Металлический или пластиковый сайдинг, это самый популярный материал, для самостоятельной отделки частного дома. Дом, отделанный этим материалом, выглядит красиво и богато. По этой причине, в данной статье мы рассмотрим монтаж сайдинга своими руками, пошаговая инструкция проведения монтажа будет описана ниже, а пока определимся с перечнем инструментов, которые потребуется иметь для проведения подобного рода работ.

Инструменты необходимые для монтажа

В частном доме всегда есть что подремонтировать, по этой причине, инструмент лучше иметь свой. Если инструмента нет, то его можно купить перед тем, как будет проводиться отделка дома сайдингом. Поверьте, он не будет пылиться без дела, после того, как укладка сайдинга своими руками будет окончена. Итак, для проведения работ потребуется приобрести:

• Шуруповерт – это основной инструмент, обойтись без которого просто невозможно, т. к. именно с помощью него проводится большинство работ. Например, закручиваются саморезы крепления металлических подвесов, крепятся профиля и сами панели сайдинга;
• Строительный уровень, необходим для выравнивания элементов каркаса и сайдинговых панелей. Можно использовать как обычный строительный уровень, так и более дорогой - лазерный;

Совет: при работе с металлическим каркасом сайдинга, удобно использовать обычный строительный уровень, который дополнительно оснащен магнитами. При помощи магнитов, уровень можно установить на профиль и не удерживать, это значительно облегчает проведение работ по выравниванию подсистемы.

• Дрель с функцией ударного сверления или перфоратор. Инструмент необходим в том случае, если планируется отделка сайдингом дома, стены которого изготовлены из кирпича или бетона. Дополнительно, потребуется иметь сверло или бур, диаметр которого будет соответствовать диаметру применяемых дюбелей;
• Ножницы по металлу. Инструмент просто необходим, т. к. при сборке каркаса потребуется подрезать металлический профиль, а сделать это без ножниц невозможно;
• Рулетка. Для проведения работ по монтажу сайдинга, удобно использовать рулетку с магнитным наконечником;
• УШМ (Болгарка). Удобно использовать для подрезки металлического профиля, а также сайдинга, в независимости от того из какого материала он изготовлен;
• Строительный степлер и скобы, для монтажа пароизоляционного материала;
• Канцелярский или любой другой острый нож, для раскройки утеплителя и пароизоляции;
• Стремянка или лестница, для доступа к верхней части фасада;
• Также понадобится топор, молоток и гвоздодер. Отделывая дом самостоятельно, всегда есть, что выдернуть, постучать и подрубить.

Совет: для облегчения проведения монтажа в верхней части фасада, применяются специальные строительные леса. Если высота дома более одного этажа, такие леса могут наращиваться, тем самым обеспечивать доступ к самой высокой точке.

Алгоритм проведения работ

Далее, перейдем к изучению того, как происходит монтаж металлического сайдинга своими руками. Инструкция для чайников включает в себя следующую последовательность, по которой проводится обшивка дома сайдингом своими руками:

1. Расчет необходимого количества материалов;
2. Подготовительные работы;
3. Монтаж пароизоляции;
4. Установка утеплителя;
5. Разметка для последующей установки каркаса;
6. Монтаж подсистемы;
7. Установка сайдинга;
8. Монтаж доборных элементов.

Расчет материалов

Для проведения работ по монтажу сайдинговых панелей, необходимо заранее высчитать требуемое количество материалов. Для этого необходимо измерить длину и высоту всех стен, нуждающихся в отделке, после чего высчитать их площадь.

Совет: для подсчета необходимого количества материалов, используется только чистая площадь стен. Для её определения, из черновой площади, необходимо вычесть суммарную площадь всех окон.

Для определения необходимого количества металлического профиля в погонных метрах, нужно умножить чистую площадь стен на коэффициент 2,2. Получившийся результат, можно разделить на 3, таким образом, узнать количество профиля в штуках.

Для установки каждого профиля необходимо шесть металлических подвесов, таким образом, умножив количество профиля на шесть, можно узнать точное количество подвесов.

Рассчитать требуемое количество саморезов или дюбель гвоздей для крепления подвесов, несложно. Их потребуется по два на один подвес, соответственно нужно умножить количество подвесов на 2 и получим требуемое количество.

Утеплитель, продается кубическими метрами, соответственно умножив чистую площадь стен под отделку сайдингом на толщину утеплителя, можно узнать объем материала, который понадобится для проведения работ.

Сам сайдинг для отделки дома, рассчитывается достаточно просто, так как можно вычислить площадь одной панели сайдинга, после чего разделить чистую площадь на площадь одной панели и узнать необходимое количество.

Саморезы для сборки каркаса и крепления панелей рассчитываются исходя из чистой площади, нуждающейся в отделке. На каждый квадратный метр площади, потребуется 50 саморезов.

После того как все проведены и материал закуплен, можно начинать монтаж металлического сайдинга своими руками. Пошаговая инструкция советует начинать проведение работ с подготовительного этапа.

Подготовительные работы

Совет: Если работы проводятся в новом доме, который еще не имеет отделки окон, на подготовительном этапе можно проверить целостность уплотнительного материала окон и при необходимости запенить дефектные участки при помощи монтажной пены.

Подготовительный этап включает в себя проведение следующих работ:

• Демонтаж отливов и откосов окон;
• Снятие сливных труб и их креплений;
• При наличии на стенах приборов освещения, их тоже нужно демонтировать, а после проведения работ по обшивке дома сайдингом, фонари будут монтироваться обратно на стену. Работы по снятию и переносу фонарей освещения, нужно выполнять с соблюдением техники безопасности. Самый лучший вариант, это доверить такие работы профессиональному электрику;
• Осмотр стен на наличие дефектов и их устранение. Заделать трещины при помощи монтажной пены, если дом деревянный, можно обработать их антисептическим раствором, который предотвратит коррозию материала и дополнительно защитит от негативного воздействия влаги.

Установка пароизоляции и утеплителя

После проведения подготовительных работ, перед сборкой каркаса, необходимо смонтировать пароизоляцию и утеплитель.

Важно: в том случае, если для утепления применяется пенополиуретан, то пароизоляцию устанавливать не требуется и можно сразу приступать к разметке и установке подвесов. Работы по утеплению фасада могут проводиться как поле установки каркаса и перед его сборкой, так и после того как каркас уже собран.

Пароизоляцию закрепляют вертикально с нахлестом в 10–15 см. Если стены дома деревянные, то работу проводят с применением строительного степлера, в противном случае для крепления понадобятся дополнительные дюбеля, с подложенными под шляпку самореза, шайбами.

После монтажа пароизоляции укладывается теплоизоляция и закрепляется при помощи дюбелей для изоляционных материалов. На этом этапе нет необходимости закреплять теплоизоляцию на большое количество дюбелей, т. к. в дальнейшем она надежно зафиксируется при помощи установленных поверх неё подвесов для металлического профиля.

Разметка

При проведении разметки, необходимо помнить основные правила монтажа каркаса, придерживаясь их, допустить ошибки при установке каркаса не получится. Основные правила установки подсистемы, включают в себя следующие обязательные требования:

1. Каркаса должен устанавливаться таким образом, чтобы расстояние между ближайшими профилями не превышало шестидесяти сантиметров;
2. По углам стен, на расстоянии не более 10 см от них, в обязательном порядке, должен быть установлен профиль;
3. Если планируется монтаж винилового или акрилового сайдинга, то необходимо сделать специальные угловые перемычки, на которые в дальнейшем будет крепиться угловая планка;
4. По всем сторонам окон и дверей, должны устанавливаются профиля;
5. Шаг подвесов, удерживающих каждый из профилей должен составлять быть не более чем шестьдесят сантиметров.

Сборка каркаса

Работы по сборке каркаса, начинают с установки крайних профилей. Их необходимо закрепить строго вертикально. Контроль расположения осуществляется при помощи уровня. Далее, между крайними профилями, для удобства установки остальных элементов каркаса, можно натянуть несколько рядов строительной шнурки. Как правило, делается три ряда (в самом низу, по центру и вверху).

После того как каркас собран, можно проверить правильность его установки при помощи металлического правила или профиля. Для этого нужно прижать правило к каркасу, захватив при этом как минимум три профиля. Если правило плотно прижимается ко всем трем элементам системы, значит, сборка проведена правильно, в противном случае, когда наблюдается искривление и правило плотно не прижимается, необходимо провести работы по устранению причин данного явления.

Установка панелей металлического сайдинга

Металлический сайдинг, в отличие от пластиковых аналогов, обладает достаточной жесткостью и может устанавливаться без доборных элементов. Например, таких как угловые или около оконные планки.

Начинать работы по креплению сайдинга к каркасу, необходимо снизу и постепенно подниматься вверх. Для крепления первой полоски сайдинга, можно использовать стартовую полосу, которую необходимо в обязательном порядке выровнять по горизонтали и жестко крепить на каркас при помощи саморезов пш-13 мм.

При желании можно обойтись и без стартовой, в таком случае сразу выравнивается и крепиться полоса сайдинга. Чтобы нижняя часть сайдинга не болталась, она закрепляется к профилю на саморезы.

Важно: при креплении металлического сайдинга без дополнительной стартовой полосы, нижний рад саморезов, удерживающих полоску сайдинга, будет видно. В том случае, если это недопустимо, необходимо использовать для установки, стартовую полоску.

Длина одной полосы сайдинга составляет шесть метров. В том случае, когда этого недостаточно для того, чтобы захватить всю ширину стены, для соединения полосок сайдинга применяется специальный соединительный профиль. Он устанавливается строго вертикально, в том месте, где планируется стыковка панелей сайдинга. Для установки соединительного профиля в том месте, где нет элемента каркаса, можно сделать горизонтальные перемычки, между двумя соседними профилями. Расстояние между перемычками, не должно превышать 0,6 м.

После того как первая полоса установлена и проведен контроль её горизонтального расположения, можно устанавливать следующую полоску. Для этого, имеющийся на ней технологический изгиб, устанавливают в паз уже смонтированной полоски, после чего закрепляют её в верхней части. Крепление сайдинга, производится на саморезы ПШ, длиной не более 13 мм.

Совет: если подготовительные работы и работы по проведению монтажа каркаса, можно проводить и одному, то справиться с установкой шестиметровых полос сайдинга в одиночку не так просто. Гораздо удобнее проводить монтаж с помощником.

Крепление пластиковых полосок сайдинга

В отличие от металлического сайдинга, пластиковый вариант не имеет достаточной жесткости и по этой причине должен устанавливаться с соблюдением рекомендаций производителя и совместно с доборными элементами конструкции. Таким образом, работы по монтажу пластикового сайдинга начинаются с установки угловых, а при необходимости и соединительных планок. Все рекомендации по правильному монтажу сайдинга, можно найти на упаковке изделия. Но особо важные моменты, мы все-таки рассмотрим. Первый момент, это необходимость соблюдение зазоров, компенсирующих тепловое линейное расширение изделия. Зазор должен быть не менее 0,5 мм и не более 1 см.

Второй момент, это то, что пластиковый сайдинг, в отличие от металлического, необходимо закреплять таким образом, чтобы установленную панель можно было свободно передвинуть влево или вправо, на расстояние, предусмотренное технологической перфорацией. Для достижения такого результата, при креплении пластиковых панелей сайдинга, крепежные саморезы должны устанавливаться примерно в середине перфорации и не затягиваться до конца.

Соблюдая эти простые правила монтажа, можно быть уверенным в качестве конечного результата.

Ниже можно посмотреть видеоописание того, как установить сайдинга своими руками, видео пошагово показывает весь процесс отделки фасада, по сути, это инструкция по монтажу сайдинга, с поэтапно рассмотренным процессом в видеоформате.

Вывод

Выше, мы ознакомились с тем как проводится монтаж сайдинга своими руками. Описанная пошаговая инструкция, довольно подробная, но все равно не включает в себя всю необходимую информацию. Провести работы по монтажу сайдинга несложно, если придерживаться инструкции. Главное при монтаже пластикового сайдинга, это соблюдение зазоров и установка крепежных саморезов таким образом, чтобы панель сайдинга могла свободно двигаться на расстояние, предусмотренное крепежной перфорацией.

Схема монтажа сайдинга в зависимости от материала, из которого он изготовлен может отличаться. Обшить дом сайдингом из металла, начинающему мастеру немного легче, чем изучить руководство по монтажу пластикового сайдинга и провести работы, соблюдая требуемый порядок и технические рекомендации производителя этого материала.

Основные сложности при проведении облицовочных работ с использованием сайдинга – это подготовка поверхности и крепление облицовочного материала.

На самом деле, с креплением и монтажом легко может справиться даже неподготовленный человек.

Конечно, без знания технологии тут не обойтись, поэтому в данной материале подробно рассмотрим, как крепить виниловый сайдинг и что для этого потребуется.

Сайдинг используется для внешней отделки стен жилых домов и производственных построек. Кроме привлекательного внешнего вида, данная облицовка обладает отличными функциональными свойствами, такими как долговечность, устойчивость к температурам и влаге.

Если необходимо обновить внешний вид фасадной части или замаскировать его недостатки, сайдинг будет подходящим решением.

При соблюдении технологи, поверхность стен будет надежно защищена от влаги

Данная отделка отлично подходит для регионов с относительно агрессивным климатом, таким как в России. Испытания материала проводились в лабораторных условиях, свою прочность материал доказал и на практике – ведь он массово производится уже несколько лет.

В плане ухода материал достаточно неприхотлив – в процессе эксплуатации не придется каждый год заниматься покрасочными работами или пропитывать материал специальными жидкостями. Виниловую поверхность достаточно просто мыть при помощи струи воды из шланга, либо влажной тряпки.

Выбор необходимого размера

Для начала, следует приобрести материал нужного цвета и размера. Для обшивки фасадов обычно используют шестиметровые панели – после них остается намного меньше отходов, поскольку такую панель легко поделить на изделия нужных размеров. Достаточно значительную роль при выборе сайдинга играет цена. Один квадратный метр стоит от 180 до 200 рублей.

На сегодняшний день спектр текстур и цветовых вариантов варьируется в очень широком диапазоне. Основные производители имеют в своем ассортименте как одноцветные панели, так и текстурированные, имитирующие дерево, камень или кирпич.

Как рассчитать количество материала

После выбора нужного по цвету и фактуре материала, придется необходимого для обшивки строения. Для этого удобно использовать схему стен дома – ее можно нарисовать самостоятельно, не обязательно соблюдать для этого какие-либо стандарты. Замерьте длины и высоты всех стен, и вычислите их площади по формуле S = a x b, где a – длина, b — высота.

При расчетах можно пользоваться данными формулами

Далее следует сложить все полученные площади – таким образом вы узнаете, какое количество материала необходимо закупить для отделки стен. Да, важно не забыть вычесть из общей площади стен площади дверных и оконных проемов – их сайдингом заделывать не придется.

Поскольку данной облицовкой обычно отделывают весь дом, включая фронтон, нужно измерить и его площадь. Для этого нужно померить длину основания и высоту треугольника от середины основания до верхней вершины. Площадь треугольника вычисляется по формуле S = ½ x a x h (половина длины основания на высоту).

Сложение площадей прямоугольных стен и треугольных фронтонов даст вам общую площадь, которая будет отделана сайдингом. После проведения всех вычислений можно купить наиболее точное количество материала, минимизировав таким образом расходы.

С чего начать крепление сайдинга

Прежде чем приступить к основным работам по установке и креплению облицовки, следует приготовить следующие инструменты:

Перед креплением панелей также следует очистить стены от сорняков и растений, снять все декорации со стен, убрать фонари и водосточные трубы. Если на фасаде есть еще какие-то конструкции, которые могут помешать монтажу – следует убрать и их.

Если на стенах есть прогнившие доски, нужно заменить их на новые, а неповрежденную древесину обработайте антисептиком. Несмотря на то, что все недостатки будут скрыты отделкой, лучше все же устранить возможность дальнейшего разрушения древесины.

Ставни, подоконники, выступающие конструкции вокруг окон и дверей также надо демонтировать. После того, как с внешней стороны дома останутся чистые стены, можно проверить их на вертикальность при помощи уровня.

Установка обрешетки

Обрешетка выполненная из деревянных брусков

Если отклонения стен от вертикали менее 1 см, а сами стены находятся в идеальном состоянии, обрешетку можно не делать. Для старых строений скорее всего стены уже деформировались и без обрешетки не обойтись. Итак, для начала установки обрешетки нужно приготовить инструменты и установить строительные леса.

Обрешетку можно сделать из реек и досок. Рейки крепятся к стенам 10 см гвоздями. Прибиваются они на расстояниях 30-40 см друг от друга. Перед тем как начать прибивать доски и рейки по все поверхности, следует прибить несколько стартовых на углах стен, а также вокруг дверных и оконных проемов. Между рейками обрешетки укладываются плиты утеплителя. Это может быть пенопласт или минеральная вата.

При установке металлического каркаса можно использовать данные параметры

В случае с использованием металла, профиль для сайдинга закрепляется оцинкованными саморезами на заранее установленные кронштейны.

Сайдинг будет закрепляться при помощи гвоздей или саморезов. В любом случае, крепления должны быть покрыты антикоррозионным покрытием. Удобнее крепить сайдинг на саморезы, при помощи автоматического шуруповерта с реверсом. Попросту закручивать саморезы в полуавтоматическом режиме намного проще, чем забивать гвозди.

Наличие реверса у шуруповерта позволит вам быстро создавать температурные зазоры – достаточно выкрутить каждый саморез на один оборот, чтобы панели не деформировались под воздействием температурных расширений.

Крепление виниловых панелей

Для закрепления стартовой полосы, нужно:

Помимо установки горизонтальных панелей, нужно каким-то образом отделать окна и углы. Для этого существуют специальные аксессуары.

Монтаж уголков придаст фасаду законченный вид и, что намного важнее, защитит дом от попадания под сайдинг влаги извне. Особенность крепления угловых элементов такова, что они должны перекрывать горизонтальный сайдинг на 1 см. Опять же, конструкции не должны прилегать друг к другу, нужно оставить небольшое расстояние между ними.

Крепление горизонтальных панелей заканчивается установкой финишной рейки – она имеет декоративную окантовку, в результате чего сайдинг приобретает красиво очерченный вид.

Далее крепится софит – не нужно экономить на этом элементе, поскольку он имеет важную функциональную особенность. Отверстия в нем нужны для циркуляции воздуха и вентиляции фасада. Без хорошей вентиляции между сайдингом и стенами начнет застаиваться влага.

После ознакомления с технологией, осталось только произвести все описанные в статье действия. Как видите, все сложности возникают еще непосредственно до крепления самого сайдинга.

Установка панелей же напоминает сбор конструктора и при выполнении последовательных действий — не составит особых проблем. В случае, если вышеописанная технология не совсем понятна, предлагаем посмотреть видео том, как правильно крепить сайдинг:

22828 0

Строительство частного дома подразумевает не только его внутреннюю отделку, но и обшивку внешней части, то есть фасада. Самое популярное на сегодняшний день решение – это сайдинг, то есть панели из разных материалов с замком и кромкой. Он обладает целым рядом ценных преимуществ, отличными эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом. Сайдинг может быть гладким и глянцевым, имитировать структуру дерева или камня, поэтому он отлично впишется в любой ландшафт. Самое главное – правильно выбрать материал и уложить его по всем правилам.

В зависимости от материала, из которого изготовлен сайдинг, он может быть деревянным, поливинилхлоридным (виниловым), акриловым, фиброцементным или металлическим (стальным, цинковым, алюминиевым). Все виды отделки отличаются стоимостью, долговечностью, устойчивостью к всевозможным повреждениям и другими характеристиками.

	Вид сайдинга	Недостатки
	Может воспроизводить любую текстуру, эффекто выглядит, имеет широкий ассортимент расцветок. Обшивка из данного вида сайдинга устойчива к негативным факторам (может эксплуатироваться при температуре от -50 до +50), отличается небольшим весом и приемлемой ценой	При высокой влажности и резком перепаде температур может деформироваться, боится механических повреждений, имеет сравнительно небольшой эксплуатационный срок
	Устойчивость к выгоранию на солнце и высоким температурам (до +85 градусов), отличные характеристики прочности, устойчивость к химическим веществам, не имеет способности к возгоранию	Высокая стоимость
	Материал прочен и долговечен, устойчив к температурным перепадам, не способствует размножению грибковых спор и вредоносных микроорганизмов	Низкая звукоизоляция, возможность отслоения покрытия от металлического основания в местах разреза. Алюминиевый сайдинг подвержен механическим повреждениям, после которых вернуть ему первоначальный вид уже невозможно
	Высокая экологичность, теплоизоляция, разнообразие фактуры и рисунка на срезе	Недостаточная прочность, недолговечность, способность к возгоранию и деформации, сложность в уходе, высокая стоимость
	Материал способен заменить собой натуральный камень, так как производится из цемента, воды, песка и целлюлозы. Устойчив к атмосферным воздействиям, не подвержен коррозии, гниению, не способствует развитию грибка и плесени, простота в эксплуатации	Высокая цена, сложность в покупке (практически не распространен на территории России)

Если речь идет о цветовых решениях, то самыми распространенными являются пастельные материалы – они стоят значительно дешевле яркого сайдинга (это связано с добавками дорогостоящих компонентов, которые препятствуют выгоранию отделки на солнце).

О материале из винила следует сказать отдельно, так как он считается наиболее практичным и недорогим вариантом для отделки фасада любого здания. Он изготавливается из ПВХ-панелей и в большом ассортименте представлен в любом специализированном магазине или на строительном рынке. Кроме того, виниловые панели достаточно просты в установке, поэтому все работы вполне можно выполнить самостоятельно.

Разновидности и элементы сайдинга

Чтобы не сделать ошибку при выборе и монтаже сайдинга, необходимо разобраться с разновидностями и доборными элементами материала. В зависимости от конструктивных характеристик и особенностей монтажа, сайдинг делится на несколько типов.

Горизонтальный и вертикальный сайдинг

Виниловые панели могут быть горизонтальными или вертикальными. Второй тип менее привычен отечественному потребителю, так как в России для отделки зданий чаще используются горизонтальные панели.

Чтобы правильно выбрать тип материала, следует учитывать некоторые конструктивные отличия между горизонтальным и вертикальным сайдингом.

1. Разная геометрия и конфигурация элементов. Теоретически вертикальный сайдинг можно монтировать горизонтально, но без соответствующего опыта и знаний сделать это достаточно сложно – монтаж в итоге может быть некорректным, что приведет к затеканию воды и другим неприятностям.
2. Отсутствие дополнительной перфорации. В нижней части горизонтальных панелей есть перфорация, а у вертикальных она отсутствует.

В остальном же данные разновидности сайдинга практически не отличаются друг от друга, так как изготавливаются из одного и того же материала, а также требуют соблюдения определенных правил при монтаже.

Стеновые панели

Данный тип материала предназначен для облицовки вертикальных поверхностей и, в свою очередь, делится на несколько видов:

Основное отличие корабельной доски от елочки заключается в наличии характерного излома в центре панели, причем первый тип наиболее распространен в Европе и России, а второй – в США и Канаде. Маркируются типы сайдинга латинскими буквами T (тройная елочка), D (двойная) и S (одинарная). После буквенного обозначения идет цифра, которая означает ширину панели – например, маркировка S 4,5 обозначает панель одинарная елочка с толщиной изгиба, равной 4,5 дюйма (примерно 114 мм).

Цокольный сайдинг представляет собой материал, который применяется для обшивки нижней части здания. Они в два раза толще обычных облицовочных панелей, благодаря чему отличаются повышенной прочностью, не подвержены деформации и всевозможным повреждениям. При этом масса панелей совсем небольшая, то есть для их монтажа не потребуется дополнительно усиливать фундамент.

Софит

Софит по свой сути является потолочным сайдингом, который используется для закрытия выступающей части кровли и отделки потолков на чердаках и в мансардах. Подобные панели не только придают зданию совершенный и законченный вид, но и защищают пространство под крышей от осадков, насекомых и т.д. Конструктивно они делятся на двух- и трехполосные, а кроме того, бывают перфорированными, смешанными и неперфорированными.

Доборные элементы

Чтобы облицовка сайдингом выглядела привлекательно, необходимо использовать не только панели, но и профили и аксессуары, которые придают ей завершенный вид.

В число таких доборных элементов входят:

• стартовый профиль используется для установки первого ряда панелей, от которого начинаются монтажные работы;
• финишный профиль для креплений ряда под крышей;
• внешний угол и внутренний угол закрывает края облицовочных панелей, уложенных по внешним и внутренним углам здания;
• J-фаска используется для облицовки верха фасада и придает ему законченный внешний вид;
• J-профиль представляет собой вспомогательный аксессуар, использующийся в комплекте с J-фаской;
• Н-профиль соединяет панели в середине стены, закрывает их края и применяется для реализации всевозможных дизайнерских решений;
• молдинг представляет собой нечто среднее между финишным и J-профилем, и необходим для крепления вертикальной обшивки в местах перехода к софитам;
• околооконный профиль применяется для облицовки оконных и дверных проемов;
• отлив выполняет роль водоотводного карниза;
• наличник необходим для декоративной отделки дверных и оконных проемов;
• откос представляет собой вспомогательный профиль, использующийся в комплексе с наличниками;
• окантовочный профиль обеспечивает прикрытие соединений и стыков между панелями, а также может заменить собой стартовый профиль или вертикальные панели.

Следует отметить, что вся вышеперечисленная фурнитура к сайдинговым панелям может отличаться по ширине, длине и конфигурации, причем данные характеристики уникальны не только для продукции отдельного производителя, но и для каждой линейки облицовочного материала.

Установка сайдинговых панелей представляет собой достаточно простую, но кропотливую и трудоемкую задачу, которая требует не только точности и аккуратности, но и строгого соблюдения правил монтажа.

Общие правила

Технология и последовательность монтажа сайдинговых панелей зависит от особенностей материала и поверхности, но существует несколько общих моментов, о которых следует помнить при выполнении работ.

1. Монтаж сайдинга может осуществляться тремя способами: на алюминиевую поверхность, непосредственно на фасад и на обрешетку. Первый способ имеет один серьезный недостаток – высокую цену, а монтировать сайдинг непосредственно на стены здания возможно только в тех случаях, когда они изготовлены из дерева и имеют достаточно ровную поверхность. Самый простой способ установки панелей – предварительная обшивка фасада обрешеткой, которая не только сделает облицовку ровной и аккуратной, но и ускорит выполнение работ.

   

2. В случае со зданиями из сруба все работы по облицовке проводятся только тогда, когда строение полностью даст усадку.
3. Виниловые панели рекомендуется крепить исключительно к заводским отверстиям – пробивать материал не следует, так как это может плохо сказаться на сроке его службы.

   

4. Деревянные элементы крепятся с помощью оцинкованного метиза, иначе дерево быстро начнет гнить.
5. Новичкам лучше начинать монтаж с задней части фасада, чтобы к моменту перехода к передней части у человека уже выработался определенный опыт и навыки.
6. Установка сайдинговых панелей выполняется с заднего угла внахлест рядами сверху вниз, что позволяет сделать стыки между ними менее заметными.
7. Выполняя работы, необходимо контролировать ровность каждого третьего установленного ряда, иначе все остальные также будут с перекосом.

   

8. Очень важный момент заключается в том, что под воздействием температуры панели могут расширяться и сжиматься – если неправильно рассчитать силу крепежа, панели впоследствии могут деформироваться.
9. Крепежные элементы забиваются исключительно в центр заводского отверстия. Если это невозможно, следует аккуратно расширить отверстие перфоратором (забивать гвозди в конец отверстия нельзя, иначе можно серьезно повредить панель).

   

10. Элементы сайдинга не нужно прибивать наглухо – они должны немного двигаться из стороны в сторону.

    

    Ошибка 2. Монтажники вкручивают саморезы до упора в перфорацию, этого делать нельзя

11. Прикрепляя панель к каркасу, не нужно давить на нее по направлению вверх или вниз: сила прикладывается снизу вверх, пока соединение верхнего элемента не защелкнется в замке нижнего.
12. В местах стыков облицовочных панелей с доборными элементами следует оставлять зазор толщиной 6-12 мм. Если работы проводятся при низких температурах, ширина зазора должна быть не менее 10-12 мм.

    

    

13. Крепежные элементы следует вбивать максимально ровно и прямо, чтобы панели не деформировались и не коробились.
14. Если на панели появилась трещина, ее лучше заменить другой, так как трещина со временем будет расширяться.

Процесс монтажа сайдинговых панелей состоит из нескольких этапов, причем выполнять их нужно в определенной последовательности – только в таком случае результат будет полностью соответствовать ожиданиям.

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга

Монтаж сайдинга начинается с расчета требуемого количества материала. Для этого можно воспользоваться специальными калькуляторами на строительных сайтах или простой формулой. Здание следует разбить на простые геометрические фигуры, измерить их площади и суммировать получившиеся цифры. Кроме того, необходимо составить подробную схему обшивки здания, где будут указаны все необходимые профили и аксессуары, а также их местоположение. Следует помнить, что примерно 10% от общего объема материала пойдет на подгонку и обрезку, а если работа выполняется впервые, некоторые элементы могут быть испорчены.

После покупки сайдинга можно переходить к основным этапам работы, и первый из них – подготовка подручных инструментов и материалов.

Этап первый. Подготовка инструментов и материалов

Сайдинговые панели для монтажа и материалы для изготовления обрешетки должны быть абсолютно целыми, без трещин, сколов и изъянов. Если работы планируется выполнять в зимнее время, сайдингу следует дать «отлежаться» на улице при температуре не ниже 15 градусов.

Кроме того, нужно будет подготовить крепежные элементы (саморезы, гвозди, скобы), которые будут входить в материал не менее чем на 20 мм, и ряд инструментов, необходимых для облицовки здания.

1. Электрическая пила. Для ускорения резки сайдинга лучше всего использовать электрическую пилу (ручную или стационарную), причем лезвие следует настроить на обратный ход (при работе с древесиной инструмент используется так, как обычно). Если монтаж проводится в холодную пору, двигать лезвие нужно максимально медленно.
2. Ножницы для резки по металлу. Поливинилхлорид и другие материалы, из которых изготавливаются сайдинговые панели (особенно это касается поливинилхлорида), достаточно просты в обработке, а с помощью подобного инструмента легко можно придать панелям нужную форму.
3. Перфоратор. Необходим для сверления отверстий под крепежные элементы.
4. Пуансон. Применяется для пробивания отверстий (так называемых зацепов) по бокам панелей при установке сайдинга в под кровлей или под проемами.
5. Инструмент для демонтажа сайдинга. Случается так, что при работе с панелями необходим демонтаж одной или нескольких из них, поэтому лучше заранее обзавестись нужным инструментом, чем-то вроде крюка.

Помимо всего вышеперечисленного, для выполнения работ следует подготовить молоток, лобзик, уровень, рулетку и кусок мела, а глаза лучше защитить специальными очками.

Этап второй. Подготовка поверхности

Качественная подготовка стен – залог того, что сайдинговая обшивка будет выглядеть аккуратно и привлекательно. Лучше всего монтировать панели сверху влагоизоляционного материала (укладывать гидроизоляцию необязательно, но специалисты рекомендуют защитить все места, где сайдинг будет соприкасаться со стенами здания и отверстиями). До начала работ с поверхности нужно демонтировать старую отделку, а также все элементы, которые могут помешать монтажу: ставни, водосточные желоба и т.д., а поверхность стен очистить от грязи и пыли.

Этап третий. Изготовление обрешетки

Перед монтажом обрешетки следует проверить надежность всех элементов здания: например, заменить все расшатанные и сломанные доски. Для сооружения каркаса под сайдинг берутся сухие и прямые бруски соответствующих размеров (обычно 4х6 см) без признаков гнили, пятен или деформаций, причем их следует заранее обработать антисептиками и антипиренами (веществами, которые препятствуют возгоранию). Более надежное, но достаточно дорогостоящее решение – оцинкованный профиль, который монтируется так же, как и деревянный каркас.

Если для облицовки используется горизонтальный сайдинг, направляющие каркаса крепятся вертикально, и наоборот. Расстояние между ними должно составлять 30-40 см (в регионах со сложными погодными условиями – около 20 см). Дополнительные рейки устанавливаются вокруг дверных и оконных проемов, снизу и сверху фасада, а также там, где будут висеть дополнительные аксессуары (например, фонари).

Все детали необходимо монтировать ровно, время от времени проверяя их уровнем. Крепить элементы обрешетки можно любым способом, но оптимальным вариантом являются обычные гвозди. Если каркас крепится на бетон или кирпич, в стенах следует заранее сделать отверстия перфоратором. Места, где сайдинг будет соприкасаться со строительными материалами, следует надежно загерметизировать, чтобы защитить их от влаги и мороза.

Этап четвертый. Монтаж панелей

Наиболее важный этап облицовки здания – монтаж панелей на обрешетку. Он должен осуществляться максимально точно и аккуратно, с соблюдением перечисленных выше правил. Собственно алгоритм монтажа сайдинговых панелей выглядит следующим образом.

Шаг 1. Определить точку, от которой будет начинаться монтаж. Для этого найти точку в нижней направляющей каркаса, отступить от нее 50 мм, поставить метку и слегка вкрутить саморез. Последовательно двигаться по периметру здания, продолжая ставить отметки и вкручивать саморезы. Также их нужно вкрутить по углам здания.

Шаг 2. Натянуть между угловыми метками бечевку, отметить на рейках обрешетки места, где будут установлены угловые профили (именно с них начинается монтаж). Приложить к углу каркаса профиль и мелом поставить по краям метки, после чего прикрепить его обрешетке. Таким же способом крепятся остальные угловые профили, внешние и внутренние, причем крепление необходимо начинать с верхнего отверстия, сверху вниз.

Шаг 3. После того, как угловые элементы будут установлены, можно переходить к монтажу аксессуаров на оконные и дверные проемы: наличники, отливы и завершающие накладки.

Шаг 4. Двигаясь по периметру веревки, сделать 6-миллиметровый отступ от края углового профиля и прикрепить стартовый профиль, а затем и первую стартовую панель. Если она будет прикреплена правильно, весь остальной сайдинг тоже ляжет так, как нужно. Между элементами следует обязательно оставлять сантиметровый зазор, чтобы компенсировать возможную температурную деформацию винила. Не следует крепить панели слишком плотно – между шляпкой крепежного элемента и поверхностью материала должен оставаться зазор минимум в 1 мм. Не стоит также тянуть панель вверх, иначе она может треснуть или деформироваться.

Шаг 5. После крепления аксессуаров выполняется монтаж облицовочных панелей, который выполняется снизу вверху, начиная от стартовых. Панель вставляется в первую в ряду и монтируется к каркасу метизами, причем их нужно вбивать, начиная от центра и двигаясь по направлению к сторонам. По высоте панели следует устанавливать друг на друга: нижний замок вышестоящего элемента входит в замковое соединение нижнего. Панели можно собирать в секции произвольной высоты и ширины, в зависимости от дизайнерского решения. Если панель закрывает проем окна или двери, необходимо отрезать лишний кусок так, чтобы она встала между наличником или другим аксессуаром.

Шаг 6. Последний верхний ряд устанавливается только после финишной полосы. Необходимо прибить вплотную к кровле, измерить расстояние между его нижней частью и замком панели предпоследнего ряда. От полученных цифр отнять 1-2 мм для зазора. Взять целую панель, разметить ее так, чтобы она вошла между J-профилем и нижней панелью, срезать верхнюю часть вместе с замком.

Шаг 7. На верхней части подготовленной панели создать так называемые зацепы через каждые 20 см – сделать небольшие надрезы и отогнуть их на лицевую сторону. Подрезанную деталь вставить в нижнюю панель и легким движением защелкнуть ее в замковом соединении.

На фото — монтаж финишной планки

Шаг 8. Завершающий шаг – облицовка фронтонов крыши. Выполняются работы следующим образом: J-профиль крепится вдоль угла фронтона (если требуется больше одного элемента, нужно крепить второй внахлест на 2 см).

Шаг 9. Измерить угол наклона крыши и отрезать сайдинг соответствующим образом. Скорее всего, последнюю панель придется прибить с помощью крепежного элемента. Это единственный случай, когда разрешается вбивать гвоздь или вкручивать саморез прямо сквозь панель.

На этом монтаж сайдинговых панелей можно считать законченным. Если все было выполнено так, как нужно, результатом работ будет эстетичная, надежная и долговечная облицовка.

Следует отметить, что вертикальный сайдинг монтируется по аналогичной схеме. Единственное отличие заключается в том, что обрешетка для его установки должна быть не вертикальной, а горизонтальной.

Демонтаж поврежденных панелей

Если панель была повреждена и на ее место необходимо поставить новую, работа выполняется следующим образом.

1. Завести крюк для демонтажа между двумя панелями: поврежденной и той, которая находится выше.
2. Подцепить замок и тянуть инструмент вниз вдоль края, чтобы освободить поврежденную панель.
3. Выдернуть крепежные элементы с помощью гвоздодера – если они сидят слишком крепко, можно просто забить их в элементы каркаса.
4. Удалить панель, поставить на ее место новую и закрепить метизами.
5. Используя тот же крюк, завести верхнюю панель на замок уложенной, и защелкнуть его.

Уход за сайдинг-панелями

Уход за облицовкой из сайдинг-панелей гораздо проще, чем уход за другой облицовкой. Его нужно время от времени промывать из шланга, а для удаления застарелых пятен использовать мягкую щетку или тряпку. Чтобы не повредить материал, не стоит пользоваться абразивными бытовыми средствами и жесткими подручными средствами. Кроме того, не следует чистить сайдинг хлорными отбеливателями, органическими растворителями, веществами, которые содержат ацетон или используются для полировки мебели. Загрязнения с его поверхности хорошо удаляются раствором воды со стиральным порошком, а также любыми очистителями на водной основе. Если нужно убрать с панели жевательную резинку, можно воспользоваться раствором воды и уксуса.

Сайдинг внахлест Как сделать обрешетку под сайдинг своими руками

Отличным материалом для обшивки дома является сайдинг. Этот довольно недорогой и длительный в эксплуатации материал по силам установить своими руками даже не имеющему специальных строительных навыков человеку. Для этого достаточно изучить инструкцию по монтажу сайдинга и посмотреть видео материал.

Подготовка поверхности стен

Перед началом работ по установке панелей стены обшиваемого здания должны быть тщательно подготовлены.

В первую очередь следует:

1. Убрать все выступающие наружу подоконники и отливы.
2. Снять со стен всевозможные крепления, водосточные трубы, имеющиеся молдинги.
3. С оштукатуренной поверхности убрать отслоившуюся штукатурку.
4. На деревянных стенах прибить все отстающие доски и заменить сгнившие.

После этого можно приступать к установке каркаса, который может быть выполнен из металлического профиля или деревянного бруса.

Монтаж профиля

Специалисты рекомендуют использовать долговечную и прочную металлическую обрешетку, которую своими руками можно прикрепить даже к неровному основанию. Устанавливается такой каркас с полуметровым шагом и крепится к поверхности с помощью подвесов. Это позволит закрепить элементы конструкции по уровню и сгладить перепады поверхности.

Выбирая деревянную обрешетку, следует обратить внимание на следующие моменты:

• материал не должен иметь следы гнили и синюшные пятна;
• недопустимо чтобы брусья были деформированы;
• материал не должен слоиться.

Чтобы деревянная обрешетка прослужила долго, ее пропитывают антисептиком или антипиреном.

Устанавливаются профили или бруски на стену дома вертикально. К деревянной поверхности они крепятся с помощью саморезов или гвоздей. Если здание построено из кирпичей или бетонных блоков, то в стенах высверливаются отверстия, в которые забиваются дюбеля.

Правила крепления каркаса обрешетки:

1. Бруски монтируются через каждые 40 см.
2. Направляющие должны быть закреплены вокруг всех дверей и окон, на всех углах здания, внизу и сверху сайдинга.
3. Обрешетка должна быть закреплена надежно.
4. Образованная каркасом плоскость должна быть строго вертикальной.
5. Панель крепится минимум на два бруска.
6. Лицевые части брусков не должны иметь перекосов.

Во время монтажа профиля своими руками необходимо использовать отвес и длинный уровень. С их помощью поверхность должна быть тщательно размечена, а вертикальность плоскости внимательно проверена. В противном случае обшивка фасада может получиться неровной и волнообразной.

Если здание дополнительно должно быть утеплено, то пространство между брусками обрешетки можно заполнить специальным материалом . Под сайдинг рекомендуется использовать минеральную вату в плитах. Рыхлый утеплитель под панели лучше не укладывать, так как в процессе эксплуатации он часто деформируется. Чтобы поверхность дома получилась ровной, толщина материала должна быть равна толщине брусков.

Последовательность работ по утеплению дома:

1. Плиты крепятся между брусками обрешетки.
2. Поверх утеплителя устанавливается диффузионный ветро-гидрозащитный слой, который закрепляется перфорированными мембранами.
3. Набиваются бруски с сечением 4х2 см, с помощью которых обеспечивается зазор для вентиляции.

Монтаж сайдинга: видео инструкция, этапы работ

Перед началом работ должны быть подготовлены следующие инструменты:

1. Рулетка.
2. Строительный уровень.
3. Шуруповерт.
4. Перфоратор или дрель.
5. Электрический лобзик или нож. С их помощью панели будут подготавливаться по размеру. Специалисты рекомендуют пользоваться лобзиком, после которого получается более красивый срез.

Следует знать, что если для разрезания панелей будет применяться болгарка, то использовать ее можно только на низких оборотах. Иначе срез винилового листа нагреется и оплавится.

Крепление стартовой планки

К деревянной или металлической обрешетке первые панели сайдинга крепятся снизу, а затем каждая последующая размещается над предыдущей. За счет этого утеплитель и поверхности имеют дополнительную защиту от воздействия осадков .

От прикрепленной по всему периметру здания начальной планки зависит правильность монтажа всей облицовки, поэтому к этому виду работ следует подходить со всей ответственностью.

1. Отмечается нижняя метка (вкручивается саморез или вбивается гвоздь), которая должна находиться на 50 мм выше нижней точки обрешетки.
2. Такие метки следует делать по всем стенам строения. При этом между саморезами натягивается нить, правильность натяжения которой проверяется строительным уровнем.
3. По натянутой нити с помощью мела отмечается линия, по которой будут устанавливаться стартовые планки. В результате работы начальные и финишные метки должны совпасть.
4. Приложить к угловой обрешетке планку и отметить границы ее расположения.
5. Отступив от отмеченной границы 6 мм, можно приступать к креплению стартового профиля. Не стоит забывать, что расстояние между планками должно быть от 10-12 мм. Это необходимо для того, чтобы при перепадах температур они не соприкасались.
6. При использовании в качестве крепежных элементов скоб, зазор между ними и профилем следует делать в 1 мм.

Некоторые специалисты советуют сразу устанавливать стартовые планки на дверные и оконные блоки. Но потребность в них возникает не всегда, поскольку размеры окон и дверей часто не идеальны, и рядовые профили могут в итоге оказаться не на уровне начальной планки.

Монтаж своими руками угловых профилей

В угловые планки будут устанавливаться рядовые панели, поэтому они монтируются в первую очередь.

Особенности монтажа:

Чтобы внешний вид здания выглядел гармонично, места стыков на углах и соединителе должны быть на одном уровне.

Монтаж сайдинга вокруг проемов

Проемы могут располагаться в одной плоскости с фасадом или быть утоплены в него. Поэтому установка панелей вокруг проемов может быть выполнена в двух вариантах.

Если проемы со стенами в одной плоскости, то сначала монтируется гидроизоляция, а потом на каждый проем крепится по 4 наличника и соединяются панели. Чтобы соединения не были заметны, необходимо соблюдать следующие правила:

• с двух сторон верхнего профиля своими руками сделать надрезы-мостики (они должны быть равны его высоте);
• отогнуть мостики вниз;
• на боковых профилях удалить мешающие соединению кусочки материала;
• соединить боковую и верхнюю панель сайдинга так, чтобы отогнутые мостики оказались внутри;
• соединить нижний наличник и боковые элементы, у которых по бокам надрезаны мостики.

Надрезанные мостики опускаются вниз для того, чтобы атмосферные осадки с верхней планки уходили в нижнюю.

Если проемы утоплены в фасад, то надрезы на профиле должны быть равны глубине проема. Все остальные работы проводятся так же, как и при установке наличников . Мостики должны быть отогнуты так, чтобы не было видно стыков деталей облицовки. В этом случае влага не попадет внутрь.

Установка первой панели

Проводя работы по монтажу сайдинга своими руками впервые, начинать устанавливать первые панели рекомендуется на самой незаметной стороне дома.

1. Вставить панель в угловой профиль и соединить с замком начальной полосы, оставляя 6-миллиметровый зазор.
2. Прикрепить планку к обрешетке без натяга.

Виниловый сайдинг в холодное время года может увеличивать свои размеры до 18 мм . Поэтому при его установке необходимо строго соблюдать технологические отступы. Если облицовка устанавливается в зимнее время года, то зазоры должны быть равны 9 мм, если в летнее – 6 мм.

Наращивание сайдинга

Панели наращиваются внахлест или с помощью Н-профиля .

1. Перед креплением внахлест, замки и крепежные рамки подрезаются так, чтобы длина нахлеста составляла 25 мм.
2. При монтаже Н-профиля внизу от стартовой полосы следует отступать 6 мм, а вверху от софита – 3 мм. При наличии на фасаде выступающих препятствий, от них следует отступать 6 мм, то есть Н-профиль их касаться не должен. Наращивается Н-профиль внахлест, точно так же, как и угловые планки.

Особенности монтажа основного сайдинга

Для надежного закрепления панелей необходим пуансон (специальный пробойник), с помощью которого будут делаться «зацепы».

Снизу попадающей на проем панели отрезается часть, равная ширине проема плюс удвоенный технологический зазор в 6 мм.

Обрезанные на концах планки смогут двигаться в замке околопроемного профиля и обеспечат отступ в 2 мм .

В нижнюю часть проема должен быть установлен финишный профиль, с помощью которого облицовка выравнивается в плоскости.

Устанавливая сайдинг своими руками, следует помнить, что каждый третий ряд панелей необходимо проверять на горизонтальность, используя для этого уровень.

Под кровлей следует устанавливать J -профиль , работы с которым проводятся в следующем порядке:

1. Измеряется расстояние между замком предпоследней и замком последней панели, от которого на отступ отнимается 2 мм.
2. На целой планке отмечается полученный результат и отрезается верхняя часть с замком.
3. В верхней части полученного элемента создаются «зацепы», расстояние между которыми должно быть в 20 см. Для этого выполняются надрезы, которые отгибаются на лицевую сторону.
4. Подготовленная панель устанавливается в предпоследнюю планку и движением вверх соединяется с замком финишного профиля.

Завершается облицовка здания сайдингом обшивкой по периметру фронтона . Для этого можно использовать стартовый профиль или панели для внутренних углов.

Монтаж аналогичен установке стеновых панелей:

Так как под кровлей профиль видно не будет, для отделки фронтона можно использовать остатки панелей.

Монтаж сайдинга своими руками не вызовет трудностей, если предварительно изучить видео урок и во время работ строго соблюдать инструкцию, а также советы и рекомендации специалистов. В результате такой отделки получится дом, который будет радовать хозяев своим внешним видом долгие годы.

Чтобы получить привлекательный, надежный и недорогой вариант отделки, стоит выбрать установку сайдинга своими руками на деревянный дом. Этот материал выпускается разных цветов и фактур, среди которых каждый сможет найти свой вариант.

Выбор материалов

Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стоит изучить базовую информацию о видах материала. Можно дать следующую краткую характеристику:

• пластиковый сайдинг - самый дешевый, практичный, но боится механических воздействий;
• металлический - прочный и долговечный, но нужна защита от ржавчины (не относится к алюминиевому);
• деревянный - отлично вписывается в свойства деревянного дома и будет самым лучшим вариантом, но покупателей может отпугнуть цена;
• фиброцементный - не так популярен, не горюч, прочный, но сложен в монтаже и обладает большой массой.

Виниловый сайдинг – классика жанра. Доступен, красив и легок.

Металлосайдинг очень прочный и дологовечный материал. Но покупать его можно только у официальных продавцов – подделки быстро ржавеют

Деревянный сайдинг – самый экологичный, эффектный и дорогой вариант

Фиброцемент не подвержен горению и имеет богатую палитру текстур, фактур и цветов

Далее стоит подобрать материал обрешетки. Она может быть изготовлена из дерева или легкого металлического профиля. Установку металлической обрешетки проще выполнять для неровного основания. Такой каркас будет прочным и надежным.

Но обшивка сайдингом деревянного дома своими руками по деревянному каркасу обойдется дешевле. Также не придется беспокоится о защите элементом стены и обрешетки в местах их соприкосновения, поскольку они выполнены из материала со схожими свойствами. При покупке и отборе древесины на обрешетку важно контролировать, чтобы дерево было:

• без расслоений;
• без деформаций;
• без синюшных пятен или следов гнили.

Деревянную обрешетку до начала работ пропитывают антипиренами и антисептиками. Первые повышают стойкость к огню, а вторые к плесени и грибку.

Подготовка основания

Перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, потребуется внимательно осмотреть стену. Нужно проверить ее прочность и отсутствие сильных повреждений. Далее требуется удалить старую отделку, которая может помешать закреплять новый отделочный материал. Основание очищают от грязи и пыли.

Монтаж каркаса

Отделка деревянного дома начинается с монтажа направляющих. Для подавляющего большинства сайдинга обрешетку требуется крепить вертикально. Ее шаг подбирается в зависимости от утеплителя. Расстояние в чистоте между направляющими должно быть на пару сантиметров меньше ширины минеральной ваты. Для полистирола расстояние подбирается точно под ширину.

Для изготовления деревянной обрешетки чаще всего берут бруски размерами 40х40 мм или 50х80 мм. При использовании металлического варианта потребуется комплект специальных профилей разного сечения.

Рейки каркаса устанавливаются с шагом 40 см, в т.ч. вокруг проемов. В самом низу рейки быть не должно

Для крепления каркаса к деревянной стене используют гвозди или саморезы. Первые при этом обязательно должны иметь антикоррозийное покрытие из цинка или алюминия.
Перед началом крепления обрешетки строительным стелером монтируют пароизоляцию. Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, но лучше купить специальную пароизоляционную мембрану. К выбору материалов в деревянном доме стоит отнестись крайне ответственно. Не рекомендуется применять те, которые перекроют движение воздуха через стены. По этой причине мембрана лучше, чем пленка.

При отделке деревянного дома сайдингом пароизоляцию крепят с нахлестом 10 см. Перед началом работ рекомендуется прочитать инструкцию производителя. Далее крепят направляющие с необходимым шагом, начиная установку с углов. Проверку ровности выполняют с помощью строительного уровня.

Между направляющими обрешетки укладывают утеплитель. Лучше, если это будет минеральная вата – по причине хорошей проницаемости для воздуха. Поверх ваты требуется закрепить слой гидроизоляции и ветрозащиты. Лучшим вариантом станут современные пародиффузионные (не путать с пароизоляционными) ветрозащитные мембраны.

Закрепление стартового J-профиля

Облицовка дома сайдингом своими руками на следующем этапе предполагает следующий порядок действий:

1. Нахождение нижней точки на обрешетке с помощью уровня. Необходимо отмерить от этой точки вверх 50 см и отметить эту точку (например, слабо вкрученным саморезом).
2. Последовательная разметка линии саморезами по периметру здания.
3. Протягивание шнура на расстоянии 50 см от низа по саморезам.
4. Разметка расположения угловых профилей на рейках. Профиль при этом укладывается к углу, отмечаются его края.
5. Фиксация первого стартового профиля по веревке с зазором 6 мм от будущей границы углового профиля.
6. Закрепление остальных стартовых полос с зазором между соседними, равным 10-12 мм для температурного расширения.
7. Проверка установки стартовых планок по уровню.

Профиль должен быть смонтирован идеально ровно. Если на этом этапе есть отклонения, вся отделка сайдингом деревянного дома будет перекошена.

Угловые профили

Перед тем, как крепить сайдинг, потребуется установить угловые планки. Они могут быть для наружных и для внутренних углов. Первые монтируются в таком порядке:

1. Разметка расположения краев софитов.
2. Прикладывание направляющей к углу здания. Между профилем и софитом (крышей) должен оставаться зазор в 3 мм. Нижняя граница профиля располагается на 6 мм ниже границы стартового профиля. Планку закрепляют саморезами в верхней части.
3. Проверка вертикальности с помощью строительного уровня или отвеса. Корректировка расположения при необходимости. Закрепление саморезами низа и середины. Крепежи не нужно предусматривать слишком часто.

Монтаж углового профиля

При необходимости стыковать профиль по высоте, место стыковки располагают на одном уровне по всем углам здания. Стыковку выполняют внахлест. Часть с отверстиями для крепежа верхней планки при этом подрезают так, чтобы между ней и такой же деталью нижней панели оставался зазор 9 мм. Вместо углового профиля, монтируя сайдинг на деревянный дом, разрешается использовать два стартовых.

Пошаговая инструкция по монтажу профилей для внутренних углов выглядит практически также. Но в этом случае используются другие планки.

Варианты решений внутренних углов

Обрамления проемов

Закрепляя сайдинг своими руками с утеплением, можно столкнуться с трудностями именно на этом этапе работ. Крепление в этом случае зависит от того, как проем расположен относительно плоскости наружной стены: заподлицо или утоплено.

Вокруг окон обязательно выполняется гидроизоляция

Отделывать фасад в случае проемов заподлицо стоит в таком порядке:

1. Выполнение гидроизоляции проемов.
2. Закрепление наличников или профилей J-типа. Для каждого проема нужно использовать по 4 наличника: 2 горизонтальных и 2 вертикальных.
3. Выполняется соединение профилей между собой. На каждой стороне верхнего профиля делают по надрезу-мостику. Их отгибают вниз, чтобы отвести атмосферные осадки в нижний профиль. Участки материала на вертикальных планках, которые препятствуют соединению с верхними, следует удалить. Боковые и верхний профиль соединяют так, чтобы мостики оказались внутри.
4. Операции повторяют с нижним наличником. Но мостики в этом случае подрезают в боковых элементах.

Установка профилей вокруг окон

Чтобы выполнить работу с утопленными проемами, нужно соблюдать те же рекомендации, что и в предыдущем случае. Различия заключаются в использовании разных по форме профилей.

Установка первой панели

Работу стоит начинать с той стороны строения, которая меньше всего заметна. В этом случае есть возможность потренироваться и «набить руку». Первую панель сначала вставляют в угловой профиль и в замковое соединения стартового, защелкивают. Между нижней частью замка и первым элементом сайдинга требуется оставить зазор в 6 мм для компенсации температурного расширения.

Следующим действием становится фиксация первой планки облицовки на обрешетку. Для этого используют саморезы. Сайдинг имеет вытянутые отверстия для крепежей, саморез требуется располагать посередине этого отверстия. Все крепежи располагают строго перпендикулярно к поверхности стены. Саморезы сильно не затягивают, это нужно для предотвращения деформаций и повреждений при температурном расширении.

Установка остальных панелей

Отделка сайдингом с утеплением (или без него) далее выполняется двумя способами:

• наращивание внахлест;
• наращивание с применением Н-профиля.

При первом способе потребуется предварительно укоротить замки панелей и рамки для крепежа, чтобы длина нахлеста составляла 2,5 см. Установка Н-профиля выполняется по тому же принципу, что и угловых элементов. Необходимо помнить про зазоры 0,6 см от стартовой планки и 0,3 см от софита.

Каждые 2-3 ряда стоит проверять горизонтальность расположения сайдинга с помощью строительного уровня. При прохождении проемов, кусок отделки попадающей в окно или дверь просто обрезают.

Завершение отделки

Как правильно обшить здание под крышей? Нужно следовать такому алгоритму:

1. Замер расстояния между нижней частью замка финишной планки и предпоследней панелью сайдинга. Из этого расстояния вычитают 1-2 мм на отступ и получают необходимую ширину последней панели. Элемент размечают и отрезают верхнюю часть, в которой предусмотрено замковое соединение.
2. В верхней части последней планки делают зацепы, которые располагаются с шагом 20 см. Для этого выполняют надрезы и отгибают их в наружную сторону.
3. Подготовленную планку вставляют в предпоследнюю панель и защелкивают в финишном профиле.

Облицовка фронтона в вертикальном направлении

Чтобы обшить фронтон, используют профили для внутренних углов или стартовые. Технология монтажа похожа на облицовку основной части стены. Точно также нужно подрезать панели и помнить о зазорах в 6 и 9 мм. Последний самый верхний участок фронтона можно закрепить саморезом прямо через материал панели. Так можно делать только здесь, в остальных случаях сверление отверстий не допускается.