Как возводится баня из газосиликатных блоков? Проект с нуля. Проекты бань из газосиликата: чертежи, фото, строительство своими руками

Собственная баня во дворе: посиделки с друзьями, последующие воспоминания и фото в альбоме – мечта многих хозяев. Чаще всего те, кто собрался обзавестись такой постройкой, ориентируются на свои голову и руки в составлении проекта и строительстве. Перед человеком встает задание выбрать материал для бани, взвесив его плюсы и минусы. Существует кирпич , дерево, но дешевле и быстрее строить из газосиликатных бетонных блоков.

Плюсы и минусы газосиликатных блоков

Газосиликатный блок – это застывший в автоклаве ячеистый бетон. Самостоятельно изготовить его нельзя – только на заводском оборудовании. В состав материала входят:

• цемент;
• алюминиевый порошок;
• известь;
• гипс;
• вода;
• специальные добавки для придания блоку различных качеств, например, декоративных.

Газосиликатные блоки – отличная альтернатива традиционным кирпичу и дереву. Как по стоимости, так и по удобству строительства. Преимущества материала:

Газосиликатный блок

1. Относительно небольшая масса и, как следствие, быстрый монтаж. Увеличенный размер по сравнению с кирпичом также упрощает процесс строительства.
2. Повышенная теплоизоляция, как у древесины. Газосиликат имеет ячеистую структуру. Воздушные ячейки препятствуют потере тепла. Это приводит к более быстрому (в сравнении с кирпичной баней) прогреву помещения и длительному удержанию этого тепла.
3. Огнестойкость, как у кирпича. Блоки не горят.
4. Устойчивость к гниению, плесени и грибку.
5. Цена стройматериала ниже, чем у кирпича, бруса или бревен.
6. Высокая звукоизоляция.
7. Морозостойкость.
8. Экологичность.

В числе ощутимых минусов баньки из газосиликата будет повышенная влагопроницаемость. Ей потребуется дополнительная защита по статье гидроизоляция. Даже при строительстве укрывайте блоки от попадания воды.

Начало строительства

Выбрав место для размещения бани, займитесь чертежом и составлением проекта. Это – основной документ при получении разрешения на строительство. После этого можно начинать монтаж фундамента . Есть два варианта для этого:

• столбчатый.

Столбчатый фундамент – кирпичные или бетонные столбцы, которые как колоны будут поддерживать постройку. Простейший способ – вкопанные и залитые бетоном асбестоцементные трубы. Фундамент такого типа лучше армировать после закладки. Процесс монтажа столбчатого фундамента относительно прост и недолог. Уровень всех столбцов должен быть строго в единой плоскости. Это требует тщательной проверки – иначе пострадает долговечность вашей бани.

Ленточный фундамент для строительства бани

Ленточный фундамент потребует больше усилий и времени. Нужно выкопать 0,5-метровую траншею по периметру, засыпать ее слоем песка, собрать деревянный опалубок для фиксации раствора и вмонтировать в него армировочный каркас. После этого траншею необходимо доверху залить бетоном. Независимо от выбора способа заливки не забывайте об усилении влагозащиты газосиликатных блоков. Для этого на фундамент кладут 1-2 слоя битумного или гидроизолирующего материала.

Внимание! Из-за низкой влагоустойчивости газосиликата, фундамент у бани должен быть не ниже 0,5 метра над землей.

Строительство стен и крыши

Строить баню из газосиликата нельзя в условиях повышенной влажности. Из-за свойств материала, после того как солнце высушит землю, ваша постройка начнет разрушаться.

После затвердевания и гидроизоляции фундамента начинается возведение стен. Отзывы людей, которые уже складывали баню из газосиликатных блоков, утверждают, что делать это несложно. Причем, даже если вы ранее не строили. Марка прочности газосиликата М400 лучше всего подойдет для бани: блоки легкие и, разумеется, ровные.

Очень важно на этом этапе выложить идеально ровный первый ряд. Начинают кладку с углов, затем выравнивают ряд цементно-песчаным раствором посредством резинового молотка, постоянно контролируя уровень. Перевязка остальных рядов осуществляется специальным строительным клеем – для тонкости и аккуратности.

Совет. Перед началом работ для улучшения сцепления материалов немного смочите его при помощи мокрой ветоши или распылителя.

Вертикальные швы от ряда к ряду необходимо смещать примерно на 15 см. Для придания стене жесткости, в кладке каждый 3-4-й ряд укрепляют арматурной сеткой толщиной от 8 мм. В балке необходимо просверлить отверстие, заполнить клеем и вставить туда арматуру. В оконных и дверных проемах нужно смонтировать бетонные балки, которые длиннее ширины проема не менее чем на 60 см. После завершения возведения стен, дайте им несколько дней просохнуть, чтобы затвердел клей.

Поскольку баня – строение небольшое, любая крыша на нем не будет тяжелой для фундамента и стен. Подойдет как двухскатная, так и односкатная – выбирайте на свой вкус и карман. Монтаж осуществляется стандартно и в соответствии с вашим проектом.

Возведение стен бани из газосиликатных блоков

Обшивка и утепление

Обычно парилку изнутри необходимо обшить деревом, например, вагонкой . Разумеется, между ней и бетоном нужно еще утепление – все-таки это помещение должно быть готово к большой разнице температур и высокой влажности. Без этого по стенам потекут потоки конденсата, дерево деформируется и начнет гнить.

Хорошо при строительстве бань зарекомендовал себя «пирог» из утеплителя и пароизоляции. На стены набиваются деревянные рейки, и на них закрепляется утеплитель. Сверху материала нужно уложить слой из листов фольги, который тщательно герметизируется специальным скотчем на их стыках. Если планируете пользоваться баней круглогодично, также советуют утеплить ее облицовочными материалами и слоем гидроизоляции еще и снаружи.

Правильный алгоритм и строгое следование проекту в строительстве бани поможет вам достаточно быстро возвести постройку и пригласить семью и друзей на «новоселье».

Строительство из газосиликатных блоков: видео

Баня из газосиликатных блоков: фото

Современная ценовая политика отдельных категорий строительных материалов для бани заставляет отказаться от использования уже традиционных и проверенных временем вариантов. Наряду с ними сейчас широко используются газобетонные блоки. Прежде чем остановить свой выбор на этом строительном материале, необходимо узнать, какие имеет баня из газобетона плюсы и минусы.

Основные характеристики материала

Выпускаемые в продажу газобетонные блоки, предназначенные конкретно для строительства бань, определяются следующими показателями:

• маркировка устойчивости по отношению к морозам не ниже F 35;
• элементы в виде символа П (U-образные) либо прямоугольные. Первый тип применяется для формирования дверных и оконных проемов, перекрытий;
• пористое строение. Оно характерно для пенобетона, так как при его создании в смесь из цемента, воды и песка добавляется газ;
• стеновые блоки имеют нанесенный теплоизоляционный слой;
• стандартные габариты элементов 60х30х25 см или 62,5х24х25 см. Для кладки наружных стен используются блоки толщиной от 20 см, а перегородок – до 15 см.

Баня, построенная из газоблока в средней полосе, должна иметь стены с шириной 25-40 см. Для северных районов это значение возрастает до 60 см.

Совет: прежде чем начать формирование бани из выбранного газобетона, требуется ознакомиться с установленным сводом норм и правил «Несущие и ограждающие конструкции» (СНиП 3.03.01 — 87).

Преимущества и недостатки материала

К положительным моментам использования газоблоков можно отнести следующие:

• баню из газобетона можно построить своими руками, не обращаясь за помощью к профессионалам;
• стоимость такого материала меньше, чем у древесины, но при этом срок функционирования постройки не только не снижается, а, наоборот, возрастает;

• готовая конструкция по прочности сравнима с аналогичной каменной постройкой;
• высокий показатель устойчивости к возгоранию;
• внутри бани из специализированного газоблока не заводятся грызуны и иные организмы;
• сравнительно малый вес элементов;
• газобетон не подвергается процессам гниения;
• материал устойчив к воздействиям физического и механического характера;
• газобетон достаточно экологичен;
• легкость монтажа фундамента.

Наряду с положительными моментами есть и те, которые останавливают некоторых людей от использования газовых пеноблоков:

• продолжительный процесс выхода впитываемой влаги. Для решения данного вопроса формировать окна и искусственную систему вентиляции невыгодно, так это чревато и финансовыми затратами, и скрадыванием полезной площади помещения, и ощутимой теплопотерей. Требуется использовать систему дополнительной гидроизоляции со всех сторон конструкции;
• отсутствует однозначная гарантия по сроку эксплуатации постройки;
• для создания антуража парилки в стиле натуральной древесины потребуются дополнительные вложения. Для данных целей применяется вагонка;
• не максимально комфортный климат бани;
• при использовании клея плохого качества наблюдается ощутимое продувание кладки;
• кирпичи, играющие роль перевязывающего ряда, а также перемычки подвергаются сильному промерзанию при пониженной температуре.

Нюансы составления проектной документации перед постройкой бани

В силу специфических особенностей данного материала изначально требуется, чтобы специализированная строительная организация подготовила проект бани из газобетона.

Такой документ отображает в себе следующие сведения:

• тип фундаментного основания и расчет строительных материалов для его постройки;
• наличие подходящих к постройке коммуникаций;
• план размещения и габариты всех помещений формируемой конструкции;
• схема бассейна, если таковой планируется;

• вид печки для наполнения парилки теплом;
• предложенные профессионалами рекомендации по улучшению системы паро- и гидроизоляции как внутри, так и снаружи помещения.

Зачастую в проекте предусматривается постройка сауны сухого типа в доме из газобетона.

Проекты создаются на основании нижеуказанных правил СНиП и полностью должны исключать то, что указано в графе «Запрещено».

Основные разновидности проектов бань: типовые и индивидуальные

Большим спросом сейчас пользуется баня из газобетонных блоков с мансардой. Она занимает весь первый этаж, а выше размещены гостевые комнаты отдыха и бильярдная.

Все чаще к архитекторам обращаются с целью разработки индивидуального проекта бани, построенной из газоблока. Так, ниже представлен один из них. Самым небольшим по площади (5,7 кв.м) помещением здесь является душевая, а парная (6 кв.м) устроена так, что вмещает в себя сразу несколько человек.

Также здесь предусмотрена грамотная естественная вентиляция. Так, окна в парной расположены на противоположной стороне от входной двери. Верхняя точка проема окна при этом совпадает с наивысшей отметкой входной двери.

Такой проект бани из пеноблоков подразумевает наличие тамбура, а значит, возможность использования постройки в зимний период. Если она будет задействована исключительно летом, то ее можно сформировать вплотную к основному строению.

Ниже представлено фото такого проекта.

Полученные площади следующие:

• комната-раздевалка и вместе с тем помещение для хранения дров – 1,7 кв.м;
• душевая – 7 кв.м;
• парная – 5,3 кв.м. Здесь продумано размещение трех ярусов: два из них – лежачие, а верхний – для сидячих мест;
• комната отдыха – 11,2 кв.м. С ее стороны размещается печная топка;
• санузел – 1,8 кв.м.

Ниже представлен возможный типовой проект бани 6х4 м.

Некоторые заказчики проекта рассматривают вариант размещения сауны непосредственно в самом доме из газобетона.

Формирование бани из газоблоков своими руками

После того как решены все вопросы с проектной документацией, начинается поэтапное строительство.

Этап 1. Формирование фундамента

Перед проведением этого процесса необходимо принять во внимание вид и состояние почвенного покрова, особенности климатических условий.

Проекты под бани предусматривают ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Схема его формирования следующая:

• подготовка пространства;
• размеченные стороны конструкции проецируют на местность в соответствии с проектом;
• производится формирование траншеи глубиной 0,5-0, 65 м под фундамент будущей бани из выбранного газоблока. На дно вырытой канавы насыпается песок и щебень (гравий) до высоты 0,15-0,2 м. Позже на данной подушке монтируется опалубка из дерева (ДСП, фанеры, металлических листов либо профиля), предназначенная для формирования фундамента. Снятие опалубки производится в период 7-10 дней;

• сбор армирующего каркаса внутри опалубки. Размер горизонтальных прутьев данной арматуры составляет 1-1, 5 см, а вертикальных – 0,6-0,8 см. Получаемая каркасная конструкция перевязывается мягкой проволокой;
• заливать бетон необходимо за один раз. При этом использовать лучше всего марку не менее М 300;
• формирование слоя гидроизоляции.

На данном этапе заранее предусматриваются входы будущих коммуникаций.

Этап 2. Укладка первого и второго рядов

Формирование стен берет свое начало с наивысшего по уровню угла. Каждый следующий фиксируется к предыдущему специальным клеем (слой менее 0,7 см), разведенным предварительно в воде. Каждый четвертый ряд требуется укреплять армированной сеткой.

Этап 3. Возведение перегородок

Этот этап производится параллельно с предыдущим. Для дальнейшего формирования перегородок при постройке несущих стен в последних заготавливают пропилы (строго через ряд). Позже в них под углом в 90 градусов встраиваются перегородки. Перевязку заглубляют на величину 0,15 м.

Этап 4. Армирование кладки и перегородок

Она проводится через каждый третий ряд. Для этого штроборезом формируют канавки для прутьев из нержавейки.

Армирование перегородок проводится по углам стен. В этих локациях формируются штробы, имеющие радиусный изгиб. Далее в них укладываются арматурные прутья, лишь один из которых проложен по центральной части ряда. По углам арматуру необходимо согнуть.

Этап 5. Армирование пространства под оконными проемами

Для данной процедуры применяются 2 прута из стали толщиной 0,8 см. Поверх блоков требуется сделать отметку ширины будущего окна. Далее берется арматура такой длины, чтобы она была больше отмеченной величины по 25 см с каждой стороны.

Она крепится на блоки с помощью клея, при этом обе ее части должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Этап 6. Перемычки над окнами и дверьми

Для этого процесса применяются несколько газоблоков в виде символа U, у расположенных по краям в качестве опоры выступает стена. Под данные элементы фиксируется подпорка в виде буквы Т, выполненная из брусков и досок. Крепятся они между собой и внутренним пространством проема при помощи саморезов размерами 10-12 см.

Заранее требуется сформировать каркас, собранный сваркой, квадратного вида с размещенными по углам прутьями толщиной в 1 см. Изначально они фиксируются перемычками только с торцевых сторон, а затем и по центру.

Этап 7. Сборка армированного пояса между этажами

Если проектом предусмотрен второй этаж, то данный процесс проводится аналогично предыдущему этапу. В качестве дополнительных вариантов для устойчивого крепления армированного пояса можно либо по внутренней, либо по внешней, либо по обеим сторонам верхних блоков соорудить короб, имеющий сходство с опалубкой. За счет него и клея обеспечивается надежная фиксация конструкции из арматуры.

Этап 8. Сборка кровли

В основном проекты таких конструкций предусматривают крышу двускатного типа. Для этого:

• на 4 стороны будущего здания кладется мауэрлат. Далее на него фиксируются ригели и стропилы;
• стропильные ноги перекрываются реечной обрешеткой из дерева, поверх которой производится монтаж утеплителя (минеральная вата), защиты от влаги и крыши;
• после укладки в каркас негорючего материала теплоизоляции необходимо укрыть полученную конструкцию пленкой с целью защиты от влаги;

• фронтоны кровли перекрывают доской либо вагонкой;
• на чердачном помещении предварительно формируется пол;
• застилать кровлю лучше шифером или металлочерепицей.

Этап 9. Формирование межэтажного перекрытия

Брус параллельно выкладывается на рубероид, помещенный на армированный пояс. Соединение проводят с помощью перфорированных уголков. Балки стыкуются в районе перегородок при помощи пластин для монтажа. Торцевые части таких брусков обрабатывают битумным раствором.

Этап 10. Внутренняя и наружная отделка бани

Внутри необходимо использовать исключительно натуральные материалы. Для этого отлично подходит дерево.

В ванной комнате поверхность формируется из керамической плитки.

Также часто встречается вариант, когда обшивается все деревянной вагонкой с поддерживающим его брусом. В зазор между ними помещается стекловата – хороший утеплитель.

С внешней стороны баню можно отделать сайдингом, блок-хаусом или искусственным брусом. Если крыша выполнена из металлочерепицы, то сама конструкция будет выгодно смотреться в декоративном камне либо облицовочном кирпиче.

Совет: прежде чем заняться внешней отделкой бани, требуется обработать стены гидрофобной грунтовкой.

Затраты на строительство бани из газобетона

Стоимость газобетона и древесины отличается практически в два раза. Первый вариант является наиболее экономным. Окончательная цена построенной бани под ключ зависит от сложности проекта. В среднем итоговая стоимость получаемой конструкции составляет около 10 000 рублей.
Вариант внешней отделки бани из газобетона

Издавна бани строили из дерева. И не удивительно, ведь древесина была самым доступным стройматериалом. Сейчас же существует много альтернативных стройматериалов по более привлекательным ценам. Один из таких материалов – газобетон.

Баня из газобетона при условии грамотно выполненной гидроизоляции, а также отделки, будет ничуть не хуже деревянной.

В чем плюсы строительства из газобетона?

Главным «подводным камнем» строительства из газобетона является способность материала быстро впитывать и накапливать влагу, но медленно ее испарять с поверхностей. Это свойство необходимо учитывать и устранять.

Не рекомендуется использовать ЛКМ и штукатурку для декоративной отделки газобетонных блоков, т.к. в полости блоков будет накапливаться влага, что приведет к негативным последствиям. Но и оставлять стены из газоблоков без отделки – не лучшее решение, серые поверхности как минимум не эстетичны. Лучший способ отделки бани изнутри – это деревянная вагонка (причем между вагонкой и блоками должен остаться вентзазор). В качестве наружной отделки часто применяют облицовочный кирпич.

Основные «ингредиенты», которые используются для изготовления газобетона – цемент, песок и вода. Блоки имеют ячеистую структуру, т.к. в процессе производства применяется газ.

Блоки могут быть автоклавного и неавтоклавного производства. Для возведения бани стоит использовать только автоклавный газобетон.

Для строительства можно приобрести блоки прямоугольной формы или в виде буквы П (чаще их именуют U-образными). Последние применяются для фиксации плит перекрытия и кладки проемов оконных, дверных.

Таблица. Размеры блоков

Блоки производят по ГОСТ 31360-2007.

Межгосударственный стандарт ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения». Файл для скачивания

Блоки шириной до 150 мм используются для кладки внутренних перегородок. Наружные стены кладут из блока шириной от 200 мм и больше.

Высоту блоков выбирают, учитывая высоту постройки. Стоит помнить, что вручную перемещать газоблоки больших размеров неудобно и тяжело. Оптимальный выбор для строительства бани – блоки 625 х 240 х 250 мм или 600 х 300 х 250 мм. Толщину стен бани выбирают в зависимости от планируемого количества посещений, сезонности использования и региона расположения. Например, баню в северных районах страны лучше строить с толщиной стен 60 см. Если же участок находится в средней полосе страны, то толщины стен 240 или 300 мм вполне достаточно для комфортного использования бани по назначению.

На заметку! Прежде чем заниматься строительством, ознакомьтесь со сводом правил «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.03.01-87. Рекомендации по применению газобетона прописаны в СТО НААГ 3.1–2013.

Выбирая блоки, необходимо обратить внимание на параметр морозостойкость. Для строительства бани пригоден материал с маркировкой F35 и более. Высокие показатели морозостойкости актуальны также для тех построек, которые с внешней стороны будут оставлены без отделки.

Как выбрать качественный стройматериал? При визуальном осмотре обратите внимание на следующие критерии:

• однородность цвета блоков;
• однородность структуры, плотности;
• ровность граней;
• равность размеров блоков на поддоне и соответствие габаритов стандарту.

Строительство бани из газобетона своими руками

Прежде чем приступать к строительству, займитесь оформлением документов. Обратитесь в регистрационную палату и уточните список необходимых документов для оформления постройки. Однако, если баня будет не отдельно стоящей, а пристроена к дому, то требуется новый тех. паспорт на дом.

Таблица. Где строить баню

Способы кладки блоков из газобетона

Обычно кладка наружных стен и внутренних перегородок выполняется «в один блок» с классической перевязкой. На нестабильных грунтах, где возможны подвижки фундамента или крен, кладка выполняется с армированием, либо производится усиление монолитными ж/б поясами.

Также кладка стен может выполняться «в два блока». Варианты кладки следующие:

• между двумя слоями газобетонных блоков размещается паропроницаемый утеплитель, сами слои соединяются дюбелями, вертикальная перевязка не производится. Дюбели можно заменить анкерными пластинами. Ряды армируются стальными оцинкованными прутками или стеклопластиковой арматурой;
• кладка выполняется с вертикальной перевязкой рядов. Величина перевязки должна составлять более чем 1/5 от ширины блоков;
• чередуется укладка двух блоков ложком и одного тычком.

Этап 1. Гидроизоляция основания под кладку стен

Перед кладкой первого ряда обязательно проводят мероприятия по гидроизоляции фундамента. Горизонтальная отсечная изоляция выполняется рубероидом и другими рулонными материалами, а также мастиками и растворами на основе сухих компонентов.

На заметку! Здания из газобетона строили еще в советское время. Тогда же была предложена рекомендация разделять фундамент и кладку из газоблоков керамическим кирпичом. Но, как показала практика, керамический кирпич не добавляет прочности зданию и не защищает стены от растрескивания. Поэтому кладку из кирпича делать не обязательно.

Этап 2. Технология и особенности кладки стен из газоблоков

Кладку всегда начинают с внешних углов постройки.

На заметку! Для кладки газобетонных блоков производства Ytong достаточно фундамента шириной 24 сантиметра. Но важно, чтобы блок не нависал над фундаментом более чем на 1/3 своей ширины (толщины).

Шаг 1. Кладка первого ряда

Положение блоков контролируется как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Таблица. Контроль при кладке блоков

Положение первого ряда во многом определяет ровность всех стен, поэтому важно точно проводить измерения.

На фундаменте разбивают оси положения стен. С помощью лазерного нивелира определяют самый высокий угол фундамента. Именно от этой точки будет вестись строительство, то есть кладка блоков первого ряда. Точное выравнивание углов проверяется шланговым (водяным) уровнем.

Блоки первого ряда устанавливаются на цементный раствор. Соотношение цемента к песку составляет один к трем. Главная задача цементного раствора – нивелировать случайные отклонения по вертикали фундамента. Раствор наносят обычной кельмой.

При кладке блоки располагают шпунтами наружу. Это позволит в дальнейшем упростить отделочные работы. Первый блок устанавливают на цементный раствор и проверяют его положение уровнем, при необходимости выравнивают ударами резинового молотка. Далее аналогично устанавливают блоки на всех углах будущей бани.

Между блоками натягивают веревку. Этот «уровень» поможет ровно выложить первый горизонтальный ряд блоков. Блоки первого ряда укладывают, начиная от самого высокого угла.

Если расстояние между блоками не позволяет установить последний в ряду цельный блок, производят распил газоблока ножовкой, для ровности резки используют металлический угольник.

После распила на торце блока делают вертикальный шов (насечки). На торец распиленного блока ковшом (кельмой) наносят слой клеевого раствора для газобетона, после чего блок вставляют в ряд. Контроль ровности блоков дополнительно проводится двухметровым правилом или уровнем.

Шаг 2. Кладка второго и последующих рядов

К кладке следующих рядов можно приступать только после связывания цементного раствора, то есть не раньше чем через 1-2 часа после укладки первого ряда.

Для начала шлифуют верхнюю часть блоков рубанком или полутерком, добиваясь идеальной гладкости. Пыль смахивают щеткой. Такая мера позволит обеспечить лучшее сцепление блоков и клеевого раствора.

Клей можно приготовить самостоятельно или использовать готовую смесь. Сухие компоненты постепенно засыпают в емкость с водой и перемешивают дрелью со смешивающей насадкой.

Пропорции готового клея указывают на упаковке, а количество ингредиентов для самодельной смеси представлено в таблицах.

Таблица. Клей силикатный

Расход силикатного клея составляет от 4 до 10 кг на каждый квадратный метр клеевого шва. Клей схватывается через 20 минут после нанесения на поверхность. Схватывание продолжается до четырех часов. Не рекомендуется готовить сразу много клея, т.к. готовый раствор пригоден для использования только в течение получаса.

Более удобен в работе полимерцементный клей. Расход аналогичен силикатному, но жизнеспособность раствора до четырех часов.

Таблица. Клей полимерцементный

Готовый клей кельмой наносят на поверхность нижнего ряда блоков.

Единовременно рекомендуется наносить клей для укладки максимум трех блоков, тогда раствор не успеет высохнуть. Второй ряд заполняют аналогично первому, укладывая блоки от угла, проверяя их положение уровнем и выравнивая блоки резиновым молотком.

На распиленных блоках делают вертикальный шов и наносят на него клеевой раствор. Нельзя укладывать блоки длиной менее чем 11,5 см.

Важно соблюдать перевязку швов, смещая блоки верхнего ряда на 8 см относительно торцов блоков нижнего ряда. Блоки на углах кладут попеременно ложком и тычком, проверяя вертикальность. Шпунты блоков должны быть направлены наружу. Дополнительно шпунты блоков шлифуют теркой или рубанком.

Важно! Если кладка газобетонных блоков ведется в зимнее время, клей (специальный зимний) разбавляют теплой водой. Самая низкая температура, при которой допустимо строительство – минус 15 градусов.

Шаг 3. Кладка перегородок

Перегородки кладут одновременно со строительством несущих стен бани. В стеновых блоках через один ряд делают пропилы для перпендикулярного размещения блоков перегородок. Перевязку делают на глубину минимум 15 см.

Важно! Если в период возведения стен пошел дождь, обязательно закройте верхнюю часть блоков пленкой.

Шаг 4. Армирование кладки

Совет! Для удобства нарезки пазов строители применяют обычную доску. На ряд блоков мастер укладывает доску, ширина которой равняется расстоянию между прутьями арматуры, затем встает на доску и ведет штроборез по блоку как по линейке.

Внутренние перегородки армируют только одним прутком по центру ряда блоков. На углах стен штробы делают с радиусным изгибом.

Пруты арматуры укладывают в предварительно очищенные щеткой штробы.

На углах арматуру изгибают, что несложно сделать даже вручную. Запрещено делать соединение прутьев арматуры на углах или на стыках блоков, соединение должно быть только в середине блока. Стыковка торцов прутьев производится с небольшим нахлестом (максимум 5 см).

Когда подготовлены штробы и арматура, последнюю извлекают из канавок. Далее приступают к замесу клея (смесь для газобетона). Приготовленную смесь заливают в штробы.

В штробу с клеем погружают прутья арматуры. Излишки клея снимают кельмой или шпателем.

Шаг 5. Армирование под оконными проемами

В кладке под оконными проемами обязательно требуется армирование, даже если оно не выполнялось в каждом третьем ряду, как было описано выше. Для армирования можно использовать стальные пруты диаметром 8 мм в количестве двух штук или специально предназначенную для армирования газобетона оцинкованную арматуру Murfor.

Для начала на верхней части блоков отмечают ширину будущего оконного проема. Затем отрезают арматуру необходимой длины. Длина арматуры должна превышать ширину оконного проема минимум на 50 см (то есть по 250 мм с каждой стороны от проема).

При использовании арматуры Murfor отпадает необходимость в нарезке пазов. На блоки наносят клей и укладывают арматуру, проверяя, чтобы обе стороны находились строго в одной горизонтальной плоскости. На ряд блоков с уложенной арматурой наносят клей и укладывают следующий ряд.

Если применяется обычная арматура, то на поверхности блоков штроборезом нарезают канавки. Длина канавок равняется длине прутьев. После нарезания канавок с поверхности блоков щеткой сметают пыль, затем заполняют полости цементным раствором. Прутья арматуры утапливают в цементном растворе. Избыток раствора удаляют кельмой, поверхность блоков очищают щеткой. Далее ковшом наносят клеевой раствор и укладывают ряд блоков.

Видео — Армирование под оконными проемами

Шаг 4. Перемычки над оконными и дверными проемами

Для изготовления перемычек над проемами используются блоки U-образные.

Так как ширина проема всегда намного больше длины одного блока, то проем перекрывается несколькими состыкованными блоками. Крайние U-образные блоки должны опираться на стены (минимум 30 см длины блока). Под блоки устанавливают Т-образную подпорку из досок и брусков, скрепленных между собой и с внутренними поверхностями проема саморезами длиной 100-120 мм. Верхняя часть подпорки должна находиться строго в плоскости горизонтального шва ряда блоков.

В полость блоков устанавливают армокаркас, который изготавливают заранее, применяя стальные прутки диаметрами 10 и 8 мм. Арматуру диаметром 10 мм разрезают на 4 равных по длине куска в соответствии с шириной проема. Из прутков диаметром 8 мм нарезают «перемычки» армокаркаса. Сборка каркаса осуществляется сваркой. В сечении армокаркас имеет форму квадрата, в углах которого находятся прутки диаметром 10 мм. Четыре прутка соединяют перемычками сначала с торцов, а затем по центру.

Армокаркас укладывают в U-блоки и заливают бетонным раствором (смесь щебня мелкой фракции, цемента и песка). Раствор необходимо протрамбовывать, чтобы бетон занял весь объем перемычки без воздушных пустот. Уплотнение бетона производят путем протыкания смеси деревянным бруском. Поверхность залитого бетона выравнивается шпателем. Важно, чтобы поверхность залитого бетона не возвышалась над полочками газоблоков.

Важно! Не спешите убирать подпорки под перемычками. Выполняйте эту работу, когда будут достроены стены дома. Тогда бетонная смесь успеет хорошо затвердеть и перекрытия будут максимально прочными.

Кладку газоблока можно продолжать уже на следующий день после заливки бетонной смеси. Это большое преимущество перед «самодельными» перемычками, для устройства которых U-блоки не использовались. Если перемычка изготавливалась путем заливки бетона в съемную деревянную опалубку, то строительство можно продолжать только спустя 1 или 2 недели, а такой простой в работе является большим минусом.

Над оконными проемами выкладывают еще минимум два ряда блоков. После этого делают либо межэтажное перекрытие, если у бани предусмотрен второй этаж, либо армопояс и начинают сборку крыши.

Видео — Установка перемычек

Шаг 5. Способы заливки армопояса между первым и вторым этажом

Способ 1.

Самый простой способ изготовить армопояс здания – использовать U-образные блоки. Работы выполняются те же, что и при изготовлении перемычек над проемами. То есть, на верхний ряд блоков укладывают U-образные блоки, затем изготавливают и устанавливают армокаркас, а в последнюю очередь заливают и уплотняют бетонную смесь. Такой армопояс изготавливают по всему периметру стены.

Особое внимание стоит обратить на соединение арматуры и угловые сочленения на стыках перегородок и внешних стен. На углах прутья изгибают, заводя конец прутка не менее чем на 30-40 см за точку угла. После этого изогнутые прутки привязывают проволокой к прямым прутьям каркаса. Соединять два каркаса перпендикулярными прутками нельзя.

Несмотря на свою простоту, такой способ изготовления армокаркаса применяется не очень часто ввиду высокой стоимости U-блоков.

Обратите внимание! Нельзя допустить, чтобы арматурный каркас касался газобетонных блоков или опалубки как снизу, так и по бокам. Стальные прутки должны быть окружены бетоном со всех сторон. Поэтому для укладки каркаса всегда используют фиксаторы для арматуры. Это пластиковые элементы круглой формы, предназначенные специально для поддерживания каркаса над газобетонными блоками. Фиксаторы просто защелкивают на арматуре, в результате каркас будет отстоять от опалубки и блоков на 2,5 см.

Способ 2.

На внешний край ряда устанавливают блоки толщиной 10 см. Фиксация производится стандартно – клеем. На внутренний край ряда устанавливают блоки толщиной 5 см. В результате образуется своеобразный «короб» с полостью для размещения армокаркаса и заливки бетона.

Утепление производят пенополистиролом, лист толщиной 5 см крепят к внутренней поверхности блока десятисантиметровой толщины. Внутри, то есть между пенополистиролом и газоблоком, укладывают армирующий каркас и заливают бетон.

Плюс такого армопояса состоит в удобстве выполнения отделочных работ после завершения строительства. Как со стороны помещения, так и с улицы стена будет выглядеть монолитной, сложенной из газоблоков.

Способ 3.

Есть и другой способ изготовления армокаркаса. Работы выполняют в такой последовательности:

• берут газобетонные блоки толщиной 10 см и на клей устанавливают их по внешнему краю стены;
• к внутренним стенкам закрепленных блоков фиксируют полосы пенополистирола толщиной 50 мм;
• из досок (берут дюймовку шириной 15 см) или ламинированной фанеры сколачивают опалубку, длина равняется внутреннему периметру стен;
• опалубку фиксируют к газоблоку с внутренней стороны стен. Щиты торцами устанавливают на край верхнего ряда газоблоков. К горизонтально расположенным щитам саморезами прикручивают отрезки бруса сечением 25х50 мм и длиной от 50 см. Нижние концы брусков также крепят к стенам саморезами. В результате опалубка как бы «стоит» на краю стены;
• между пенополистиролом и деревянной опалубкой устанавливают связанный из стальных прутков арматурный каркас. Высота арматурного каркаса – 15 см. Чтобы сделать перемычки между четырьмя основными параллельными прутьями, берут гладкую арматуру диаметром 8 мм и сгибают ее в прямоугольник, длинная сторона которого равна 15 см, а короткая сторона и ширина армокаркаса зависит от толщины стены и свободного пространства между утеплителем и опалубкой. Фиксацию выполняют вязальной проволокой;

  

  

  

• каркас заливают бетоном (раствор подают ведрами) с одновременным уплотнением смеси. Работа физически очень тяжелая, здесь пригодится помощь нескольких помощников, так как перерыв в работе делать нежелательно;
• верхнюю поверхность залитого бетона выравнивают мастерками.

  

Когда бетон застынет, опалубку разбирают.

Совет! Чтобы бетон застыл быстрее, используют специальные добавки.

Способ хорош тем, что с внешней стороны дома армопояс абсолютно незаметен, удобно выполнять отделку бани.

Способ 4.

Есть и еще один способ заливки армопоса. На этот раз опалубку крепят с обеих сторон от верхнего ряда блоков. Но щиты не ставят на края блоков, а насквозь крепят к блокам саморезами. Тогда после заливки бетона стена останется ровной, без ниш шириной 2,5 см с каждой стороны (по толщине досок опалубки).

Важно! Опалубку армопояса нужно выставлять, строго проверяя горизонтальность. Тогда в дальнейшем будет проще вести строительство и не понадобится принимать меры по выравниванию залитого армопояса.

Внутрь опалубки, на внешний край блока устанавливают листы пенополистирола толщиной 100 мм. В оставшееся пространство между теплоизоляцией и опалубкой укладывают арматурный каркас и заливают бетон.

Когда бетон застынет (не менее одной недели), опалубку снимают. Внешнюю поверхность пенополистирольного листа впоследствии оштукатуривают по сетке или закрывают каким-либо другим способом.

Армопояс на внутренних перегородках изготавливается по такой же технологии, но без применения утеплителя.

На заметку! Если сравнивать параметр распределения нагрузки, то любой из вышеперечисленных армопоясов выполняет ее одинаково хорошо.

Видео — Армопояс. Опалубка и армирование

Шаг 6. Перекрытие межэтажное

Для перекрытия готовят пиломатериал, а именно доски обрезные естественной влажности, в обязательном порядке антисептируют их. Для обработки применяют невымываемый антисептик «Неомид».

В процессе строительства понадобятся такие пиломатериалы:

• доска 200х50 для стропил крыши;
• брус 200 х 100 на обустройство перекрытия;
• доска дюймовка для обрешетки.

Брус параллельными рядами укладывают на армопояс через слой гидроизоляции (применяют рубероид). Фиксация выполняется перфорированными уголками. Стык балок выполняется на перегородках, фиксация выполняется монтажными пластинами. Торцы брусов обрабатывают битумной гидроизоляциией.

В дальнейшем, когда будет строиться второй этаж, газобетонные блоки будут разрезать, подгонять по горизонтали и укладывать между брусами на выравнивающий раствор. Большие щели между газобетоном и брусом будут заполнять отрезками пенополистирола, а соединения – запенивать. Так как балка ниже, чем газобетонный блок, на нее сверху укладывают кусочки пенополистирола.

На той стене, которая не соприкасается с древесиной, газоблоки укладывают на армопояс по классической схеме.

Доску дюймовку укладывают рядами на брус, фиксация гвоздями или саморезами.

Второй этаж строят по тем же правилам, что и первый. Кладку ведут от углов с перевязкой швов.

Утепление и отделку бани выполняют после возведения крыши и установки оконных, дверных блоков, заливки чернового пола, прокладки коммуникаций.

Изоляция бани из газобетона изнутри

Утепление бани изнутри производится путем укладки теплоизолирующего материала между стоек каркаса. Каркас в свою очередь крепится к стенам подвесами или перфорированными уголками.

Более подробно о теплоизоляции бани, в частности парной, можно прочитать на .

Для гидроизоляции бани можно использовать жидкое стекло или пленочные материалы. Мембраны и пленки имеют долгий срок службы и хорошо защищают утеплитель от влаги.

Рассмотрим пример гидроизоляции бани с применением пленки «Ондутис R Термо». Это двухслойный материал, имеет алюминиевое отражающее напыление, эффективно защищает утеплитель от влаги, позволяет лучше сохранять тепло в помещении.

Шаг 1. Измеряем ширину стен, раскраиваем полотно изоляции.

Шаг 2. В нижней части стены крепим липкую двухстороннюю ленту «Ондутис BL».

Шаг 3. Берем полотно и располагаем его горизонтально, гладкой стороной в сторону помещения. Натягиваем в нижней части стены так, чтобы не было провисаний. Фиксируем полотно степлером, вбивая скобы в брусья обрешетки.

Шаг 4. Снимаем защитную пленку с липкой ленты, приклеиваем к ней нижний край полотна.

Шаг 5. Берем еще один отрезок липкой ленты и приклеиваем на верхнюю часть уже закрепленного полотна.

Шаг 6 . Натягиваем и фиксируем второе полотно. Соблюдаем нахлест между торцами полотен 10 см. Далее повторяем описанные выше действия, закрепляя гидроизоляционную пленку на всех стенах.

Шаг 7. Фиксируем гидоизоляцию на потолке, принцип монтажа прежний. Не забываем про необходимость нахлеста полотен как по длине, так и по ширине. Стыки торцов также фиксируем двухсторонней монтажной лентой.

Шаг 8. Поверх пленки набиваем рейки контробрешетки толщиной от 25 до 50 мм. Рейки крепим оцинкованными гвоздями, вертикальность реек проверяем уровнем и отвесом.

Видео — Баня из газобетонных блоков

Баня на даче или в загородной усадьбе – давно уже не роскошь, а традиция. В связи с распространением строительства бань возникает вопрос, что будет выгоднее – построить баню из газосиликатных блоков или из других, более привычных материалов. И, несмотря на апробированные на практике деревянные или кирпичные строения, газосиликат завоевывает все больше приверженцев за счет своей экономичности, скорости строительства, высоких показателей теплосбережения и низкой стоимости.

Дешевые исходные вещества (речной песок, известь, цемент) дают возможность установить себестоимость блоков из газосиликата в приемлемом диапазоне. Добавки алюминиевого порошка в эту смесь активируют химическую реакцию с известью, в результате которой образуется водород в виде пузырьков, застывших в производственной форме.

В ряду преимуществ блока из газосиликата выделяют такие, как:

1. Стоимость производства и строительства. Простейшая технология изготовления, дешевые компоненты и постпроизводственная обработка в значительной мере минимизирует стоимость газосиликатных блоков. Простая укладка за счет правильной геометрии и системы гребень-паз делают кладку из газосиликатных блоков своими руками быстрой и недорогой;
2. Низкий коэффициент теплопроводности и отличные звукоизолирующие характеристики позволяют сэкономить на энергоносителях. Баня или дом, построенный из газоблоков, потребляет в 3-5 раз меньше, чем строение из кирпича;
3. Маленькая удельная масса газосиликата – это возможность обойтись силами небольшой бригады или построить баню самостоятельно, без привлечения грузоподъемной техники. Также легкая баня из блоков газосиликатных блоков или беседка на участке не требует закладки мощного и дорогостоящего фундамента;
4. Большие размеры газоблоков позволяют укладывать их намного быстрее, чем кирпич;
5. Легкая механическая обработка оптимизирует резку и штробление изделий – обрабатывать их можно ручными инструментами: стамеской, ножовкой, зубилом;
6. Высокая огнестойкость обеспечивает первый класс пожаробезопасности строения;
7. Универсальность использования, надежность и долговечность;
8. Экологичность;

Упоминая минусы, можно отметить высокую гигроскопичность и гидрофобность материала, поэтому стены из газосиликата и фундамент необходимо гидроизолировать изнутри и снаружи, особенно для бани, а фундамент должен возвышаться над поверхностью грунта на 50-70 см.

Характеристики газоблоков

Разрабатывая проекты бани, достоинства и минусы газобетона обязательно учитываются для оптимизации работ и улучшения качества строения.

1. Слишком экономить на фундаменте не нужно – мелкозаглубленное ленточное или монолитное основание с армированием будет оптимальным вариантом. Любой другой облегченный фундамент при просадке грунта или подмывании грунтовыми водами даст трещины, которые могут перейти на стены бани, тем самым нарушив прочность всего сооружения;
2. Цоколь высотой 50-70 см с двух- или трехслойной гидроизоляцией убережет баню от проникновения грунтовой влаги;
3. Правильная укладка первого ряда блоков – залог прочности всей бани. Кладка начинается с углов, укладываются по 3-4 блока в обе стороны с соблюдением уровней по горизонтали и вертикали. Система паз-гребень позволяет вести строительство даже неподготовленному человеку;
4. Блоки укладываются не на цементно-песчаный раствор, а на специальный строительный клей, чтобы не нарушить теплоизоляцию стен бани. При такой укладке стены не требуют оштукатуривания перед облицовкой;
5. Минимально допустимая плотность блоков выбирается, исходя из высоты и размеров сооружения. Одноэтажную баню можно построить из блоков плотностью D 500 (500 кг/м 3);
6. Блоки с дефектами поверхности или с неправильной геометрией использовать нельзя – тонкий слой клея не сможет заполнить дефектные пустоты, следовательно, прочность стены уменьшится;
7. Структура газосиликатного бетона такова, что отделывать стены из него необходимо материалами с маленьким коэффициентом паропроницаемости.

Основные плюсы газосиликатных блоков – высокая скорость укладки и экономичность процесса возведения бани.

Строительство бани из газосиликатных блоков

После определения места строительства и расчистки участка нужно выбрать проект бани и рассчитать смету. Следующий шаг – выбор фундамента, и здесь существует два экономичных и надежных варианта – столбчатый, сделанный с перевязкой бетонной лентой, или ленточный мелкозаглубленный фундамент. Варианты выбираются в зависимости от типа грунта.

Столбчатый фундамент можно сделать и без ленточной связки, но это зависит от типа грунта, как и глубина скважин под столбы. Для каждой скважины нужно насыпать песчаную подушку слоем 10-15 см, и утрамбовать с увлажнением. Сверху песок следует залить слоем бетона толщиной 10-15 см. Для обустройства бетонной ленты между столбами над грунтом монтируется опалубка, пространство между столбами армируется и заливается бетоном.

Ленточный фундамент обустраивается так:

1. По периметру бани и для внутренних несущих стен нужно выкопать ров глубиной, определяемой типом грунта;
2. Дно траншеи устилается песчаной подушкой, такой же, как и для столбчатого основания;
3. Из любых подручных материалов монтируется опалубка – дерево, шифер, профнастил, жесть, ДСП или фанера.
4. Опалубка армируется каркасом из прутьев Ø 10-14 мм;
5. Бетон, который заливается в опалубку, можно заказать на заводе-изготовителе, или приготовить свой раствор, исходя из пропорций 1:3:3 (цемент – щебень – песок);
6. Поверхность основания выравнивается по уровню, чтобы минимизировать расход клея. Основные плюсы ленточного основания – возможность строить баню на любых грунтах.

Газоблоки перед укладкой необходимо смачивать водой, при кладке второго и последующих рядов блоки сдвигаются на 15 см по отношению к нижнему ряду. Перед тем, как построить первый ряд, на поверхность цоколя накладывается обычный цементный раствор, чтобы минимизировать неровности фундамента, а следующие ряды укладываются только на клей.

Каждый три-пять рядов, а также последний ряд необходимо армировать по специально проделанным штробам на поверхности блоков. Для выкладывания оконных и дверных проемов используются специальные газоблоки нестандартных размеров, укрепляющиеся временными деревянными или металлическими подпорками.

Кровля и отделка бани

Монтаж кровельной системы и крыши – стандартный, и отличается от кровли дома наличием специального мауэрлата, который будет служить опорой для стропил или балок потолка бани. Система может быть одно- или двускатной. У односкатной кровли одна сторона опирается на мауэрлат с небольшим (до15 0) уклоном. Гидроизоляция кровли обычная: рубероид, поверх которого укладывается профнастил, черепица, ондулин или шифер. Потолок утепляется минватой и проводится его гидроизоляция мембранными материалами, защищающими кровлю от появления конденсата.

Для защиты стен бани снаружи и внутри от действия влаги прокладываются паро- и гидроизоляционные слои, которые крепятся на предварительно смонтированную обрешетку из металлических профилей дюбелями «быстрый монтаж». Стены вскрываются грунтовкой, дальше определяется, можно ли использовать ту или иную отделку для внутренних и наружных поверхностей. Внутренняя обрешетка закрывается липовой или осиновой вагонкой.

Утепление наружных стен бани лучше проводить обустройством вентилируемого фасада – это послойная система, в просторечии – «пирог». Слои утеплителя, гидроизолятора и шумопоглощения крепятся на обычную или перекрестную обрешетку, чтобы не допустить появления мостиков холода. Наружная обрешетка декорируется сайдингом или материалами, имитирующими ценное дерево.

Баня своими руками из газосиликатных блоков обновлено: Январь 15, 2017 автором: Артём

Газосиликатные блоки на данный момент очень востребованы в возведении различных видов конструкций, в том числе и бань. Их широко используют в своих проектах как строительные фирмы, так и частные застройщики. Газосиликат относят к классу материалов нового поколения, которые изготавливаются по современной технологии, поэтому обладает универсальными свойствами. Баня, построенная из блоков газосиликата, будет надежным и долговечным строением, к тому же в плане безопасности, комфорта и дизайна, не уступает другим видам банных сооружений.

Проекты современных бань предусматривают много полезных функций будущего помещения: мансарда, хозблок, веранда, комната для отдыха, могут также быть с бассейном. По желанию можно разработать проекты бань из газосиликатных блоков комбинированными, не ограничиваясь только одной функцией.

Современное проектирование бань своими руками включает в себя не только строительство самой постройки, но и благоустройство прилегающей к ней территории. В качестве таких дополнений можно назвать открытый бассейн, фонтаны, декоративные заграждения и многое другое.

Строительство бани из блоков газосиликатного материала, является прогрессивным решением, которое существенно сэкономит денежные средства и способствует выполнить работы в максимально короткие сроки с высокими показателями качества.

Особенности проектирования построек из газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки – это очень легкий строительный материал. Если сравнивать его с другими стройматериалами, он не дает большую нагрузку на фундамент. Такие характеристики позволяют реализовывать проекты бань из газосиликатных блоков на проблемных болотистых грунтах. В плане экономии — это тоже очень выгодно. Легкость блоков из газосиликата разрешают возводить фундамент облегченного варианта. Для сравнения: на массивные фундаменты придется выделить 1/3 от общей стоимости строительства.

Резерв морозостойкости данного материала имеет 200 циклов. И если правильно соблюдать всю технологию гидроизоляции, баню из газосиликатных блоков своими руками можно построить даже в критических северных условиях.

Следующая причина, которая тоже является немаловажной в проекте бань – блочное изделие хорошо поддается обработке. Его можно распиливать на блоки нужных размеров, сверлить, колоть, использовать в качестве декоративных элементов и т. д.

Стоимость проектов бани из блоков газосиликатного материала, включая весь строительный процесс и другие необходимые работы, на порядок ниже, чем возведение такой постройки из дерева или кирпича. Поэтому осуществить свои планы по строительству бани из газосиликатного блока стало великолепной возможностью для тех людей, которым такое строительство раньше было не по карману.

Что необходимо учитывать в проекте мансардной бани

Веранда с баней также относятся к очень выгодным проектам. В первую очередь — хороший способ получить дополнительное помещение, которое можно использовать для различных нужд. Но в большинстве случаев – это комната отдыха после принятия банных процедур и парилки.

Основные моменты для проекта:

• Закрытого типа веранда для бани из материалов газосиликатного блока проектируется только вместе с основной конструкцией, так как по техническим причинам их надо возводить одновременно.
• Открытую веранду можно пристроить до или после строительства бани.
• Подошвы веранды и бани не должны быть крепко связаны между собой.
• Учитывать и тот факт, что уровень пола веранды должен быть на 4-5 см. ниже бани пола.
• Обязательно в проекте отметить зазор между газосиликатными блоками тела бани и веранды. Он в последствии будет закрыт упругим материалом или плинтусом.
• Стыки примыкающей крыши веранды к стене бани из газосиликатных блоков, не должны жестко крепиться.

Закрытую веранду для бани из газосиликатно-блочного материала можно использовать и как хозблок.

Проект бани 3х4

Баня из газосиликатного блока размером 3х4 во время разработки проекта не дает особых вариантов для внутренней планировки и внешней отделки. И при этом, следует разместить отделение для парилки, промывочную и место отдыха:

• Для парного помещения отводится примерно 2х1,8 м.
• Под парилку в данном случае выбирается одна из сторон, где будет установлен лежак в длину человеческого роста, примерно 190 см. для свободного лежания.
• Расстояние между уровнями лавок считается оптимальным 30 см. до 60 см.
• Для печки необходимо оставить не менее 1 м.
• Остальную площадь можно разделить на две части парную и промывочную.

На что обращать внимание при выборе проекта

Первое, что необходимо решить – это уникальность проекта и его размеры. Чем больше площадь, тем больше людей сможет разместиться в бане. Средний размер бань варьируется от 5х5 м и 6х9 м, но все зависит от функциональности конструкции внутри.

Второе, что нужно определить – тип грунта в том месте, где будет строиться баня. Если грунт имеет большую плотность, то фундамент из газосиликатных блоков должен быть облегченный.

В-третьих, хоть постройка бани не занимает много времени, но для удобства работы, лучше воспользоваться дополнительной рабочей силой из 1-2 человек.

В-четвертых, экономить на качестве газосиликатных блоков не стоит. Хоть постройка и относится к классу долговечных, для длительной эксплуатации лучше покупать материалы у зарекомендовавших себя фирм.

В-пятых, если используются газосиликатные блоки, для обеспечения внутри бани нормального уровня влажности и сохранения нужного температурного режима, во время проектирования надо добавлять размеры для стен. Этот момент очень важен, так как при использовании гидро-и теплоизоляционных материалов, площадь конструкции внутри может уменьшиться до 10-20 см.

И в заключении, следует подумать о том, что в процессе работ, некоторые материалы вы можете испортить, поэтому лучше их приобрести с небольшим запасом.