Штамбовые растения в саду всегда привлекали к себе повышенное внимание, как нечто неординарное. Казалось бы, совершенно стандартная роза или смородина, но растет она совершенно иначе, чем ей положено. И кустом назвать ее уже сложно. Представьте: на идеально ровном высоком стволе располагается густая крона-шапка или каскад ниспадающих ветвей. Самое интересное, что подобный эффект достигнут не путем выведения новых сортогрупп, а с помощью правильного формирования или прививки. Обычно выращиванием штамбов занимаются специалисты, а садоводы-любители приобретают их уже сформированными в питомниках. Однако можно попытаться и самостоятельно создать штамбовую культуру – это не слишком сложно, если знать некоторые нюансы. О них мы сейчас и поговорим.
Безусловно, самыми роскошными штамбовыми растениями являются красивоцветущие виды: розы, гортензии, хеномелес японский, будлея. В виде штамба выращивают также сирень венгерскую и калину Бульдонеж. При желании и некоторой доле упорства в аккуратное деревце можно превратить и растения, дающие активную прикорневую поросль, которую придется регулярно удалять. Среди таких трудных видов наиболее предпочтительными являются сирень обыкновенная и чубушник.
Очень эффектно в виде штамба могут выглядеть и некоторые декоративно-лиственные растения. К примеру, ива козья обладает роскошной плакучей кроной, которая ранней весной покрывается пушистыми цветками-сережками. Необыкновенно украсит сад также японская ива с пестролистной, стремящейся вверх кроной. В качестве штамба выращивают рябину, клен, ясень, крыжовник, смородину и многие другие виды.
Аллея из штамбовых лип осенью — невероятное зрелище
Пока еще не слишком распространенными являются штамбовые формы хвойных растений – ели, сосны, туи, лиственницы, кипарисовика. Поэтому, если вы хотите быть оригинальными – выберите для украшения альпийской горки или палисадника именно их.
Получение штамба с помощью формировки
Легче всего, если вы человек, далекий от садоводческих изысков, попробовать создать штамб, формируя ствол и обрезая крону. Данный способ потребует значительного количества времени, однако результат оправдает самые смелые ожидания.
Для воплощения в жизнь этого замысла важно подобрать правильный молодой саженец. Посадочный материал должен быть как можно более ровным, без сучков. Сразу после посадки его ствол привязывают к вертикальной опоре – деревянному или металлическому колышку, вбитому в землю.
Далее, по мере роста, необходимо подвязывать растущую верхушку к опоре, а все боковые побеги безжалостно удалять. Эта процедура продолжается до тех пор, пока штамб не достигнет желаемой высоты. Только тогда можно прищипнуть верхушечный побег, чтобы начала расти крона. Очень быстро возле места прищипки начнут появляться молодые побеги, которые, по мере роста, также необходимо прищипывать. Тогда крона получится густой и пушистой.
Прививка – еще одна возможность получить красивый штамб
В этом случае на подвой, который будет служить штамбом, прививается привой – будущая крона. Для начала следует определиться с подвоем. Обычно это растение того же ботанического рода, что и культурная часть, но более сильное в генетическом плане. К примеру, розу уже традиционно прививают на шиповник, плакучий вяз – на вяз шершавый и т.п. Можно пойти и более сложным путем, «скрестив» родственные растения разных видов, допустим, привой груши легко приживается на рябиновом штамбе, а привой кедра сибирского – на сосне. Подобные миксы могут значительно раньше вступать в период плодоношения, например, груша на штамбе рябины дает плоды уже на 2-3 год после посадки.
Для того, чтобы получить красивое штамбовое растение при помощи прививки, сначала выращивают штамб. Делают это так же, как и при методе формировки, то есть саженец привязывают к опоре, удаляют боковые побеги и ждут, пока он вырастет на необходимую высоту. После этого приходит время прививки с использованием черенка подходящего культурного растения, на котором находятся 3-4 живые почки. Лучше всего проводить этот процесс в начале-середине апреля. Для этого острым ножом обрезают верхушку ствола штамба, а затем на этом срезе посередине делают еще один вертикальный надрез – расщеп.
В это время на черенке-привое делают косой срез над верхней почкой, а с нижней части формируют двумя косыми срезами клин. Получившийся клин осторожно, чтобы не повредить штамб, вставляют в расщеп и перевязывают место соединения полиэтиленовой лентой. Для того, чтобы верхушка черенка не начала гнить, срез обрабатывают садовым варом.
Через месяц на прижившемся черенке должны пробудиться почки, из которых пойдут молодые побеги. За ними нужно следить и вовремя прищипывать, чтобы сформировать красивую крону. Уже в конце второго сезона, если за саженцем правильно ухаживать, вы получите вполне сформированный штамб, которым вы сможете гордиться.
На самом деле, создать подобное чудо не сложно, однако на это требуется время и терпение. Если все это у вас есть, попробуйте вырастить штамбовое растение и оно обязательно станет драгоценной жемчужиной вашего сада.
Гортензия
очень красивое, долго цветущее растение. Но оно станет еще декоративнее, если уделить немного внимания формированию куста.
Это зависит от того, в каком виде вы хотите выращивать гортензию.
Если в виде куста, то саженец желательно немного заглубить в почву. Тогда из почек, которые окажутся в земле, пойдут побеги, образующие пышный куст. Слабые побеги нужно удалить.
На будущий год формируют крону, обрезав веточки до 2-3 пар почек. Слабые снова удаляют.
В виде куста формируют .
Гортензию
метельчатую и древовидную
вполне можно вырастить
в виде деревца — на штамбе.
В таком случае заглублять саженец необязательно.
Очень эффектна древовидная и метельчатая гортензия, выращенная в штамбовой форме.
Путем целенаправленной формирующей обрезки укорененного черенка в течение четырех сезонов можно вырастить оригинальное штамбовое деревце гортензии.
Выращиваемая на штамбе гортензия , очень декоративна. Для формирования штамба гортензии среди укорененных черенков выбирают самый сильный и высокий, высаживают отдельно и 3-4 года занимаются “воспитанием штамба ”. Кроме главного лидерного побега , идущего от основания, остальные прищипывают летом 1-2 раза. Это способствует увеличению стволика в диаметре, поэтому такие веточки называют побегами утолщения. Когда они выполнят свою роль, их вырезают в июне “на кольцо”. Ежегодно в начале вегетации “лидер” укорачивают до хорошо развитой почки. На высоте 1-1,5 м закладывают крону. Штамб обрезают, а из нижерасположенных 4-5 почек развиваются скелетные ветви.
Гортензии, сформированные штамбовым деревцем , весьма зимостойки. Но в суровые зимы, особенно молодые растения в первые годы после посадки, желательно укрывать сухими листьями или еловым лапником. Для защиты от морозобоин стволы штамбовых экземпляров в несколько слоев обматывают мешковиной. С возрастом зимостойкость гортензий повышается, и тогда от укрытия можно отказаться.
Гортензия очень красивое, долго цветущее растение. Но оно станет еще декоративнее, если уделить немного внимания формированию куста.
Штамбовая форма гортензии используются ландшафтными дизайнерами для создания «японских садов» и смешанных миксбордеров практически любого стиля. Эти растения хорошо смотрятся как в солитерах, так и в группах на газонах, у беседки, веранды или крыльца. Если у вас длинный забор, то посадите вдоль него гортензию метельчатую вместе с лианами (черешковыми гортензиями, девичьим виноградом, княжиками, вьющейся жимолостью). Гортензию в штамбовой форме можно выращивать и в кадках на балконе.
Гортензию в штамбовой форме
можно выращивать и в кадках на балконе
Метельчатая гортензия чудо как хороша, как бы вы ее не сформировали и заслуживает того, чтобы занять свое место в вашем саду!
Многие садоводы любят выращивать гортензию. Однако чтобы она радовала вас своей красотой ее шикарные кусты нужно уметь правильно сформировать. От обрезки гортензии зависит пышность цветения, размеры соцветий, будет ли это декоративное растение вообще цвести и каким образом оно впишется в ваш ландшафт.
На своих лекциях по обрезке декоративных растений я довольно подробно рассказываю о формировании гортензии древовидной, которая уже давно стала популярной и любимой среди наших садоводов. Последнее время, однако, садоводы все чаще стали интересоваться формированием другой гортензии – метельчатой, поэтому думаю, что пришло время рассказать и о ней.
Метельчатые гортензии давно известны в культуре. Самый первый садовый культивар Грандифлора начал свое шествие по странам и континентам с 1860 года. Ничего удивительного, что именно он и является самым распространенным. У него много достоинств – морозостоек, неприхотлив, быстро растет, красиво цветет, легко размножается, долго живет.
Однако недостатки все-таки тоже есть. И главный из них – сильно полегающие быстрорастущие молодые побеги, которые не в состоянии держаться прямо под весом крупных и тяжелых соцветий. Зимой молодые побеги могут не выдержать тяжести снега и льда и сломаться. Как следствие, многие садоводы пришли к выводу, что лучше потратить несколько лет на формирование куста, чем потом все время исправлять его неаккуратную форму.
ДЛЯ ОБИЛЬНОГО ЦВЕТЕНИЯ
Гортензия метельчатая образует соцветия на ветвях первого порядка. Для того чтобы таких побегов стало больше, до начала вегетации кусты надо ежегодно сильно обрезать. Это стимулирует ветвление, и, следовательно, обильное цветение.
Обрезать следует рано весной – до распускания почек. Если же с этим опоздать, то растение плохо развивается и иногда даже не зацветает. Если все сделать правильно, то гортензия цветет в текущем году, образуя пышные соцветия до 40 см длиной на конце каждого побега.
Прежде всего, следует полностью удалять слабые и загущающие побеги. Не бойтесь обрезать и подмерзшие побеги. Если обрезать их до здоровой древесины, то они зацветут в тот же год. Оставшиеся однолетние побеги укорачивают, оставив по 3 – 5 пар почек.
Число соцветий возрастает каждый год. Так, в 5 лет у гортензии будет около 30 соцветий, в 6 лет – 60, в 13 лет уже 375! Сохранившиеся на кусте соцветия следует срезать поздней осенью, чтобы ветви не поломало снегом. Однако некоторые садоводы предпочитают оставлять все как есть, так как считают, что гортензия тогда лучше зимует.
Кустарник хорошо размножается черенками, которые остаются после весенней обрезки. Из них заготавливают черенки с 4 – 5 почками, ставят на 2 дня в слабый раствор стимулятора корнеобразования, и сажают в рассадник в рыхлую кислую почву на глубину двух почек.
КУСТОВАЯ ФОРМА
Если вы предпочитаете выращивать гортензию метельчатую в форме куста, то не стоит упускать время и позволять ему стать запущенным. Исправлять такие кусты довольно сложно. Лучше сформировать куст, пока он молод.
Обычно гортензия метельчатая, размноженная черенками, поступает в продажу либо после первой, либо после второй зимовки. Однолетку лучше не трогать, а дать ей укорениться и проявить себя. На следующий год у нее уже могут появиться лидирующие побеги. В зависимости от их характера надо решать, сможете ли вы заняться формировкой или нет.
Для начала следует выбрать от 3 до 5 побегов, растущих под углом примерно 30° к вертикали. Все остальные должны вырезаться несколько первых лет – до тех пор, пока ваши лидирующие побеги не потолстеют и не затвердеют настолько, чтобы спокойно противостоять любому снегу.
Величина кустовых штамбов может быть разной. Это зависит от величины прироста боковых ветвей. Ведь основная задача при формировании кустовой формы заключается в том, чтобы поднять цветущую часть куста над землей. Так, если годовой прирост ветвей около одного метра, то штамб тоже должен быть примерно таким же – иначе соцветия будут лежать на земле. Для того чтобы направить эти стволики в выбранном вами направлении, прямо, без изгибов, вы можете прикрепить их к опорам, вбитым под нужным углом.
После того как вы закончите формирование штамбиков, уже можно позволить кустику начать ветвиться. В дальнейшем все боковые ветви следует укорачивать до 2 – 4 почек каждую весну и обрезать всю корневую поросль. Старые кусты можно омолаживать, проводя обрезку на многолетнюю древесину или на пень. После этого декоративность куста восстанавливается на второй год.
ШТАМБОВАЯ ФОРМА
Весьма декоративна гортензия метельчатая, выращенная на штамбе в виде деревца. Многолетние побеги одревесневают, покрываются толстым слоем коры и уже не в состоянии образовывать новые побеги. На этом-то и основана идея формирования гортензии метельчатой в дерево. Сформированная стволовая часть перестает давать боковые побеги, и только верхушка продолжает свое развитие – разветвление и рост.
Выращивают деревце следующим образом. Среди укорененных черенков выбирают самый сильный и высокий, высаживают отдельно и 3 – 4 года занимаются воспитанием штамба.
Гортензия Грандифлора, выращенная в штамбовой форме в ботаническом саду Санкт-Петербурга
Кроме главного побега, идущего от основания, все остальные следует прищипывать летом за один-два приема. Это способствует увеличению стволика в диаметре, поэтому такие веточки называют побегами утолщения. Когда они выполнят свою функцию, их следует вырезать в июне «на кольцо». Ежегодно в начале вегетации лидирующий побег укорачивают до хорошо развитой почки.
На высоте 1 – 1,5 м закладывают крону. Выбирают 4 – 5 почек, из которых и формируют скелетные ветви. Штамб теперь ежегодно обрезают, а расположенные ниже ветви начинают укорачивать каждую весну для создания густой кроны. В последующие годы не забывайте чистить штамб от нижних вновь образующихся боковых побегов, чтобы энергия растения в дальнейшем была направлена только на верхние, образующие крону ветви.
Хорошо различим скелет штамбового деревца гортензии
Разные сорта отличаются по характеру и скорости роста ветвей. Поэтому в зависимости от того, какую именно гортензию метельчатую вы формируете, необходимо выбрать либо плакучую, либо прямостоящую форму дерева. Для плакучих сортов ствол делают повыше – 1,3 – 1,5 м, чтобы дать место ниспадающим веткам. Для прямостоячих сортов, таких как Куйшу или Та рдива , главный ствол обычно обрезают на высоте 0, 9 – 1,0 м.
Сергей Тарнуев
Итак, Вы приобрели метельчатую гортензию. При посадке обязательно учитывайте, что это довольно крупное растение, которое можно выращивать в виде кустарника или небольшого деревца. Очень эффектна так же метельчатая гортензия, сформированная в виде штамба.
В год посадки не стоит вообще обрезать растение – дайте ему прижиться на новом месте. Через год после посадки, до начала вегетации, присмотритесь к своему питомцу и решите, как вы будете его формировать.
Для того, чтобы получить двух-трех метровый куст, выберите 3-5 наиболее сильных побега, направленных в разные стороны, остальные побеги обрезайте. От того, какое количество веток вы оставите и как они расположены, будет зависеть внешний вид вашего растения. Если вы хотите получить большой, пышный куст, не нужно укорачивать побеги до тех пор, пока растение не наберет нужного размера. После этого ежегодное укорачивание побегов на одну треть поможет гортензии формировать более крупные шапки цветов.
Если небольшие размеры вашего сада и желание иметь много разных сортов метельчатой гортензии не позволяют вам выделить достаточно места для каждого куста, можно сформировать гортензию небольшим кустиком. Для этого на второй год после посадки (при посадке осенью – на третий год) весной, до начала вегетации, сделайте низкую обрезку, оставив 2 почки от земли. Это стимулирует образование большого количества новых побегов, растущих от самой земли. В течение сезона удаляйте все слабые побеги, а так же побеги, растущие внутрь куста. Можно оставить на растении 6-12 скелетных побегов. В дальнейшем каждую весну обрезайте ветки на одну треть. Кроме того, что при этом способе формирования растения вы будете иметь компактную форму куста, соцветия будут намного крупнее.
Для формирования метельчатой гортензии деревцем, выберите один сильный побег, направленный вертикально. Остальные побеги вырезайте. Боковые побеги, идущие от главного ствола, в течении всего сезона прищипывайте. На высоте 0,5 – 1 метр выберите несколько (3-4) сильных боковых побегов, направленных в разные стороны, в виде чаши. Проводить обрезку скелетных побегов для более пышного цветения можно начинать, когда деревце достигнет желаемой формы.
При обрезке гортензий остается много материала для черенкования. Весенние черенки хорошо укореняются и позволяют тренироваться в формировании растений разной формы.
Попробуйте сформировать один из укорененных черенков в штамбовой форме, и вы получите очаровательное растение, приковывающее к себе взгляд во время цветения. Правда, на это уйдет несколько лет, но результат того стоит!
Выберите самый крепкий и высокий укорененный черенок. Все побеги, кроме главного, в течение первых двух лет несколько раз прищипывается на половину длинны. Такие побеги способствуют образованию крепкого центрального побега. Через два года их нужно вырезать полностью. Основной побег ежегодно обрезается до хорошо развитой почки.
Когда основной побег достигнет нужной высоты, приступают к формированию кроны. Обрезав штамб, а из нижерасположенных 4-6 почек формируйте скелетные ветви. В первые годы штамбу необходима прочная опора. Перед зимой удалите все соцветия, во избежании поломки веток под тяжестью снега.
