Формирование черешни в кустовой форме. Как формировать вишню весной? Схемы обрезки и разъяснения. Формирование черешни по типу «Австралийский куст» со схемой

Все садоводы без исключения знают, что черешня, а также вишнево-черешневые гибриды – дюки, имеют склонность к буйному росту и, в первую очередь, в высоту. Если оставить саженец без должной обрезки, он формирует редкую, вытянутую пирамидальную и малопродуктивную крону, достигающую в высоту около 5-6 метров за первый десяток лет. В итоге мы получаем высокую и очень неудобную для сбора урожая крону. Но эта проблема давно нашла разрешение в системе формирования деревьев методом «Испанский куст».

Эта система впервые была внедрена в промышленные посадки черешен в Испании. Крона сформированного дерева своим строением напоминает куст, состоящий из короткого штамба и 4-5 скелетных ветвей, отчего и возникло название всей системы.

• Деревья ограничивают свой рост в высоту на 2,5 метрах, что позволяет собрать весь урожай без лестниц, стоя на земле.
• Система отлично подходит для небольших участков, где свободное место «на вес золота» и не обойтись без уплотнения посадок.
• Деревья сажают с расстоянием всего в 3 метра и 4,5 между самими рядами. Помимо удобства и ощутимой экономии места, плоды достигают своих лучших вкусовых качеств из-за свободной, хорошо освещенной и широкой центральной части кроны.

черешня «испанский куст»

«испанский куст» — третий год жизни

Посадка

Двулетние саженцы высаживают в посадочные ямы 60х60х60 см, которые подготавливают заранее, желательно с осени, если посадка будет производиться весной. При выкопке ямы отделяют верхний черный слой земли от нижнего рыжеющего. Если почвы влагоемкие, на дно ямы насыпают слой дренажа. Потом в яму опускают верхний слой земли, смешанный с компостом или перегноем, формируя холм. По поверхности холма равномерно распределяют корни саженца и засыпают оставшейся землей с нижних слоев ямы также смешанную с органическими удобрениями, несколько раз утрамбовывая. После того, как вся почва окажется в яме, корневая шейка должна оказаться вровень с землей. Тогда почву вокруг ствола еще раз хорошо утрамбовывают и щедро проливают водой.

Первый год формирования

Ранней весной до начала сокодвижения, в конце марта, проводят обрезку штамба. При формировании деревьев по системе «Испанский куст» штамб дерева составляет от 30 до 70 см. Высота штамба во многом зависит от расположения почек. В названном интервале выбирается участок с хорошо развитыми и равномерно расположенными в разные стороны почками, но не выше 70 см.

1. Верхняя часть саженца срезается выше последней почки на 10-15 см.

2. Почки, которые находятся на промежутке в 10-15 см, аккуратно срезаются острым ножом, что предотвращает их развитие. Этот участок штамба называется шип, он будет выполнять вспомогательную функцию в течение всего первого года формировки.

3. Из проснувшихся почек в верхней части выбираются 4-5 самых развитых и равномерно расположенных по всей окружности штамба побега, остальные выламываются. Эти побеги станут скелетными ветвями будущей кроны.

4. Побегам необходимо придать правильный угол отхождения от штамба, составляющий 60 градусов. Черешня и дюки дают побеги, имеющие острый угол между штамбом, а самая верхняя почка всегда стремится к положению проводника и занимает строго вертикальное положение. Шип, оставленный на конце штамба, помогает добиться необходимого нам наклона. Итак, все молодые побеги отклоняют от штамба под углом 60 градусов при помощи распорок, прищепок или подвязки веревкой. Самый простой способ – это расположить над побегом прищепку. Когда побеги подрастут и изогнутся, нарушая угол, их конец утяжеляют грузиком, который сохранит заданный угол.

Все молодые побеги отклоняют от штамба под углом 60 градусов при помощи распорок, прищепок или подвязки веревкой.

5. После преодоления побегами длины в 50 см их срезают на одной и той же высоте под одну гребенку.

6. Верхние побеги, естественно, будут короче нижних, самый верхний побег составит всего 15-20 см, а самый нижний окажется длиннее всех. Срез делают над почкой, которая обращена наружу, а не в центр кроны. Так, крона будет разрастаться вширь, не загущаясь, обеспечивая всем веткам оптимальный световой режим.

Из обрезанных ветвей появятся побеги второго порядка, к концу сезона достигающие длины 50 см. В случае появления жирующих или конкурирующих побегов, явно выделяющихся своей силой роста на фоне других, проводят их вырезание или перевод в будущие плодовые ветки. С этой целью их обрезают над четвертым листом, а через пару недель, после появления боковых ответвлений, снова обрезают до самого нижнего побега, то есть оставляют самую нижнюю ветку, чаще всего она самая малоразвитая.

Второй год формирования

К весне второго года у нас должен получиться штамб с укороченными ветвями первого порядка, каждый их которых несет несколько длинных побегов второго порядка. Формировку стоит продолжить до распускания почек, когда побеги еще гибкие и податливые. И в это же время удалить шип, оставленный на штамбе, потому что он нам больше не понадобится.

второй год формирования

1. Для начала натягиваются параллельно друг другу на расстоянии в 1 метр две жесткие проволоки, которые лежат или чуть приподнимаются над землей. Дерево при этом должно остаться строго по центру между ними.

2. На каждой скелетной ветви первого порядка выбирается самый нижний побег и с помощью веревки, привязанной к одной из проволок, оттягивается в горизонтальное положение. После этого вся крона раскроется и станет более широкой.

3. Дальнейшее формирование возобновляют только после распускания почек, во время возможного цветения. Все не оттянутые весной побеги укорачивают до длины 25 см от их основания. Такую обрезку нелегко сделать психологически, так как порой удаляется «львиная доля» цветов, но эти меры заметно влияют на качество урожая и общее состояние дерева. Срез также делается на наружную почку с оставлением шипа в 7-10 см, который придаст последнему побегу нужный угол.

Дальнейшее формирование возобновляют только после распускания почек, во время возможного цветения.

4. В середине лета, когда появившиеся побеги отрастут на высоту 60 см, снова повторяют обрезку как весной: самые нижние оттягивают горизонтально, а верхние срезают на высоту 30 см.

Этим мероприятием и заканчивается формирование кроны черешни. Дальше только следят за заданными габаритами и равновесием всего дерева.

Уход с третьего года жизни дерева

Начиная с третьего года, верхняя часть дерева начинает загущаться. Для этого проводят регулирующие обрезки, при которых вырезают все ветви разветвленного побега, оставляя только две нижние. Вырезаются ветки, которые превышают высоту дерева 2,5 метра и соприкасающиеся с кронами других деревьев.

Также ежегодно вырезается четверть не только всех плодоносящих побегов, но и одной скелетной ветви. Это обеспечивает постоянную молодость дерева и появление нового прироста, который и гарантирует обильное плодоношение. Подобное омоложение всей кроны происходит каждые четыре года.

Ежегодно вырезается четверть не только всех плодоносящих побегов, но и одной скелетной ветви.

Скелетные ветви обрезают с оставлением участка в 30-35 см от штамба ответвления, переходя тем самым на ветку замещения.

Черешня или вишня, сформированная по системе «Испанский куст», хотя и имеет несколько непривычный для нас вид, но зато дает такие преимущества, как опрятную и компактную крону, крупные плоды и позволяет собирать урожай, не прибегая к лестнице.

Формирование кроны черешни

Прежде чем выбрать определенную систему производства черешни, например стоп-лидер, испанский куст, веретено методом Бруннера, лидерную форму кроны Фогеля, стоит ознакомиться с основными сведениями о реакции деревьев на упомянутые способы удержания сада.

Чрезмерный рост
Это главная проблема при выращивании черешни. По своей природе черешневые деревья очень сильнорослые. Без вмешательства человека порода формирует длинные побеги с малым количеством боковых ветвей. Поэтому традиционный, а не интенсивный, сад больше напоминает фабрику по производству древесины, чем фабрику по продуцированию фруктов.
Самым популярным способом ограничения силы роста деревьев является их обрезки. Однако образованные, выполненные в неправильный термин, например в период покоя, может привести не только к произрастанию большего количества побегов, но и замедлить вхождения деревьев в период плодоношения. Потому энергия дерева тогда будет направлена ​​на рост побегов, а не на формирование цветочных почек.
Если применить такое обрезание, то деревья, привитые на традиционных подвоях, таких как сеянец птичьей черешни, редко начинают плодоношение раньше в четвертый или пятый год от закладки сада. Факторами, увеличивающими силу роста деревьев и одновременно задерживающих формирования цветочных почек, являются плодородные, богатые питательными веществами почвы и избыточное (щедрое) их удобрения. Чтобы минимизировать эти малополезные явления, черешню в молодом возрасте надо обрезать очень умело, лучше летом после уборки, но не очень интенсивно.
Зато весной надо больше усилий уделять отгибанию побегов, а не их сокращению, поскольку черешня имеет тенденцию к образованию ветвей, отходящих от проводника под острыми углами. Если углы отхождения острые, то в ответвлениях отмирает ткань, и связь ветви с проводником становится слабым, часто заканчивается раскол ветвей. Также в тех местах наступают очень благоприятные условия для развития бактериального рака.
Во время обрезки и формирования деревьев следует помнить о том, что лучшие плоды черешня образует у основания однолетних побегов, на двух и трех - летних ветвях и на коротких плодовых веточках. Поэтому садовник должен проводить дерево так, чтобы оно имело наибольшее количество молодых побегов длиной до ЗО см.

Роль слаборослых подвоев
Внедрение в производство карликовых подвоев, таких как GiSeLA 5 или P-HL A, полностью изменило физиологию деревьев. Если заложить сад такими деревьями, то удовлетворительные урожаи можно получить уже на третий год от посадки.
Благодаря использованию слаборослых подвоев обрезки и формирования черешневых деревьев, учитывая слабый рост их ветвей и на образование ветвями широких углов с проводником стало еще легче. Небольшие размеры карликовых черешен приносят значительную экономическую выгоду. В случае применения слаборослых подвоев затраты труда на обрезке и формированию крон, а также на сбор плодов значительно ниже, чем при использование деревьев на сильнорослых подвоях. Следует также отметить, что, учитывая меньшие размеры крон облегчается выполнение защитных опрыскиваний и они становятся более эффективными.

Выбираем систему содержания

Система содержания деревьев включает в себя различные техники обрезки и формирования крон. Для каждой системы разработаны краткие рекомендации о том, когда и что нужно сделать, чтобы получить желаемый эффект.
Выбор системы содержания кроны зависит от ряда факторов, таких как условия выращивания, сорт, подвой, доступ к рабочей силы и стоимость работ, а также (что очень важно и о чем часто забывают производители черешни) от знаний и умений садовника. Еще перед закладкой сада нужно выбрать себе систему, из которой в дальнейшем будет вытекать применения соответствующих техник. Реакция дерева во многом зависит от приемов обрезки. Надо спросить себя: «имею соответствующие знания, умения и опыт, чтобы правильно проводить черешневый сад?» Если знаний и умений нет, то узнать, есть ли возможность воспользоваться профессионального консультирования. Ошибки содержания деревьев, особенно допущены в первые годы от посадки, в дальнейшем уже нельзя будет исправить.
Ниже в упрощенном виде описано, чего можно ожидать после выполнения конкретной обрезки или операций формирования кроны.

Укорачивание однолетних приростов
Этот способ обрезки стимулирует образование боковых ветвей. Сокращение однолетних приростов с разной интенсивностью используются во всех методах формирования черешни, но больше всего он характерен для экстенсивных систем формирования испанский куст и стоп -лидер, особенно в первые годы после посадки. Эта операция замедляет закладки цветочных почек, а следовательно, и вхождение деревьев в период плодоношения.

Укорочения старых ветвей
Этот метод укорочения также стимулирует образование боковых побегов, но он не замедляет наступления у деревьев плодоношения. При такой техники обрезки часть почек устраняется вместе с ветвями, снижает урожайность деревьев. С другой стороны - это позволяет получить большие плоды. Этот метод применяется во всех системах, особенно в жестких (упругих) и вертикальных ветвей, а также ветвей, слишком сильно свисают и сгущают крону.

Омолаживающая обрезка
Позволяет обновить ветви в кроне - старые заменить молодые. Есть два метода омолаживающей обрезки. Согласно первому ветви срезают на ячейки длиной от 2-3 до нескольких сантиметров. Так поступают, когда ветвь не имеет боковых побегов. Впоследствии из побегов, вырастающие из ячейки, выбирают тот, который заменит отрезанную ветку. Этот способ обрезки применяется во всех методах формирования для омоложения крон и если целью является получить плоды высокого качества. Второй метод омолаживающей обрезки характерен прежде всего для лидерной формы кроны Фогеля, но он применяется также и за формирование стоп - лидер. Способ заключается в том, что в период, когда новый побег на ветви, которую хотим сократить, начинает расти вверх, эту ветку обрезают по несколько ячеек от начала этого побега. Применяя этот прием надо следить, чтобы верхушка нового побега располагалась выше оставленного чопа. Это обезопасит от произрастания сильных вертикальных побегов, а оставленный побег расти слабо и в горизонтальном направлении и со временем заменит устраненную ветку.

Метод Брунера
Созданный в Венгрии. Заключается в комбинировании двух способов обрезки и имеет целью ограничение силы роста молодых деревьев. Прежде сокращают сильнорослый вертикальный побег и соседние, более слабым с тенденцией горизонтального роста. Имеют целью перенаправить энергию роста от тонкого побега в направлении грубого. Когда на сильном укороченном побеге новые приросты достигают длины 20-25 см, его устраняют полностью. Такой прием позволяет избавиться от слишком сильных побегов без стимуляции чрезмерного роста новообразовавшихся побегов. Метод может быть применен в системах стоп - лидер и испанский куст.

Осветляющая обрезка
Заключается в устранении ветвей с середины кроны так, чтобы увеличить доступ света. В затененных местах цветочные почки не завязываются, а ветви засыхают. Этот способ обрезки лишь незначительно влияет на силу роста новых побегов и не замедляет их плодоношения. Может быть применен во всех системах формирования.

Отгибания ветвей
Прежде всего целью является увеличение углов между ветвями и проводником и укрепления конструкции кроны. В дополнение этот прием увеличивает проникновение света к середине кроны и ускоряет вхождение деревьев в период плодоношения. В системах стоп - лидер и испанский куст для получения широких углов ветвления чаще применяют зубочистки, вставляя их между побегом и проводником. При лидерной формы кроны Фогеля цели достигают с помощью прищепок для белья. Как зубочистки, так и прищепки, закладывают, когда побеги имеют длину около 10 см. Позже можно использовать специальные зажимы. Молодые ветви для получения правильных углов отгибают и привязывают веревками к якорям (колышков) или к проводам, которые идут вдоль ряда.

Летние обрезки
Может быть применено в каждой системе, но рекомендовано главным образом для испанского куста и лидерной формы кроны Фогеля. Рекомендовано также в краях с прохладным климатом, где весенние обрезки черешни связаны с риском утечки камеди и поражением бактериальным раком. По сравнению с обрезкой в ​​период покоя оно ограничивает силу роста деревьев и способствует образованию цветочных почек. В случае с черешней на слаборослых подвоях может приводить к завязыванию чрезмерного количества плодов на дереве, бесполезно отражается на качестве плодов, или приводить к слишком сильном ограничении роста. Поэтому следует внимательно наблюдать за силой роста деревьев в саду и сбалансировать между собой летние и весенние обрезки.

Надрез ветвей
Это еще один способ поощрить побеги к образованию боковых ответвлений - их надрезают ножом выше почки, из которой хотят, чтобы вырос побег. Глубина надреза должна составлять 1/3-1/2 толщины ветви.

Промалин
Агроприем с использованием промалина достаточно распространен в США. Американские фермеры используют этот препарат для получения боковых ответвлений в желаемом месте. В виде пасты его наносят на однолетние приросты в фазе распускания почек. Для получения хорошего эффекта желательно укрыть пастой не только почку, но и всю поверхность побега, на котором должен появиться новый прирост. Применение промалина не является обязательным в одной из систем производства деревьев, но в некоторых случаях может быть полезным, особенно для сортов со слабой способностью образовывать боковые побеги, например таких, как сорт Лапинс, где стандартные методы не действуют.

Черешня представляет собой быстрорастущую и быстроразвивающуюся садовую культуру. Следовательно, обрезка важна как фактор, сдерживающий рост и влияющий на урожайность черешни. О верном проведении, видах и сроках обрезки рассказывает эта статья.

Формирование кроны черешни, её особенности

Черешня - это садовая культура, отличающаяся быстрым ростом и развитием. Плодоношение у неё происходит на однолетних приростах и многолетних букетных ветках. Без обрезки крона черешни быстро загустеет и урожайность дерева значительно понизится. Помимо этого, черешня может достигнуть значительной высоты, вследствие чего собрать урожай будет затруднительно. Эти видовые характеристики растения и определяют особенности формирования его кроны. Формируя крону черешни, мы преследуем следующие цели:

• получение хорошего урожая.
• увеличение способности дерева противостоять болезням и вредителям, развивающимся при отсутствии естественной вентиляции в загущённой кроне.
• повышение зимостойкости растения.

Процедура обрезки должна быть проведена так, чтобы все соки дерева максимальным образом направлялись на горизонтальные боковые побеги, поскольку именно они самые плодоносные.

Виды обрезки

Для достижения результата применяют в совокупности все виды обрезки, а именно: формирующую, санитарную и омолаживающую. Каждая из них направлена на получение определённого результата.

Формирующая обрезка помогает создать крепкую основу молодой черешни, создаёт остов будущей кроны.

Санитарная обрезка необходима для профилактики заболеваний путём срезания отмерших, заражённых и неплодоносящих ветвей, загущающих крону.

Для старых, переставших плодоносить деревьев, делают обрезку, называемую омолаживающей. Она помогает черешне вернуть урожайность.

Некоторые источники выделяют дополнительно такой вид обрезки, как профилактическая. Это ежегодная обрезка, помогающая очистить крону от ненужных или засохших веток, а также от веток, которые обламываются во время созревания урожая.

Виды ветвей черешни

Чтобы правильно провести обрезку, необходимо понимать, какие виды ветвей черешни существуют и какие из них необходимо подвергнуть данной процедуре.

Сезонный график проведения работ по подрезке черешни

Срок проведения весенней обрезки ограничен началом сокодвижения - её нужно закончить до начала пробуждения дерева от зимнего сна. Весной проводят формирующую и профилактическую обрезку.

Летняя обрезка необязательна. Но в некоторых случаях она бывает необходима (например, для обрезки обломленных веток). Тогда следует учитывать, что проводить её нужно после того, как плоды с дерева будут собраны.

Осенняя обрезка обязательна для подготовки черешни к зимовке. Это всегда санитарная обрезка.

Как правильно обрезать дерево

Формирующая обрезка

Суть проведения её сводится тому, что в итоге у черешни формируется крона с ветвями, расположенными оптимальным образом для получения наилучшего урожая. Начинать этот процесс нужно ещё с саженца. Она проводится ежегодно весной начиная с года посадки саженца черешни. Сроки проведения весенней обрезки варьируются в зависимости от климата: начиная со второй декады марта в южных областях и заканчивая серединой апреля в центральных регионах страны.

Разреженно - ярусная схема обрезки

Первый год

Большая часть садоводов придерживается схемы обрезки, называемой разреженно - ярусной. Она наиболее распространена. В результате черешня имеет от 6 до 8 веток основы. Они расположены на разной высоте, не образуя пустоты кроны.

Начиная обрезку черешни первой весной необходимо сначала определить штамб (участок ствола, расположенный выше корневой шейки, но ниже первых побегов) и его высоту. Для удобства работы границу штамба можно отметить. У саженца режется макушка на уровне расположения 4–6 почки от штамба. Режут её непосредственно над верхней почкой. Штамб черешни обычно составляет 30–60 см, в зависимости от условий произрастания. В южных регионах штамб длиннее, в северных соответственно короче.

Послепосадочная обрезка саженца - видео

Второй год

За год подросший саженец пустил множество боковых веток. Для продолжения формирования кроны нужно отобрать самые сильные побеги (3–4), из которых получится основа первого яруса кроны. Выбрав ветвь, расположенную ниже прочих, обрезать её, оставив 50–60 см длины. Остальные ветви следует резать этому уровню. Обязательно следует уделить внимание центральному проводнику (это часть ствола, находящаяся выше штамба). Для расчёта уровня его обрезки откладывают 60 или 70 см в высоту от уровня самой верхней ветки, и режут на высоте 4 почек от этой отметки.

Третий год

Черешня продолжает набираться сил и формировать крону. Густота её уже значительно больше, и, на первый взгляд, разобраться, что нужно удалять, а что - нет, достаточно сложно. Правильная обрезка состоит из следующих действий:

• На нижнем ярусе оставить без обрезки самую слаборазвитую ветку.
• Прирост прочих ветвей на ярусе провести, ориентируясь на уровень необрезанной ветви.
• Полностью удалить побеги, составляющие острый угол со стволом - это так называемые конкуренты. также поступить и со всем ветвями, направление роста которых идёт внутрь кроны.

• Выбрать подходящие ветви: они должны быть направлены наружу от кроны, и располагаться на 30 и более см от центрального проводника.
• При необходимости ветви второго уровня нужно укоротить. Ориентиром служит побег удлинения ветви основы первого яруса: 10–15 см короче него.
• Центральный проводник укорачивается так: от ветвей второго уровня отмеряется 40–50 см, и на высоте 4–6 почки выше этой отметки производится обрезка.
• Удалить ветки (1–4), которые меньше центрального проводника на 20 см и более.

Четвёртый год

• Провести сокращение роста дерева за счёт вырезания центрального проводника выше слабейшей среди прочих боковой ветке. Длину указанной ветки сокращают, оставив 50 см её длины.
• Третий ярус ветвей обрезается исходя из длины центрального проводника: короче примерно на 20 см.
• На ветвях второго и первого ярусов обрезаются побеги удлинения скелетных ветвей, выросшие за предыдущий год. Но эта процедура проводится, только если эти побеги достигли длины более 70–80 см.
• Полностью удаляются побеги ветвей основы второго и первого ярусов, направленные вертикально или по направлению к стволу. Аналогичные побеги, растущие наружу обрезаются до длины 70 см, или не обрезаются вовсе, если они короче указанной длины.

Формирование черешни «Австралийский куст»

Этот метод подразумевает низкорослое дерево с кроной из нескольких стволов, одинаковых по значению. С черешни, сформированной таким образом, легко и удобно снимать урожай. Для получения кроны такой формы, нужно:

1. Обрезать саженец после посадки, оставив 50 см высоты.
2. Оставить 4 наиболее мощных боковых побега, выбрав их из побегов, появившихся за первое лето жизни саженца. Остальные - вырезать.
3. Дождавшись длины побегов 3–5 см, их нужно расположить перпендикулярно стволу. Для этого садоводы применяют различные приспособления. Например. подставляют между веткой и стволом обычные бельевые прищепки, позволяющие побегу расти в определённом направлении.
4. Весной второго года вырезают все побеги, которые растут внутрь кроны. Оставляют только ветви, расположенные горизонтально, или приближенно к этому уровню.
5. Весной третьего года обрезают все побеги, выросшие на скелетных ветвях, оставляя длину 8–10 см.Осенью полностью вырезают годовой прирост веток. В дальнейшем каждые 5–6 лет необходима санитарная обрезка для поддержания формы кроны.

Формирование черешни «Испанский куст»

Формировка черешен по этому типу хорошо зарекомендовала себя в случаях плотной посадки черешен. Она позволяет сдержать быстрый рост деревьев. Однако же, такие черешни более подвержены воздействию заморозков и начинают плодоносить на 1–2 года позднее.

1. В год высадки никаких манипуляций с саженцем не производят.
2. Следующей весной после высадки дерево обрезают. Рекомендуемая высота - 40–70 см. Побеги ростовых почек, выросшие за лето, обрезают таким образом, чтобы они были на 10–15 см выше центрального проводника. Их должно быть 4 или менее. Остальные нужно вырезать.
3. Осенью все побеги длиной 50 см и больше растягивают на шпалеры с двух сторон для получения симметричной кроны.
4. Следующей весной дерево не трогают, и только через год проводится обрезка привязанных ветвей и побегов, выросших за последний год. Идёт сильное укорочение, оставляется только 25 см от первоначальной длины ветвей. Побеги в центре кроны оставляют нетронутыми. Через год черешня начнёт плодоносить.

Несмотря на ряд преимуществ, такая схема используется только на юге России и Европы. Риск потерять урожай во время заморозков очень велик.

Санитарная обрезка

Такая обрезка сводится к удалению слабых, инфицированных, ломаных и высохших ветвей для профилактики развития заболеваний. Сюда же включается и вырезка побегов, выросших под углом 45 градусов и менее, так как такие ветви в дальнейшем ломаются под тяжестью урожая.

Омолаживающая обрезка

Признаками старения дерева будут уменьшение урожайности, снижение вкуса плодов, болезни дерева. Черешня после омолаживающей обрезки имеет крону как у двухлетнего дерева и возвращает утерянные качества. Достигается такой результат следующим образом:

• Ветви, не имеющие разветвлений, обрезаются на 2–10 см. Из выросших по новой веток срезают все, кроме одной, которая впоследствии должна заменить укороченную ветку.
• Ветви, имеющие побег, оставляемый для роста, обрезаются на уровень этого побега, немного выше основания.

Для эффективной обрезки необходимо вооружиться теоретическими знаниями о строении черешни, о видах её ветвей, об особенностях цветения и плодоношения, сроках и разновидностях обрезки. А также нужно знать как правильно срезать лишнюю поросль, какие инструменты нужны и каким образом обработать свежую рану на дереве.

Какой садовый инструмент лучше использовать

Основные инструменты - это секатор и садовая ножовка. Сучкорез поможет срезать ветви, находящиеся в неудобных местах. Садовый нож хорошо обрезает молодую поросль и чистит раны дерева. Пригодится также прочная лестница. Острая заточка любого инструмента обязательна. Перед обрезкой их нужно продезинфицировать, протерев спиртом, чтобы исключить возможность заражения здоровых черешен от инфицированных.

Каким образом нужно резать ветви

У мощных ветвей на основании находится наплыв, по которому проходит срез. Ошибочной будет срезка параллельно или перпендикулярно стволу. При параллельном срезе рана плохо и долго зарастает, так как размер её будет больше, чем при срезе по наплыву. При перпендикулярном срезе возможно образование в его нижней части пенька, который впоследствии загнивает. Если же наплыв визуально не определяется, то поступают следующим образом: мысленно проводят линию перпендикулярную ветки, вторую - параллельную стволу, и режут по линии середины образованного ими угла.

Тонкие веточки режут наискось одним движением секатора.

Какая погода подходит для обрезания черешни

Для обрезания черешен в весенний сезон требуется сухая погода. Температуры и днём, и ночью - положительны.

Для летней обрезки подходит сухой нежаркий день.

Проводя осеннюю обрезку, важно помнить о том, что дерево должно успеть восстановиться до первых заморозков.

Как правильно обработать срезы

Замазка ран на месте среза проводится в основном садовым варом. Используются также краски на растительной олифе и петролатум.

Как уменьшить рост дерева вверх

Постоянный уход за деревом, своевременные и правильно проводимые обрезки, помогают решить эту проблему.

Итак, биологические особенности черешни предполагают, что её обрезка представляет обязательную процедуру, без которой невозможно получение урожая. Рекомендации по обрезке этой плодовой культуры, указанные в статье, позволят каждому садоводу вырастить плодоносящее, правильно сформированное дерево.

Черешня занимает особое местечко в саду у опытного садовода, и тех, кто решил посадить её впервые, ведь характерный сладковатый вкус так нравится и взрослым, и детям.

Чтобы качественные плоды красавицы-черешни радовали нас, за деревом нужен правильный уход.

А это не только поливка и обкапывание, но и своевременная обрезка, которая должна не навредить, а и помочь повысить урожайность и долголетие растения.

Эта статья уделяет внимание именно самому важному этапу при уходе за черешней – обрезке. Чтобы не погубить деревья, нужно иметь элементарные знания по удалению веток и побегов. Неплохо будет начать с рассмотрения вопроса, какие виды обрезки черешни существуют.

Что нужно знать перед тем, как приступать к обрезке черешни

Виды обрезки

1) Формирующая обрезка. Она проводится в первый год посадки черешен и является самой первой обрезкой дерева. Из названия видно, что нам нужно образовать скелет дерева, крепкую основу, ведь на ней будут одинаково расположены ветви в кроне, а также создать оптимальные условия для созревания плодов черешни. Её выполняют ранней весной, когда черешня ещё состоит в стадии сна.

2) Обрезка в период плодоношения - это такой вид обрезки, когда во время дозревания плодов избавляются от поломанных, заражённых и тех, которые густо покрывают крону побегов. Обязательно замедляют рост центрального проводника и у скелетных веток, это действие проводят с целью перевода роста на самые слабые боковые побеги. Особенно это актуально для высшего яруса кроны.

3) Омолаживающая обрезка – это такой вид обрезки, который проводят тогда, когда затухает плодоношение. Чтобы продлить время плодоношения и увеличить количество урожая ягод, нужно укоротить ветви всех порядков.

Время обрезки

Когда всё-таки лучше обрезать черешню, весной, летом, или все же осенью? Если мы формируем правильную крону дерева, то весна, а именно март, до набухания почек, подходит лучше всего. Ведь когда мы сделаем обрез, то древесный сок не будет вытекать, и рана на ветках быстро затянется.

Санитарную обрезку , а это удаление больных и ненужных веток, лучше всего проводить осенью. Избавление от сухих, неплодоносящих побегов, снимет лишний груз с черешни и подготовит её к зиме.

Некоторые агрономы выполняют также летнюю обрезку, чтобы избавиться от побегов, особенно тех, которые растут внутри кроны, и от больных и поломанных ветвей.

Обрезку и формирование кроны у черешен нужно осуществлять ежегодно. Её побеги растут очень быстро, их нужно сдерживать в росте, направлять в определённую форму. Когда черешня начинает радовать нас плодами, нужно удалить проводник, который расположен по центру.

Это немного остановит его рост и переведёт на боковые ветви, что впоследствии даст потенциал для развития новых плодовых формирований. Всегда убирайте ветвления, которые идут внутрь кроны, предупреждайте развитие острых развилок.

Схема обрезки

До настоящего времени не изобретена универсальная схема обрезания черешен. Но едиными правилами обрезки можно смело считать контроль над ростом дерева и его направлением.

В одной из европейских стран, садоводы изобрели интересный метод , благодаря которому можно с лёгкостью срывать плоды, например, стоя на ногах, без применения лестниц. Он интересен тем, что ветви деревьев стараются направить в горизонтальном, а не вертикальном направлении как многие привыкли, обрезая только верхушку центрового побега.

Такая схема обрезки называется чашевидной, т. е. обрезку проделывают так, чтобы ветки росли под углом в 45 градусов. Её негативной стороной является то, что дерево нуждается в подпорке веток, так как под тяжестью они могут сломаться.

Особенности обрезки

Черешня приносит плоды на однолетних побегах и букетных веточках. Дерево характеризуется слабым ветвлением и мощным ростом побегов одновременно, и на нём тяжело сформировать крону.

Для образования правильной, компактной, заполненной ветвями по максимуму крону, начинают обрезать дерево с первого года посадки.

Обрезку проводят до начала вегетационного периода. При обрезке черешен рекомендуется больше прореживать крону, и меньше урезать длину веток.

Ветки черешен , которые еще не плодоносят, растущие под острым углом отделяют с помощью груза или подвязывают к нижней ветви, ведь если этого не сделать, ветка с черешнями может надломиться. А те ветки, которые отклоняются от кроны, стараются подтянуть для придания ей определённой формы.

Обессиленные приросты, длина которых равна 20 см, молодят. При обрезании удаляют 2-летние ветки. Омолаживающаяся обрезка выполняется каждые три–четыре года. А при появлении волчковых побегов, их следует немедленно удалить и перевести в подносящиеся ветки.

Формирование кроны

Обязательно нужно формировать крону, если мы не будем этого делать, то получим очень высокое с сильноразреженными ветвями дерево. Как же собирать урожай с такой черешни?

Наилучшая высота для неё считается от 3,5 до 4 м, а крона должна быть округлой или плоскоокруглой, это поможет собрать высокий урожай, а уход сделает лёгким. Давайте рассмотрим, какие есть основные виды крон деревьев черешни .

Разреженно-ярусная крона . Этот тип образования кроны считается наилучшим для черешни. У деревьев такой формы имеется штамб 60 - 70 см высотой, дальше идёт ствол, на котором находится нижний ярус ветвей первого порядка.

Это 3-4 основные ветви, которые находятся с разных сторон проводника, а не над друг другом. Следующие скелетные ветви расположены выше первого яруса по стволу на 60-80 см и на расстоянии 40–50 см друг от друга, а главное, расположены они не над нижними ветвями, а в пробелах между ними, когда смотреть на них сверху.

В первый год, когда только посадили деревце, нужно замерить высоту штамба, приблизительно 60–70 см, дальше отсчитать от 4 до 6 почек (из них будут сформированы скелетные ветви) и обрезать над верхней почкой.

Следующей весной из молодых побегов, которые выросли, сформируем первый ярус кроны черешни. Для этого выбираем 3–4 ветви, оставляя их в длину 50–65 см, центральный проводник обрезается на высоте 60–70 см от верхней ветки уже сформированного нами первого яруса кроны, при этом отсчитав 4 почки, из которых будут формироваться ветви первого порядка второго яруса.

На третий год важно проредить крону, сделать обрезку побегов, которые расположены к проводнику под острым углом или растут внутрь кроны. Обратите внимание, чтобы ветви второго порядка не были длиннее скелетной ветви первого порядка, а ещё лучше короче на 10–15 см, обрежьте их до нужной длины. Делаем замер на центральном проводнике от второго яруса на 40–50 см, отсчитываем от 4 до 6 почек и обрезаем над верхней почкой, они дадут нам ветви третьего яруса.

На четвёртый год нужно не дать центральному проводнику расти ввысь. Для этого сделайте обрезку проводника над слабым боковым побегом на уровне 50 см. Отросшие ветви третьего яруса делаем короче чем центральный проводник на 20 см. Все удлинения скелетных ветвей должны быть приблизительно 70–80 см, а если они короче этой длинны, то их и не трогают. Не забываем также делать санитарную обрезку.

На все последующие года задача стоит в контроле над высотой черешни и делать такую же обрезку, как и на четвёртый год, следить, чтобы боковые ветви не превышали 50 см.

Сплющенная крона – считается самой популярной среди садоводов. После высадки однолетнего саженца весной производят обрезку на расстоянии 70–80 см от земли, а в июне выделяют центровой проводник и две ветви, которые должны расти с противоположных сторон, все лишние побеги срезают.

На следующую весну, в марте, смотрим, чтобы разросшиеся нижние ветви лежали от основы на расстоянии 40–50 см, а основной проводник должен быть выше боковых ветвей приблизительно на 20 см. В мае замеряем от нижнего яруса вверх 50–60 см и выбираем следующие две противоположные ветви. Остальные побеги удаляем. На третий год, когда уже сформирован верхний ярус кроны, нужно сделать обрезку ключевого проводника там, где расположено слабое боковое разветвление.

Черешня – высокорослое растение. Если вовремя не произвести купирование точки роста, культура принимает пирамидальную форму, становится малопродуктивной. Высота растения может достигать 5-6 м. Формирование черешни по типу Испанского куста позволяет значительно повысить урожайность, облегчить уход за деревом.

Цели формировки

Схема обрезки была впервые опробована испанскими садоводами на промышленных посадках. Дерево посредством купирования точки роста преобразуют в куст. Метод позволяет высадить большое количество черешен на небольшой площади.

Преимущества использования схемы формировки по типу Испанский куст:

• максимальная высота растений 2,5 м;
• на небольшом участке можно высадить основной сорт и опылители;
• способ посадки 3,5х4 м позволяет не только сэкономить площадь, но и повысить качество урожая за счет оптимальной площади, необходимой для питания, хорошей освещенности центральной части штамба.

Единственным минусом является слабая устойчивость растений к воздействиям низких температур при таком формировании. Технология целесообразна только в теплых регионах страны.

Посадка

Сажать деревца лучше весной. Выбирайте 2-х летние саженцы со здоровой корневой системой. Осенью подготовьте заранее почву. Внесите органические удобрения, на суглинки завезите песок. Перекопайте участок. Весной сделайте разметку под лунки.

Размер посадочной ямы 60х60х60 см. Слишком влагоемкая почва может стать причиной развития грибковых заболеваний, загнивания корней. В такой ситуации на дно лунки уложите слой дренажа. Только затем укладывают слой, состоящий из:

• почвы;
• компоста;
• торфа.

Заполнить лунку нужно примерно наполовину, придав насыпи холмовидную форму. На этом возвышении нужно будет расположить корневую систему. Аккуратно присыпьте ее землей. Когда корневая шейка будет на уровне земли, почву в ямке нужно утрамбовать и пролить водой.

Этапы формирования куста

Схема формировки черешни Испанский куст включает в себя несколько этапов.

1. Купирование точки роста, формирование скелетных веток первого порядка.
2. Придание ветвям горизонтального направления, укорачивание лишних побегов.
3. Регулировка загущения кроны.

Первый год

Через год после посадки, в конце марта, пока не начался вегетационный период, нужно укоротить штамб. Высота может составлять 30-70 см, но не выше. Она полностью зависит от расположения почек. Нужно выбрать самые развитые, смотрящие в разные стороны.

От последней почки отступите 10 см и отщипните точку роста. Почковидные образования, которые располагаются на промежутке штамба от последней мощной почки до обрезанного края нужно удалить. В период роста выберите 4 самые сильные, остальные срежьте. Оставленные станут скелетом первого яруса.

Придайте побегам расположение в 60 см относительно ствола. Сделать это можно, привязав ветки веревками к кольям, или поместить над побегами прищепки. Подрастая, ветви начинают загибаться вверх. Чтобы сохранить заданное изначально направление, концы утяжеляют небольшим грузиком. Когда побеги достигнут длины более 50 см, их все нужно обрезать на один уровень. Так получится, что верхние ветки будут составлять всего 20 см, а нижние около 50.

Обрезанные побеги к концу сезона выпустят ветки второго порядка. Самые мощные нужно перевести в плодовые или полностью срезать, не оставляя пеньков.

Второй год

К этому моменту у вас уже будет небольшая черешня с короткими побегами первого яруса и длинными второго. Формирование проводите до распускания почек, пока ветки еще мягкие. Одновременно с этим нужно удалить шип, оставшийся при купировании точки роста в прошлом году.

На участке расположите параллельно проволоки, немного приподымающиеся над уровнем земли. Шаг между ними должен составлять не меньше 1 м. В первом ярусе на каждой ветке скелета найдите самый нижний побег. При помощи веревки присоедините его к проволоке. Крона станет более широкой, открытой.

Процедуру формирования приостанавливают до распускания почек. В период цветения побеги, присоединенные к проволоке, нужно укоротить до 25 см. Смело убирайте даже отростки с цветками. Срез проводите на наружную почку, оставляя шип 10 см. Летом, когда ростки достигнут высоты 60 см, проведите аналогичную процедуру с подвязыванием, а оставшиеся ветки укоротите до 30 см.

Третий год

В этот период формирование сводится к регулировке густоты кроны. Проводится обрезка всех веток, превышающих высоту в 2,5 м. Также нужно удалить ветки разветвленных побегов, оставив только 2.

Каждый год обрезке подлежит 1 часть всех цветущих побегов 1-ой ветки скелета. Таким образом проводится омолаживание, что обеспечивает появление новых плодоносящих побегов. Подобная процедура проводится раз в 4 года. Скелетную ветвь обрезают до 30 см.

Ежегодное прореживание кроны

Когда формировка закончена, остается поддерживать надлежащий вид. Санитарная обрезка предполагает удаление:

• побегов в середине кроны;
• веток, соприкасающихся с кронами других растений на участке, превышающих уровень в 2,5 м;
• скелетных побегов первого яруса, за счет этого происходит перевод на другой побег;
• молодой поросли, сильно облепленной сближенными побегами.

Выполняем процедуру правильно

Правильная обрезка не так сложна, главное – соблюдать санитарно-гигиенические правила. Чтобы не ошибиться, следуйте инструкции.

• Подготовьте заранее садовый инструмент: секатор, ножовка.
• Обработайте инвентарь спиртом. Если предполагаете проводить формирование нескольких деревьев, тщательно дезинфицируйте инструмент после каждого растения.
• Перед самой обрезкой, осмотрите внимательно штамб. Стебель нужно укоротить над почкой. Обратите внимание: чем ниже вы оставите штамб, тем больше будет прирост боковых побегов.
• Омолаживающая формировка предполагает укорачивание скелетных веток. Не срезайте их слишком близко к штамбу. Это приведет к образованию отверстий в стволе. Слишком длинные пеньки будут мешать растению развиваться, могут стать причиной загнивания.
• На уровне штамба все листья подлежат удалению, они только зря забирают питательные вещества.
• Не оставляйте штамб выше 70 см, иначе скелетные ветки начнут формироваться слишком высоко.
• Годовалые побеги обрезайте в соответствии со схемой, сильно не укорачивая, иначе крона будет слишком густой, а плодородность начнет снижаться.

Если ваш саженец подмерз, проведите санитарную обрезку. Удалите все омертвевшие ветки. Формирование кроны в таких случаях предполагает использование в качестве скелета здоровых веток, расположенных наиболее удобно.

Типы веток

Начинающим садоводам довольно сложно разобраться, какие ветки оставлять, а какие нужно удалить. Чтобы не допускать ошибок, нужно запомнить классификацию побегов по внешнему виду.

• Ростовые: формируют листовые и плодовые почки. Чтобы ограничить рост, их укорачивают или удаляют полностью осенью.
• Смешанный: представляют собой мощные ветви. Играют важную роль в приросте урожая. Формируют листья и плоды.
• Букетные: укороченные побеги, не превышающие 30 см. Ветки приносят 90% урожая. Для молодого растения побеги играют роль вспомогательных. В течение первых 4-5 лет их используют в качестве стимуляторов ветвления, для чего частично удаляют множественные ростовые почки.
• Плодовые или генеративные: более короткие, чем букетные (20 см), не плодоносят, завязи сразу же осыпаются. Оставшиеся плоды, вызревая, сильно отличаются от тех, что образуются на букетных ростках. Ветки самостоятельно отмирают в зимний период.
• Волчки: ветки, не образующие плодов, толстые, расположены вертикально. Могут стать хорошей базой для скелета, если растение сильно подмерзло зимой.
• Преждевременные или летние: произрастает из почек на смешанных побегах. Формирование их происходит на протяжении всего сезона. Ветки слишком тонкие, чтобы плодоносить и переживать зимние холода. Обычно их удаляют осенью или весной.

Заключение

Черешня, сформированная по типу Испанского куста, представляет собой штамб не выше 2,5 м, сильно разветвленный. Скелетные побеги закладывают строго горизонтально, что позволяет добиться хорошей стабильной урожайности. Метод подходит только для южных регионов. В северных районах растение не сможет пережить зиму.