Монтаж пола из массивной доски. Уход за массивной доской. Способы монтажа массивной доски на пол

Монтаж массивной доски достаточно специфичен и трудоёмок, поэтому даже если вы «на все руки мастер», правильнее будет доверить эту работу опытным специалистам. Тем не менее, знать основные нюансы укладки полезно: это позволит проконтролировать качество работы и убережёт от возможных проблем с полом в будущем, ведь большинство дефектов напольного покрытия возникает именно из-за неправильного монтажа.

Массивная доска укладывается только с помощью жёсткого крепления к основанию саморезами и клеем. Это надёжный и проверенный временем метод, который позволяет получить стабильный «монолитный» пол и в дальнейшем неоднократно проводить ремонтную шлифовку (одно из преимуществ массивной доски). Однако жёсткое крепление предъявляет повышенные требования к основанию и качеству укладки. А подготовка к монтажу массивной доски начинается задолго до её покупки.

Подготовка помещения

Монтаж напольного покрытия – один из заключительных этапов ремонта. Чем меньше работ останется выполнить после укладки пола, тем меньше шансов случайно повредить его. Все влажные работы в помещении должны быть завершены минимум за два месяца до начала укладки. Относительная влажность воздуха в помещении должна быть в пределах от 40% до 60%, а температура – от +18 до +24 градусов Цельсия. Массивная доска восприимчива к параметрам окружающей среды, поэтому необходимо строго выдерживать их в заданных рамках.

Подготовка основания

Обустройство основания пола – процесс ответственный и скрупулёзный, а от его качества зависит вся последующая эксплуатация массивной доски. Множество проблем с деревянным полом (например, скрип половиц) возникает именно из-за некачественно выполненного основания.

Бетонное основание для напольного покрытия должно быть сухим, ровным, твёрдым и чистым (без пыли). Влажность бетонной стяжки должна находиться в пределах 2-3%. Уже при 3-4% влажности необходимо использовать грунтовку под клей. Допустимое искривление основания: не более 2 мм на 2 м2 площади. Кривизна проверяется двухметровым прави́лом или ватерпасом («уровнем»). Любые перепады более 2 мм нужно устранить.

Существуют разные способы укладки массивной доски (например, на лаги – метод, популярный во времена штучного паркета), но для российского климата Amber Wood рекомендует монтаж на фанерные листы. На подготовленное бетонное основание укладывается фанера толщиной не менее 12 мм. Фанера распиливается на небольшие листы (размером не более 0,5 м х 0,5 м), на которые наносится клей, после чего они крепятся дюбель-гвоздями к бетонному основанию. Между листами необходимо оставлять технологические зазоры 3-5 мм.

Через двое суток фанера подвергается шлифовке, в процессе которой также устраняются перепады между листами (требования по кривизне тут такие же, как для бетона). После шлифовки фанеру желательно загрунтовать для удаления мелкой пыли.

Наличие в основании любого типа подогрева недопустимо: «тёплый пол» приведёт к быстрой порче массивной доски.

Контроль влажности

Пол из натурального дерева предъявляет повышенные требования к влажности не только при эксплуатации, но и при монтаже.

Влажность бетонной стяжки проверяется специальным прибором – влагомером по бетону , а относительная влажность воздуха в помещении – гигрометром . Встречаются продвинутые влагомеры, способные также измерить и влажность среды. А вот влагомер для древесины не подойдёт для замеров влажности бетона, даже если выставить в настройках максимальную плотность материала. Качественный влагомер – прибор дорогой, но он обязательно должен быть у специалистов, занимающихся укладкой паркетных изделий. Если монтажники перед началом работ не произвели замеры влажности, то это серьёзный «звоночек», ставящий под сомнение их квалификацию. Что касается гигрометра, то это довольно простой бытовой прибор, который полезно приобрести для домашней эксплуатации. Он позволит постоянно контролировать относительную влажность воздуха в помещении, что важно и для здоровья, и для долговечности деревянного пола. В продаже есть красивые настенные гигрометры, которые отлично впишутся в любой интерьер.

Подготовка массивной доски

Купленной массивной доске (доставляется в пачках, запакованных в полиэтилен) необходимо дать неделю вылежаться в помещении, где будет производиться укладка, чтобы древесина «привыкла» к условиям температуры и влажности. При этом важно удержаться от желания сразу открыть и осмотреть привезённые доски: распаковывать пачки лучше непосредственно перед укладкой. Тогда же можно будет произвести дефектовку. Никогда не укладывайте бракованные или повреждённые во время транспортировки доски: их можно заменить или вернуть, но только до начала монтажа.

Монтаж

Обычно массивную доску укладывают вдоль падающего света (перпендикулярно окну), так пол выглядит наиболее гармонично. Однако если основание выполнено из деревянного настила, то пол нужно укладывать поперёк досок основания. Возможна также «дизайнерская» укладка под углом 45o, но она влечёт перерасход материала и очень большое количество подрезок.

Массивная доска крепится к фанерному основанию сплошным приклеиванием на двухкомпонентный клей, который наносится специальным зубчатым шпателем.

Дополнительно доска фиксируется с помощью паркетных саморезов, которые вкручиваются в основание гребня под углом 45О с шагом 20-30 см (их шляпки скроют доски соседнего ряда). Нельзя крепить массивную доску только на клей, саморезы необходимы в любом случае!

Монтаж первого ряда досок осуществляется пазом к стене, а крепление саморезами – через лицевую поверхность (так, чтобы при установке плинтусов шляпки оказались скрытыми). Соседние доски при укладке плотно стыкуются в поперечном и продольном направлениях, при необходимости подбиваются резиновым молотком и стягиваются клиньями.

В процессе укладки наверняка придётся огибать различные препятствия: например, трубы отопления. В этом случае с помощью электролобзика с мелкой пилкой в доске вырезаются необходимые для огибания участки, с учётом компенсационного промежутка.

Компенсационный промежуток

Из-за сезонных скачков температуры и влажности деревянный пол расширяется и сужается, поэтому необходимо оставлять технологический зазор (компенсационный промежуток) не менее 10 мм между стеной и примыкающей к ней массивной доской. В процессе укладки зазоры фиксируются клиньями, а по окончании работ скрываются плинтусами.

Компенсационный промежуток необходим не только по соседству со стенами, но и рядом с любыми другими статичными конструкциями, в которые напольное покрытие может упереться при расширении. Это дверные коробки, трубы отопления, вентиляционные каналы, столбы и колонны, а также мебель с жёстким креплением к полу (шкафы-купе, сейфы и др.).

Разбежка

Разбежка, т.е. смещение места стыка между досками относительно соседнего ряда – необходимый приём как с эстетической точки зрения, так и с технологической. Тот же принцип можно наблюдать, например, в кирпичной кладке. Для надёжного соединения рекомендуется выдерживать разбежку не менее 40 см.

Для удобства обычно используют сдвиг на 1/2 или 1/3 длины доски. Например, укладку первого ряда и всех последующих нечётных рядов начинают с целой доски, а второго и всех последующих чётных – с распиленной на половину или треть. Благодаря этому рисунок пола будет аккуратным и симметричным, а соединение – прочным.

Но иногда хочется намеренно уйти от симметрии, особенно при укладке паркета типа «Кантри» с ярко выраженным древесным рисунком и замысловатой текстурой. Геометрически выверенная симметричная разбежка в этом случае может выглядеть скучно и неуместно. Для пёстрого пола можно использовать разбег без повторений, когда места стыков досок у разных рядов не находятся на одной линии. Главное – выдержать смещение не менее 40 см относительно предыдущего ряда.

Укладка последнего ряда и окончание работы

Перед укладкой последнего ряда необходимо измерить оставшееся до стены расстояние: скорее всего, оно будет отличаться в разных местах из-за кривизны стен. Поэтому каждую доску ряда нужно распилить продольно до требуемой в месте её установки ширины (не забыв о компенсационном промежутке). При монтаже последнего ряда остаётся очень мало места для работы. Для укладки досок возле стены удобно пользоваться специальной монтажной лапой.

Последний ряд массивной доски, как и первый, крепится саморезами через лицевую поверхность. После окончания монтажа необходимо скрыть компенсационные зазоры и шляпки саморезов плинтусом или галтелем подходящей ширины.

Обычно массивная доска поставляется с уже нанесённым в заводских условиях декоративно-защитным покрытием. Однако если его ещё предстоит нанести, то делать это можно не ранее чем через 2-3 дня после окончания укладки: сперва доски должны отлежаться, а клей полностью набрать твёрдость.

Соблюдение технологии укладки – залог долгой и надёжной эксплуатации напольного покрытия. Ответственный подход к монтажу массивной доски в дальнейшем позволит полностью насладиться преимуществами натурального деревянного пола и не иметь с ним проблем.

Самым высококачественным среди экологичных напольных покрытий считается массивная доска. Ее респектабельный вид, естественная изысканность не могут не радовать глаз. За счет больших размеров, не столь уж и важно выполняется ли укладка массивной доски на стяжку или каким-либо другим способом – осуществить ее будет намного проще, чем, скажем, паркета. Материал, конечно, не из дешевых, но при правильном выборе вполне реально не прогадать ни в качестве, ни в стоимости.

Укладка пола из досок массива, собственно, как и другого деревянного покрытия, выполняют в конце ремонта. В этом случае оно не пострадает при проведении отделочных работ. Массив обычно укладывают на бетон или уложенный на лаги «черный» пол. Укладка массивной доски на стяжку –это наиболее распространенный вариант.

Требования к основанию из стяжки под массивную доску

Ровность . Поверхность в первую очередь должна быть максимально ровной, иначе невозможно будет обеспечить плотного прилегания планок массива. Значение допустимого показателя перепада высот на каждые два линейных метра принимается равным двум миллиметрам. Ровность плоскости проверяют, прикладывая к ее поверхности двухметровую контрольную линейку.

При недостаточной ровности стяжки ее можно дополнительно выровнять при помощи самовыравнивающих составов.

Прочность . Показатель прочности цементно-песчаного основания должен составлять по крайней мере 6 мПа на растяжение и 20 мПа – на сжатие, соответственно. При колебаниях влажности деревянные планки линейно деформируются. Изменения размеров становится причиной возникновения напряжения между покрытием пола и бетонным основанием. Если в этих условиях стяжка будет недостаточно прочной, она станет отслаиваться, появятся пустоты, уложенный и, вполне вероятно, начнет разрушаться. Проверить бетон на прочность можно, проведя крест накрест по поверхности металлическим гвоздем, при отсутствии выкрашивания считают пригодным.

Сухость. Остаточная влажность бетонного покрытия в соответствии с европейскими нормами не должна быть больше 2 CM-%.

В условиях избыточной влажности планки деформируются и поверхность пола рано или поздно вздувается.

Для измерения влажности основания используют специальные влагомеры. За неимением гигрометров можно воспользоваться достаточно простыми способами, проверенными на практике.

Квадратный лист из полиэтилена (метр на метр) приклеивают к стяжке скотчем. Через сутки-двое проверяют состояние заливки под пленкой – если на ней имеется конденсат, и на поверхности образовалось темное пятно, значит необходимо еще подождать, пока не готова.

Резиновый коврик кладут на стяжку и прижимают блоком из бетона и кирпича. Через сутки коврик смещают и тестируют поверхность, бетон не должен потемнеть, в противном случае придется подождать.

Проверять влажность стяжки особенно важно для помещений, которые расположены в подвалах или на нижних этажах.

Чистота. Бетонное основание освобождают от мусора, пыли, краски, пятен масла, битума и т. д. Сцепление на неочищенной поверхности слабое, а это обязательно отразиться на качестве будущего покрытия.

Когда подготовка будет полностью закончена, вскрывают пачки с досками и извлекают их наружу. Они должны там вылежаться несколько дней перед укладкой для акклиматизации.

Основание из фанеры по стяжке

Обеспыленную поверхность праймируют полиуретановыми составами, которая, проникнув в пористую структуру основы, закрывает ее от проникновения влажности. Гидроизоляционный барьер можно создать, уложив на бетонное основание пленку из вспененного полиэтилена. При этом необходимо соблюдать принцип непрерывности покрытия, изолируя стыки полотен изоляции.

Под доски настилают как минимум 12-миллиметровую водостойкую фанеру. Ее листы раскраивают по направлению меньшей стороны на полосы в 40-60 см и укладывается «вразбежку» с зазором: между собой – в 5 мм и в 8-12 мм до стены.

Если в стяжке нет коммуникаций, то крепление фанеры выполняют, используя шурупы и дюбели из расчета не меньше 15 шт./м2 или 9 шт./лист, «утапливая» головки шурупов вглубь поверхности фанеры на 3-4 мм.

Если по такому основанию проходят коммуникации, то при использовании саморезов их можно повредить, поэтому крепление выполняют приклеиванием. Чтобы фанера лучше схватилась, листы пригружают. Кстати, и далеко идти не надо, для этого вполне подойдут упаковки массива.

Клей должен полемизироваться, на что необходимо время, технический перерыв. Выдержав его, фанеру шлифуют и обеспыливают.

Укладка массива на фанеру

Для лучшей сцепляемости фанеру грунтуют с использованием специальной грунтовки. На высохшую поверхность фанеры наносят клей. Наиболее подходящим клеем считается двухкомпонентный.

Первая доска, начиная от стены, укладывается шипом к стене, оставляя деформационный зазор. Во всех рядах доски притягиваются саморезами под углом 45–50⁰ с шагом 20–30 см с утапливанием его головки на глубину 3 мм. Деформационный зазор в дальнейшем шпаклюют и закрывают плинтусом.

Если массив стыкуется с керамической плиткой на одном уровне, рекомендуется прокладывать компенсационную ленту из пробки, и тогда не будет нужен декоративный порожок. Более того, при расширении доски компенсационную нагрузку будет воспринимать именно пробка.

Укладка массива непосредственно на стяжку

Массивную доску можно собирать на стяжку и «напрямую», без использования фанеры или укладки лаг. Но способ этот подходит только для помещения, расположенных на этажах, желательно, начиная со второго, и основание в них должно быть практически идеальным: абсолютно ровным и прочным из состава не меньше М-300. В работах можно использовать только современные реактивные : полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые и полиуретановые эластичные.

Последние незаменимы в помещениях с «теплым полами», ванных комнатах, при больших площадях. Эластичный клей чутко реагирует на резкие колебания температуры и влажности, что нисколько не отражается на его качестве как клея.

Перед нанесением клея поверхность прогрунтовывают специальным праймером на эпоксидной основе. В результате поверхность пола приобретает большую прочность,отличные пароизоляционные качества, надежную сцепляемость с клеем.

В отличие от деревянного основания, доски на стяжку начинают укладывать как от стены, так и от середины помещения. В чем суть?

Двухкомпонентный клей имеет срок сцепления, причем достаточно ограниченный, поэтому проведение укладки с двух
сторон не только оправдано, но и выгодно. Действительно, пока несколько рядов, уложенные с одной стороны, склеиваются, с другой – можно подготовить и уложить следующие.

Первоначально необходимо уложить по крайней мере три ряда – «закладные». Расстояние от стен, их расположение регулируются самым тщательным образом. После проклеивания их оставляют под грузом до полного схватывания клея. Вся дальнейшая работа проводится, отталкиваясь от полученной закладной линии.

При укладке между доской и стеной оставляют зазор: продольная сторона – 10– 15 мм, торцевая – всего 5– 10 мм, поскольку сезонная деформация древесины в продольном направлении незначительна.

Древесина является лучшим материалом для изготовления напольных покрытий. Именно из него выполняется производство массивной доски. Такой материал характеризуется привлекательным внешним видом и высокой устойчивостью к механическим нагрузкам.

Особенности укладки паркетной массивной доски

Материал привозится в помещение для его укладки примерно за 3 дня до начала работ. Он размещается на подставках. При этом между каждым слоем массивной доски прокладываются бруски. Они необходимы для обеспечения циркуляции воздуха. Благодаря акклиматизации материал после монтажа не поменяет свою форму и размер.

Специалисты настоятельно не рекомендуют выполнять укладку массива на систему «теплый пол». Условия эксплуатации материала практически такие же как у паркета. Влажность в помещении должна быть не больше 60%, а температура находиться в пределах от 18 до 25 °С.

Технология укладки массивной доски

Зазор до стены от материала должен составлять около 8 мм. Первый ряд крепится саморезами. В дальнейшем они будут закрыты плинтусами. При этом пазы материала должны быть обращены к стене. Рекомендуется монтировать массивную доску перпендикулярно окну, а ее первый ряд закрепляется максимально ровно.

Особое внимание необходимо обратить на процесс выравнивания основы для напольного покрытия. Она должна быть максимально ровной. Это позволит в будущем предотвратить скрипение пола. В зависимости от ее вида появляются определенные нюансы во время работы.

Укладка массивной доски на бетонную стяжку

Основа перед началом работ должна быть очищена, высушена и проверена на прочность. Перед тем как будет выполнена укладка , необходимо закрепить фанеру, влажность которой не должна превышать 10%. Для удобства монтажа такой материал лучше всего нарезать квадратами. Каждую его сторону необходимо сделать по 50 см. Монтируется фанера на бетонную основу при помощи клея, а затем закрепляется саморезами или дюбелями. При этом нужно между ее листами оставлять небольшие зазоры. Начинать укладку доски можно не раньше чем через сутки после монтажа фанеры. Для этого используют специальный клей и пневмо-шпильки. Также ее можно закрепить при помощи шурупов.

Тонкости укладки массивной доски на деревянный пол

Укладка массивной доски может быть выполнена, если существующий деревянный пол в помещении является качественным и прочным. Перед началом укладки доски необходимо старую поверхность хорошо прошлифовать, а существующие выемки и щели зашпаклевать. Если же в итоге не удается сделать основание ровным, то нужно воспользоваться фанерой и уложить ее на деревянный пол. Укладка доски выполняется по диагонали или перпендикулярно половицам.

Способы укладки массивной доски

В настоящее время применяются три основных метода для укладки материала:

Монтаж материала на лаги . Этот способ чаще всего применяется в старых зданиях. Также он помогает сократить время выполнения работ. Сначала на основу укладывается гидроизоляция, затем закрепляются лаги, на них перпендикулярно монтируется массивная доска.

Плавающий метод. Он используется, если укладка доски выполняется на теплый пол. Такой способ считается самым дешевым. Массивная доска крепится в этом случае только между собой. Поэтому ее нужно приобретать с замковой системой.

Укладка материала на клейкую подложку. Такой метод позволяет во время работы не использовать саморезы и специальный клей. Подложка укладывается непосредственно на бетонную основу, а на ее клейкой стороне закрепляется напольное покрытие.

Массивная доска является одним из самых прочных материалов для укладки напольного покрытия. По своему виду такая доска напоминает паркет, но при этом она намного долговечнее и практичнее, так как полностью состоит из древесины. Массивная доска более устойчива в сравнении с другими напольными покрытиями такого класса к изменениям влажности и температуры, имеет большую степень жесткости к нагрузкам и может выдержать несколько покрасок и шлифовок.

Укладку массива на пол производят после окончания остальных ремонтных работ, чтобы не испортить материал.

Массивная доска производится с нанесением по кромкам доски гребней и пазов для более удобного их стыкования. Как правило, доски производятся с диапазоном ширины от 120 до 200 мм и длиной от 0,5 до 3 м. С внешней стороны массива наносят фаску, благодаря которой после монтажа покрытия между досками остается небольшой зазор, позволяющий уберечь массив от искривления при различного рода деформациях. Также на тыльной стороне доски наносят продольные пропилы и поперечные насечки, которые снижают напряжение волокон, сберегая их от разрушения.

Стоимость укладки пола из доски на сегодняшний день является довольно приемлемой. Однако при наличии укладки пола из досок, цена которой вас не устраивает, можно попробовать выполнить эти работы самостоятельно. Более того, укладка доски пола своими руками осуществляется не сложно. Достаточно только следовать некоторым советам, о которых мы поговорим ниже.

Выбор массивной доски для полового покрытия – достаточно важный момент. Помимо эстетических свойств, нужно учитывать и физические свойства той или иной породы дерева, в зависимости от того, в каком помещении будет производиться укладка. Ольха, орех, ясень, лиственница, бук и граб – это все представители светлых пород дерева, которые чаще всего используются для укладки пола. Из розовых пород можно выделить вишню, грушу или черешню. Однако, стоит отметить, что древесина розовых пород дерева более капризна к изменению температуры и влажности. Она плохо переносит пересушенный от отопительных приборов воздух, но в тоже время боится большой влажности.

Если укладка будет производиться в местах большого скопления влаги (коридоры смежные с ванными комнатами), то лучше выбирать дерево с большим количеством масел, например, дуб. Также нужно учитывать возможную нагрузку на волокна доски. Например, если укладка будет происходить в проходном месте: коридоре или прихожей, то лучше выбирать твердые породы дерева, такие как дуб, тик или ясень.

Распаковка и подготовка к укладке

Массивную доску для пола, укладка которой осуществляется, нужно правильно подготовить. Если правильно распаковать и подготовить материал к укладке, это позволит избежать проблем в будущем. Прежде всего, необходимо осмотреть материал на наличие различных дефектов. Если дефектов нет, то материал следует отсортировать, что делается как по цвету, так и по рисунку. При этом нужно определить те доски, которые будут использоваться для обрезки.

После того, как материалы распакованы и отсортированы, необходимо чтобы они полежали в помещении, где они будут укладываться, для акклиматизации и адаптации. Кладут доску на подставку, обеспечивая естественную циркуляцию воздуха под ней. Это касается всех материалов, которые будут использоваться во время укладки пола. Перед началом работы необходимо включить все отопление и системы кондиционирования в помещении. Эти системы должны около недели поддерживать в помещении температуру около 20 градусов.

Технология укладки пола из доски

Массивная доска укладывается по такой же технологии, что и ламинат или паркет. Укладка первой доски производится пазом к стене, при этом крепится она при помощи самореза на лицевой стороне и прикрывается плинтусом. Укладывают массивную доску перпендикулярно оконному проему, по направлению солнечного света. Для плотного соединения досок применяют клинья.

Существует несколько методов укладки массивной доски:

укладка доски на стяжку;
укладка на фанерную подложку;
монтаж массивной доски на имеющееся деревянное покрытие;
установка по несущим деревянным конструкциям;
укладка плавающим способом;
укладка на скобы;
установка на лаги.

Укладка доски на стяжку

Укладка пола из досок на стяжку является достаточно популярным методом, ведь позволяет сделать это быстрее и качественнее за счет более ровного покрытия, и крепкого. Монтируют доску на стяжку при помощи специального клея.
Перед укладкой необходимо проверить поверхность стяжки на отсутствие механических изъянов и повреждений, которые могут повлиять на срок службы покрытия.
Также необходимо проанализировать влажность поверхности. Если она превышает 6%, то необходимо позаботиться о гидроизоляции поверхности.

Укладка массивной доски на фанерную подложку

При повышенной влажности поверхности целесообразнее проводить укладку на фанерную подложку, под которую укладывается слой гидроизоляции.
Фанеру необходимо порезать на небольшие квадраты размером 0,5Х0,5 метров и укладывать на мастику или клей, закрепив при помощи дюбелей.
После монтажа подложки приступают к монтажу доски. Делать это необходимо при помощи двухкомпонентного клея, периодически укрепляя доску специальными пневмошпильками.
После укладки доска слегка шлифуется. В случае, если монтаж доски выполнен правильно, она не потребует долгой шлифовки.

Монтаж массивной доски на имеющееся деревянное покрытие

Если взглянуть на укладку пола из досок, видео уроки которых размещены в сети интернет, то можно убедиться, что метод монтажа на имеющееся покрытие встречается довольно часто.

Перед монтажом необходимо отшлифовать существующее покрытие для его выравнивания и удаления остатков краски и лака. Укладка массива производится в том же направлении, что и старое покрытие. Уложенную доску закрепляют пневмошпилькой. Довольно часто на старое покрытие настилают фанерную подложку.

Установка по имеющимся несущим деревянным конструкциям

Эта технология применяется в помещениях с покрытиями из древесины. При этом обычно используются такие материалы как фанера, дощатый настил и ориентированно-стружечная плита.

Перед непосредственной укладкой необходимо выровнять лаги по уровню. При этом максимальное отклонение от плоскости не должно быть более 2 миллиметров на 2 метра.
После выравнивания нужно закрепить плитные материалы. Это может быть фанера или ориентированно-стружечная плита. Закрепить материал следует через влагозащитную пленку при помощи шурупов. При этом на погонный метр должно приходиться, как минимум пять шурупов, а на лист должно использоваться как минимум девять штук. В любом случае, головки шурупов утопите в плиту примерно на 3-4 миллиметра.
Укладывать плиты следует по направлению будущего покрытия. При этом между ними оставляйте зазор в 2-3 миллиметра, а местах примыкания плит к стенам - около 10 миллиметров. Края плит не должны попадать между лагами, а должны стыковаться на них.
Если настил выполняется в виде досок, то во время работы необходимо соблюдать направление укладки по диагонали к направлению имеющегося покрытия. Основание массивной доски для укладки пола необходимо предварительно обработать с помощью шлифовальной машинки со специальной абразивной лентой.

Укладка плавающим способом

Этот способ укладки представляет собой крепление досок массива между собой, что снижает их тесное соприкосновение с черновым полом. Благодаря этому покрытие становится более прочным.

Таким способом необходимо укладывать пол в местах повышенной влажности или, если планируется монтаж пола с подогревом. Делается это довольно просто. Первая доска закрепляется как обычно, а последующие между собой при помощи антикоррозийных саморезов.

Укладка при помощи скоб

Этот способ является разновидностью плавающей укладки, только для соединения досок применяются специальные алюминиевые скобы с компенсаторами. Этот метод является одним из самых простых, позволяющих произвести укладку доски пола своими руками. Он позволяет не применять специальные клеи, делая пол более экологичным.

Укладка доски пола на лаги

Установка на лаги применяется, если необходимо поднять пол или сделать небольшой подиум. В качестве лаг лучше использовать брус. Перед монтажом лаг необходимо устелить пол гидроизоляцией пенофолом, полиэтиленом т.д.
Лаги устанавливают перпендикулярно будущему направлению массивной доски.
Необходимо установить две противоположные лаги, натянуть между ними параллельные нити и вдоль них установить остальные лаги.
После их монтажа на лаги устанавливаются листы ДСП или OSB, а уже на них монтируется массивная доска.

Шлифовка и последующее нанесение защитного покрытия

Если приобретенная массивная доска не имеет покрытия, то её необходимо обработать при помощи ленточной и дисковой машины для шлифовки паркета. Кроме того вдоль стен и в углах помещения нужно использовать специальные угловые приспособления.
Когда материалы будут отшлифованы, их необходимо хорошо очистить с помощью щетки или пылесоса. Не стоит после этого долго тянуть с нанесением лака – это нужно сделать в тот же день.
Лаковое покрытие рекомендуется наносить в 3-7 слоев. Количество слоев влияет на зеркальность покрытия и прочность. После этого дайте доскам высохнуть.
Когда лак высохнет, необходимо отшлифовать материал с помощью дисковой машины. Наконец, нужно установить плинтуса. При этом соблюдайте рекомендации, которые дают производители материалов.

__________________________________________________

Напольное покрытие монтируется на завершающей стадии ремонта. Минимум за два месяца до начала укладки должны быть закончены все внутренние работы, вызывающие повышение влажности в помещении. На момент монтажа относительная влажность воздуха должна составлять 40 – 60% при температуре 18 – 24°С.

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры, дощатый пол или ДСП плавающим способом подходит для небольших комнат, главное чтобы основание было ровное, прочное и сухое. Также следует учитывать,что тяжелая мебель может деформировать пол.

Наличие гребня и паза или замка «Click» упрощает установку массивной доски. Это позволяет положить пол «плавающим способом» без соединения с основанием. Укладку массива можно производить самостоятельно, вооружившись знаниями на страницах интернета или взяв консультацию у знакомых профи.

Преимущества такой укладки:

высокая скорость монтажа;
стоимость укладки массивной доски (не нужно покупать клей и другие составляющие);
простота укладки — монтаж способен провести один человек;
отсутствие жесткого крепления к основанию, что позволяет полу свободно двигаться при температурном сжатии или расширении древесины.

Для самостоятельного проведения монтажа требуются следующие инструменты:

Перед тем как уложить массивную доску, необходимо оценить состояние стяжки.

ВАЖНО : натуральный пол требует абсолютно ровной чистой поверхности. Все внутренние работы следует завершить до монтажа доски.

Основание обязательно проверить на влажность. Для этого существует прибор, измеряющий ее показатели в процентах. Проигнорировать измерение на первом этапе – означает получить вскоре:

— грибок (он с легкостью заводиться во влажной среде);

— коробление (под действием сырости пол способен разбухать и деформироваться).

Лучшее решение – пригласить специалиста. Влагомер должен показать – не более 2%. Бытовало мнение, что обойтись без прибора можно. Надо оставить на ночь отрезок полиэтилена, прижатого к стяжке. На утро место под ним осмотреть и если появилась испарина, значит влажность повышена. Немецкие ученые, проведя такое исследование, выяснили: в том месте, где испарина не вышла – влагомер показал 6%.

Проверка на прочность даст гарантию на длительное использование покрытия. Провести исследование можно самостоятельно:

Походить по нему. Под ногами крошится, чувствуется песок – наихудший вариант. Такую стяжку стоит переделать.
Осмотреть внимательно. Видимые сколы и углубления нужно зашпаклевать.
При визуальной безупречности стоит пройтись по стяжке острым предметом. На идеальном покрытии повреждений не останется.

Для укладки деревянного пола отличными будут такие показатели основания: на сжатие – 25 МПа, на сдвиг – 7 МПа. Точные показатели зафиксирует прибор – молоточек Шмидта, вычисляющий ударный импульс при приложенной нагрузке (другое название – склерометр).

Дополнительно усилить основание поможет эпоксидная двухкомпонентная грунтовка.

Кроме прочности и влажности, стоит обратить внимание насколько основание ровное. Допустимая норма перепада высоты – 2 мм на 2 погонных метров. Отклонение от нормы в большую сторону изменит геометрию пола. Проверить ровность основания поможет двухметровая рейка или строительное правило (что окажется под рукой). Ими необходимо провести по основанию и проверить плотность прилегания рейки к полу. Выявленные углубления следует зашпаклевать, а выступы – отшлифовать.

ВНИМАНИЕ. После окончания подготовительных работ мусор, песок, пыль следует убрать. Поверхность тщательно пропылесосить и загрунтовать. На выходе перед укладкой стяжка должна быть ровной и чистой.

Подложка

Следующим этапом работ является укладка подложки. Она компенсирует мелкие изъяны, защищает от проникновения влаги и создает дополнительную звукоизоляцию. Для «плавающей укладки» используют следующие виды подложек:

из вспененного полиэтилена;
пробковые;
резиновые;
тканевые.

При выборе подложки нужно учитывать в каком помещении будет применяться. Ошибочно мнение – выбирать потолще. Это может привести к поскрипыванию пола в будущем. Для ровной поверхности достаточно будет 2 мм. При укладке рулон подложки раскатывают постепенно. Нужно проследить, чтобы края не ложились внахлест.

Температурные и влажностные зазоры

Пол из натуральной древесины, уложенный плавающим способом, намного больше реагирует на температурные и влажностные показатели чем . Важно оставлять зазоры по периметру помещения, учитывая все элементы, которые соприкасаются с доской (трубы отопления, двери). При расширении доске будет куда «подвинуться». При их отсутствии напольное покрытие вздуется. Зазоры оставляют 10 – 15 мм на метр. При ширине 3 метра следует оставить 3*10 = 3 см. Для удобства монтажа и предупреждения смещения используют клинья. Их расставляют по всей соприкасающейся площади. После все зазоры спрячутся под декоративным плинтусом.

Монтаж на стяжку

Перед монтажом пола необходимо, чтобы материал 2 – 3 дня полежал в помещении. Упаковку нежелательно раскрывать. Резкое колебание температуры вызовет изменение массива. В первую очередь нужно произвести выбраковку. Нельзя укладывать поврежденные при транспортировке доски. Их нужно вернуть или заменить до начала монтажа массивной доски.

Выкладывать – от дальнего левого угла палубным или диагональным способом , перпендикулярно окну. Такой прием важен в технологическом и эстетическом плане.

СПРАВКА. Стыковочные швы необходимо смещать с определенным шагом для усиления соединений. Для массива разбежка должна составлять не менее 40 см.

Первая доска кладется гребнем к стене. Следующие доски вставляются в паз и пристукиваются молотком. Удары должны быть не сильными, стучать только по бруску. После укладки трех рядов ставят распорные клинья между стеной и краем паркетного поля. Посадив доску в центре, плавно перемещаться, пристукивая, к краям. Дополнительно плашки прикрепляют одну к одной клеем.

Завершение работы

Последний ряд следует укладывать после измерения расстояния до стены. Поскольку стены всегда имеют определенную кривизну, то величины будут отличаться. Каждую доску стоит подгонять отдельно продольным распилом до необходимого размера в месте установки (следует помнить о компенсационных зазорах). Для удобства работы возле стены, где всегда мало места, нужно использовать монтажную лапу. Она поможет плотно прижать одну доску к другой.

Убираем распорные клинья и . Его следует крепить непосредственно к стене. Тогда он не будет мешать свободно двигаться полу при сужении или расширении.

На фанеру

Необходимые материалы:

шлифовальная машинка (или круг);
электрический лобзик;
строительный пылесос;
грунтовка;
клей для массивной доски;
фанера – 10 мм;
шпатели (в том числе с зубцами);
рулетка;
карандаш;
угольник;
покрытие (лак, воск).

Фанера – хорошая основа для натуральной доски. Она крепится на стяжку, лаги, деревянный пол. Если бетонное основание в плохом состоянии необходимо залить его повторно, для ровности. Выдержав время для усадки и высыхания наливной стяжки, тщательно отшлифовать ее. Все мельчайшие неровности следует устранить. Пыль убрать строительным пылесосом. Всю поверхность покрыть эпоксидной грунтовкой. Следует выдержать паузу для полного высыхания.

Фанерные листы разрезать на прямоугольные фрагменты для покрытия всей поверхности. Перед укладкой, для прочного прилегания листов, на стяжку наносится клей . Далее фанера крепится к цементному основанию дюбелями.

Особое внимание следует уделить углам. Здесь также рекомендуется оставлять температурные зазоры: 1,5 см по периметру, 2 -3 мм между самими прямоугольниками.

Поверхность отшлифовать, убрать пыль и можно приступать к укладке массива на фанеру. Перед тем как класть массивную доску, фанеру промазывают двухкомпонентным клеем на ширину одной доски.

Клей

Подойдет универсальный клей для состоящий из полиуретановых смесей и отвердителя. Рекомендуем выбрать клей без запаха, воды и растворителя. Который не вызывает аллергических реакций при попадании на кожу человека, быстро сохнет и прочно держит натуральные деревянные покрытия. Такой высокой планки придерживаются немецкие производители.

Во время монтажа необходимо следить за попаданием гребня в паз, аккуратно простукивая доску по всей длине. Для увеличения прочности каждую доску крепят саморезами через каждые 25 – 30 см. После завершения монтажа – очистить всю поверхность пола.
Вначале массив следует хорошо вогнать в паз, и только потом прибивать гвоздями.
Купить качественный пол дешевле реально. Необходимо взять в строительном магазине ничем не обработанную доску, тщательно отшлифовать ее, очистить от пыли и нанести лак. При самостоятельной обработке можно сэкономить 25% от стоимости того же материала с уже нанесенным покрытием либо купить .
Для температурных зазоров лучше вставлять на одну доску – две плашки.

ОСТОРОЖНО. При монтаже с применением клея нужно быть предельно внимательным. Положив много клея, можно испортить пол — он выступит сверху при простукивании молотком плашек. Поначалу на поверхности небольшие пятна невидимые. Их «раскроет» дневной свет. Снять подсохшие вкрапления тяжело. Потребуется специальный очиститель. Использовать его следует во время работы.

После завершения укладки пол из натурального массива должен как и выстоять в полном спокойствии 24 часа.
Для продления срока использования, при эксплуатации помещения рекомендуется соблюдать температурный и влажный режимы.
В уборке использовать специальные средства для ухода.
Не заливать пол водой.
Под компьютерное кресло положить пружинящий коврик.
Домашние животные (кошки, собаки), бегая по полу могут быстро привести его в негодность. Стойкое улучшенное покрытие защитит поверхность. Правда цена таких изделий высокая.