Посадка фундука в саду: уход и выращивание. Фундук: посадка и уход. Посадка фундука осенью Орех фундук когда начинает плодоносить

В пушистых кустах лещины, или орешника, выгодно сочетаются высокая декоративность и урожайность. Для дачи лучше выбрать ее окультуренную форму – фундук: он неприхотлив, а посадка и уход за ним не вызовут трудностей даже при отсутствии значительного опыта в огородных делах. Его раскидистые кусты с яркой листвой и мощными корнями в высоту достигают 3 м, а продолжительность их жизни доходит до 80 лет. На каждом их них может вызреть до 8-10 кг орехов. Но чтобы этого добиться, нужно соблюдать технологию выращивания культуры.

Подходящий участок

Фундук – мастер адаптации. Он может приспособиться к любым условиям, но лучше всего развивается этот орех на солнечных или слабо затененных участках. Недостаток света плохо отражается на урожайности кустарника. В густой тени страдает и декоративность фундука: молодые ветви засыхают, а окраска листьев теряет интенсивность. Место под выращивание культуры нужно выбирать теплое и не продуваемое ветрами и сквозняками, без застаивания холодного воздуха в весенний период.

Почва может быть любой, но наиболее щедр на урожай орех в плодородном влажном грунте с нейтральной реакцией. Самый неблагоприятный для него вариант – быстро пересыхающая земля и песок. Кислую и подзолистую почву перед посадкой кустарника придется известковать. Сделать это лучше заранее – за год до процедуры, но можно и перед ней. Разбросав по участку известь (из расчета 0,5 кг вещества на 1 м²), грунт перекапывают, углубляясь на 1,5 штыка лопаты.

Рельеф местности значения не имеет. Фундук встречается в низинах, на крутых и пологих склонах, на возвышенностях, у берегов водоемов – везде он растет одинаково хорошо. Посадить орех на участке можно рядом с сараем или хозблоком, вдоль забора, у ворот или калитки, у отбрасывающей тень стены дома. Эффектны и нарядны живые изгороди из фундука.

Сроки и схема посадки

Размещать кустарник на участке лучше осенью. После зимы растение быстро просыпается, поэтому к весенней посадке приступают очень рано – уже в конце февраля – марте, иначе фундук не приживется. Если дача находится в средней полосе или на Урале, желательно отложить процедуру до начала октября. Тогда травмированные корни саженца успеют зажить до холодов, а с приходом тепла он начнет активно расти.

Пространства для развития фундуку нужно оставить много. Используют несколько схем его размещения:

6х6 м;
5х6 м;
4х6 м;
4х5 м.

Загущать посадки нецелесообразно: кусты вырастут слабыми, а орехов на них созреет мало.

Можно разместить фундук гнездовым способом. Наметив окружность диаметром 1,5 м, высаживают по ней 5-6 растений, придерживаясь схемы 6х6 м. В дальнейшем их формируют в 1 ствол, избавляясь от всей корневой поросли.
Почву начинают готовить за 6 месяцев до помещения в нее саженцев. В течение этого времени она должна быть под паром, чтобы накопить как можно больше влаги. За ее чистотой следят, регулярно выпалывая сорняки и проводя рыхление. Желательно обрабатывать глубокие слои почвы, погружаясь в нее на 50-60 см. В насыщенной кислородом рыхлой земле корни кустарника разрастутся быстрее, приживется он легче. Если грунт недостаточно плодородный, его обогащают фосфорно-калийными составами.
Чтобы добиться обильного плодоношения фундука, на участке сажают несколько его кустов (как минимум 2-3), обязательно относящихся к разным сортам. Только при наличии многочисленных соседей растения смогут полноценно опылиться. Зависимость здесь прямая: чем больше разновидностей культуры посажено на даче, тем больше орехов с них собирают.

Техника посадки
Посадочную яму выкапывают как минимум за 2 недели до помещения в нее растения. Ее оптимальная глубина составляет 60 см, а ширина – 50 см. В яму горкой насыпают плодородную почву, добавив в нее удобрения:
перегной (2-3 ведра) или навоз (5-8 кг);
суперфосфат (150-200 г);
калийную соль (50 г).

Запас питательных веществ должен оказаться в средней и верхней части углубления. При такой заправке в первые 3-4 года жизни на новом месте нуждаться в подкормках фундук не будет. По центру ямы устанавливают деревянный кол. Он будет опорой для молодого куста.
Лучше всего приживаются саженцы фундука в возрасте 2 лет. Расправив корни растения, их обмакивают в болтушку из глины или земли. Саженец ставят на холмик, но сначала кладут под него (на глубину около 15 см) пару пригоршней почвы с микоризой, взятой из-под лесного ореха. Чтобы корни ветвились и активно развивались, корневая шейка куста должна оказаться на 2-3 см ниже уровня грунта. Но саму ее присыпать землей нельзя. Хорошо уплотнив почву над корнями, проводят обильный полив (3-5 ведрами воды).
Поверхность лунки мульчируют. Подойдет для этого любая органика:
опилки;
солома;
хвоя;
торф;
перегной;
навоз;
компост.

Чтобы саженцы быстрее прижились, через 5-7 дней проводят повторный полив. Особенно важно это при весенней посадке фундука. Во влажном грунте его корни быстро разрастутся, а образовавшиеся на них волоски помогут им активнее всасывать воду и питательные элементы, необходимые для развития надземной части куста. Для соединения почвенных капилляров нужно 2-3 полива. Когда это произойдет, посадочный ком станет неотделимым от остального грунта. Это будет препятствовать его высыханию.
Полив и подкормки
Дальнейший уход за посадками предполагает стандартные процедуры:
полив;
рыхление грунта;
подкормки;
удаление сорняков;
обрезку.

Фундук любит влагу и плохо переносит засуху. Поливают его 5-6 раз за сезон. Обязательно увлажняют почву, когда орех отцветет, во время интенсивного роста завязей и закладывания цветочных почек будущего года (в июле) и после облетания листвы. Полив должен быть обильным. Проводят его теплой водой, тратя на каждое взрослое растение по 40-50 л.
После увлажнения грунт под кустами рыхлят. Делать это нужно осторожно, углубляясь в почву максимум на 10-15 см, чтобы не повредить корни, расположенные почти у поверхности. Опытные садоводы предпочитают не рисковать и вместо рыхления засыпают приствольные круги скошенной травой. Перепрев, такая мульча станет для растений дополнительным источником питательных веществ. Полезен такой прием и тем, что трава привлекает червей, в результате жизнедеятельности которых плодородие грунта повышается.
Выращивание фундука не будет успешным без регулярных подкормок – они нужны в течение всего вегетационного периода. Осенью почву в приствольных кругах обогащают древесной золой. Такая подкормка ускоряет плодоношение и повышает урожайность фундука. Весной и летом посадки подпитывают, внося в почву следующие компоненты:
навоз или компост;
перегной;
аммиачную селитру;
фосфорные и калийные удобрения.

Когда начнут формироваться завязи, кусты поливают .
Перед подкормкой грунт увлажняют. Рассыпав по нему питательные составы, их заделывают в почву неглубоким рыхлением. Приствольный круг снова поливают и мульчируют. К внесению азотных удобрений нужно подходить осторожно: на бедных почвах они спровоцируют интенсивный рост зеленой массы, а завязей на растениях образуется мало. Избыток питательных веществ фундуку на пользу не пойдет. Его кусты будут активно расти, но побеги не успеют вызреть и зимой пострадают от морозов.
Обрезка и подготовка к зиме
Обычно фундуку придают форму куста. Важнее всего молодые побеги – на них формируются завязи. Из нижних ветвей выбирают 7-10 – они образуют скелет куста. Лишние ветви вырезают. Оставленные побеги должны быть сильными, хорошо развитыми и как можно дальше отстоящими друг от друга. Обязательно избавляются от больных и поврежденных ветвей. Зарастать куст не должен: это снижает его урожайность и создает благоприятную среду для болезнетворных микроорганизмов и вредителей. Поэтому уход за взрослым растением заключается в его прореживании, удалении сухих ветвей и постепенном омоложении куста.
Формирование фундука в виде дерева предполагает всех боковых побегов с сохранением главного ствола.
Есть небольшая хитрость, которая позволит сэкономить время и силы. Часть ствола растения (5-6 см над почвой с обязательным захватом корневой шейки) обматывают пленкой, вкапывая ее нижний край в землю. Под ней прикорневые побеги не смогут образовываться.

Фундук хорошо переносит соседство овощных и бахчевых культур, а также земляники. Их можно посадить между его молодыми кустами, чтобы место на участке не пустовало. Когда они разрастутся, сомкнув свои кроны (через 5-6 лет), почву под ними лучше засеять многолетними травами. Для залужения грунта с нейтральной реакцией подойдут злаковые культуры. Если земля кислая, в приствольных кругах стоит . Улучшить структуру щелочной почвы поможет посев вико-овсяной смеси. Подросшие травы придется периодически скашивать.
Осенью, когда кустарник сбросит листья, их сгребают и сжигают. Это отличная профилактика мучнистой росы. Почву в приствольных кругах желательно перекопать на 10-15 см. Фундук – культура морозостойкая, но зимовать ему лучше с пригнутыми к земле скелетными ветвями. Так его мужские сережки будут защищены от холодов. К почве побеги прижимают выпавшим снегом. Когда он растает, ветви поднимают.
В выращивании фундука нет ничего сложного. Редкий полив и подкормки в сочетании с правильной обрезкой позволят ему регулярно радовать хозяев полезными и питательными орехами. А в неурожайные годы разочарование от небольшого количества завязей сгладит нарядный вид растения, любоваться которым можно с ранней весны до глубокой осени.

На Кавказе и в Крыму культивируют лещину крупную, или ломбардский орех, которую, как иногда и лещину обыкновенную, называют фундуком.

У нас на участке самосевом выросли не менее десятка деревьев, т.к. рядом огромный на несколько гектаров орешник.

А знаете ли вы, что сережки — это мужские цветы лещины. А женские я показывала в пятницу Давиду, и заодно сфотографировала. Они маленькие — несколько миллиметров. Пчел еще нет, да и других насекомых, так что привлекать не пытаются. Расчет только на ветер.

Фундук - однодомное растение с раздельнополыми ветроопыляемыми цветками.

Мужские цветки (с 4 тычинками) в сережках, распускаются по 2 - 5 из одной почки, пониклые, состоящие из многочисленных цветков, зимуют в открытых почках - серёжках. Женские цветки закладываются на верхушках побегов текущего года в пазухах почечных чешуй. Женское соцветие внешне сходно с почкой. Цветок состоит из пестика, сросшегося с редуцированным околоцветником.

Женские цветки мелкие, состоят из ярко-красных пучков рылец, еле виднеющихся из верхушки цветковой почки. Чем мохнатее пучки рылец, тем больше женских цветков заключено в почке и тем, следовательно, больше будет сформировано орехов в соплодиях. Рыльца предназначены для улавливания пыльцы и появляются несколько раньше, чем начинают «пылить» мужские цветки, но у некоторых сортов наоборот.

Показателем успешного развития фундука является цветение. Фаза цветения наступает в апреле до распускания листьев. Когда температура воздуха достигает днём +12* С мужские серёжки начинают расти до 3 см. в сутки. Чем суше воздух, тем быстрее удлиняется стержень серёжки. Если же погода стоит дождливая, воздух насыщен влагой, то серёжки, несмотря на тепло, растут медленно - они как бы пережидают ненастье (сырость) и откладывают цветение до более благоприятного времени.(Анемофильная пыльца выбрасывается из пыльников, растрескивающихся под влиянием сухости воздуха). Длина серёжек доходит до 10 см., они разрыхляются и начинают» пылить, давая около 4-х миллионов зёрен пыльцы (и это только одна серёжка - 4 000 000!). Облака пыльцы легко переносятся ветром от одного куста к другому. «Пыление» продолжается 4-12 дней, но ничего: женские цветки - пучки красных рылец - раскрыты более 2-х недель и они «поймают» жёлтое облачко пыльцы либо со своего, либо с другого растения.

Биологические особенности лещины (фундука)

Культивирование лещины и фундука полностью совпадает

Фундук является перспективной орехоплодной культурой, представляет собой крупный кустарник. Встречается в естественных биоценозах широколиственных и хвойно-широколиственных лесов, хорошо развивается под пологом деревьев в лесу, но в тени не плодоносит. Сначала растет медленно, затем быстрее. Скорость роста увеличивается по мере развития корневой системы. На 4-5 году жизни у растения ослабевает рост главной оси. Она становится наклонной и постепенно отмирает. Верхние боковые ветви к 9-19 годам обгоняют главную ось и формируется лапчатая, веерная крона с горизонтальными ветвями. Плотность кроны усиливается благодаря двухрядному расположению листьев и почек. При недостатке света листья занимают горизонтальное положение и располагаются на ветке так, что не заслоняют друг друга. В промежутках между крупными листьями размещаются листья мелкие, образуя так называемую листовую мозаику. Горизонтальное положение листовых пластинок и листовая мозаика - приспособления для лучшего улавливания света.

Ветвление также характерно и для подземной части растения. Корневая система мощная, быстро растущая, хорошо предохраняет почву от смывов и эрозии. Т. к. корневая система поверхностная, растения чувствительны к уплотнению верхнего слоя (хоровод водить под деревом без надобности не рекомендуется).

Растения предпочитают плодородные почвы, светолюбивы (краснолистные формы лещины в тени становятся менее яркими), сравнительно холодостойки - способны переносить морозы в 25-30° С и ниже. Цветут в начале апреля, из-за чего периодически страдают от заморозков. Распускание вегетативных почек происходит на 3-4 недели позже начала цветения. Наиболее сильный рост побегов наблюдается ранней весной - когда есть запасы влаги, но не любят как избыток, так и недостаток воды.

Семена прорастают в почве (в течении 1-2-х лет) , при этом семядоли сохраняются в лесной подстилке до осени. В течение первого лета в подземной части формируется побег высотой 20 см. Выше семядолей образуются несколько, сначала чешуевидных, а потом зеленых (красных) листьев. Развитие побега завершается формированием верхушечной и подземных почек.

Орешники начинают плодоносить в зависимости от способа размножения. При вегетативном способе дают первый урожай на 3-4 год, при семенном на 6-8 год. Обильное и ежегодное плодоношение отмечается с 8-10 лет. В этот период идет интенсивный рост поросли. (Порослевое размножение имеет большое биологическое значение для возобновления орешника в природе, а также успешно используется для размножения в садоводстве). Нижняя часть куста долго сохраняет способность к вегетативному возобновлению (процесс кущения) - из тканей спящих почек развиваются скелетные ветви. Ежегодный прирост различен и зависит от места расположения побега на растении (до 150 см). Долговечность отдельных ветвей составляет 20-25 лет. Репродуктивный возраст куста 80-90 лет (или 150-180 лет по другим источникам).

Фундук - однодомное растение с раздельнополыми ветроопыляемыми цветками. Мужские цветки (с 4 тычинками) в сережках, распускаются по 2 - 5 из одной почки, пониклые, состоящие из многочисленных цветков, зимуют в открытых почках - серёжках. Женские цветки закладываются на верхушках побегов текущего года в пазухах почечных чешуй. Женское соцветие внешне сходно с почкой. Цветок состоит из пестика, сросшегося с редуцированным околоцветником.

зёрен пыльцы (и это только одна серёжка - 4 000 000!). Облака пыльцы легко переносятся ветром от одного куста к другому. «Пыление» продолжается 4-12 дней, но ничего: женские цветки - пучки красных рылец - раскрыты более 2-х недель и они «поймают» жёлтое облачко пыльцы либо со своего, либо с другого растения.

Итак, мы пришли к необходимости высветить некоторые биологические особенности, а также особенности агротехники.

Вырастить фундук просто, но необходимо знать некоторые важные моменты, без которых получить урожай невозможно. Фундук - однодомное раздельнополое ветроопыляемое (перекрёстно-опыляемое) растение, а урожайность перекрёстно-опыляемых растений в значительной степени зависит от климатических условий в период цветения и проведения мероприятий по опылению, а также мероприятий по сохранению цветков от повреждения весенними заморозками, поэтому для лучшего запоминания и усвоения постараемся каждую особенность рассмотреть подробно.

А-А. Для всех видов лещины (фундука) характерно неодновременное созревание тычинок и пестиков , т.е. периоды цветения женских и мужских цветков у большинства гибридов краснолистных сортов фундука не совпадают. Неодновременность созревания мужских и женских половых органов встречается очень часто. Это наиболее широко распространенное в растительном царстве приспособление, обеспечивающее перекрестное опыление. Его называют дихогамией - (в одних случаях прежде развиваются тычинки, и пыльники вскрываются в то время, когда пестик еще недоразвит и его рыльце неспособно принять оплодотворяющие пыльцевые зёрна и наоборот).

Подобно животным, растения избегают сочетания близко родственных половых элементов и потому чаще прибегают к перекрестному опылению, результатом которого является перекрестное оплодотворение (аллогамия). При этом рыльце опыляется плодотворной пыльцой другого растения того же вида, а собственная пыльца идет взамен на опыление рылец других цветов. Если на рыльце при перекрестном опылении попадет пыльца другого вида того же рода, то оплодотворение тем не менее часто совершается и получаются помеси или гибриды. Выгоды перекрестного опыления настолько велики, что растения выработали много различных приспособлений, способствующих такому опылению, а в некоторых случаях даже делающих его единственно возможным. Большинство, впрочем, форм с перекрестным опылением сохраняют за собой и способность к самоопылению (прибегая к нему в редких случаях).

Вывод: самоплодность у гибридов фундука низкая, т.е. пыльцой своего сорта он опыляется плохо(редко). Поэтому для успешного выращивания необходимо иметь по соседству на участке растения разных сортов и растения семенного происхождения, которые будут опылять друг друга. Особенно сортов с продолжительным (растянутым) периодом цветения (пыления) мужских серёжек. Чем больше неподалеку растущих растений одного вида, тем выше вероятность взаимоопыления. Значит, на одном кусте созревают пестики, а на другом в это время созревают пыльники на тычинках. Лучше если эти растения взяты из разных мест или разных сортов. Это значит, чтобы получить хороший урожай, следует высаживать не менее 2-3 х сортов . Это обязательное условие для данной культуры.

Б-Б. У многих гибридов фундука пыльца полу - или полностью стерильна, а некоторые имеют преимущественно женские цветки. Большинство сортов самобесплодно.

Вывод: По пунктам А-А и Б-Б необходимость перекрёстного опыления очевидна на 100 %. Для получения устойчивого урожая требуется дополнительное опыление. С этой целью подбирают сорта - опылители, дающие большое количество пыльцы (на каждые 10 кустов 1-2 куста-опылителя). Имея на участке сорта - опылители - вы всегда будете с хорошим урожаем. Если сорт самобесплоден или частично самоплоден, то обязательно подберите к нему подходящий сорт - опылитель или растение семенного происхождения. Главное, оно должно совпадать с вашим сортом по срокам цветения и находиться на расстоянии не далее 10-15 м. от опыляемого сорта и обязательно с подветренной стороны. Впрочем, даже если сорт самоплоден, для лучшего его плодоношения тоже неплохо подобрать другой сорт-опылитель: урожай будет выше, поэтому на участке желательно высаживать несколько разных сортов. Рекомендуется рядом с краснолистными формами размещать зеленолистные. Для нормального плодоношения нужно сажать несколько растений, не принадлежащих к одному клону. Хорошими опылителями являются Тамбовский ранний, Тамбовский поздний, Первенец, Московский рубин, Ивантеевский красный, 4219.

Ещё Ч. Дарвин экспериментальным путём показал, что «перекрестное опыление», когда пыльца берётся с другого растения того же вида, даёт более многочисленное, более сильное и, в свою очередь, более плодовитое потомство.

В-В. Для выяснения следующих особенностей необходимо вспомнить 2 важных понятия, касающихся всех без исключения плодовых насаждений. Основная масса садоводов часто путает понятия зимостойкости и морозостойкости. А ведь это совершенно разные вещи. Морозостойкость - это способность сорта выдерживать определенные минусовые температуры. Зимостойкость же - понятие комплексное. В него входят морозостойкость, восстановительная способность или, проще говоря, живучесть сорта и способность выдерживать перепады температуры.

Фундук, благодаря селекционерам, переносит t = −25-30*С без дополнительного укрытия. Мужские соцветия -серёжки менее зимостойки, чем женские плодовые почки. Нередко серёжки подмерзают до цветения. Мужские соцветия закладываются и сформировываются ещё летом и осенью предыдущего года и зимуют полностью сформированными, готовыми к цветению. Ветки, внесённые зимой в комнату, начинают пылить, а потому зимой краткие потепления вызывают бурную жизнедеятельность в серёжках. Наступающие вслед за тёплыми днями морозы губят их. То есть зимостойкость мужских соцветий многих сортов недостаточна.

Женские же соцветия сформировываются гораздо позднее, к зиме женские цветки бывают развиты очень слабо, чаще всего зимуют в стадии разрастания бугорков. Они окружены толстыми чешуйками и зачатками листьев, поэтому меньше подвергаются колебаниям температуры и не трогаются в рост во время потеплений, а потому и реже вымерзают.

Зная всё это, можно помочь растению давать ежегодные урожаи орехов. Для гарантированной благополучной перезимовки растений рекомендуется осенью пригибать нижние ветки с серёжками к земле, закрепить их и укрыть снегом. Всю зиму они будут под снегом, как под шубой. Резкие колебания температуры воздуха на них не подействуют. Весной не забыть освободить ветви из снежного плена, а дальше мужские серёжки выполнят своё предназначение. Для лучшего опыления необходимо пригибать ветви именно со стороны господствующих ветров, а остальное сделает сам ветер.

Вывод: Сажаем по соседству сорта, отличающиеся высокой морозостойкостью и зимостойкостью мужских соцветий. Сорта Тамбовский ранний, Тамбовский поздний и Первенец относят к сортам-опылителям краснолистных форм (они образуют много более зимостойких мужских соцветий). Зеленолистные фундуки считаются более зимостойкими; из краснолистных более устойчивы к морозам Пушкинский красный, Чудо Всесвятского, Мария Макаревич. Например, сорта Тамбовский ранний, Тамбовский поздний, Исаевский при крайне неблагоприятной зимовке 1978/1979 г. в Московской области выдержали испытание морозом t= −42°C и при этом плодоносили, в то время как дикая лесная лещина в лесу в основном вымерзла. Это факт. Об этом свидетельствуют Кудашева Р.Ф и Моисеев А.Е., действительный член Московского общества испытателей природы в журналах «Приусадебное хозяйство» и «Наука и жизнь» № 4 за 1990 год.

Г-Г. Фундук - ветроопыляемое растение, поэтому необходимо учитывать преобладающее направление ветров на момент цветения растения. Подробнее смотреть раздел «Опыление ».

Вывод: 1) принимая во внимание вышесказанное, опылитель сажаем с подветренней стороны . 2) дополнительному опылению фундука помогает обрезка в период цветения растения: самопроизвольное встряхивание в момент срезания веток способствует активному разлёту пыльцы.

Д-Д. Характерной особенностью орешников является то, что завязи у них после цветения начинают развиваться только спустя 1,5 - 2 месяца, т.е. плоды начинают формироваться не в апреле, а в июне - в итоге от момента опыления до созревания ядра проходит 4.5 - 5 месяцев. И вот когда почки уже распустились и начался рост побегов с опыленными женскими цветками урожай может быть уничтожен поздними возвратными заморозками до - 3 *С. (Хотя пыльцевые трубки достаточно быстро достигают основания столбика - само оплодотворение происходит только через 2-3 недели после опыления).

Вывод: плодоносит фундук ежегодно. Однако погода, благоприятная для обильного плодоношения в Средней полосе бывает 1 раз в 2 - 4 года и заморозки во время цветения не исключение. Ведь главная опасность для фундука не зимние морозы, а весенние заморозки. В состоянии покоя растения способны выдержать низкие температуры, но от внезапных весенних заморозков могут погибнуть почки, цветки и молодые побеги. Чувствительность растения к низким температурам зависит от степени распускания почек - чем дальше продвинулось развитие почки, тем больше опасность. Зимой пыльца в мужских соцветиях-серёжках не повреждается даже при t= –30°C, а вот во время весеннего цветения выдерживает только t= −3 −5°C. Женские соцветия фундука зимой выдерживают морозы t ≥ –30°C, в процессе цветения выдерживают t = –8 –9°C, а оплодотворённая завязь только t = –3°C. Хотя у других плодовых культур допустимый порог критических температур ещё меньше, тем не менее, экстренных мер по защите будущего урожая не избежать. (Возьмём для примера яблоню: распустившаяся цветочная почка гибнет при –3.5°C, для бутонов губительны –3°C, распустившиеся бутоны не выдерживают –2°C, на стадии опадения лепестков роковыми оказываются –1.5°C, завязи же убивает температура –1°C.)

Это одна из больших проблем садоводов и поэтому ознакомимся с ней подробнее. С приходом тепла наступает пора цветения - ответственный период для плодовых культур. В эту пору возможны поздние весенние заморозки. Наблюдения показывают, что фундуку наибольший вред приносят заморозки в момент образования завязей. Снижение температуры ниже −3°C несёт гибель урожаю. Вероятность наступления заморозка можно определить по следующим признакам. Резкое падение температуры во второй половине дня, тихая безветренная и безоблачная ясная ночь, отсутствие вечерней росы, сухость воздуха, а также о предстоящей погоде можно судить по поведению самого фундука. Если рыльца спрятались в почке, а серёжки сжались, уменьшившись на 1/2, значит - жди мороза; если же они демонстрируют себя во всей красе - будет тепло.

Защита всех плодовых растений без исключения от поздневесенних заморозков является актуальной проблемой для садов не только Средней полосы. Так что это проблема не только наша и не только с фундуком. А посему запасаемся знаниями, терпением и вперёд - жечь костры и не только.

Варианты защиты от весенних заморозков

1. Наиболее эффективный способ защиты - мелкокапельное дождевание. При этом надо следить, чтобы мелкий интенсивный дождь покрывал всю поверхность цветущих насаждений на протяжении всего периода заморозка. Дождевание позволяет защитить цветы и завязи от повреждения заморозками даже при температуре −4–5°C. Применение дождевания основано на том, что при замерзании вода выделяет тепло и тем самым защищает цветки. Опрыскивание необходимо закончить за 1-2 часа до восхода солнца, иначе растения, оттаивая под воздействием солнечных лучей, почернеют и погибнут.

Если заморозок сделал своё дело, то до восхода солнца, пока зелёные части растения не оттаяли, надо обильно опрыснуть их водой. Под действием холодной воды растения отходят постепенно, и мороз не причинит им никакого вреда. При длительном обрызгивании ветки могут покрыться льдом, а потому под слабые ветки следует заранее поставить подпорки. Не забудьте в этом случае об эффективном дренаже почвы, иначе она может переувлажниться, что приведёт к серьёзным повреждениям корней.

2. Дымление - самый распространённый способ защиты плодовых растений от заморозков. Применение дымления основано на том, что при сгорании материала образуется завеса из дыма и частичек водяного пара. Дым, будучи плохим проводником тепла, препятствует охлаждению поверхностных слоёв почвы и сохраняет в ней тепло. От применения дымления температура воздуха повышается на 2-3°C и больше.

Однако положительный результат этот способ даёт лишь в ясную безветренную погоду и при длительном применении. Важно сначала определить направление распространения дыма. Потом устроить кучи для дымления. Их закладывают, начиная с установки кола и обкладки его соломой, щепой, хворостом (быстровоспламеняющийся материал). После этого кучу покрывают навозом, листьями и сверху землёй и зажигают. Куча должна медленно гореть 5-6 часов. На сотку их делают 1-2, располагая не ближе 1.5-2 м от дерева. Важно правильно определить начало дымления. Его начинают если температура воздуха опустилась до +1°C и продолжает падать. Если через полчаса после захода солнца температура не опустилась ниже +1,5°C дымление костров откладывают до следующего раза.

3. Внекорневая подкормка цветущих растений минеральными веществами. Она улучшает их питание и повышает концентрацию клеточного сока, что увеличивает сопротивляемость плодовых насаждений к подмерзанию. Внекорневую подкормку проводят путём опрыскивания вечером или за 2-3 часа до наступления заморозков. Раствор готовят из калийных и фосфорных минеральных удобрений (3-4% сернокислого калия и 4-5% суперфосфата).

4. Нетканый укрывной материал также помогает сохранить урожай при весенней непогоде.

5. Необходимо стараться выбирать сорта с повышенной зимостойкостью плодовых почек, а также сорта с более поздним сроком цветения растений или долгоцветущие сорта.

Е-Е. Успешное опыление во многом зависит от погодных условий, например, длительные дожди во время цветения мешают распространению пыльцы у ветроопыляемых растений . Это приводит к массовой гибели пыльцы и в такие годы урожай резко снижается. Как пишет Е. Б. Квач из Белоруссии: «За много лет убедился, что куда больший вред, чем мороз, причиняет дождливая погода во время цветения, так как смывается пыльца с цветков. Урожайность в такие годы невысокая. Орехи внешне хотя и развиваются, но много пустых и с почерневшей внутри мякотью».

Вывод: А. Е. Моисеев из Подмосковья уже около 20 лет назад успешно применял искусственное опыление. При этом необходимо заранее собрать мужские сережки с веточками перед тем, как они запылят, положить в чистый бумажный пакет и в холодильник, где пыльца 2-3 недели сохраняет способность к прорастанию. Нельзя держать пыльцу на солнце даже несколько минут, она гибнет. Пакет хранят в холодильнике при температуре около 0 град. При наступлении хорошей погоды нужно на ночь поставить ветки с сережками в бутылку с водой на пергаментную бумагу. Туда будет падать пыльца, соберите ее в мешочек и мягкой акварельной кисточкой осторожно нанесите на рыльца пестиков. Ручное опыление надо проводить утром до появления солнца или в пасмурную погоду. При небольших кустах фундука этот метод является удобным и надежным. Времени на опыление цветущего куста уходит совсем немного - 15-20 мин. Или второй вариант для взрослых деревьев: готовьте пыльцу (как при ручном опылении), соберите её, смешайте с водой, наполните пульверизатор и рано утром, либо в пасмурную (сухую) погоду проведите опыление - опрыскивание.

Ж-Ж. Фундук имеет мощную корневую систему. Как и для многих культур для ореховых характерно наличие микоризы . Вокруг мелких корешков образуется чехол из гиф грибов, то есть особые почвенные грибы, которые могут заменить всасывающие волоски корня и дополнительно взять на себя другие защитные функции. В ризосфере (вокруг активных корней) развивается специфическая микрофлора, состоящая из гифов почвенных грибов, живущих на поверхности корня. Микоризные грибы относятся к группе - симбиофиты. Это симбиоз (сожительство) грибов и высших растений. В процессе взаимовыгодного сотрудничества дерево отдаёт грибам сахара и крахмал до 10%, а грибы - влагу и питательные вещества (фосфаты).

К тому же микориза препятствует заражению корней дерева патогенными микроорганизмами, аккумулирует большие количества тяжёлых металлов (там где они в избытке), создаёт буферную среду от неблагоприятных воздействий. Микориза даёт наибольший эффект, если среда в которой осуществляются посадки сопряжена со стрессом для саженца: недостаток влаги (засуха), недостаток питательных веществ, низкое pH, высокая концентрация тяжёлых металлов и др.

Вывод: перед посадкой саженцев фундука не поленитесь, сходите в лес и из под лесного ореха с глубины 10-15 см. наберите микоризной землицы (лесного перегноя с гиф грибами) - в ней то и находится микориза грибов. Это будет лучшей нянькой для ваших ореховых посадок на все времена - её нужно то всего 1-2 пригоршни (100-200 г.) на каждую лунку . Аналогичную подсыпку производите и при размножении отводками и др. способах. Микориза образуется в оптимальных для нее условиях влажности. Уменьшение влажности ведет к гибели грибокорня а если влажность после этого повысится, то возникают новые всасывающие корни, и микориза снова появляется. Микориза находится на корнях часто и на больших глубинах.(Яблоня, груша, лещина, вишня, слива и ягодные растения имеют одновременно микоризу и корневые волоски).

З-З. Саженцы лещины обыкновенной, используемые в качестве подвоя, пригодны для штамбовой культуры при условии регулярного удаления поросли, так как у основания кустов обычно образуется много корневищной и пневой поросли. Но можно почти полностью избавиться от этой поросли, заглубляя при посадке места прививки на глубину 20–25 см. А такие подвои, как сеянцы медвежьего ореха и его гибридов, поросли вообще не образуют. Чтобы на корнесобственных штамбовых растениях не образовывалась поросль, вокруг штамба размещают плёночный круг диаметром 50-60 см, края его прикапывают, а в центре обвязывают вокруг штамба на 5-10 см выше корневой шейки. Хотя к продаже предлагают привитые экземпляры, предпочтение стоит отдавать корнесобственным, чтобы в дальнейшем не досаждала поросль от подвоя.

Некоторые сорта фундука склонны к чрезмерному образованию корневой поросли, что приводит к истощению кустов и снижению урожайности. В таком случае часть поросли необходимо удалять в раннем возрасте, когда отпрыски возвышаются над поверхностью почвы на 5-8 см. Их вырезка на уровне поверхности почвы не приводит к снижению количества корневой поросли. Наблюдается даже обратный процесс, так как подрезка отпрысков вызывает их ветвление.

Вывод: для эффективного удаления поросли надо откапывать почву вокруг каждого побега и вырезать его секатором до основания. Обрезку проводят по мере отрастания.

Вышеперечисленные особенности не считаться с которыми, как говорится, себе в убыток. При возделывании фундука необходимо позаботиться в первую очередь об опылителе, о сортах с высокой зимостойкостью мужских серёжек и женских соцветий. Если позволяет площадь участка, то сажайте 5-8 тщательно подобранных сортов и у Вас останется только одна проблема - проблема сбора урожая. Урожай орехов с дикорастущего куста лещины достигает 1-3 кг (1 раз в пятилетку), в культуре практически ежегодно 2-4 кг, при благоприятных условиях и правильной агротехнике до 7-10 кг (некоторые сорта).

Лещина – культура орехоплодная и декоративная, пользующаяся мировой популярностью. Орешник, называемый фундуком, зимостоек и неприхотлив.

Лещина – орехоплодная и декоративная культура, пользующаяся популярностью

Селекционеры вывели множество сортов этого растения для того, чтобы выращивание лещины стало возможным в разных климатических и географических поясах. Родина орешника – Греция, Малая Азия и Кавказ, но найти его теперь можно в садах Америки, России, Европы.

Правильный сорт – большой урожай

Ботаники разделяют семейство древовидных кустарников на несколько видов – их насчитывается более 20. В российских краях дачники отдают предпочтение лещине обыкновенной, древовидной и крупной, но встречаются и более редкие виды.

Лещина обыкновенная – русское название орешника, происходит от сходства формы его листьев с лещом – они широкие и закруглённые. Зелёные листья красиво контрастируют с длинными жёлтыми серёжками. Лещина обыкновенная – один из наиболее распространённых видов. В России выращивают некоторые его сорта: Первенец, Академик Яблоков, Московский. В зависимости от сорта, кустарник может достигать высоты в 7 м. Плоды созревают в сентябре, и по созреванию опадают.
Древовидную лещину называют ещё «медвежьим орехом». В холодном климате дерево вырастает до 8 м, но на юге его рост может доходить до 20 м. Медвежий орех можно использовать для озеленения: он отличается красивым, изящным видом. Орех лещина древовидная даёт более крупный, чем её «обыкновенная» соперница, но большую часть веса занимает твёрдая скорлупа, а ядрышко получается совсем маленькое.
Ломбардский орех вырастает до 10 м. В России его выращивают для красоты или ради вкусных плодов, но в диком виде он не встречается. Орех предпочитает расти на тёплой греческой, итальянской или турецкой земле.

Сроки плодоношения и урожайность связаны с климатом. На Урале многие дачники не рискуют сажать фундук, боясь не получить урожай вообще. В холодных северных областях рекомендуется высаживать зимоустойчивые сорта или разновидности орешника.

Маньчжурский орех – одна из самых морозостойких разновидностей. Это кустарник высотой до 5 м, но с маленькими плодами, заключёнными в колючую оболочку. Маньчжурский орех отлично чувствует себя в северных регионах, но не популярен из-за малой урожайности и в связи с трудностями по очистке орехов.

Условия посадки

Чтобы посадка лещины прошла «без сучка, без задоринки», нужно знать несколько правил. Сначала нужно подобрать саженцы. Посадить лещину семенами можно, но кустарники при этом способе посадки получаются не такими, как материнское дерево.

Лещину можно посадить самостоятельно. Нужно выбрать правильные саженцы

Селекционеры используют посадку семенами для создания гибридных сортов. Дачникам лучше купить саженец, сохраняющий все особенности и черты сорта.

Покупайте саженцы у проверенных продавцов и проследите, чтобы на посадочном материале не было повреждений. Развитые корни – главное, на что следует обращать внимание при покупке.
Приобретайте не один, а несколько саженцев разных сортов, чтобы облегчить опыление.
Как посадить лещину? Подготовьте ямы в 50 см глубиной, на расстоянии 4-6 м между ними. Если посадить растения ближе, они будут затемнять друг друга и мешать росту.
Идеальное место для посадки – хорошо освещённое, но защищённое от жгучих прямых лучей солнца и жестоких порывов ветра. Обычно этим критериям соответствует западная часть участка.
Почва должна быть богатой и рыхлой. Кислая земля, сухой грунт не подходят для выращивания орешника. Выкопанные ямы наполните перегноем и минеральными удобрениями, полейте ведром воды.
Саженцы укоротите на 20 см, корни с глиняной болтушкой поместите в ямы, засыпьте землёй и полейте. Начало посадочных работ приходится обычно на ноябрь или на март. При осенней посадке саженец мульчируют.

Уход за орешником

Орешник вырастет и начнет плодоносить только в том случае, если знать, как правильно за ним ухаживать. Это не тяжело: удаляйте сорняки, рыхлите почву, поливайте и формуйте крону.

Рыхление почвы в приствольных кругах должно быть осторожным и неглубоким, иначе легко нанести вред посаженному растению – его корни находятся у самой поверхности.
Кустарники поливают обильно, но редко. В обычные дни не больше раза в месяц, в дни засухи – чаще.
Загущение ветвей мешает кустарнику развиваться в полной мере. Формирующая обрезка представляет собой необходимый этап в уходе за орешником. Слабые и повреждённые побеги срезают, оставляя до 10 самых сильных и здоровых, находящихся на расстоянии друг от друга. Чтобы взрослый фундук продолжал обильно плодоносить, по достижении им 20 лет проводят омолаживающую обрезку – каждый год срезают по 2 старых побега.
Подкормка важна для роста орешников, особенно молодых. Осенью орешники подкармливают минералами: калием и фосфором, а весной азотными удобрениями. Раз в три года в почву добавляют органическое удобрение – навоз в смеси с калийной солью и суперфосфатом.
Болезни и вредители могут полностью свести на нет всю работу. Как вырастить лещину, чтобы членистоногие и грибки не повредили ей? Проводите профилактические опрыскивания, компостируйте палые листья и срывайте повреждённые и изъеденные личинками орехи в летний период. Если дерево начнёт «лысеть», менять цвет листьев или на его ветвях появятся вредители, нужно немедленно начинать лечить лещину. Определите источник проблемы и используйте против него специальные средства из магазина.

Методы размножения

Дачники могут выбрать один из нескольких методов размножения фундука: семенами, корневыми побегами, делением, черенками, прививкой, отводками.

Семена высаживают осенью или весной на глубину 4-5 см. Недостатки: кустарник отличается от материнского дерева, плодоносить начинает на 4-5 год жизни.
Деление куста – самый лёгкий метод размножения. Для его осуществления нужно разделить куст на ветки с корнями.
Для размножения корневыми побегами от кустарника отнимают часть корневища и доращивают его отдельно, в теплице, пока корни не разовьются. Особенность такого метода размножения: сохранение сортовых качеств дерева.
При размножении отводками вокруг куста выкапывают канавки и укладывают в них заранее выбранные побеги, верхушки которых оставляют над землёй, приколотыми к колышкам. Отводки посыпают землёй, поливают и ухаживают за ними как за деревом, пока не появляются корни.
Начало заготовления зелёных черенков определяется по мере одеревенения новых побегов. Черенки высаживают в песок с торфом и поливают, пока они не укоренятся.
Для прививки черенки срезают прямо перед работой или заранее заготавливают их осенью и хранят всю зиму до весны.

В фундуке заключены вещества, полезные для здоровья организма. В магазинах такие орехи стоят дорого, поэтому вложенный в выращивание орешника, его посадку и уход труд окупится в двойном объеме.

» Орех

Трудно найти человека, который бы не любил шоколад или конфеты с фундуком. Эти маленькие орешки не только обладают приятным вкусом, но и благоприятно влияют на человеческий организм . Большое содержание витаминов, химических элементов и аминокислот улучшает состояние здоровья при анемии, хронической усталости, диабете, неврозах и болезнях сердца. Масло фундука, содержащееся в орешках, снабжая организм витамином Е, возвращает жизненные силы и оказывает омолаживающий эффект. Употребление фундука в пищу одинаково полезно и для детей, и для людей старшего возраста. Давайте поближе познакомимся с данным растением, с особенностями ухода и выращивания орешника в домашних условиях.

Промышленное выращивание фундука в нашей стране не ведется. Ценные плоды импортируют в основном из Турции, Италии, Испании и Китая. А ведь фундук не такое экзотическое растение, как кажется. Он является культурной формой лещины обыкновенной , которая в природных условиях растет на Кавказе, Среднем Востоке, Украине и по всей европейской территории вплоть до северных широт. Так почему бы не вырастить на своей даче это неприхотливое и полезное растение, ведь посадка фундука – прекрасная перспектива бизнеса и инвестиция в свое здоровье.

Выращивание фундука для садовода не доставит больших хлопот. Недаром итальянцы называют «культурную лещину» растением для ленивых. Фундук представляет собой кустарник, достигающий 2-5 м в высоту в зависимости от сорта , но может быть сформирован с помощью обрезки в виде дерева – выбор зависит от хозяина участка.

Первый урожай можно ждать уже на 3-4 год после посадки саженца . Растение не нуждается в особо тщательном уходе, ведь в природных условиях лещина прекрасно растет и без помощи человека. После посадки агротехника сводится к поливу, удалению прикорневой поросли, ежегодной обрезке, и борьбе с вредителями в случае необходимости.

Посаженный на участке фундук на протяжении десятилетий будет снабжать плодами, обладающими высокими питательными свойствами и полезными веществами. Массовый сбор орехов начинается с 5-7 года жизни растения и продолжается в течение 10-15 лет . После этого растение «омолаживают» — в течение нескольких лет подряд срезают по 2-3 старые ветки, которые со временем заменяются молодыми и начинают щедро плодоносить.

С каждого взрослого фундука при соблюдении агротехнических приемов получают 5-12 кг плодов , способных храниться долгое время (1-3 года) без ущерба для вкусовых качеств. Если посадить на участке хотя бы три растения, ежегодный урожай будет выглядеть вполне весомо.

Фундук может расти на одном месте от 50 до 100 лет. Посадив растение один раз, вы на много лет вперед обеспечите ценными орехами себя и своих детей.

Кроме пользы от сбора урожая, растение обладает высокой декоративностью. Сорта фундука имеют листья разной окраски и размеров , поэтому зачастую садоводы практикуют высаживать в ряд разнолистные кусты – с красной, желтой и зеленой листвой. Фундук эффектно смотрится и как солитерное растение, сформированное в виде дерева. Любители эстетики оценят красоту кустарника, который выбрасывает эффектные серьги, привлекающие пчел ранней весной.

Размножение лесного ореха в домашних условиях

Любители выращивать дерево из орешка вполне могут прибегнуть к семенному способу размножения. Он несложный и при соблюдении необходимых требований позволит получить крепкое и здоровое растение. Однако плодоносить такой фундук начнет гораздо позже того, который выращен из саженца. Если при посадке саженца первые орешки появятся на 3-4 год после посадки, то растение, выращенное

из ореха, плодоносит на 6, а то и на 10 год .

Поэтому садоводы чаще используют посадку саженцев. При таком способе размножения, в отличие от посадки орешка, сохраняются все сортовые признаки фундука, опираясь на которые и выбирают подходящее для определенных условий растения.

Выбор саженца

Для посадки отбирают одно- или двухлетние саженцы. Предпочтение рекомендуют отдать зимостойким и засухоустойчивым сортам . Приобретение саженца в местном питомнике гарантирует получение районированных сортов, адаптированных к климатическим условиям региона.

Выбирая саженцы фундука в питомнике или садовом центре, нужно внимательно осмотреть корневую систему растения. Она должна быть хорошо развитой, без повреждений. Незначительно поврежденные корни вырезают до здорового места . Если повреждений много, от покупки саженца стоит отказаться, так как сильная подрезка может отразиться на приживаемости и привести к гибели растения.

Выбор места для посадки

Фундук считается растением, неприхотливым к составу почвы и рельефу местности. В меру плодородный грунт и достаточное количество влаги благоприятно для развития растения и будущего обильного плодоношения. Наиболее подходят для выращивания серые лесные почвы, суглинистые, супесчаные и черноземы разных типов. Оптимальное залегание грунтовых вод — не ближе 1,2-1,5 м к поверхности . Во время весеннего таяния снега участок не должен затапливаться водой – длительное переувлажнение приводит к загниванию и гибели фундука.

Однако не стоит огорчаться тем, у кого на участке состав грунта далек от идеального. Фундук благополучно выращивают практически на любых видах почв, характерных для средней полосы, кроме очень тяжелых глинистых, заболоченных, засоленных и сухих песчаных. Черноземы при посадке саженца облегчают внесением песка и компостного перегноя – это улучшит воздухо- и влагопроницаемость грунта . Состав кислых почв улучшают внесением гашеной извести, молотого мела или древесной золы.

Фундук одинаково хорошо растет на равнинных участках и горных склонах. Благодаря развитой мочковатой корневой системе растение высаживают специально в местах, где необходимо предотвратить эрозию почвы. При посадке на участке под фундук можно отвести любое место, не подходящее для других садовых культур.

Опытные садоводы практикуют в первые несколько лет сажать между кустами молодого фундука разные огородные культуры, которые улучшают состав почвы, дают урожай и не позволяют пустовать месту на участке.

Важное требование, которое должно соблюдаться при выборе места для посадки – хорошая освещенность. Фундук может расти и в затененных местах, но тогда не стоит надеяться на хороший урожай . Только наличие большого количества естественного освещения способствует обильному плодоношению.

При посадке на склонах для «культурной лещины» можно определить место на любой стороне, кроме южной. Казалось бы, южная сторона лучше освещена и подходит для растения, любящего свет. На самом деле ранней весной при ярком освещении солнечными лучами цветочные почки распускаются раньше положенного срока, а потом гибнут во время весенних заморозков.

Культура чувствительна к сквозным ветрам, поэтому при определении места для посадки выбирают максимально защищенные от сквозняков участки . В качестве защиты от ветра используют стены строений или живые изгороди.

Высаживая несколько саженцев, расстояние между ними и до ближайших деревьев с объемной кроной выдерживают не меньше 4-5 м в зависимости от размеров будущего растения во взрослом состоянии.

Технология посадки

Согласно информации садоводческих справочников саженцы «культурной лещины» можно высаживать ранней весной (март-апрель) или осенью. У фундука короткий период покоя, его почки выдвигаются раньше других деревьев, и большая часть растений, посаженных весной, не приживается.

Садоводы с опытом больше склоняются к осенней посадке – в октябре-ноябре. Сроки для каждого района определяются индивидуально в зависимости от погодных условий . В любом случае, осеннюю посадку проводят за месяц до наступления морозов.

Чтобы получать щедрый урожай орехов, на участке сажают минимум три куста разных взаимоопыляемых сортов фундука.

При осенней посадке посадочную яму для фундука готовят еще с весны , если посадка саженца запланирована на весну, то подготовка осуществляется осенью. Этот прием позволяет отдохнуть земле, освобожденной от сорняков, и накопиться достаточному количеству влаги. Зачастую жизнь вносит коррективы в наши планы, и если решение посадить фундук пришло спонтанно, посадочную яму можно подготовить хотя бы за две недели до посадки или непосредственно перед ней.

Посадочная яма выкапывается размером 0,6 х 0,6 х 0,6 м. В подготовленную яму вносят органические и минеральные удобрения и хорошо перемешивают с землей :

перегной – 2-3 ведра;
двойной суперфосфат – 150-200 г;
сульфат калия – 50-70 г.

Сажать фундук удобнее с помощником: один держит растение и расправляет корневую систему, другой проводит все необходимые манипуляции. Технология посадки проста :

Если корни саженца были обработаны в глиняной болтушке, смыть глину с корней . Обмакивание в болтушку нужно только для сохранения влаги в корнях до момента посадки.
Если корни растения немного подсохли, предварительно опустить их в воду на 1-2 дня . О подсыхании корней свидетельствует сморщенная кора побегов.
Если корни значительно подсохли , то не только их, но и весь саженец опустить в воду на 1-2 дня до тех пор, пока кора не станет гладкой.
Сформировать посадочный холмик в центре ямы, воткнуть в него колышек.
Поставить саженец рядом с колышком, аккуратно расправить по всей яме корни растения . Корневая шейка саженца во время посадки должна находиться чуть выше уровня почвы. После полива земля осядет, и корневая шейка сравняется с землей. Это очень важно – при заглублении корневой шейки в землю фундук будет плохо развиваться, а плодов может вообще не дать.
Засыпают яму в два захода . Сначала половину лунки засыпают грунтом, немного утрамбовывают землю и щедро поливают водой. Затем засыпают оставшуюся часть ямы, опять утрамбовывают и опять поливают. Общее количество воды под каждый саженец – не менее 25 л, оптимально в зависимости от погодных условий – 30-40 л.
Проверяют уровень корневой шейки – максимально допустимое превышение над уровнем земли составляет 1-3 см .
Саженец подвязывают к колышку и срезают над 5-6 почкой . Высота надземной части должна составлять 20-25 см. Обрезка способствует развитию за вегетационный период нескольких плодоносных побегов.

Уход за молодым саженцем

Приствольный круг радиусом 0,5 м мульчируют торфом, перегноем, навозом или опилками, оставляя возле стволика свободное пространство в 5 см. Слой мульчи обычно составляет 7-10 см .

Фундук не выносит застоя воды, но в то же время является влаголюбивым растением. Поэтому в первое время после посадки большое значение для роста саженца имеет регулярный и обильный полив. Первый раз растение поливают через неделю после посадки, делают 7-10-дневный перерыв и опять поливают. После этого можно быть уверенным, что посадочный ком образует единое целое с остальным грунтом и будет способен сохранять необходимую влагу.

В первые 2-3 зимы саженцы фундука укрывают лутрасилом или спанбондом . Это оберегает растение от вымерзания и выламывания невызревших побегов.

Дальнейший уход и выращивание

От посадки саженца до начала плодоношения в зависимости от сорта придется ждать 3-4 года. Сначала урожай будет невелик, но через 1-3 года сбор орехов порадует своим обилием , а через 10 лет с каждого куста получится собрать по ведру орехов. На обильное плодоношение можно надеяться, если будут выполняться необходимые меры по уходу за фундуком.

Полив

В период вегетации растение поливают 1-2 раза в месяц, общее количество поливов, начиная с апреля, составляет 5-6 раз . Последний раз кустарник поливают после листопада – это создаст в почве необходимый для растения заряд влаги на следующую весну. В июне и июле потребность во влаге увеличивается в связи с ростом плодов и закладкой генеративных органов урожая следующего сезона, поэтому фундук в эти месяцы поливают дважды. Для полива используют по 40-50 л теплой воды на каждый куст .

Прополка и мульчирование

Прополка способствует уничтожению сорняков и насыщению корневой системы воздухом. При рыхлении почвы нужно учитывать, что большая часть корней подходит близко к поверхности. Поврежденные корни фундука не восстанавливаются, поэтому глубина прополки составляет 8-10 см . Почву приствольных кругов мульчируют торфом, опилками, сухой травой.

Обрезка

Схема обрезки Фундука: слева — до обрезки, справа — после обрезки

Обрезка необходима для формирования кустарника. В течение каждого летнего сезона вырезают лишние побеги, оставляя по 8-10 самых сильных . Стараются удалять побеги, расположенные внутри куста, а также слабые и поврежденные.

Борьба с вредителями орешника

Для фундука из вредителей представляют опасность ореховый долгоносик и фундучный усач. Признаком их появления являются «червивость» и преждевременное усыхание плодов. В борьбе с насекомыми используют системные инсектициды , проводя обработку в начале мая, когда жуки появляются массово, и в середине июня, когда орехи выдвигаются из плюски. Из болезней чаще всего встречается мучнистая роса, избавиться от которой можно обработкой коллоидной серой, известково-серным отваром или магазинными фунгицидными средствами, а также своевременной уборкой зараженных плодов и опавшей листвы.

У читателя может сложиться обманчивое впечатление, что посадка и выращивание фундука – довольно хлопотное занятие. В этой статье мы постарались дать максимум информации, полезной для владельцев дачных участков и собственных усадеб. Фундук не нуждается в особом температурном режиме, может расти практически на любых почвах и стойко переносить отсутствие подкормок . Достаточно приложить минимум усилий, и растение отблагодарит щедрым урожаем вкусных и полезных орехов.

Лучше всего выращивание фундука в домашних условиях проводить на высокоплодородных почвах, хорошо обеспеченных влагой.

Всё же фундук не слишком требователен к качеству грунта и может произрастать в супесчаниках и карбонатных почвах. Не стоит высаживать фундучные кусты в грунтовых углублениях, где скапливается влага, в заболоченной местности, в местах с высоко расположенными грунтовыми водами. Также не рекомендуется разбивать сады с фундуком на южных склонах холмов, так как раннее прогревание солнечными лучами будет стимулировать преждевременный выпуск цветов, которые впоследствии подвергнутся переохлаждению от вернувшихся заморозков и от такого повреждения не смогут сформироваться плоды.

Решение вопроса, как вырастить фундук, следует начать с подбора времени высадки и подготовки почвы. Рационально закладывать фундучный сад осенью, так как из-за короткого периода покоя весенние посадки этого растения часто не приживаются на новом месте. Для осенних высадок почву следует подготовить ещё с весны. Проводится довольно глубокое вспахивания – земля рыхлится на глубину 30-40 сантиметров, что помогает корневым системам свободно расположиться для постоянного проживания и помогает обеспечить им повышенный приток воздуха и воды, что весьма значимо на начальных этапах роста.

После вспахивания земля остаётся всё лето свободной, под паром. Это способствует накоплению воды. Выкапывание ям для саженцев проводится примерно за полтора месяца до высадки. Их глубина и боковые грани должны равняться 50-70 см. Если было решено делать весеннюю высадку фундука, следует проводить вспашку ещё осенью, и тогда же выкапывать ямы.

Высадку фундука удобнее проводить вдвоём. Один человек засыпает землю, а второй держит саженец и распределяет в яме корневую систему, предотвращая её уплотнение. Не стоит закапывать молодой куст слишком глубоко. Корневую шейку развитых растений надо оставить на уровне поверхности, а ослабленных – вкопать на 5 см.

Сразу после посадку саженцы фундука обрезают, оставляя лишь 20-30 сантиметров от земли. Каждое растение обильно поливается, с использованием 25-30 литров на куст. Чтобы помочь фундуку хорошо укорениться, следует мульчировать грунт вокруг них, то есть обложить сухой растительностью для предотвращения быстрого высыхания.

Схема высадки фундука должна быть следующей: расстояние между рядами оставляется в пределах 5-7 метров, а между растениями в ряду делается промежуток в 4-5 метров. Чем плодороднее почва, тем больше места требуется выделить для отдельного куста.

Как вырастить фундук на даче

Для получения урожая фундука, надо позаботиться, чтобы цветы растений опылялись. Ведь фундучные кусты – однодомные (разделяются на мужские и женские). Поэтому в близости от плодоносящих женских растений надо высадить хорошую мужскую особь. Для этих целей частенько рекомендуют брать «дикарей» - лещину, хорошо растущую без особого ухода.

В цветущем состоянии можно сразу понять, где «мужчины», а где «женщины». Первые формируют серёжки, а на вторых создаются округлые почки с выглядывающими из них красными рыльцами. Лещина высаживается по одной в 10 рядах фундука. Увеличению урожая и формированию особенно крупных плодов способствует высадка в саду разных сортов фундука. Для этого используется 3-4 разновидности ореха, высаживаемые группами в 3-4 ряда.

Кусты фундука следует регулярно обрезать, и это напрямую будет влиять на количество и качество получаемых с них орехов. На второй-третий год после высадки, когда растения дадут обильную поросль, следует серьёзно проредить её, удалив все ветки, кроме 8-10. Эти десять станут основными стволами кроны, поэтому выбирать надо визуально мощные, находящиеся на достаточном отдалении друг от друга.

После обрезки куст начнёт приобретать форму вазы, а садоводам останется следить за его внутренней густотой, которая не должна быть чрезмерной. Загущенность фундучного растения приводит к ухудшению качества орехов – они будут мелкими и общий выход урожая также уменьшится. Снижение густоты куста является главной целью обрезания и после начала плодоношения, что случается на 3-5 год жизни растения.

Следует помнить, что основные десять стволов куста нужно регулярно заменять. Они со временем стареют и прекращают рост, начинают производить мало орехов. Через каждые пять лет проводится обрезка старых стволов и вместо них оставляется молодая поросль. Омоложение фундука необходимо для увеличения эффективной жизни растения. Без него кусты перестанут нормально плодоносить уже через 25 лет. А с продуманной заботой одно растение будет кормить людей орехами в течение 150-180 лет.

Регулярные обрезания проводятся в период зимней «спячки» перед выпуском почек и началом вегетативного периода. В этом процессе также нужно обращать внимание на удаление засохших и сломанных веток.

Кроме этого важно проводить обрезку корневой поросли. Если не уделять ей времени и сил, фундучный куст распылит свою энергию на множество альтернативных стволов и не сумеет взрастить хорошие орехи. Корневая поросль удаляется в самом начале её формирования, до достижения 5-6 сантиметровой высоты. Причём срезать следует не только то, что пробилось на поверхность, а и росток скрывающийся в земле. Надо аккуратно убрать почву и обрезать секатором поросль у самого её основания, стараясь не повредить корни.

Полив, внесение удобрений и защита от вредителей

Фундук – влаголюбивое растение и если долгое время стоит засушливая погода, свой сад нужно обильно поливать. Под каждый куст выливается порядка 40 литров воды. Естественно, делается это постепенно, чтобы влага впитывалась в почву, а не разливалась по окрестностям. Как и при посадке саженцев, в засуху вокруг фундучных кустов стоит разложить сухую растительность, чтобы уменьшить испарение из почвы.

Мульчирование деревьев надо проводить аккуратно, стараясь оставлять промежуток между выложенной травой и стволом растения, чтобы повышенная влажность и гнилостные процессы не повредили кору. Даже при отсутствии засухи стоит уделять внимание поливу. Многие садоводы рекомендуют заливать фундук 3-4 раза за вегетационный период.

Если хотите получить крупный фундук, выращивание его проводите с удобрениями! Для этих целей хорошо подходит навоз, который вносится в пропорциях 3-4 кг на квадратный метр. Из минеральных удобрений можно добавить в навоз 50 грамм суперфосфата, 50 грамм аммиачной селитры, 10 грамм сернокислого калия. Смесь добавляется в грунт при осеннем вскапывании. В период вегетации два раза вносится по 10 грамм аммиачной селитры: в апреле и в начале июня. Подкормка фундука проводится после дождя или полива.

Фундук довольно стоек к заболеваниям и вредителям, но на него могут напасть ореховый долгоносик и ореховый усач. Глубокая перекопка и убирание червивых орехов защитит от долгоносика. В крайнем случае можно прибегнуть к опрыскиванию раствором 0,4% «тиофенита 20». Этот же препарат помогает в борьбе с усачами. Захваченные ими побеги убираются и сжигаются. Из болезней фундука выделяют мучнистую росу. Поражённые ею листья собирают и сжигают, а кусты опрыскивают известково-серным отваром в концентрации 2%.

Фундук легко вырастить в саду! А приложив совсем немного усилий, вы получите действительно отменный ореховый урожай!