скобами.
На всю высоту фильтра в первом и втором бетонном кольце необходимо сделать дополнительные отверстия, для увеличения впитывающей площади. Отверстия должны быть диаметром 4-6 сантиметров, идти в шахматном порядке и занимать общую площадь 10% от всей площади септика.
1 - щит водоотбойный; 2 - кольца горловины; 3 - крышка люка; 4 - крышка утепляющая; 5 - корпус люка; 6 - плита перекрытия; 7 - вентиляционный стояк; 8 - кольца глухие; 9 - кольца дырчатые; 10 - фильтрующая загрузка; 11 - отверстия в кольцах; 12 - основание бетонное; 13 - подводящий трубопровод
Следующим этапом необходимо установить подводящую трубу, диаметр которой должен быть 10 сантиметров и устанавливается она выше отводящей на 5 сантиметров.
Обратите внимание, если вы делаете надземную магистраль, то не следует использовать пластиковые трубы, они при перепадах температур быстро выходят из строя.
Внутренние переливные трубы кладутся с уклоном в 2 сантиметра на погонный метр, если этот уклон увеличить, то высока вероятность засоров.
Дальше устанавливаются тройники, для направления потока воды вниз, верхнее отверстие которых служит для прочистки трубы, такая конструкция обезопасит выводящую трубу от попадания в нее взвеси и других частиц.
Необходимая вентиляция устанавливается в каждой камере септика выводной стояк, который должен быть диаметром не меньше 10 см и выходить над поверхностью земли на 70 см, но 70 сантиметров, конечно, никто не устанавливает, чтобы запахи из канализации не разносились по участку, поэтому трубу уводят на кровлю. Только стоит обратить внимание, во избежание обморожения трубы в зимние месяцы, она не должна быть выше 15 -30 сантиметров над крышей дома.
Монтаж колодца из пластика
Подготовка котлована, засыпание песка на дно на 10 сантиметров, поливать водой его не нужно, только выровнять с использованием уровня.
Монтаж дна дренажного колодца и его выравнивание.
Отпиливание от трубы нужного отрезка, обратите внимание, что пилить надо по центру внешней части гофры, труба легко пилится обычной пилой.
Теперь необходимо подготовить место, где будет подвод труб. Сначала делается отверстие в шахте торцевой фрезой подходящего размера.
Потом следует промазать силиконом внутреннюю поверхность и установить пластиковый переходник.
Необходимо почистить лоток и смазать его силиконом. Теперь можно вдавить шахту в раструб днища.
И подсоединить дрены к колодцу, используя для этого переходы.
Послойно засыпать готовый колодец внешней дренажной обсыпкой, равномерно уплотняя ее по мере засыпания, и последним шагом поставить люк.
Проделать эту работу можно одному и за достаточно быстрое время.
Производители дренажных колодцев
Многие виды дренажных колодцев можно сделать самостоятельно, но если вы не хотите с этим возиться вы можете поставить готовую систему, которая производится фирмами:
- Концерн Вавин, популярный производитель пластиковых конструкций, от же их продает и поставляет. У него вы сможете выбрать модели от 30 до 200 долларов.
- Фирма Матлайн продает системы от предыдущего концерна, а также собственные полиэтиленовые конструкции МПМ, с вариантами по высоте от 1 до 6 м, вместе с пластиковым септиком идут люк, горловина, лоток для подходящего количества труб и глухое дно.
- Фирма InstalPlast Lask из Польши производит и поставляет дренажные колодцы в разобранном виде.
Срок службы септика
При использовании железобетонных колец при создании дренажного колодца, срок службы с учетом правильной эксплуатации и своевременной очистки песчано-гравийных фильтров будет составлять 15-18 лет.
Зачастую на дачном участке, при обустройстве канализации используются дренажные тоннели, дренажные колодцы или поля фильтрации. Для чего нужна эта система? В случаях, когда для очистки стоков используются система СЕПТИК, для отведения очищенной воды и дальнейшей фильтрации через грунт, поле фильтрации просто необходимо, т.к. отводить стоки из септика на открытый грунт просто нельзя.
Дренажный колодец наиболее часто используется в системах канализации где установлены аэрационные системы очистки сточных вод – такие системы имеют наиболее высокий уровень очистки стоков и сброс из них допускается на открытый грунт без дополнительной доочистки. Именно в тех случаях, когда нельзя отвести очищенную воды в ливневую канаву, или придорожную траншею, устанавливается дренажный колодец, для осуществления приема воды из оборудования. Работа такого дренажа заключается в распределении воды по пласту грунта, тем самым обеспечивая бесперебойную работу очистного сооружения. Схема выглядит так: стоки из дома поступают, к примеру, в ТОПАС, в нем стоки очищаются и далее направляются в дренажный колодец при помощи насоса.
Помните, что дренажный колодец сброшенную воду не испаряет, и не представляет собой какое-то технологичное устройство по утилизации воды, а просто позволяет воде впитываться в грунт. Дренажный колодец работает лишь тогда, когда на участке сухой грунт и уровень грунтовых вод не высок. В песчаном грунте вода уходит идеально, это пожалуй, самый идеальный вариант по его установке, а вот в глинистых грунтах, вода уходит гораздо медленнее.
Хотим обратить внимание, что, установив дренажный колодец, он помимо воды из септика, будет собирать талую воду, атмосферные осадки в виде дождя, а так же служить дренажем участка грунта вокруг него. Имейте ввиду, что гарантию на способность грунта впитывать воду дренажные колодцы не дают и не являются 100% решением вопроса отвода воды из очистных систем.
Для правильного подбора того или иного оборудования всегда обращайтесь к профессионалам
1.
2.
3.
Поскольку за городом центральная канализация отсутствует, владельцы частных коттеджей и дачных участков вынуждены заниматься проблемами, связанными с организацией индивидуальных канализационных систем. Нередко такую работу они делают самостоятельно. В процессе строительства автономного очистного сооружения им приходится разбираться с вопросами относительно материалов для изготовления дренажного колодца для септика.
Также домашним умельцам нужно определить объем отстойника, правильно рассчитать место его установки с учетом рекомендуемого расстояния от ЛОС до водозабора и стен дома. Помимо этого, следует соблюдать расстояние от септика до фильтрующего колодца в соответствии с действующими санитарными нормами (подробнее: " ").
Как правильно распланировать участок
Работу по обустройству канализации на участке начинают с планирования территории. Необходимо выбрать место, где расположить колодцы септики (подробнее: " ").При этом учитывают ряд нюансов:
- Что касается герметичного септика, его разрешается устраивать в любом месте на территории участка. Единственное ограничение связано с тем, что в отстойнике необходимо делать вентиляцию, которую сопровождает наличие неприятных запахов. Но при условии правильной прокладки труб с уклоном вентиляционный отвод можно сделать в любом месте канализационной магистрали. Важно знать, как убрать запах из септика и как это сделать правильно.
В том случае, когда вентиляцию решено вывести над септиком, следует соблюдать расстояние от него до ближайших окон и дверей, оно должно составлять не менее 5 метров. В процессе планирования учитывают розу ветров в данной местности. На горизонтальном участке колодцы септики обустраивают с подветренной стороны.
- Принято располагать фильтрующий колодец на расстоянии не менее 5 метров от фундамента жилой постройки. Такое требование связано с тем, что жидкость, подвергающаяся фильтрации и проникающая в грунт будет подмывать основание дома.
На загородном участке с уклоном фильтрующий колодец для септика размещают ниже здания по склону по вышеописанной причине.
- Еще одно требование при строительстве локальной канализации – это расстояние между септиком и колодцем для водозабора, которое должно составлять минимум 50 метров, иначе анаэробные бактерии, которые обитают в грунте, не успевают качественно очистить нечистоты до попадания сточных вод в питьевой источник.
Размеры колодца и септика
Отстойник должен иметь размер, способный принять трехдневный максимальный объем стоков. Использованная жидкость в процессе полноценной сепарации разлагается на тяжелые и легкие фракции и очищенную воду. Длится переработка нечистот в отстойнике продолжительное время и поэтому необходим достаточный объем резервуара.Приточную трубу в накопителе располагают на максимальном расстоянии от перелива. Так в горизонтальных емкостях их размещают на противоположных концах. Чем большее количество камер задействуют при одном и том же объеме очистного сооружения, тем качественнее будет переработка сточных вод. На эффективность в данном случае влияет сведенный до минимума процесс перемешивания стоков уже имеющихся в отстойнике с вновь поступающими нечистотами.
Когда создается дренажный колодец для септика, важен не так объем как размер впитывающей поверхности (прочитайте также: " ").
- песок в сутки может впитать примерно 90 литров;
- супесчаные почвы – около 50 литров;
- суглинки – ежесуточно не больше 25 литров.
- Стенки делают перфорированными, благодаря чему при заполнении колодца вода в почву начинает впитываться не только через дно, но и через отверстия.
- На дно вырытого котлована и в пространство за стенами колодца насыпают дренаж, которым может быть гравий, щебень, битый кирпич и т.д. Благодаря такой мере к поверхности грунта проникает максимальное количество жидкости, а также предотвращается снижение впитывающей способности в результате заиливания.
- На грунтах, обладающих низкой степенью впитывания воды, обычно обустраивают поле фильтрации – копают канавы и в дренаж укладывают трубы с перфорацией.
Материалы для постройки септика и колодца
Монолит из железобетона . Преимуществом данного варианта является минимальная стоимость. Статья расходов будет состоять из затрат на закупку песка, щебенки и цемента.Для сооружения опалубки используют разные материалы – старые доски, фанеру, горбыль и прочие материалы.
Для армирования задействуют обрезки труб, остатки металлического уголка и другие металлоизделия. Между камерами септика монтируют трубу перелива, используя в первичном отстойнике вертикально ориентированный тройник, который позволяет отбирать отстоявшуюся жидкость ниже образующейся на поверхности корки. На фото можно увидеть, как выглядит железобетонный монолитный септик.
Готовые кольца . Использование железобетонных изделий позволяет обустроить септик из колодезных колец и тем самым значительно сократить время строительства. Правда цена очистного сооружения получится больше. Такую конструкцию можно эксплуатировать через несколько дней после начала проведения работ.
- в нижнем кольце должно быть герметичное дно;
- швы обрабатывают раствором из цемента и песка (в пропорции 1:3), добавляя жидкое стекло. После окончательного застывания состава, на места стыка наносят битумную мастику;
- при нежелании заниматься самостоятельным изготовлением отверстий в кольцах, можно купить готовые перфорированные изделия для локальной канализации.
Главное, о чем нужно помнить при обустройстве канализационной системы в частном домовладении - нельзя ставить септик рядом с колодцем, который является источником питьевой воды.
Одним из ключевых этапов обустройства автономной канализации и строительства септика на участке является сооружение дренажной системы. Ведь именно она отвечает за отведение очищенных стоков в грунт, обеспечивая бесперебойное функционирование канализационной системы. Рассмотрим,какие варианты дренирования участка бывают и как сделать дренаж для септика своими руками.
Лишь малая часть сточных вод, проходящих очистку через септик, оседает в виде твердых отходов. Основная масса в виде осветленной жидкости отводится в грунт или расположенный поблизости водоем.
За отведение очищенных стоков в почву отвечает дренажная система
Дренаж для септика может иметь различные конструктивные решения. Наибольшее применение в загородном строительстве получили три вида системы дренажа:
- Фильтрующие колодцы – самый простой вариант дренирования, получивший наибольшее распространение при обустройстве автономных канализаций. Колодцы устанавливают при обилии паводковых стоков и глубоком залегании подземных вод.
- Дренажные поля – призваны распространять вытекающую из септика жидкость через сеть разветвленного трубопровода. Они эффективны на супесях, суглинках и песчаных почвах, а также на участках с высоким уровнем подземных вод.
- Дренажные тоннели – передовой метод дренирования. Соединенные между собой тоннели образуют подземные системы, которые за раз способны принимать «порции» объемом до 300 литров.
При выборе способа дренажа ориентируются на два параметра:почвенный состав на участке и горизонт залегания подземных вод
Ключевое значение при выборе типа системы имеет стоимость сооружения. Если дренажный колодец можно построить своими руками, то для создания фильтрационных тоннелей придется значительно потратиться на приобретение специального оборудования.
Технология обустройства фильтрующего колодца
Фильтрующий колодец представляют собой инженерное сооружение в виде обыкновенного колодца с шахтой,только без дна. Его устанавливают по соседству с накопительным резервуаром, создавая тем самым двухкамерную очистную систему. В фильтрационный колодец поступают очищенные стоки из накопительной емкости септика. В колодце они проходят дофильтрацию и отводятся в грунт.
Фильтрующая способность дренажного колодца зависит от почвенного состава местности и занимаемой площади
Важно: согласно действующему СНиПу, дно дренажного колодца должно быть выше уровня грунтовых вод минимум на один метр.
Дренажный колодец – оптимальный вариант для обустройства автономной канализации небольшого загородного коттеджа или дома, предназначенного для сезонного проживания. Простое в исполнении и недорогое сооружение способно легко справляться с небольшими объемами воды. Фильтрующие колодцы можно устанавливать не только на песчаных и супесчаных грунтах, но и на «проблемных» участках с влагонасыщенными почвами.
Рытье котлована
Для обустройства колодца выкапывают котлован на 50 см больше в диаметре, чемрезервуар. Под колодец, суточная «порция» которого не превышает 2 куб/метра, достаточно котлована диаметром 1,2-1,5 метра при глубине1,5-2 метра.
Дно котлована выравнивают и выстилают слоем песка, формируя слой толщиной 30-40 см.
Используют крупнозернистый песок или мелко фракционный гранитный щебень
Песчаная или гранитная «подушка» призвана повышать фильтрующую способность колодца и предупреждать разрушение стенок сооружения под действием пучения грунта в холодный период.
Важно! Если чуть ниже дна колодца располагается глинистая почва или суглинки, которые плохо впитывают влагу, в дне котлована необходимо пробурить несколько отверстий.
Возведение стен
Стены дренажных колодцев поглотительного типа могут быть выполнены из разных материалов. Для этой цели в основном используют:
- влагоустойчивый кирпич (подойдет бывший в употреблении);
- монолитный железобетон;
- готовые пластиковые резервуары;
- производственные железобетонные кольца.
На подготовленное и выровненное основание устанавливают стенки колодца. Кирпичные стены возводят поэтапно, выкладывая ряд за рядом. Блоки размещают не вплотную друг к другу, благодаря чему вода будет просачиваться не только через дно, но и через стенки резервуара. Кладку допускается выполнять и без раствора.
При использовании железобетонных заготовок, кольца с помощью крана-манипулятора просто устанавливают на дно ямы, скрепляя заготовки между собой. На уровне 50-80 см от дна резервуара выполняют перфорацию стенок.
Совет: чтобы перфорация стенок не заиливалась, по окружности установленной заготовки сделайте керамзитовую или гравийную отсыпку.
Как установить железобетонные кольца без применения спецтехники продемонстрировано в видео:
Утепление и вентиляция
Сверху колодец покрывают сбитым из досок щитом, а затем присыпают щебнем, гравием или гранулированным шлаком.
Предупредить промерзание дренажного колодца в зимний период поможет утепление верхней части резервуара. Для этой цели используют пенопласт или минеральную вату. Утеплители просто прокладывают в полости между наружными стенками резервуара и стеной котлована. В качестве наружного утепления используют деревянные щиты.
При обустройстве дренажного колодца, как впрочем и самого септика, необходимо предусмотреть вентиляцию.
Вентиляционная труба будет отводить газы, образующиеся в результате процесса разложения отходов, которые представляют опасность для здоровья домочадцев
Для этого в стенке верхнего кольца проделывают отверстие под вентиляционную трубу. С наружной стороны стены к отверстию монтируют тройник под углом в 45°, а к нему подсоединяют ПВХ трубу диаметром 110 мм.
Вертикальную трубу располагают так, чтобы она возвышалась над землей на полметра. Для защиты от попадания в полость трубы осадков, верхний торец трубы оснащают козырьком.
Видео: дренажная система из старых покрышек
Дренажную систему можно соорудить из подручных материалов.
Как сделать дренаж на участке из автопокрышек,показано в видеоролике:
Тонкости монтажа полей фильтрации
Дренажные поля представляют собой конструкции из ряда проложенных параллельно трубопроводов, которые размещены в верхних слоях грунта.
Грамотно сконструированные поля фильтрации способны доочистить стоки еще на 20-30%
Поля фильтрации могут занимать площадь от нескольких метров до сотен квадратных метров. Производительность системы напрямую зависит от длины смонтированных дренов.
Сооружение дозирующей камеры
Для обеспечения равномерного притока сточных вод на выходе из септика сооружают дозирующую камеру. Она представляет собой резервуар вместительностью до 1 куб./метр. Под ее обустройство можно использовать готовую пластиковую емкость соответствующего объема.
Под установку дозирующей камеры выкапывают котлован площадью 1х1 метр
Дно котлована выравнивают, погружают в него резервуар. Чтобы обеспечить бесперебойную работу системы на выходе из резервуара устанавливают сифон диаметром 100 мм при высоте колена 200 мм. По мере наполнения он будет самозаряжаться, а затем самоизливаться, подавая осветленную жидкость в распределительные трубопроводы.
Прокладка распределительного трубопровода
Для сооружения распределительной сети трубопровода используют перфорированные трубы диаметром 75-100 мм, выполненные из асбестоцемента, керамики или полимерных материалов. Торец каждой трубы должен быть оснащен вентиляционным выходом.
Для сооружения системы на отведенном участке необходимо вырыть несколько траншей глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных климатических зон этот показатель различен. Но в любом случае он должен составлять не менее полуметра до поверхности земли.
Траншеи размещают на равноудаленном расстоянии в 1,5-2 метра параллельно друг другу
Дно каждой траншеи выстилают фильтрующим слоем, используя для этого гравий или песок. Толщина слоя должна оставлять 20-25 см. На дно траншеи укладывают перфорированные трубы, основная задача которых – осуществлять распределенный сброс воды.
Совет: чтобы отверстия перфорированных труб уберечь от заиливания, перед укладкой изделий обмотайте их геотекстилем.
Звенья распределительного трубопровода соединяют между собой посредством канализационных фитингов-тройников в шахматном порядке.
При укладке труб важно соблюдать наклон в 2% в противоположную сторону от колодца с тем, чтобы обеспечивать беспрепятственный самотек сточных вод. Траншеи с уложенными трубами засыпают слоем гравия. Чтобы свести к минимуму риск повреждения дренажа, сверху траншей прокладывают помосты. По этой же причине запрещается рядом с местами, где проложены трубы, высаживать кустарники и деревья.
Обустройство дренажных тоннелей
Дренажные тоннели представляют собой более сложные в исполнении конструкции. Они состоят из секций высотой 50 см, длиной 1,2 метра и шириной 80 см. Изделия стандартных габаритов способны вместить до 300 литров жидкости. По мере необходимости тоннели можно наращивать, соединяя секции между собой трубами диаметром от 100 мм до 300 мм.
Стоимость такого типа сооружения довольно высока и способна весомо отразиться на бюджете семьи. Но эта долговечная система, отличающаяся повышенной производительностью, будет исправно служить более полувека.
Главное достоинство дренажных тоннелей – высокая прочность конструкции
Отличные прочностные характеристики сборной системы позволяют размещать над ней стоянку для автомобиля, игровую площадку, беседку для отдыха и любой другой элемент ландшафтного дизайна.
Технология монтажа зависит от типа выбранного сооружения. Традиционно она включает ряд основных этапов:
- Рытье дренажных тоннелей. Выкапывают траншеи глубиной до 2 метров и шириной, соответствующей габаритам самого модуля. На дне траншеи сооружают песчаную «подушку» толщиной 45-50 см, сверху выстилают 30-сантиметровый слой щебня.
- Установка модулей. Модули устанавливают на выровненную и тщательно утрамбованную поверхность. Для предупреждения заиливания перфорации наружные стенки модулей покрывают геотекстилем.
- Соединение элементов. Отводы установленных конструкций подключают к выходам из септика и поочередно соединяют между собой, не забывая надевать торцевые заглушки.
- Монтаж вентиляции. В специальные отверстия готовых сооружений устанавливают вентиляционные выводы. Трубы для отвода воздуха выводят на уровень земли.
Готовые конструкции сначала присыпают щебнем, а верхним слоем выстилают смесью из грунта и песка
Совет: для удержания грунта и равномерного распределения нагрузки над дренажными тоннелями рекомендуется установить георешетки.
С работой справится каждый, кто хоть немного владеет базовыми навыками строительства. Главное, подойти к решению вопроса со всей ответственностью. При грамотном подходе не составит труда соорудить своими руками надежный и долговечный дренаж для септика, который обеспечит бесперебойное функционирование автономной канализации.
