Дополнительное утепление пола в деревянном доме позволит уменьшить теплопотери и тем самым снизить расходы на отопление. Несмотря на то что деревянные перекрытия обладают невысокой теплопроводностью, утечка тепла может произойти из-за высокой разницы температур в подвальном помещении и на первом этаже. В данной статье мы расскажем, какой материал лучше использовать для теплоизоляции первого и второго этажей в частном доме с деревянным основанием.
Особенности теплоизоляции
Как утеплить пол в деревянном доме? Процесс монтажа теплоизоляции относительно несложный. Однако качество работ во многом определяется техническими особенностями покрытий, используемых для изоляции. Прежде чем приобрести материал для обшивки чернового основания, нужно учесть несколько важных нюансов:
- предполагаемую нагрузку на покрытие;
- уровень влажности;
- температурные нагрузки;
- высоту теплоизоляционных покрытий.
Сама технология утепления основания несложная и состоит из нескольких этапов:
- монтаж лаг;
- фиксация снизу на лагах деревянных листов;
- монтаж утеплителя по лагам;
- обшивка основания пароизоляционным материалом;
- финишная отделка чернового основания.
При планировании работ очень важно учитывать микроклимат в помещении. Для утепления первого и второго этажа используют, как правильно, различные теплоизоляторы. Более того, технологически процесс утепления также имеет некоторые отличия, о которых мы расскажем чуть позже.
Оптимальные теплоизоляторы
Какой материал лучше всего использовать для отделки чернового покрытия своими руками? Для утепления деревянных перекрытий используют как натуральные, так и синтетические термоизоляторы. К самым востребованным из них можно отнести:
- Древесные опилки;
- Керамзит;
- Минвату;
- Изолон;
- Пенопласт;
- Пенофол.
Каждый материал обладает своими технологическими особенностями и теплоизоляционными параметрами. Чтобы разобраться в их недостатках и преимуществах, рассмотрим все вышеперечисленные теплоизоляторы более детально.
Термоизоляция опилками
Утепление опилками – один из самых бюджетных вариантов термоизоляции деревянных полов. Экологически чистый материал достаточно легкий, поэтому может использоваться для изоляции междуэтажных перекрытий. Толщина слоя теплоизолятора легко варьируется, благодаря его сыпучести. Таким образом, удается регулировать уровень теплопотерь в помещении.
При отделке основания опилками можно использовать следующие виды древесно-стружечных покрытий:
- Блоки из прессованных опилок. Производится материал из медного купороса, древесных опилок и сухого цемента. Как правило, его укладывают между лагами при утеплении первого этажа. Легкие блоки небольшой толщины – до 15 мм, можно применять для обшивки стен;
- Окатыши с опилками. Гранулированный сыпучий материал изготавливают из древесных опилок, обработанных антисептиком, и клея. Трудно сгораемыми опилками можно утеплять межэтажные перекрытия, поскольку они не создают большой статической нагрузки из-за малого веса;
- Арболит. В данном случае основной материал смешивают с синтетическими и органическими добавками, после чего формуют в виде блоков. Негорючий термоизолятор имеет высокую прочность на изгиб, при этом он гигроскопичен. Поэтому в процессе его укладки необходимо использовать гидроизолирующие слои;
- Опилкобетон. Внешне блоки с опилками напоминают шлакоблок. Изготавливаются они из смеси древесно-стружечных гранул, цемента и песка. Пригодны только для теплоизоляции первого этажа дома.
Утепление пола по лагам опилками в любом случае предполагает использование гидроизолирующего слоя. Гигроскопичный материал является неплохой средой для развития плесени и болезнетворной флоры, поэтому в процессе эксплуатации покрытия нужно исключить возможность попадания влаги.
Термоизоляция керамзитом
Керамзит – гранулированный утеплитель с хорошими показателями звуко- и теплоизоляции. Почему стоит утеплять основания керамзитом? Теплоизолятор обладает немалыми преимуществами, к которым относят:
- экологичность;
- морозостойкость;
- прочность;
- низкую теплопроводность;
- негорючесть.
При отделке покрытия керамзитом своими руками нужно учитывать низкий уровень гидрофобности. Материал быстро впитывает влагу, хоть и не деформируется при этом. Однако утепление керамзитом чревато образованием плесени под полом. Поэтому в процессе его укладки необходимо подумать о дополнительной гидроизоляции.
Как правильно сделать термоизоляцию керамзитом?
- Перед керамзитом на основание укладывать слой гидроизоляции. Это может быть полиэтиленовая пленка или же рубероид;
- Толщина слоя должна варьироваться в пределах от 10 до 50 мм, не больше;
- Как видно на фото, сверху на утеплитель кладут пароизолятор;
- В качестве пароизолятора можно применять покрытия с фольгированным слоем. Оптимальным вариантом станет Пенофол.
Если вы хотите своими руками теплоизолировать дощатый пол керамзитом, под которым располагается подвальное помещение, снизу желательно насыпать слой песка. Благодаря ему под полом не будет собираться конденсат, что существенно сократит риск появления плесени или грибка.
Теплоизоляция минватой
Можно ли утеплить деревянное основание по лагам минеральной ватой? Экологически чистый термоизолятор изготавливают из волокон, полученных из стеклотары и шлаков. К преимуществам отделки чернового основания минватой можно отнести:
- простоту монтажа;
- невысокую стоимость;
- незначительный вес;
- экологичность;
- устойчивость к появлению плесени;
- хорошую термоизоляцию.
Однако в случае обработки пола по лагам минватой нужно учитывать и несколько отрицательных моментов, а именно:
- При контакте с водой покрытие, утепленное минеральной ватой, теряет свои теплоизоляционные качества;
- Использовать материал для обшивки второго этажа не рекомендуется из-за невысокой паропроницаемости;
- Не желательно утеплять минватой помещения с высокой статической нагрузкой из-за невысокой прочности.
Какова схема осуществления работ?
- Подготовка основания. Снизу нужно монтировать дощатое перекрытие, обработанное антисептиком;
- Гидроизоляция. Необходимо сделать дополнительную гидроизоляцию с применением полиэтиленовой пленки, предварительно навести порядок в доме;
- Обшивка минеральной ватой. В процессе укладки нужно следить за тем, чтобы пласты материала укладывались по лагам очень плотно друг к другу;
- Монтаж пароизоляции. Качественную пароизоляцию лучше сделать Пенофолом;
- Завершающий этап. На данном этапе осуществляют монтаж финишного покрытия.
Толщина минваты определяется микроклиматом в помещении. Если снизу под комнатой располагается подвал, укладывать материал можно в два слоя.
Теплоизоляция эковатой
Почему лучше сделать термоизоляцию эковатой? 100% натуральное покрытие обладает неплохими техническими параметрами и относительно невысокой стоимостью. Изготавливается оно из целлюлозы и минеральных добавок, поэтому даже при нагревании покрытие с эковатой не выделяет едких химикатов. Пропитанное борной кислотой изделие практически неуязвимо для грибка и плесени.
Какими преимуществами обладает этот вид утеплителя?
- Хорошей тепло- и шумоизоляцией;
- Пожаробезопасностью;
- Экологичностью;
- Невысокой теплопроводностью.
Как видно на фото, отделка чернового основания по лагам эковатой может осуществляться двумя способами:
- Ручным. В данном случае отделка эковатой подразумевает монтаж утеплителя по лагам на прикрепленные снизу щиты. Для предотвращения теплопотерь стыки обрабатывают при помощи монтажной пены;
- Механическим. Для отделки основания эковатой используют дутьевые машины: через специальный шланг рассыпчатый утеплитель равномерно распределяется по покрытию. При этом толщина слоя должна составлять минимум 3-4 мм.
Подробнее процесс теплоизоляции полов эковатой показа в видео ролике.
Благодаря клею, который входит в состав термоизолятора, его можно использовать для утепления не только напольного основания, но и стен. Также стоит отметить, что эковатой удобно утеплять не только первый этаж дома, но и междуэтажные перекрытия. Паропроницаемое покрытие не способствует скоплению конденсата и развитию плесени.
Утепление Изолоном
Как правильно осуществить термоизоляцию по лагам изолоном? Теплоизолятор, выполненный из вспененного полиэтилена, обладает низкой теплопроводностью. Благодаря этому качеству его не так давно стали применять для изоляции напольных покрытий. Каковы преимущества Изолона?
- Небольшая толщина (2-10 мм);
- Низкая теплопроводность;
- Высокая гидрофобность;
- Экологическая безопасность.
Как видно из фото, материал выпускается в рулонах, что существенно облегчает процесс монтажа своими руками. Утепляя деревянное перекрытие Изолоном, нужно учесть такие моменты:
- Покрытие обладает хорошей звукоизоляцией, поэтому при его укладке необязательно использовать дополнительные шумоизоляционные слои;
- Чтобы уменьшить теплопотери в помещении, при укладке Изолона своими руками материал не состыкуют, а кладут внахлест;
- Швы между соседними листами обрабатывают с помощью полимерного клея или битумной мастики.
Работы по теплоизоляции можно посмотреть на фото ниже.
Утепление Пенофолом
Можно ли утеплить деревянные полы пенофолом? Пенофол – утеплительное покрытие нового поколения, выпускающееся в виде рулона. Если быть точнее, Пенофолом делают экранирование, которое предотвращает рассеивание лучистой энергии. Легкий и простой в применении утеплитель обладает светоотражающим слоем, который препятствует большим теплопотерям. Именно поэтому его повсеместно начали использовать для отделки междуэтажных перекрытий.
Какими преимуществами обладает Пенофол?
- выдерживает большие нагрузки;
- негигроскопичен;
- обладает низкой теплопроводностью;
- легко укладывается;
- не предполагает использование пароизоляции.
К сведению. Технология утепления оснований Пенофолом мало чем отличается от изоляции Изолоном. Как и в предыдущем варианте, листы укладывают внахлест, чтобы предотвратить теплопотери.
Особенности изоляции по лагам
Как правильно утеплить черновое основание по лагам? В процессе укладки термоизолятора должна соблюдаться следующая схема:
- Черновое основание выстилают досками, которые должны крепиться к лагам;
- Чтобы предотвратить попадание влаги под покрытие, укладывают слой пароизолятора;
- Затем осуществляют утепление основания пенополистиролом, минватой или другими материалами.
Если необходимо сделать качественную термоизоляцию комнаты над нежилым и неотапливаемым помещением, то в качестве утеплителя лучше использовать минвату с толщиной более 40 мм. В данном случае «пирог», полученный из пароизолятора и минваты, позволит сохранить тепло в комнате, предотвратив теплообмен между холодным подвальным помещением и первым этажом.
Особенности теплоизоляции первого этажа
Поскольку дерево имеет свойство деформироваться, со временем в полу могут образоваться щели, сквозь которые из комнаты постепенно начинает улетучиваться тепло. Как сделать качественную изоляцию первого этажа в старом доме?
Создавать надёжный барьер для утечки тепла через нижнюю ограждающую конструкцию помещения, необходимо для любых построек. Ведь тёплый воздух более легкий и будет снизу вытесняться холодным, создавая дискомфорт ногам и понижая общую температуру в комнате. Как утеплить пол в деревянном доме? Здесь нужен особый подход, так как при неправильно устроенной теплоизоляции, материал пола — дерево может гнить, плесневеть и подвергаться воздействию вредных насекомых.
Подбираем стройматериал для теплозащиты пола
Утеплитель для пола в деревянном доме должен быть:
- Экологически чистым;
- огнестойким:
- устойчивым к воздействию влаги;
- обладающим низкой теплопроводностью;
- простотой монтажа;
- долговечностью;
- малым весом;
- доступным по цене.
Утепление деревянных полов можно выполнить пенопластом, пенополистиролом, минеральной и стекловолоконной ватой. Кроме материалов, имеющих форму плит или рулонов, можно использовать и насыпные - керамзит, опилки и эковату.
К сожалению, каждый утеплительный материал при своих достоинствах имеет и ряд недостатков. Выбирая, чем утеплить деревянные полы, нужно учитывать на какой поверхности будет располагаться слой теплоизоляции - сверху или снизу междуэтажного или чердачного перекрытия, со стороны холодного подвала или внутри комнат. В зависимости от этого и от климатической зоны, в котором располагается строение, рассчитывается толщина теплоизоляционного слоя и подбирается соответствующий материал для гидроизоляции, пароизоляции и ветрозащиты. Пароизоляцию при утеплении деревянного пола лучше выполнять современными мембранными изоляторами - изоспан, ондутис и др. Материалы укладывают в определённой последовательности, от которой напрямую зависит качество и долговечность утеплительной системы. В этой статье мы рассмотрим так же, как правильно утеплить пол в деревянном доме.
Теплозащита пола над невысоким подполом
Выполняя утепление полов в деревянном доме таким способом, потребуются дополнительные работы по демонтажу существующего пола. Если подробнее, то схема утепления пола в деревянном доме состоит из:
- Демонтажа плинтуса и дощатого покрытия. Если пол был выполнен не из шпунтованной доски, а из подогнанных друг к другу отдельных элементов, то при разборке доски следует пронумеровать. Это поможет легко восстановить чистовое покрытие после утепления.
- Осмотра лаг, ремонта или замены подгнивших участков. Заменить деформированные части можно брусом аналогичного размера, скрепив лаги, подвергшиеся ремонту, доской вдоль.
- Пропитка лаг пола деревянного дома антисептиками и составами огнезащиты. К этой процедуре нужно отнестись со всей ответственностью, так как элементы пола из дерева могут быстро воспламеняться под воздействием огня и разрушаться вредоносными насекомыми (короед).
- Монтажа брусков для черепного настила. Бруски крепят к лагам через 60 - 80 см, в зависимости от ширины утеплителя.
- Устройства чернового пола из обрезной доски. Доски укладывают на бруски, не стыкуя плотно и не закрепляя, так как деревянные элементы при изменении уровня влажности в подвале могут менять свой размер.
- Прокладка слоя гидроизоляции. Черновой настил покрывают полотнами гидроизоляционной плёнки внахлёст 15-20 см. Швы проклеивают армированной лентой.
- Монтажа утеплителя между лагами. Утепление деревянного пола по лагам хорошо выполнять рулонными теплоизоляторами - минеральной или стекловолоконной ватой, раскатав вплотную к торцам лаг.
- Устройства пароизоляции. Сверху утепляющий слой покрывают пароизоляционным материалом. Диффузионнные мембраны или полипропиленовые плёнки укладывают внахлёст, размер которого 15 - 20 см. Герметизируют края и швы армированным скотчем.
- Установка контрреек для создания вентиляционного зазора. Утеплительный пирог и чистовой пол должны находиться на расстоянии не менее 2 см друг от друга для вентиляции.
- Устройства чистового пола и установка плинтусов.
Защита пола от потерь тепла со стороны подпола
Для утепления пола в деревянном доме со стороны подвала потребуется выполнить аналогичный утеплительный пирог, за исключением демонтажа чистового настила. В начале осуществляется подготовка балок: осмотр, ремонт, огнезащита и антисептирование. Затем к балкам потолка подвала прикрепляют строительным степлером слой гидроизоляционной плёнки. Полотна крепятся внахлёст, края скрепляют липкой лентой.
Деревянные бруски или оцинкованный профиль прибивают снизу к балкам гвоздями или саморезами. Если подпол сырой используют оцинкованный профиль.
Теперь определимся, чем лучше утеплить пол в деревянном доме со стороны подвала.
В подвале повышенная влажность. Если утеплить пол в деревянном доме снизу минеральной ватой, то она со временем может накопить влагу и слежаться. Поэтому, лучше утеплить полы в деревянном доме более влагостойким синтетическим стройматериалом - экструдированным пенополистиролом или пенопластом. Пеноплекс и пенопласт имеет форму плит, которые вкладывают между лагами враспор.
Снизу степлером закрепляют пароизоляционную мембрану и набивают контррейки для устройства вентиляционного зазора и дополнительного укрепления слоёв утеплительного пирога. Далее следует устройство чистового пола.
Теплозащита чернового пола в деревянном доме со стороны помещения
Черновой пол в доме устраивают в комнатах, расположенных над неотапливаемым помещением. Технология утепления пола в деревянном доме со стороны помещения аналогична предыдущему варианту. Пирог утеплённого пола состоит из нескольких слоёв. Проложить их несложно, и любой владелец, умеющий забить гвоздь, сможет выполнить утепление пола в деревянном доме своими руками.
К заранее подготовленным лагам крепят деревянные бруски. На них гвоздями прибивают вплотную доски, образуя сплошную поверхность.
По дну расстилают пароизоляционную плёнку, край полотна которой должен заходить на 15 - 20 см на другой. Закрепляют образовавшиеся швы армированной липкой лентой.
Следующий этап - устройство слоя теплоизоляции. В помещении можно утеплить пол минватой, керамзитом, плитами пенопласта, пенополистирола или другим материалом. Толщина его слоя должна быть примерно на 2 см ниже края лаг. Если их высоты не хватает, то её поднимают с помощью дополнительных планок, прибивая их по всей длине лаг.
Поверху, сплошным слоем, прокладывают пароизоляционную мембрану. Её полотна располагают с заходом друг на друга, герметизируя стыки и края специальной липкой лентой. Подготовленное таким образом основание покрывают листами шпунтованной доски, листами ДСП или ДВП и слоем декоративной отделки.
Утепление старого пола
Если вы собираетесь делать ремонтные работы на даче, доставшейся в наследство, то, скорее всего, возникнет вопрос: как утеплить пол в старом деревянном доме? Теплоизоляция пола во время ремонта может быть выполнена по существующему основанию. Если прочность старого пола позволяет, то выполнить пирог утепления можно на нём. Состоять он будет из слоя гидроизоляции, расстеленной по полу. В качестве гидроизоляции выбираем рубероид, полипропиленовую или фольгированную плёнку.
Сверху первый слой засыпают песчаной подушкой толщиной 5 - 10 см, которую слегка утрамбовывают.
Песок накрывают несколькими слоями полиэтиленовой плёнки, которую крепят к полу гвоздями. Следом утепляем пол плитами экструдированного пенополистирола. Пеноплекс имеет плотную структуру, не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Плиты плотно укладывают, соединяя между собой шпунтованными торцами. Зазоры заполняют специальным клеем с кусочками утеплителя. Затем покрываем пароизоляционным материалом, с соблюдением условий полной герметичности. Далее монтируют решетчатый каркас из бруса 50*50 мм. Финишный этап - утеплённый пол закрывают листовым материалом ДСП, ДВП и декоративной отделкой.
Утепление полов междуэтажных перекрытий
Теплозащиту пола второго этажа деревянного дома устраивают по стандартной схеме. Утеплительный пирог состоит из:
- Чернового пола, прикреплённого к нижней части балок;
- прослойки гидроизоляционной плёнки;
- слоя теплоизоляционного материала;
- прослойки пароизоляционной мембраны;
- чистового пола.
Чем лучше утеплить полы, устроенные на втором этаже? Пол второго этажа деревянного дома можно утеплять любым теплоизоляционным материалом: насыпным, изделиями в форме плит или рулона и др. Выбирая материал и утепляя пол второго этажа, выполняют ещё дополнительную шумоизоляцию.
Как сделать на чердаке теплые полы в деревянном доме своими руками и без особых затрат?
Чердачное перекрытие можно защитить от потерь тепла смесью глины и опилок. Перед тем, как уложить утепляющий слой, пол чердака устилают водонепроницаемой плёнкой, герметизируя стыки липкой лентой. Глину размачивают водой, затем засыпают в раствор опилки. Смесь наносят равномерным слоем толщиной 10 - 15 см и утрамбовывают. Чтобы предотвратить растрескивание, смесь глины с опилками 2 - 3 дня нужно слегка поливать водой. После полного высыхания укладывают напольный отделочный материал.
Смесь глины с опилками является экологически чистым и самым недорогим утеплителем для деревянного пола. Но несмотря на дешевизну, в плане сохранения тепла не хуже высокотехнологичных стройматериалов.
Есть и другой способ. На поверхности чердака устраивают каркас из бруса. В отсеки вкладывают пароизоляционный материал, края которого заходят на торца бруса. Поверху кладут утеплитель. Чем утеплить пол в деревянном доме на чердаке при таком варианте? Можно обычной минеральной ватой или стекловатой. Маты кладут в отсеки каркаса враспор. Затем выполняют гидроизоляционный слой, набивают контррейки для вентиляции и покрывают листами ДСП.
Теплозащита пола в деревянном доме должна выполняться, согласно строительных норм и правил. Иначе, на несущих конструкциях может образовываться конденсат, в следствии чего балки могут сгнить. Поэтому, если вы не знаете, как утеплить деревянный пол грамотно - обратитесь к специалистам.
Вы выстроили или купили деревянный дом в надежде на то, что он будет теплым и уютным, а из подпола сквозит? Не стоит расстраиваться, в этой статье я подробно расскажу, как своими руками утеплить пол в деревянном доме и какие материалы для утепления пола лучше использовать.
Варианты обустройства пола в деревянных домах
Сколько я сталкивался, утепление полов в деревянном частном доме практически всегда выполняется по одной общей технологии — это так называемые двойные полы. Но сам уровень пола может быть низким, то есть непосредственно над грунтом. И высоким, это когда можно залезть в подпол. При этом технология обустройства конструкции немного меняется .
Кроме того нельзя забывать о такой полезной штуке как технология «Теплый пол». Многие считают, что она актуальна только для утепления бетонного пола в частном доме или городской квартире. Но я вам докажу обратное, современный «Теплый пол» можно использовать и для обустройства деревянных настилов.
Как утеплить пол непосредственно над грунтом
Естественно проще всего работать, когда дом только строится, там все несущие конструкции новые, крепкие и надежные. Сложнее если вы купили жилье на вторичном рынке, и в каком состоянии находится подпол неизвестно. Мы будем отталкиваться от более проблемного варианта, то есть от утепления старых полов.
Когда вы сорвете верхнее чистовое покрытие, первое на что нужно обратить внимание это состояние несущих лаг. Несущие лаги это база конструкции и если они сгнили, то никакое утепление пола уже не поможет, балки нужно срочно менять.
В качестве несущих лаг для пола в деревянном доме может использоваться любой мощный или бревно. Лично я обычно использую прямоугольный брус сечением 100х200 мм, можно брать толще, но меньше не желательно.
Кстати, если длинными саморезами скрепить 2 бруса 100х100 мм, то несущая способность балки вырастет.
- При замене отслуживших свой срок лаг балки обычно крепятся к стеновой обвязке. Для этого используются металлические уголки, но лучше купить цельные подвесы. Подвесы это фактически те же уголки, только сваренные или согнутые в виде перевернутой буквы «П». В них по бокам стоят 2 уголка, а снизу находится поддерживающая перекладина;
- Когда вы с лагами разберетесь, можно начинать монтировать черновой пол.
Вообще чтобы вы понимали, я в двух словах объясню устройство двойных полов:
- Изначально у нас есть несущие деревянные балки, называемые лагами;
- Снизу на эти балки нашивается черновой пол, а сверху чистовой пол. Пространство между ними заполняется утеплителем. Этот «бутерброд» и называют «двойные полы»;
- Так как грунт в данном случае у нас находится близко, подлезть каким-либо инструментом и нормально прибить снизу черновой настил, у нас возможности нет, поэтому мы поступим иначе;
- По нижней кромке несущей балки с обеих сторон мы прибьем гвоздями или прикрутим саморезами сплошные бруски сечением 50х50 мм. Саморезы загоняем с интервалом не более 200 мм. Эти бордюры профессионалы называют черепным брусом, они и станут основой для укладки чернового настила;
- Сам настил мы будем собирать из небольших дощечек. Они укладываются на черепной брус перпендикулярно лагам, поэтому их длина равна расстоянию между лагами. Как правило, это расстояние колеблется в районе 50 – 70 см;
- Некоторые мастера советуют прибивать эти дощечки к черепному брусу. Но лично я не вижу смысла без толку расходовать гвозди. Дощечкам и так некуда деваться, сверху на них ляжет утеплитель, а снизу у нас грунт. Поэтому мой вам совет, просто положите их на бруски и все;
- Теперь поверх чернового пола с заходом на лаги нужно будет застелить пароизоляционную мембрану. В данном случае, я рекомендую использовать именно пароизоляцию;
- Дело в том, что подпол у нас мизерный, а значит вентиляция там плохая. И если вы застелите вместо пароизоляции гидроизоляцию, к примеру, полиэтилен, то рано или поздно древесина в замкнутом влажном пространстве начнет портиться, чем вы ее не пропитывайте;
Сейчас появился новый материал под названием наноизол. С виду он отчасти напоминает вощеную бумагу, но производители утверждают, что он работает как пароизоляционная мембрана.
- Полосы пароизоляционной мембраны застилаются с перехлестом, примерно на 150 – 200 мм. Этот перехлест по правилам положено проклеивать двусторонним скотчем. Но скажу вам честно, я считаю это лишним и просто в нескольких точках фиксирую полотно на основе степлером;
- Дальше у нас по плану утеплитель, но о тонкостях выбора утеплителя я вам расскажу немного позже. Сейчас же вам нужно запомнить, что если в качестве утеплителя используется минеральная вата или какой-либо иной «дышащий» теплоизоляционный материал;
- То, во-первых, расстояние от теплоизоляции до чистового пола должно быть не менее 20 мм, такой зазор нужен для вентиляции. А во-вторых, поверх всего этого пирога монтируется еще один слой пароизоляции;
- Теоретически на лаги уже можно нашивать чистовое покрытие, так зачастую поступают при обустройстве бетонных полов. Но в деревянном доме для половой доски, толстой фанеры или иного чистового покрытия нужна дополнительная вентиляция;
- Поэтому на пароизоляцию сверху набиваются бруски контр-обрешетки. Коль лаги у нас шириной 100 мм, значит и бруски нужно брать шириной 100 мм и толщиной не менее 40 мм;
Контр-обрешетка необходима только для обеспечения вентиляционного зазора между чистовым полом и пароизоляционной мембраной или утеплителем. Если этот вентиляционный зазор уже есть, то набивать контр-обрешетку попросту нет смысла.
Работа с высоким подполом
Когда есть место куда залезть, будь то подвал или просто вместительный подпол, утепление деревянного пола по лагам идет намного веселей. Да и качество такого утепления будет выше.
Набивать по бокам лаг черепной брус здесь уже нет смысла. В данном случае разумней будет набить такой же черепной брус сечением 50х50 мм, но перпендикулярно несущим лагам, опять же снизу.
При таком подходе, во-первых, самого бруса понадобится примерно в два раза меньше. А во-вторых, у нас на целые 50 мм увеличивается пространство для закладки утеплителя, а значит и полы можно сделать еще теплее.
Обычно при таком подходе черепной брус набивается с шагом порядка 50 – 70 см. Но если тратиться на оструганный брус желания нет, то вместо него снизу можно нашить необрезную доску или вообще горбыль.
Здесь есть один важный момент: если планируется утеплять конструкцию сыпучим материалом, к примеру, керамзитом или вермикулитом, то черновой пол должен быть сплошным. Не стоит надеяться на то, что пароизоляционная мембрана удержит утеплитель, она для этого не предназначена.
А вот те, кто отдаст предпочтение плитному теплоизоляционному материалу, могут набить снизу необрезную доску с зазорами до 200 мм. Минеральная вата или пенопласт в такие щели не провалятся, плюс там еще будет прослойка из пароизоляции.
После того как черепной брус набит, нам нужно зашить зазоры между лагами. Зашивать эти зазоры оструганной доской не выгодно, плюс мы теряем минимум 20 мм полезного пространства.
Я в таких случаях использую листы ОСБ, они нарезаются четко по размеру и кладутся сверху на черепной брус. Для этих целей лучше брать ОСБ-3 или ОСБ-4, они влагостойкие и в подвале будут служить довольно долго.
Последующая технология обустройства аналогична вышеописанному варианту с низким подполом. То есть, настилаем пароизоляцию, на нее укаладываем утеплитель, накрываем его еще одним слоем пароизоляции и весь пирог зашиваем чистовым покрытием.
Еще хочу пару слов сказать о покрытии чистового пола. Я считаю, что лучшим вариантом для капитального деревянного дома является старая добрая половая доска, но это мое личное мнение. Если же вы хотите настелить что-нибудь из современных материалов, к примеру, ламинат, то сверху лучше монтировать листы толстой фанеры.
По технологии положено настилать 2 слоя фанеры, каждый толщиной по 10 – 12 мм. Причем стыки листов в слоях не должны совпадать. Но из собственного опыта скажу, я на даче уложил один слой фанеры толщиной 18 мм и полы стоят прекрасно, не скрипят и не прогибаются.
Обустраиваем пол с подогревом
Наконец-то система «Теплый пол» добралась и до деревянных домов. Многие наши производители, в частности «Рустеплопол» сейчас с успехом монтируют подобные системы на любые поверхности.
Безусловно, можно заказать работу под ключ. Но когда я разобрался с тонкостями технологии, мне стало жалко платить кому-то деньги за такую простую работу. Естественно цена обустройства у меня снизилась едва ли не наполовину.
Не секрет, что древесина сама по себе обладает низкой теплопроводностью и укладывать обогревательные элементы под деревянный настил попросту глупо.
Вариант с монтажом тонких электрических мы рассматривать не будем, там нет ничего особенного, стелется фольгированный изолон, на него укладываются электрические маты и все это накрывается ламинатом.
Но расходы на эксплуатацию электрического пола почти в 2 раза выше, чем на эксплуатацию водяного.
Поэтому в долгосрочной перспективе лучше устанавливать водяной.
- Будем отталкиваться от того, что основа чистового пола у нас уже смонтирована и обычный утеплитель под ней уложен. В данном случае не столь важно, что это будет, доска или фанера;
- Большинство жидкостных теплых полов монтируются на основе металлопластиковой трубы диаметром 16 или 17 мм. Для укладки этой трубы мы будем использовать алюминиевые щиты с желобом по центру;
- Но эти щиты сами по себе очень тонкие, они не обладают никакой несущей способностью. Поэтому под них нам нужно будет смонтировать специальную обрешетку. В качестве обрешетки берется оструганная доска сечением 26х100 мм;
- Доска эта крепится к основе саморезами попарно. То есть, две планки кладутся встык, после чего между ними делается зазор порядка 18 мм (на толщину желоба алюминиевой пластины).
А дальше идет следующая пара планок и так зашивается вся плоскость. После чего укладываются и крепятся стиплером сами алюминиевые пластины;
Такие алюминиевые пластины хороши еще и тем, что, во-первых, они легкие, а значит, с транспортировкой не будет проблем. А во-вторых, тонкий металл спокойно можно резать обычными ножницами, что очень удобно при монтаже на сложные поверхности.
- Основа готова, теперь в нее нужно будет заложить трубную разводку и подключить трубы к подающей системе. Кстати при укладке трубной разводки почти наверняка где-то нужно будет подрезать планки обрешетки. Для этих целей я использовал электрическую стамеску, хороший аппарат, покупайте, не пожалеете;
- Такой теплый пол обычно застилается ламинатом, но как временный вариант можно использовать линолеум. И не забудьте, между греющим настилом и чистовой отделкой обязательно кладется слой технического полиэтилена.
Пару слов о важных моментах
Любому мало-мальски образованному человеку понятно, что древесину нужно чем-то пропитывать, иначе она испортится. Сейчас для этих целей на рынке существует масса предложений из самых известных это пропитки от производителей «Главный технолог», «Сенеж», «Pinotex» и прочие.
Качество у большинства этих материалов хорошее, но наш народ все равно пытается сэкономить и воспользоваться своими, еще дедовскими рецептами. Самый известный рецепт для пропитки чернового пола и лаг это покрыть дерево отработкой машинного масла или креозотом.
Скажу сразу, никакая живность к вашей древесине даже близко не подойдет, но в доме будет постоянно пахнуть машинным маслом. Один мой знакомый уверял, что запах выветрится, так вот через пару лет я посетил его дачу и почувствовал себя в гараже.
Один из неплохих вариантов это покрыть черновой пол битумной мастикой. Но опять же эту мастику лучше купить, а не разводить самостоятельно битум бензином или керосином.
Выбираем материал для утепления деревянного пола
Сейчас есть масса современных материалов для утепления пола в частном доме. И если бетонную стяжку можно утеплять практически любым теплоизоляционным материалом, то в деревянном доме нужно быть осторожным с выбором.
Ватные утеплители
Вообще считается, что минеральная вата это едва ли не самый лучший утеплитель, когда дело касается деревянных конструкций. Безусловно, доля истины в этом утверждении есть. Но люди забывают, что вата бывает разная. А самое неприятное здесь то, что любая вата впитывает влагу.
Еще 20 – 30 лет назад для подобных целей использовалась стекловата. Видимо поэтому многие старые мастера доказывают, что это отличный и чуть ли не универсальный утеплитель. Так вот, сколько бы этот материал не стоил, забудьте о стекловате.
Стекловата, а вместе с ней и все остальные мягкие маты, к примеру, широко рекламируемая нынче «Урса», очень сильно впитывает влагу. По мере намокания такие маты садятся и становятся похожими на старое байковое одеяло.
Как-нибудь реанимировать севший ватный мат нельзя, он просто выбрасывается. И так как древесина обладает естественной влажностью, время жизни таких матов в подполе составляет максимум 5-7 лет.
Но в линейке минераловатных утеплителей есть еще базальтовые плиты. Вот это действительно хороший, качественный материал. Чем выше плотность плиты, тем дольше такое утепление прослужит. Для закрытых деревянных конструкций, таких как полы, стены и кровля, рекомендуемая плотность стартует от 100кг/м³.
Если решите брать минераловатные плиты, имейте в виду, что для укладки между лагами ширина плиты должна быть на 10 – 15 мм больше, чем ширина ниши. Плюс, чтобы не было мостиков холода, рекомендуется укладывать плиты в 2 яруса, и так чтобы стыки между этими ярусами не совпадали (в шахматном порядке).
Совсем недавно на рынке появилась эковата. Данный материал делается из вторсырья, точнее из макулатуры. Но видимо вторсырье нынче в дефиците, так как цена у эковаты солидная.
Хотя эксплуатационные характеристики у эковаты хорошие, по гигроскопичности она приравнивается к минераловатным базальтовым плитам. Чтобы монтаж был действительно качественным, лучше вызвать бригаду профессионалов и они при помощи специального компрессора, задуют материал в подпол.
Если же платить специалистам желания нет, то можно засыпать эковату между лагами и распушить ее миксерной насадкой на электродрель. В этом случае, при монтаже, чистовой настил должен слегка придавливать эковату. Со временем она немного сядет и образуется вентиляционный зазор.
Сыпучие утеплители
В этой нише множество материалов, но двойные полы чаще всего утепляют керамзитом или вермикулитом. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.
Керамзит это обожженная и закипевшая при высоких температурах глина. Цена такого утеплителя более чем доступна. Прочность керамзита довольно высока, на него даже монтируется сухая стяжка (это когда снизу насыпается и выравнивается керамзит, а сверху укладываются прочные листы).
Но чтобы утепление было реально качественным, керамзит нужно насыпать слоем не менее 200 мм. Соответственно нужно будет наращивать лаги или довольствоваться тем качеством утепления, которое есть.
Как вы понимаете, для вышеописанной конструкции с низким подполом керамзит подходит мало. Но зато для утепления пола на сухом чердаке это отличный вариант. Я не зря упомянул именно о сухом чердаке, керамзит, конечно не так как вата, но тоже впитывает влагу.
На данный момент из сухих сыпучих утеплителей, для утепления пола в деревянном доме лучше всего подходит вермикулит. Вообще вермикулит это вулканическая порода из той же группы, что и слюда. При обжиге она становится пористой.
Стоит вермикулит конечно дороже чем керамзит, но зато ему не страшна влажность. Плюс для нормального утепления вермикулита нужно в 1,5–2 раза меньше, чем керамзита.
Обычно снизу по черновому полу настилается крафт-бумага или наноизол, а сверху насыпается подушка из вермикулита. Укрывать этот утеплитель еще одним слоем крафт-бумаги можно, но не обязательно.
Есть еще народный вариант утепления опилками, его сейчас часто используют любители всего натурального. Так вот, для этих целей опилки берутся сухие, кроме того они должны вылежаться в сухом месте не менее года.
Плюс в чистом виде они не засыпаются, туда еще добавляют известь «Пушонку» в пропорции примерно 10:1 или максимум 10:2 (на 10 частей опилок, 2 части извести).
Плитный утеплитель на основе стирола
В этой нише также 2 варианта — это пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба они делаются на основе стирола, только технологии разные. Для деревянных домов их использовать можно, но только в местах с высоким подполом или для утепления межэтажных перекрытий.
Причина таких ограничений в том, что оба материала фактически являются гидроизоляторами. Уровень паропроницаемости пенопласта такой мизерный, что его можно не учитывать.
А экструдированный пенополистирол вообще не пропускает даже пар. Соответственно, чтобы древесина не начала портиться, в подполе должна быть хорошая вентиляция.
Если же вы будете выбирать между этими двумя материалами, то я бы рекомендовал для обустройства двойных полов брать простой пенопласт ПСБ-С25.
Экструдированный пенополистирол, который благодаря рекламе больше знают как «Пеноплэкс» утеплитель хороший. Но все его нарядные эксплуатационные свойства в закрытом подполе никак не востребованы. Зато денег вам придется за него выложить в 2 – 3 раза больше.
Утепляющая пена
Здесь у нас представлены пенополиуретан и пеноизол. Скажу сразу, такое утепление будет стоить дорого, так как своими руками вы его не сделаете, здесь нужна спецтехника.
Вообще я считаю, что использование подобных материалов в деревянном доме для утепления двойных полов не оправдано. Мало того, что они дорогие, так еще пена после застывания не пропускает воздух.
Кроме того, пенополиуретан конечно вещь качественная, его характеристики близки к характеристикам экструдированного пенополистирола. А вот пеноизол это тот же пенопласт, только жидкий. И если для подпола особой разницы нет, то зачем платить больше.
Вывод
Натуральная древесина — это один из лучших строительных материалов. Она отличается экологичностью и высокими эксплуатационными характеристиками, но требует соответствующего ухода. Так что только будет недостаточно. Нужно провести ряд обязательных сопутствующих мероприятий, среди которых одним из важнейших является утепление пола. Разобраться в том, как утеплить пол в деревянном доме, несложно. Нужно лишь четко следовать инструкции, и вы не только сделаете свое жилище более уютным и комфортным, но и сможете снизить потери тепла, существенно сэкономить на отоплении и продлить срок службы строения.
Какие материалы можно использовать для утепления?
Перед тем как утеплить пол в деревянном доме, нужно выбрать подходящий материал. На современном рынке представлен большой выбор различных решений с самыми разнообразными характеристиками. В настоящее время утеплить деревянный пол можно при помощи следующих материалов:
При утеплении минеральной ватой, ее укладывают между несущими элементами каркаса.
- изолона;
- минеральной ваты;
- пенополистирола и пенополиуретана;
- пенофола;
- эковаты.
Самый простой и бюджетный материал, при помощи которого можно утеплить пол, — это древесные опилки. Одним из главных преимуществ опилок является то, что их можно засыпать даже в самые недоступные места, в которые невозможно смонтировать другие существующие утеплители. Кроме того, опилки являются продуктом обработки древесины, так что пол деревянного дома, защищенный этим материалом, будет полностью экологичным.
Не менее популярным и доступны материалом, с помощью которого можно изолировать пол в деревянном доме, является минеральная вата и ее разновидности. Такой утеплитель практически не поддерживает горение, он устойчив к биологическим и химическим воздействиям, отличается хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Однако если вы решите утеплять пол в деревянном доме этим материалом, то учитывайте, что он хорошо впитывает влагу, теряя при этом свои изоляционные характеристики. Поэтому очень важно устроить качественную гидроизоляцию с каждой стороны утеплителя. Помимо всего прочего, минвата характеризуется сравнительно низкой прочностью и далеко не всегда является безопасной для человеческого здоровья. В составе минваты присутствуют фенолформальдегидные смолы — весьма ядовитое вещество. Так что если у вас есть более или менее приличный бюджет, то лучше утеплять пол в деревянном доме при помощи других материалов.
Минеральная вата продается в форме гибкого мата или плиты. Стороны плиты, как правило, имеют разную твердость. Та, которая тверже, маркируется полоской синего цвета. Если вы будете утеплять пол в деревянном доме этим материалом, запомните, что его нужно укладывать синей маркировочной полосой вверх.
Изолон — это негорючий, устойчивый к химическим и биологическим повреждениям материал. Он изготавливается из минеральных волокон, но имеет гораздо более высокую по сравнению с обыкновенной минватой гидрофобную способность и низкую теплопроводность. Пол в деревянном доме, защищенный при помощи такого материала, будет всегда оставаться теплым. Похожими свойствами, но более высокой стойкостью к механическим повреждениям, обладает роквул. Этот утеплитель, выполненный на основе базальтовой ваты, является еще и очень хорошим шумоизолятором.
Пенополистирол — это очень прочный и устойчивый к воздействию влаги материал. Он отличается большим сроком службы и хорошими теплоизоляционными свойствами. Материал неинтересен грызунам и насекомым. Он безопасен для человека, весьма прост в монтаже, хорошо сохраняет свой изначальный объем и поддерживает форму.
Схема пола утепленного эковатой: 1-чистовой пол; 2, 5-крафт-бумага; 3-лаги; 4-эковата; 6-черновой пол.
Выбирая материал, при помощи которого вы будете утеплять пол в своем деревянном доме, обращайте внимание на срок его службы. Понять, какой из доступных материалов является наиболее долговечным, не так уж просто. К примеру, некоторые утеплители не способны долго поддерживать свою изначальную форму и объем.
В процессе эксплуатации они деформируются, начинают неплотно прилегать к доскам пола и лагам, в результате чего образуются мостики холода и появляется конденсат. Поэтому такими материалами пол в деревянном доме лучше не утеплять.
Проверить качество теплоизоляции очень просто. В процессе ее выбора нужно просто наступить ногой на небольшой участок материала. В случае если он вернулся в свою первоначальную форму, им можно смело утеплять пол в деревянном доме. Если участок не восстанавливается после оказанной нагрузки, такой материал лучше не использовать.
Вернуться к оглавлению
Подготовка к укладке утеплителя
Прежде всего нужно подготовить инструменты, при помощи которых вы будете утеплять пол в деревянном доме. Вам понадобится следующее:
- ножовка;
- дрель;
- уровень;
- набор сверл;
- рубанок;
- молоток;
- рулетка;
- шуруповерт;
- строительный нож.
Пол в деревянном доме утепляется в такой последовательности:
- Сначала создается поверхность из плит или досок. По ней обустраивается пароизоляция и влагозащита.
- Устанавливаются деревянные лаги.
- Укладывается утеплитель.
- Выполняется монтаж чистового пола.
Пол в деревянном доме утепляется достаточно легко. Нужно лишь четко следовать инструкции. Прежде всего удалите старое деревянное покрытие и исправьте имеющиеся дефекты. Следующим шагом станет устройство чернового пола. Благодаря ему будет обеспечиваться требуемая жесткость каркаса. Также он позволяет предотвратить появление перекосов в процессе использования полов в доме по их прямому предназначению.
В большинстве случаев черновой пол в деревянном доме создается из горбыля хвойных пород. Доски нужно плотно подогнать друг к другу. Перед монтажом обязательно обработайте их антисептиком. Если этого не сделать, то уже спустя 5-6 лет необработанные доски и лаги сгниют. Чаще всего используются доски шириной 12-15 см и толщиной порядка 5 см. Для фиксации досок применяются шурупы или гвозди.
Поверх чернового настила укладывается мелкоячеистая металлическая сетка, которая будет защищать утеплитель от грызунов. Сетку присыпьте керамзитом или крупным песком. Будет достаточно слоя толщиной 3-4 см. Присыпка не только придавит защитную сетку, но и создаст достаточную вентиляцию чернового пола. Это защитит его от поражения грибком и плесенью.
Вне зависимо от того, какой утеплитель вы будете использовать, нужно обязательно устроить гидроизоляцию.
Для этого вы можете положить на слой присыпки ПВХ-мембраны, рубероид или обыкновенную полиэтиленовую пленку. Все эти материалы отлично справляются с возлагаемыми на них функциями.
Вернуться к оглавлению
Пошаговая инструкция по утеплению по лагам
Наиболее популярным и эффективным способом утепления пола в деревянном доме является метод теплоизоляции по лагам. Он позволяет существенно снизить потери тепла через пол в деревянном доме и легко выполняется своими руками. Такой способ хорошо подходит для тех полов, которые расположены недалеко от грунта.
Прежде всего необходимо подобрать оптимальную толщину слоя теплоизоляции. Это значение зависит от того, какой утеплитель будет использоваться, а также от климата в регионе расположения зоны. Для каждого конкретно взятого строения ширина слоя рассчитывается в индивидуальном порядке.
Утепление выполняется следующим образом. Сначала на гидроизоляционную пленку укладываются деревянные лаги. Они прикрепляются к черновому полу с помощью саморезов или гвоздей. Шаг между крепежом — не более 80-100 см. В пространство между лагами устраивается утеплитель.
В случае использования теплоизоляции в виде плит их нужно укладывать вплотную к лагам. Не должно оставаться никаких пустот. Утеплитель можно укладывать в 1 или 2 слоя. Сверху его нужно накрыть пароизоляционным материалом. Укладывайте пленку внахлест на 10-15 см. Прикрепите ее к лагам строительным степлером.
Для создания чистового пола используйте специальные фрезерованные деревянные доски. Их нужно закрепить к установленным лагам. Обычно при изготовлении подобных досок производитель предусматривает возможность их скрепления друг с другом соединением паз-шип. В большинстве случаев используются доски толщиной 4-5 см. Они обязательно должны иметь одинаковую толщину. Ширина досок — порядка 10-13 см. Как правило, на их тыльной стороне присутствует продольная выемка, которая существенно облегчает процесс монтажа настила и обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха под досками.
Не укладывайте доски вплотную к стенам, оставляйте зазор в 1-1,5 см — в дальнейшем он будет закрыт плинтусом.
Толщина необходимой теплоизоляции для пола рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить сопротивление теплопередаче, которое описано в нормативах: R=4-5м2оК/Вт.
Если цоколь не имеет теплоизоляции, то при расчете теплоизоляции пола берется условие, что температура в подпольном пространстве имеет температуру воздуха на улице. В таком случае толщина утеплителя на основе минеральной ваты должна составлять не менее 150-200 миллиметров. Если же цоколь и фундамент имеют теплоизоляцию, то толщину теплоизоляционного слоя пола можно уменьшить таким образом, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче пола и цокольной части была ни как не меньше нормативной.
После того как уложен слой утеплителя, поперек лаг выполняется обрешетка, которая изготавливается из деревянных брусков имеющих толщину не менее 50 миллиметров. Между брусками данной обрешетки необходимо выложить дополнительный слой теплоизоляционного материала, так как два его слоя гарантируют полное перекрытие возможных мостиков холода.
При изготовлении обрешетки между ее брусками выбирается расстояние 300-600 миллиметров. Расстояния должны быть кратными ширине плит чернового пола. Конструкция основания пола в два слоя, где первым стоят лаги, а затем находится обрешетка, позволяет более грамотно и удобно размещать не только плиты теплоизоляционного материала, но и плиты покрытия пола.
Утеплитель, поверх обрешетки, накрывается пароизоляционной пленкой. Все стыки пленки герметизируются, соприкосновения ее со стенами, соединяется с гидроизоляцией стен и так же герметизируется. Если при изготовлении обрешетки выбрать бруски чуть больше толщины второго слоя утеплителя, то за счет приспускания пленки по ячейкам обрешетки, получается создать между покрытием пола и пароизоляцией не большой вентилируемый зазор, который будет очень полезен.
Гораздо более выгодно вместо второго слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выполнить укладку пенофола. Пенофол — это вспененный полиэтилен, который покрыт алюминиевой фольгой. Пенофол укладывается алюминиевой стороной к верху по направлению к вентилируемом зазору. Укладывается данный материал поперек брусков обрешетки с приспусканием его с каждой стороны бруска. Когда материал уложен, он фиксируется при помощи степлера к боку брусков таким образом, чтобы между его алюминиевой поверхностью и плитами покрытия пола был зазор не менее 3-4 сантиметров. Стыки герметизируются специальной алюминизированной лентой. Слой пенофола эквивалентен слою минеральной ваты, имеющей толщину до 40 миллиметров. Кроме того он обеспечивает необходимую паронепроницаемость.
На обрешетку, сверху паронепроницаемой пленки или же пенофола, крепятся доски чернового пола. Сейчас, вместо досок все чаще используются цементно-стружечные плиты или же фанеру толщиной не менее 18 миллиметров, а так же другие подобные материалы. Плиты укладываются длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону плит, между брусками обрешетки закрепляются распорки. Таким образом, все края уложенной плиты должны опираться на опору — брусок или такую распорку.
Категорически не рекомендуется в качестве теплоизоляционного материала для утепления пола использовать пенопласт или пенополистирольных плит. Дело в том, что данные материалы практически не пропускают влагу, которая всегда есть в древесине. Становясь барьером на пути выхода влаги, данные материалы значительно сокращают срок службы древесины, способствуя возникновению внутри элементов различного рода грибков или плесени. Кроме этого утеплитель из минеральной ваты более плотно прилегает к лагам, чем пенопласт, а значит, исключает мостики холода.
Чтобы защитить от грунтовой влаги все подпольное пространство загородного дома, можно покрыть гидроизолирующей пленкой всю площадь грунта. В таком случае все стыки пленки необходимо тщательно загерметизировать, а ее примыкание к стенам соединяется с гидроизоляцией стены, после чего так же герметизируется.
В результате такого подхода к строительству деревянного пола по лагам на столбиках, получается хорошо вентилируемое подпольное пространство, которое ограничено герметичными оболочками — гидро- и пароизоляцией
