Для обустройства собственной парилки вовсе необязательно возводить отдельное здание. Небольшую сауну можно сделать прямо в доме или квартире. По своей сути типичная домашняя сауна является деревянной кабиной с улучшенными паро- и теплоизоляционны ми характеристиками. Парная может иметь различную конфигурацию, однако порядок возведения конструкции и ее обустройства остается одинаковым. При этом со всеми сопутствующими мероприятиями можно справиться своими руками.
В конструкцию типичной домашней сауны входят следующие основные элементы:
Место для сауны дома
Перед началом любых строительных мероприятий нужно все досконально спланировать и в первую очередь выбрать место для обустройства сауны дома.
Лучший вариант – ванная комната, если, конечно, ее размеры позволяют разместить кабину. В ванной комнате уже есть водопровод, канализация, вентиляция и, как правило, кафельный пол.
В целом же для возведения домашней сауны подойдет практически любое место. Главное, чтобы в помещении была возможность обустроить дополнительную вентиляцию.
На каждого посетителя парилки должно отводиться не менее 1 м2 свободного пространства. Учитывайте этот момент при выборе места для размещения сауны дома.
Руководство по возведению домашней сауны
Сборка готовой сауны инфракрасной
Устройство сауны дома – это сравнительно несложное, но крайне ответственное мероприятие. Пошагово выполните каждый этап руководства и уже очень скоро вы сможете наслаждаться теплом собственной парилки.
Первый шаг – пол
Традиционный пол из досок – не лучшее решение для домашней сауны. Если вы все-таки и отдадите предпочтение древесине, ни при каких обстоятельствах не покрывайте ее лакокрасочными составами.
Для пола сауны дома лучше всего подходит теплый пол с финишным кафельным покрытием. Для устройства пола достаточно избавиться от старого напольного покрытия (если оно есть) в месте возведения кабины сауны, уложить элементы теплого пола, залить стяжку, дать ей высохнуть и уложить кафель на свой вкус.
Каких-либо особых требований к напольной плитке не предъявляется. Весь уход за полом сводится к регулярному мытью и дезинфекции.
Второй шаг – вертикальный каркас
Приступайте к устройству каркаса. Прежде чем начинать монтировать рейки необходимо выполнить пароизоляцию стен. Если стены дома или квартиры выполнены из кирпича, уложите на них пергамин. В случае со стенами из других материалов пергамин можно не укладывать.
Пергамин будет выполнять функции пароизоляционног о материала. Вместо него можно использовать битумированную бумагу – свойства материалов аналогичны.
Пароизоляция крепится к стене с нахлестом 15-20 см и фиксируется при помощи реек и гвоздей либо строительного степлера и скоб.
После монтажа пароизоляции приступайте к возведению деревянного каркаса из брусков. Удобнее всего использовать брус сечением 5х5 см. Крепите его к полу и стенам. Количество вертикальных стоек зависит от размеров вашей будущей бани. Стойки обязательно должны присутствовать в углах будущей кабины. Шаг между опорами выбирайте по ширине утеплителя. Лучше, чтобы расстояние между брусками было на пару сантиметров меньше ширины теплоизоляционны х плит – так утеплитель ляжет максимально плотно.
Смонтируйте каркас потолка. Для этого достаточно закрепить по верху вертикальных стоек поперечины с шагом по размеру теплоизоляционно го материала.
На этом же этапе подготовьте в каркасе отверстия для монтажа элементов вентиляции и электроснабжения. Проложите т. н. сухотруб. Его нужно провести внутрь будущей кабины по ее периметру.
Также трубы можно проложить не внутри сауны, а над ее потолком. Обычно потолок кабины по высоте не превышает 210 см, так что места для проводов и труб будет достаточно даже в простой квартире.
Внутрь сауны настоятельно рекомендуется подвести 3-4 патрубка с простыми разбрызгивателям и воды на случай пожара. Также разместите внутри канала вентиляции противопожарный клапан. Он не позволит горячему воздуху из парилки уходить в остальные комнаты дома или квартиры.
Утепление
Третий шаг – утепление
Уложите утеплитель в ячейки вертикального каркаса. Для теплоизоляции домашней сауны удобнее всего использовать минвату на основе базальта. Такой материал характеризуется высокими эксплуатационным и и теплоизоляционны ми свойствами.
Четвертый шаг – алюминиевая фольга
Благодаря специальной фольге будут существенно улучшены внутренние свойства сауны. Фольга позволит сохранять максимальную часть тепла в помещении. Сауна будет быстрее прогреваться и дольше сохранять образовавшееся тепло.
Фольгу крепите к каркасу зеркальной стороной внутрь парилки. Потолок лучше изолировать немного позднее, после обустройства вентиляции. Для фиксации материала используйте алюминизированны й скотч либо простые канцелярские кнопки.
Пятый шаг – горизонтальная обрешетка
Прикрепите к вертикальным стойкам горизонтальные бруски сечением 3х4 см с шагом порядка 40 см. Эти бруски нужно выставлять в строгом соответствии со строительным уровнем.
На этом же этапе установите поперечные каркасы из бруса 3х6 см для дальнейшего монтажа лавок. Благодаря поперечным брускам вес лавок будет передаваться каркасу сауны, а не ее обшивке.
Шестой шаг – обшивка
Для обшивки потолка и стен домашней сауны лучше всего использовать вагонку. Перед началом отделочных работ смонтируйте в потолке над местом размещения электрокаменки приточный вентиляционный клапан. Прикрепите к потолку упоминавшуюся ранее фольгу, оставив вентиляцию открытой.
Если вы сооружаете подвесной потолок, то сначала нужно закрепить обшивку, а уже после этого укладывать утеплитель.
Чаще всего для обустройства домашних саун используется вагонка из липы, ольхи и сосны. Древесина липы имеет прекрасный запах и привлекательный внешний вид. Среди дополнительных преимуществ материала необходимо отметить его целебные свойства и благотворное воздействие на человеческий организм.
Ольха с давних времен применяется для возведения и отделки разнообразных деревянных конструкций. Имеет низкую теплопроводность и широкое разнообразие оттенков. Ольха приятна на ощупь, она не оставляет ожогов на коже. Среди недостатков ольхи нужно выделить мягкость, а также склонность к деформациям, повреждениям и загрязнениям.
Сосна традиционно используется для обшивки саун во всем мире. Древесина приятно пахнет и благотворно воздействует на человеческое здоровье.
В целом же при выборе материала обшивки ориентируйтесь на свои предпочтения, доступный бюджет и особенности конкретно вашей ситуации.
Седьмой шаг – лавки и дверь
Оптимальная высота потолка в обычной домашней сауне – до 210 см. При более существенных значениях может появиться т.н. «эффект трубы», из-за которого увеличится тяга и появятся сквозняки.
Верхние лавки устанавливайте на как можно большей высоте – примерно в 100-110 см от потолка. Нижнюю лавку при высоте потолка сауны в 210 см размещайте на высоте 65 см. Для большего удобства установите под нижней лавкой ступень на высоте около 25 см.
Дверь, как уже отмечалось, лучше всего устанавливать стеклянную. С такой дверью посетителям парилки будет комфортнее себя чувствовать в замкнутом помещении. Желательно, чтобы стекло было тонированным.
Не устанавливайте на дверь никаких «серьезных» защелок и замков. Допустимый максимум – простые магнитные либо роликовые защелки.
Восьмой шаг – оборудование
В завершении установите электрокаменку и декоративную фурнитуру. Дровяную каменку лучше не строить, в особенности, если идет речь о сауне в квартире – такой агрегат будет создавать очень высокие нагрузки на перекрытие.
С установкой электрокаменки не возникнет никаких проблем. В комплекте с устройством идут специальные крепежные шурупы. Вам останется лишь закрепить обогреватель на стене, отступив примерно 20 см от поверхности пола. Вокруг каменки соорудите небольшое ограждение из обрезков древесины. Ограждение может иметь любую форму. Основное требование – древесина должна находиться не ближе чем на 50 мм к нагревательному элементу и не возвышаться более чем на 50 мм над ТЭНами.
Установите розетку, выключатель и светильники. Проводку прокладывайте через металлический рукав.
Зачистите лавки наждачкой и тщательно вымойте их с помощью чистой воды и немного влажной губки.
Девятый шаг – камни
Камни размещайте между нагревательными элементами с минимальными просветами. По возможности используйте круглые гладкие элементы без дефектов. Большие камни укладывайте внизу, небольшие размещайте сверху.
Перед укладкой на каменку тщательно вымойте камни. Каждые 3-6 месяцев повторно мойте камни и проверяйте их целостность. Поврежденные элементы убирайте и укладывайте вместо них новые.
Для домашней сауны обычно применяются такие камни:
Таким образом, в обустройстве сауны дома своими руками нет ничего сложного. Следуйте инструкции и все обязательно получится.
Удачной работы!
Видео – Сауна дома своими руками
При ограниченных размерах участка и большом желании иметь свою баню многие прибегают к решению - устроить ее в доме. Как реализовать этот замысел, мы расскажем вам в нашем материале.
Выбор места для дома-бани
Перед тем как приступить к разработке проекта, закупке нужных материалов и строительным работам, необходимо выбрать наиболее подходящее место для постройки дома-бани с жилым этажом. Из экономических соображений в его качестве можно использовать мансарду, обустроенную под крышей здания.
Прежде всего, строительство дома нужно планировать там, где его использование будет удобным. Ведь люди здесь будут не только принимать банные процедуры, но и жить, возможно, в течение длительного срока.
Выбирая место для будущего дома-бани из бревна, необходимо принять во внимание некоторые важные особенности, такие как санитарные и противопожарные требования, рельеф участка, нюансы расположения надворных построек на территории участка и т.д.
Лучшим местом для бани-дома может служить живописный берег какого-либо чистого водоема - реки, пруда или озера. Если нет такой возможности, отчаиваться не стоит - ничто не помешает вам со временем самостоятельно построить отличный бассейн.
Для экономии бюджета и удобства использования дом-баню рекомендуется возводить на повышенном участке рельефа местности. Это позволит обустроить канализацию с естественным отводом стоков по уклону.
Согласно требованиям Строительных Норм и Правил, между объектами участка и баней-домом должны выдерживаться такие расстояния:
- До другого дома при его наличии - от 3 м;
- От строений, содержащих скот и домашнюю птицу - не менее 4 м;
- От других построек - от 1 м;
- От кустов - 1 м;
- От стволов деревьев средней высоты - более 2 м;
- От стволов высоких деревьев - от 4 м.
Планировка дома-бани
Существует множество проектов домов-бань с самой различной планировкой его помещений. Первый этаж обычно занимает парилка, моечное отделение, санузел, комната отдыха (предбанник) или кухня-гостиная. Продолжением этажа может служить веранда открытого или закрытого типа. Расположенный рядом бассейн, клумбы и другая полезная растительность порадуют глаз хозяев и их гостей. На мансардном этаже можно расположить спальни и гостиную с просторным балконом типа лоджии.
Размеры помещений определяет выбранный проект. Но встроенной в дом бане следует уделить самое пристальное внимание. Для таких «экстремальных» помещений существуют особые условия. Предусмотренной в планировке дома бане отводятся три помещения - предбанник, моечная и парилка. Площади этих комнат определяются количеством пользователей бани, пришедших на процедуры одновременно.
Каждое из помещений имеет свое назначение:
- Предбанник . Здесь переодеваются, хранят запас дров, веники и прочее. Нередко такие помещения оборудуются под комнаты отдыха с установкой в них кресел, столов, телевизоров и других благ цивилизации. Минимальная площадь предбанника - 1,3 м 2 /чел.
- Моечная . Ее назначение понятно по названию. В моечную комнату подается горячая и холодная вода. Для ее нагрева может использоваться бойлер, печь и другие способы. Если дом-баня используется для проживания, помещение можно снабдить стиральной машиной. Минимальная площадь моечного отделения - 1-1,2 м 2 /чел.
- Парилка . Ее размеры зависят от габаритов печи, числа посетителей, планируемого количества полок. По нормативным положениям на одного посетителя парилки должно быть не менее 1 м 2 площади при сидячем положении тела.
- Для лежачего положения: длина - 1,6-2 м, ширина - 0,9-1 м;
- Для сидения: длина - по размеру стен, ширина - 0,4-0,5 м.
Кроме этого, дом требует мощной вентиляционной системы. Она необходима для того, чтобы влажность бани не имела распространения на его жилые комнаты.
Особенности строительства дома-бани
После выбора места под застройку и завершения проектирования можно приступать к поэтапному ведению работ.
Возведение фундамента для дома-бани
Для строительства домов-бань применяется несколько видов фундамента. При выборе любого из них необходимо учитывать такие показатели: особенности грунта, уровень подземных вод, размеры и вес будущей постройки.
Виды оснований для дома-бани:
- Ленточный фундамент . Является наиболее популярным, применяется для небольших строений с простой конструкцией.
- Столбчатый фундамент . Применяется при возведении строений на суглинках или неглинистых грунтах при глубоком залегании подземных вод. Его конструкция состоит из кирпичных или бетонных столбов. Опоры устанавливаются в углах планируемой постройки, а также в местах примыкания перегородок и стен. Для увеличения надежности между главными опорами устанавливаются промежуточные столбы с шагом до 2 м.
- Винтовой фундамент . Активно начинает применяться в малоэтажном строительстве. Используется на участках с рыхлым грунтом и высоким уровнем подземных источников. Винтовые свайные фундаменты позволяют строить дома на участках со сложным рельефом, например, на склонах возвышенностей. Винтовая свая - это металлическая труба с острым концом. Другой ее край оснащен приваренной лопастью, которая позволяет быстро и легко заглублять сваю в грунт и обеспечивать ее фиксацию.
- Свайно-винтовой фундамент с ростверком . Его основой является винтовой фундамент. Дополнительно изготавливается свайная обвязка с помощью двутавровой балки, деревянного бруса или швеллера. Подобная конструкция дает возможность строительства на участках с плывунами и даже торфяниками.
- Плитный фундамент . Наиболее универсальное и надежное основание. Подходит для любых участков. Его конструкция состоит из общей армированной бетонно-монолитной плиты.
Монтаж любого фундамента подробно описывают рабочие чертежи и проект производства работ на данном объекте.
Сборка сруба для дома-бани
К возведению дома-бани из бруса или бревна приступают после набора фундаментом нужной прочности. В среднем для этого необходим 1 месяц.
В первую очередь нужно подобрать материал для постройки. Например, сосна имеет высокие теплоизоляционные показатели, ель не гниет, пихта имеет высокую прочность и не поддается воздействию грибков. Поэтому выбор конкретного материала владелец должен сделать самостоятельно с учетом местного климата, требований к дому-бане, доступного бюджета и своих предпочтений.
При выборе бревна нужно осмотреть его торец. Срез не должен иметь пятен, должен быть твердым, а оттенок его сердцевины - ровным и чуть темнее остального круга. В бревне должно быть минимальное количество сучьев. Наличие в них зазоров говорит о трухлявости древесины - сруб из такого материала строить нельзя.
Доставленные на место бревна освобождаются от коры, а их наиболее мощные экземпляры идут на укладку первого венца. Лучший вариант - это лиственница. Лиственница прочна, но подходит только для устройства первых двух венцов, так как ее древесина при нагревании обладает неприятным запахом.
Для основной части сруба традиционно используют пихту, ель или сосну. Важный момент сборки сруба - это соединение в венцах его бревен. Наиболее популярны такие способы:
- «С остатком» и «в угол» . Применение этих методов повышает прочность, теплоизоляционные качества и устойчивость строения, но ведет к большому расходу материала в сравнении с другими способами.
- «В обло» . При верхнем размещении чаши в такой врубке кровельные свесы удлиняются. Для дополнительной прочности строения элементы сруба укрепляются использованием прямого шипа. Готовые углы нужно зашить досками для защиты от гниения.
- « В лапу» . Сложный способ, требующий мастерства и опыта у исполнителя. Этот метод предполагает выполнение дополнительной изоляции углов - укрывание утеплителем и дощатая обшивка. «Лапа» комплектуется шипом длиной в 1/3 ширины «лапы». Это дополнение фиксирует соединение.
В процессе монтажа сруба выполняется его первичная конопатка путем укладки джута или мха между венцами. Финишную конопатку выполняют после усадки дома-бани спустя полгода после окончания строительных работ. Утепление выполняется по всему периметру стен. Пазы между бревнами заполняются материалом последовательно снизу вверх.
Сооружение кровли для дома-бани
Наличие мансарды в доме-бане предполагает устройство двускатной кровли, основой которой являются висячие стропила. Нижний конец стропильной ноги опирается здесь на внешнюю стену или балку перекрытия. Стропила устанавливаются с шагом до 1,2 м.
Для их изготовления применяется хвойная древесина, пропитанная антисептиком и антипиреном для защиты от насекомых, грибка и возгорания.
Работа по устройству стропильной системы выполняется в таком порядке:
- Подготавливается материал и размечается основание.
- Выводится горизонтальная конструкция конька крыши.
- Производится монтаж стропил.
- Устанавливаются фронтоны.
К обрешетке крепятся в поперечном направлении рейки контробрешетки, а к ней - кровельный материал. Благодаря рейкам обеспечивается вентиляционный зазор и прижатие уложенной ниже защитной пленки.
Кровельный материал укладывается так:
- Замеряется площадь покрытия и определяется количество необходимого материала.
- Выполняется укладка покрытия согласно технологии.
- Размещаются фасонные элементы.
- Выполняется отделка свесов карниза.
- Устанавливаются снегодержатели.
- Монтируются окна мансарды.
Монтаж пола в доме-бане
Настил пола в доме-бане производится после устройства дренажа и фундамента для банной печи. Ее поддувало должно располагаться ниже пола парного отделения. Это обеспечит вентиляцию в подпольном пространстве. Уровень пола в парилке делается на 15 см выше, чем в моечном отделении. Пол в раздевалке выполняется выше пола моечной на 3 см. Полы предбанника и парилки делаются с уклоном в сторону стока воды к приемным трапам канализации.
Для настилов используется шпунтованная или обрезная доска. Она крепится к заранее смонтированным и обработанным антисептиком лагам. Лаги устанавливаются согласно проекту на столбики из кирпича или другие опорные элементы.
Сливные трапы оснащаются сифонами. Их использование исключает возможность возникновения в парилке сквозняков и запахов из канализации.
Порядок монтажа пола включает такие этапы:
- Устройство чернового пола;
- Монтаж гидроизоляции, утеплителя и пароизоляционной пленки;
- Укладку настила;
- Отделку поверхности пола финишным покрытием.
Устройство потолка для дома-бани
Потолок дома бани вне зависимости от типа помещения является многослойной конструкцией. В ее состав входят:
- Потолочные балки;
- Половой чердачный настил;
- Пароизоляционный материал;
- Утеплитель;
- Гидроизоляция;
- Обрешетка из бруса;
- Облицовочный материал.
Главными деталями потолка парной являются нашивки и балки. Дополнительно при монтаже данной конструкции устраивается настил с укладкой на него утеплителя.
Балки потолка изготавливаются из бруса хвойных пород дерева. Как правило, они врубаются либо в самый верхний венец, либо в обвязку строения. Балки, расположенные вблизи дымохода, изолируются от общей конструкции с помощью кирпичей. Это служит мерой противопожарной безопасности.
Потолок подшивается строганой доской т. 20-30 мм. Толщина утеплителя подбирается с учетом характеристик дома и климата региона. В среднем, это 50-200 мм.
Внутренние стены для дома-бани
Дом-баня может иметь многослойную или однослойную конструкцию стен. Готовые стены призваны обеспечить достаточную теплоизоляцию и герметичность помещений с гарантией их правильного воздухообмена и исключением чрезмерных тепловых потерь.
Традиционно обшивка стен бани выполняется с применением вагонки, изготовленной из древесины хвойных пород. Для повышения теплоизоляции строения стены срубов часто обшиваются доской. Внутренние перегородки бани-дома возводятся по каркасно-щитовой технологии.
Она в себя включает:
- Сборку каркаса перегородки из бруса сечением 100х50 мм и шагом стоек 600 мм;
- Укладку утеплителя между стойками;
- Устройство пароизоляции с обеих сторон конструкции;
- Наружную обшивку вагонкой, гипсокартоном и т.д.
Важно: отделочные работы можно выполнять только после усадки сруба. В противном случае облицовка может деформироваться.
Утепление и отопление дома-бани
Теплоизоляцию потолков, полов, межкомнатных перегородок и скатов кровли выполняют с использованием минерало-ватного негорючего утеплителя. Вариант его исполнения в виде плит 0,6х1 м наиболее удобен. Теплоизоляционный материал, поставляемый в виде рулонов, можно нарезать на куски нужных размеров. При рекомендованной толщине слоя 150 мм уложенного утеплителя дом-баня сохранит тепло даже в самые лютые морозы.
Утепление дома-бани осуществляется по нижеперечисленным схемам:
- Утепление стен : внутренняя обшивка, первая обрешетка, пароизоляционный слой, вторая обрешетка, утеплитель, паронепроницаемая мембрана, вторая обрешетка, обеспечивающая вентиляционный зазор, внешняя облицовка.
- Утепление пола : деревянные лаги, черепные бруски, «черновой» настил, гидроизоляция - первый слой, утеплитель, гидроизоляция - второй слой, «чистый» пол.
- Утепление потолка : потолочная подшивка, пароизоляционный слой, утеплитель - укладывается между балками потолка, гидроизоляционный паропроницаемый слой (мембрана), брусок 50х50 мм, обеспечивающий вентиляционный зазор, обрешетка, пол чердака.
- Утепление кровли : кровельное покрытие, гидроизоляция, утеплитель, обрешетка, пароизоляционный слой, внутренняя обшивка.
Во всех видах утепления теплоизоляционный материал укрывается со всех сторон паронепроницаемыми и гидроизоляционными пленками и мембранами.
Для бани-дома можно использовать традиционную печь-каменку. Ее изготавливают своими руками или приобретают в магазинах. Для печи строится отдельный фундамент до 0,5 м глубины относительно пола бани. На поверхность застывшего фундамента укладывается гидроизоляционный слой рубероида и ряд кирпичей. После этого устанавливается заводская печь или строится ее каменный аналог.
Перед печью на половой настил необходимо уложить стальной 10-миллиметровый лист. Все предметы, которые способны гореть, должны быть удалены от печи минимум на полметра. Готовая печь комплектуется дымоходом.
Водоснабжение и канализация дома-бани
Оптимальным вариантом водоснабжения бани-дома может служить забор воды из колодца. Такая система состоит из нижеперечисленных элементов накопительного бака, насосной станции с гидроаккумулятором, бойлера для нагрева воды, подающего трубопровода, напорной магистрали, сливной магистрали, системы фильтрации воды, манометров и фитинга.
Используемые для водопровода трубы определяют чистоту воды, которая подается в баню. Медные трубы окисляются и являются дорогим удовольствием. Поэтому будет рационально использовать металлопластиковые трубы, они пластичны и не сложны в монтаже.
Весьма эффективен вариант снабжения дома-бани водой из скважины. Для него понадобится насос глубинного типа. Такой насос способен добыть чистейшую артезианскую воду и обеспечить нормальное давление в системе.
Стоки использованной воды необходимо выводить за пределы дома. Самый простой вариант - это дренажный колодец. Кроме этого, применяются различные септики, в которых стоки, пройдя биологическую очистку, удаляются в грунт через дренажные слои песка, гравия и других подходящих сыпучих материалов.
Электроснабжение дома-бани
Это очень ответственное мероприятие, требующее соответствующей квалификации и знаний. Необходимо понимать, что дома из дерева очень уязвимы при неправильной прокладке электрической проводки. Древесина с легкостью воспламеняется и долго поддерживает огонь.
Прокладка кабелей и установка электроарматуры должна идти по всем правилам, установленным для такого вида работ:
- Питающее напряжение подводится только через автоматические выключатели. Для проводки рекомендуется использовать медный провод сечением 3х2,5 в огнестойкой оболочке.
- Установка выключателей, распределительных коробок и щитка выполняется только в предбаннике.
- Прокладка проводов через стены осуществляется при помощи металлических гильз, вставленных в заранее просверленные отверстия бревен.
- В парилке проводка располагается в гофрированных негорючих трубах из металла или пластика.
- В парилке с деревянными стенами проводка делается открытой через чердачное помещение. Соединение проводов производится с применением клемм. Любые скрутки запрещены.
- Осветительные приборы должны иметь металлический корпус, материал плафонов - стекло.
- Нагревательный бак для подключения должен иметь индивидуальный провод, это же касается и стиральной машины.
- Вокруг постройки устанавливается заземляющий контур, щиток комплектуется УЗО.
Вот и все! Используя приведенную информацию, вы сможете построить дом баню своими руками. Главное в деле - это проявить желание, трудолюбие и настойчивость.
Не составит большого труда. Нужно только завезти стройматериалы и начать строительство. Но на самом деле не всё так просто. Начинать строительство любого здания, будь то дом или баня, нужно в соответствии с некими стандартами и правилами, нормативами строительства.Для начала нужно решить, . Для начала, самое важное правило - баню нужно располагать не ближе 15 метров от других построек.
Также если придерживаться всех стандартов, нужно баню строить возле водоёма, то есть на участке должен быть водоём, ну, или просто необходимо иметь огнетушитель, можно бочку с водой. Нормы также нужно соблюдать. Они обязаны быть второй категории, к которым мы относим русскую баню. В связи с этим по асбоцементной трубе делается ввод кабеля в баню. А вот уже воздушный ввод делается при помощи изолированных проводов в коридор бани или в предбанник. По нормам строительства бани установка выключателей не допускается в парной или моечном отделении.
Стоящая баня возле водоёма
Материалы для строения
Для возведения бани нужно применять . Но если только не брать в расчёт породы, которые не подвержены к гниению. Одно из таких деревьев является берёза. Специалисты рекомендуют делать бани из липы. Это такое целебнее дерево, которое подходит именно для строительства бани. Липа не имеет эфирных масел, душистая – это всё придаст лёгкость пару, он будет по-настоящему целительным. Так же липа имеет более высокую теплоемкость и теплопроводность, а это значит, что топка бани будет намного быстрее, а температура будет держаться намного больше, если строить из какого-то другого дерева. Самым большим плюсом такой бани будет то, что она никогда не даст усадки, а значит париться в ней можно сразу после строительства. Технология строительства бани также подразумевает постройку сухого и выдержанного дерева. Толщина его должна быть как минимум в 22 см. Если же построить баню из свежесрубленного дерева, тогда она может подвергнуться огромной усадки и нагреваться будет чуть не в два раза дольше, чем баня, построенная из сухого материала.
В или бревен применяется без пропиток природная пакля, просто вместо того, что бы наслаждаться целительным ароматом в прекрасной русской бани, Вам придётся, очень долго и честно говоря, бесполезно пробовать избавляться от всяких неприятных запахов пакли. Как при строительстве саун, так и при строительстве бань самым важной нормой строительства будет выбор материалов досок для . Его лучше возводить из добротных толстых досок, не стоит экономить, потом пожалеете. Зазор между досками должен быть от 6 до 8 мм. Это делается для того что бы вся грязная вода ни скапливалась в одном месте. Самый верхний полок делают выше на сантиметров 5-7 каменной засыпки, и от потолка на расстоянии 110 см. Это связано с тем, что распределение пара идёт постепенно, равномерно от самых нижних до самых верхних полок.
Нормы строительства бани гласят, что гвозди в бане категорически запрещены. Вместо них применяют деревянные шипы или деревянные нагеля, диаметр которых будет от 10 до 12 мм. Для сбережения бани от сырости и грибков, нужно предусмотреть, какое проветривание будет у нас. Поэтому обязательно нужно сделать отдушину, размер которой будет 13 на 13 см. При помощи этой отдушины будет удаляться излишний пар. Также для вентиляции в качестве отдушины можно использовать печь каменку. С такими же целями просто оставляют открытыми дверцы топочной и поддувальной. И ещё есть окно для выхода пара после окончания банных процедур. В зимнюю пору проветривается моечная и парная с открытой задвижкой через неостывшую трубу примерно за 1-2 часа. А летом баня проветривается почти, что без перерыва. От каменки тепло должно поступать во все существующие помещения, и значит, поэтому поводу над дверными проемами в перегородках нужно дополнительные проемы предусмотреть с закрывающимися дверцами в 400-600 кв. см. В таком случае по потолку тепло должно распределяться равномерно. Технология строительства должна включать в себя обязательную . Это делается при помощи фольги или каким-либо другим пароизолирующим материалом, который не имеет запаха.
Традиционно русская бревенчатая баня
Пол в бане
Традиционно русская баня должна стоять с глухим полом. В только на земле, но если делаем только из дерева – тогда лучше всего делать его на слое глины, это ещё больше поможет для лучшего сохранения тепла. В парной по технологии под полом водостоков обычно не делают. И если же и предусмотрен водосток, тогда лучше всего сделать водяной затвор, для того что бы зимой и летом не были неприятные запахи. То место где будут очищаться сточные воды необходимо проконсультироваться с санитарными службами. Если Ваша баня построена на самой высокой точки участка, значит, отвод будет просто шикарным.
Окна и двери в парной
Лучше всего расположить со стороны запада на 60-80 сантиметров ниже потолка в бане. Это позволит нам использовать большее количества дневного света, а также уменьшить потери пара, из-за того что стекло имеет недостаточную плотность. Также не стоит забывать о нормах дверного проема и порога парной. Просто самая хорошая высота в дверном проёме будет не более 150 сантиметров, а порог должен быть высотой как можно больше, например до 30 сантиметров. При открытии дверей не уходить пар из проёма дверей, а холод не будет поступать через порог. Также помните, что по нормам порог должен делаться из древесины лиственных пород. Толщина досок должна быть не менее 60 сантиметров. открываются только в сторону выхода.
Правильное соблюдение технологий также предусматривает хорошую , где топится каменка. Например, если в предбаннике, в который нужно топочную дверцу каменки выводить – небольшой, тогда для дополнительного поступления воздуха нужно приоткрывать дверь или окно, просто в каменке горение будет недостаточным.
По нормам и стандартам строительства бани чердак и фронтоны нужно утеплять именно так: под стропилами подбиваем и между кровлей и тесом утепляем пустоты.
Входные двери в парилку
Заключение!
Итак, как мы видим, что баня на даче или на собственном, на участке – это не очень простое дело. И как любой другой человек посоветует обратиться к большим профессионалам. Так как именно они знают все нюансы и тонкости в технологии строительства бани. А строительство бани – это очень ответственное дело. От него, например, зависит какое удовольствие, мы будем получать после посещения бани, а может, и не будем. Так что решайте сами строить самим или просить помощи у профессионалов.
Возможно ли строительство русской бани своими руками? Этим вопросом, рано или поздно, задаются многие дачники или владельцы загородных домов. Оказывается самостоятельное строительство вполне возможно.
Для начала попробуем определиться с тем, что делает русскую баню особенной и на что следует обратить особое внимание, приступая к строительству.
Что делает баню по-настоящему русской
Бытует расхожее мнение, будто бы русская баня особенная и аналогов нет во всем мире. В действительности, конструкция такой бани мало чем отличатся от саун и прочих сооружений с использованием парилки. Особенностью русской бани является печка каменка, которая оборудована специальным металлическим отсеком для закладки камня .
Камень, заложенный в печь, в среднем, разогревается до температуры + 700° С. Обливая разогретую каменную засыпку водой, можно получить необходимое количество влажного пара. Еще одним преимуществом таких печей является равномерный прогрев воздуха во всем помещении. Немаловажным атрибутом русской бани является использование ароматного веника, изготовленного из березовых, пихтовых, дубовых и прочих ветвей.
Итак, строим сами русскую баню и первым делом приобретаем качественную металлическую каменку или находим профессионального печника, который сможет нам ее построить из кирпича.
Приступаем к строительству
Из всего многообразия русских бань по способу отопления можно выделить две основные модификации:
- по-белому;
- по-черному.
Надо сказать, что вторая модификация, вследствие эксплуатационных особенностей, сегодня встречается крайне редко. Поэтому рассмотрим способы постройки бани по-белому.
Такой тип бань универсален, так как может располагаться в отдалении от дома, вплотную к дому и в самом доме. Впрочем, для того чтобы объединить жилую постройку в единый комплекс с парилкой, может потребоваться специальное разрешение пожарных служб. Поэтому рассмотрим отдельно стоящий вариант, возведенный с применением оцилиндрованного бревна.
Выбор бревна в качестве стройматериала неслучаен, так как строительство русских бань на Руси традиционно выполнялось с применением дерева.
Технология строительства
Строительство бани — это многоэтапный процесс, в ходе которого важно соблюсти последовательность выполнения всех работ, так как от этого зависит качество готового результата.
- На первом этапе подбираем подходящий проект бани, который будет соответствовать вашим потребностям и возможностям. В соответствии с проектной документацией, можно будет рассчитать количество материала и подготовить смету проведения строительных работ.
- На следующем этапе подготавливается участок под застройку и под временное складирование материала. Участок земли должен быть больше чем периметр объекта, обозначенный в проектной документации. Грунт на участке выравнивается в соответствии с показаниями водяного уровня. Строительная площадка должна иметь подъездные пути для доставки стройматериалов.
- Далее, в соответствии со сметой, закупаются бревна и завозятся на участок. На землю параллельно друг другу на одинаковом расстоянии выкладываются два-три бруса, на которые можно уложить бревна.
Важно: Влажность приобретённой древесины не должна превышать 18-20%.
Иначе произойдёт усушка и в процессе эксплуатации готовой бани стены поведет.
Совет: Несмотря на то, что все бревна обрабатываются автоматически, разница в их диаметре может составлять до нескольких миллиметров.
Следует изначально отсортировать бревна по толщине и более широкие ставить вниз, а узкие вверх стены.
- Следующий этап — закладка фундамента. Под бревенчатый сруб . В зависимости от уровня промерзания почвы, подбираем глубину закладки фундамента (не менее 1 метра). Основание делаем бетонным на гравийно-песчаной подушке. Бетон укрепляем обвязкой из арматурных прутьев.
Важно: Для того чтобы исключить вероятность гниения древесины на участке примыкания сруба и фундамента, верхнюю часть ленточного основания изолируем битумной мастикой и рулонными материалами например рубероидом.
- На следующем этапе приступаем к возведению стен.
Нижний венец укладывается так:
- Одно бревно раскалывается напополам и обе половины укладываются параллельно друг другу по обеим сторонам фундамента.
- Далее, на двух бревнах подготавливаются выемки вполдерева для углового соединения «в чашу».
- Подготовленные бревна укладываются на заранее уложенные половины бревна. В итоге, цельные бревна, как и половины должны плотно примыкать к гидроизоляции фундамента.
- Бревна фиксируем на месте посредством деревянных нагелей — колышков, которые вбиваются в заранее высверленные отверстия.
Важно: для того чтобы предотвратить теплопотери, под бревна укладывается уплотнитель, цена которого невысока, например джутовая лента.
- Следующие венцы выкладываем точно также как и первый венец.
- Дойдя до , бревна выкладываем частями, подготавливая проем для изготовления обсады. Аналогичным образом поступаем на месте будущего дверного проема.
- После того как стены подняты до нужного уровня, приступаем к строительству стропильной системы. Для изготовления стропил можно использовать остаток бревен. Если таковых нет, можно докупить брус 200*100 мм. Преимущество данных пиломатериалов в том, что их толщина исключает вероятность прогиба всей конструкции.
- Потолочное перекрытие изготавливаем подшивным. Из досок строим обрешетку, которую с обеих сторон обшиваем досками или древесными плитами.
- Между слоями обшивки укладываем теплоизоляцию, защищённую с обеих сторон пароизоляционной пленкой.
- Внутри моечного помещения и парилки делаем бетонную стяжку, предварительно выведя трубы для подачи чистой воды и для отведения сточных вод.
- Под печь делаем укрепленную арматурой бетонную площадку.
- , используя огнеупорный кирпич. Для того чтобы не тратить стройматериалы и время на оштукатуривание, делаем чистую кладку. Кирпич не покрываем лаком, так как при нагревании он будет выделять токсины.
- На пол укладываем керамическую плитку с шероховатой поверхностью.
- После того как плитка уложена, обязательно заполняем межплиточные швы эпоксидной гидрофобной затиркой.
- Зазоры между плиткой и деревянной стеной заделываем силиконовым герметиком.
Совет: для того, чтобы эксплуатация бани была более комфортной, на плиточный пол можно изготовить и уложить дощатый трап.
Трап, сколоченный из шлифованных реек, делает пол не только более теплым, но и более безопасным, так как меньше вероятности поскользнуться.
Вывод
Несмотря на то, что инструкция строительства бань из оцилиндрованного бревна непростая, попробовать справиться с поставленной задачей можно. Более того, самостоятельно реализованные строительные работы позволят существенно снизить себестоимость готового объекта.
Точное следование технологическим предписаниям и ответственное отношение к каждому отдельно взятому этапу строительства позволят добиться лучших результатов. Больше полезной информации вы найдёте, посмотрев видео в этой статье.
Помывка в дачной бане – удовольствие доступное всем желающим. Для ее строительства не нужны большие денежные вложения. В минимальной планировке такое сооружение возводится за несколько дней.
В этой статье мы рассмотрим тему, как построить самому простую баню на даче быстро и недорого.
Начнем с изучения готовых вариантов, обсудим популярные среди мастеров конструкции стен, пола, печки и канализации.
Особенности конструкции
Главными условиями комфорта любой бани являются:
- Стены, пол и потолок, хорошо защищенные от потери тепла.
- Надежная изоляция конструкций от воды и пара.
- Компактная печь быстрого прогрева.
- Эффективная канализация и вентиляция.
Примеры дачных бань
На фото №1 мы видим простейшую баню, напоминающую бочку Диогена. В ней можно только попариться. Помыться здесь не удастся, поскольку в строении нет канализации. Однако, при желании ее нетрудно сделать. Для этого нужно установить в углу бани стандартный душевой поддон и вывести сливную трубу в септик.
Фото №1 Построй на даче такую «баню-бочку» и парься в свое удовольствие
Важное преимущество данной конструкции – малый вес, позволяющий поставить ее на дощатой террасе.
Устройство самой простейшей бани из категории контейнерных представлено на фото №2.
Фото №2 Вариант контейнерной дачной бани
Она состоит из одного парильного отделения. Для помывки владельцу нужно пристроить навес с летним душем или дополнить помещение канализацией, а печку — баком для подогрева воды.
Импровизируя на тему бочкообразной бани, обратим внимание на сотовый поликарбонат. Из него можно быстро и просто собрать оригинальную конструкцию. Для того, чтобы она хорошо держала тепло, потребуется два больших листа этого материала и каркас из металла или деревянных брусков. Между ними укладывается утеплитель из минваты, толщиной 10 см.
Торцы строения можно сделать из досок, набив их на деревянный утепленный каркас. Поставьте такую баню где угодно: на даче, на полярной льдине или на вершине Эвереста и вам всегда будет комфортно в ее парилке (фото №5).
Фото №5 Простая баня бочкообразной формы
Небольшая русская баня, сделанная из обрезков бруса, может быть установлена на дубовые столбики. Пример подобного сооружения мы видим на фотографии №6.
Фото №6 Дубовые столбики – отличная опора для небольшой деревянной бани
Более крупные сооружения нуждаются в собственном фундаменте. Здесь возможны три варианта:
- Бутобетонная лента.
- Столбики из кирпича.
- Сваи из асбоцементных труб.
Не забывайте о том, тип фундамента влияет на выбор материала и конструктив стен. Свайные и столбчатые основания используют для установки деревянного каркаса, а также для бань из бруса или бревен (фото №7 и №8).
Фото №7 Банька из СИП панелей на винтовых сваях
Фото №8 Кирпичные столбики – оптимальный вариант для брусовой, бревенчатой и каркасной конструкции
«Лента» из бутобетона подходит для любых стен (из газосиликатных блоков, бревен и каркаса).
Дешевый, надежный и простой вариант бани получается по технологии . Для такого сооружения потребуется немного: машина дров, воз соломы и самосвал глины (фото №10).
Лучшая форма дровяного строения – круглая. Она избавляет от необходимости усиления кладки углов, выглядит эстетично и оригинально.
Заимствуя у птиц технологию строительства гнезд из веток и глины, можно соорудить вот такую простую и теплую баню (фото № 11).
Фото №11 Плетеный каркас, обмазанный глиной – «ноу-хау» недорогой банной конструкции
Рекомендации по выбору отделки, утеплителя, устройству канализации, пола, крыши и печи
Для наружной отделки каркасной бани можно порекомендовать такие материалы:
- Деревянный блокхаус.
- Металлочерепицу или профлист.
- Пластиковый сайдинг.
- Цементно-стружечную плиту (ЦСП).
- Плиту OSB.
- Плоский шифер.
Фото №12 Простой, но в тоже время очень симпатичный вариант наружной отделки бани с помощью необрезной доски
В качестве утеплителя лучше всего использовать эковату. Она не накапливает влагу, не гниет и не горит. Если эковаты в вашем регионе нет, то можно купить обычный минеральный утеплитель в виде полужесткой плиты. Он легко и просто ставится в промежутки между стойками каркаса.
Для защиты минваты от водяного пара и уменьшения теплопотерь стены облицовывают листами фольгированного полиэтилена. После этого к ним крепят каркас из реек и отделывают его древесиной: ольховой, липовой или сосновой вагонкой (фото №13).
Фото №13 Паро- и теплоизоляция стен дачной бани, построенной из любого материала
Плиту OSB ставить внутри помещения мы не советуем. Этот материал под действием высокой температуры выделяет токсичные газы.
Варианты паро- и теплоизоляции стен каркасной конструкции, а также бани, построенной из блоков или бревен, представлены на рисунке №1.
Строительство простой бани своими руками включает канализацию. Ее можно сделать из стандартных пластиковых труб, выведенных в выгребную яму или дренажный колодец.
Водоприемная воронка размещается в центре или в углу помещения, а пол выполняется в виде керамзитобетонной стяжки с уклоном в сторону стока. Перед бетонированием нужно уплотнить грунт и закрыть его несколькими слоями гидроизоляции. Деревянный пол – отличный вариант, но в бане он быстро гниет и требует замены. Вместо него мы рекомендуем изготовить решетки из деревянных реек и уложить их на бетонную стяжку. После помывки их можно снять, вынести на улицу и просушить.
Конструктив банного потолка стандартен. Сначала к стропилам «пристреливают» пароизоляционную пленку и набивают контррейки (3х4 см). К ним фиксируют облицовку из вагонки. Промежутки между стропилами заполняют утеплителем и накрывают его подкровельной пленкой. Она защищает его от выветривания и атмосферной влаги (Рис. №2).
Рис №2 Конструктив потолка дачной бани
На пленку набивают контробрешетку, создающую вентилируемый зазор между кровлей и утеплителем. Завершается работа по устройству потолка и крыши установкой основной обрешетки и укладкой кровельного материала (шифера или металлочерепицы).
Основная «деталь» любой дачной бани – печь. Она должна обеспечивать быстрый прогрев воздуха и поддерживать высокую температуру. Быстрее всего нагревается печка из металла.
Для аккумулирования тепла и создания пара ее нужно снабдить отделением для камней. Вариантов печек-каменок для простых бань создано немало, поэтому мы не будем подробно на них останавливаться. Скажем лишь, что проще всего генератор тепла можно сделать из стальной трубы большого диаметра, старого газового баллона или бочки (фото № 15). Еще один удобный в работе материал – стальной лист толщиной 3-5 мм (фото №16).
Фото №15-16 Простая печь из трубы и печь-каменка из черного металла
Владея простейшими приемами сварочных работ, вы без посторонней помощи сможете собрать такую конструкцию.
