Дренажный насос с поплавковым выключателем – особенности и производители. Как работает поплавок для насоса

Область эксплуатации дренажных насосов огромная, именно поэтому данный инструмент должен быть у каждого хозяина частного дома. Предназначен насос для принудительной откачки дождевых вод и сточных жидкостей из всевозможных емкостей и углублений. Есть бытовые приборы с маленькой мощностью, а есть также промышленное оборудование, рассчитанное на масштабные работы.

Назначение и особенности

Большая часть загородных домов оснащена автономными системами водоснабжения. Главными рабочими элементами данных систем являются бытовые дренажные насосы. Именно от эффективности их работы зависит долговечность всей постройки.

С помощью помпы, предназначенной для выполнения дренажа, можно реализовать целый ряд задач:

выкачка с подтопленных участков воды, которая появляется в результате сильных осадков, таяния снег или же поднятия уровня грунтовых вод;
выкачка воды из траншей и котлованов, созданных во время строительства;
осушение участков, расположенных в низине;
для грязной воды, которую выкачивают из погребов и подвалов;
очистка колодцев от отложений на стенах шахт и в донной части;
переброска грязной жидкой среды между модулями локальных очистных конструкций;
выкачка жидкости из природного водоема для дальнейшей ее эксплуатации в качестве полива растений.

Дренажные насосы со встроенным поплавковым выключателем можно также использовать для перекачивания чистой воды, к примеру, для наполнения накопительных емкостей.

Сфера эксплуатации насосов огромная, это и делает их популярными среди владельцев загородных домов и дач. Все оборудование, независимо от типа, имеет похожее устройство. К главным комплектующим относится ротор, нагнетательная камера, рабочее колесо, статор двигателя и поплавковый выключатель. Эффективность и долговечность работы инструмента, как правило, зависит от качества сальников, предназначенные для воздухонепроницаемости электродвигателя от сточных вод. В дорогих моделях их производят из керамики. Корпус производится из нержавеющей стали или чугуна, которые отличаются устойчивостью к образованию коррозии и к механическим воздействиям.

Управляется насос с помощью поплавкового выключателя, который в автоматическом режиме включает и выключает привод. Данный элемент – это коробка из пластика, внутри которой расположен шарик из стали и электрический переключатель.

Суть работы дренажного насоса заключается в том, что жидкость, которая откачивается, переливается в функционирующую камеру, где под влиянием насоса и поворотов работающего колеса перемещается вверх – в сторону выводящего трубопровода, охлаждая привод.

Разновидности

Все дренажные насосы со встроенным поплавковым выключателем разделяются в зависимости от варианта их расположения – выделяют погружные и поверхностные инструменты.

Погружной – оснащается герметичным корпусом, благодаря чему он может работать даже при полном погружении в воду. Отличается большой мощностью, во время функционирования практически не издает шум. Стоит также отметить высокую эффективность и универсальность. Но, если корпус повредится, отремонтировать его сложно, в некоторых случаях даже невозможно. Насос быстро загрязняется, поэтому его надо часто чистить.
Оборудование с внутренним поплавком – устройство включает в себя резиновый шланг или трубу из ПВХ, которая погружается в сточную жидкость, корпус же остается на поверхности грунта. Плюсом инструмента является простая установка и обслуживание. Но во время перекачки жидкости, такой насос издает много шума.
Фекальные насосы – предназначены для откачивания жидкости из септиков и выгребных ям. К преимуществам относится высокая мощность. В устройстве есть дополнительная деталь – сетка, измельчающая крупные отходы. Бывает погружной и поверхностный насос.
Вертикальные модели – оснащаются вертикальным поплавковым выключателем, который осуществляет автоматическую выкачку жидкости из замкнутых пространств. Зачастую такое оборудование применяют для осушения сломанных трубопроводов. Также их можно использовать, как обычные дренажники.

Схема подключения каждого оборудования отличается, перед эксплуатацией рекомендуется изучить инструкцию или проконсультироваться со специалистом.

Критерии выбора

Чтобы выбрать качественный дренажный насос, который будет соответствовать вашим требованиям и сможет эффективно выполнять свою работу, надо внимательно отнестись к выбору оборудования.

Учитывайте следующие нюансы:

Не стоит гнаться за слишком высокой мощностью, она отражается на параметрах инструмента, потреблении электроэнергии и на быстром нагреве оборудования. Как правило, насосы такого класса предназначены для обычной сети 220 вольт, а мощность стартует от 350 до 400 Вт. Трехфазные модели частными лицами эксплуатируются очень редко.
Особенно важно учитывать коэффициент создаваемого на выходе напора жидкости. Он измеряется в метрах водяного столба, в технических атмосферах или барах. Давления должно быть достаточно не только для поднятия воды, но и для преодоления гидравлического сопротивления горизонтальных элементов трубы.
Не забудьте узнать максимальную глубину, на которую может опускаться оборудование.
Чем выше производительность, тем будет выше скорость перекачки жидкости.
Учтите, что некоторые насосы не способны перерабатывать твердые большие отложения. Лучше выбирайте нож, чем режущую кромку.
Напор и глубина погружения – от этих показателей зависит высота поднятия перекаченной жидкости.
Стоит изучить внимательно особенности эксплуатации – как ухаживать за оборудованием, как менять его элементы и ремонтировать.

Как правило, для производства современных дренажных насосов применяется чугун и нержавеющая сталь совместно с другими материалами, которые понадобятся для сборки корпуса оборудования и других комплектующих:

нержавеющая сталь – качественный прочный материал, который прослужит много лет;
чугун – отличается высокой прочностью, но весит много и стоит дорого;
пластик – бюджетный вариант, который прослужит сравнительно недолго.

Популярно оборудование, корпус которого пластиковый, а колесо стальное. Такая модель идеально сочетает в себе доступную цену и высокое качество. Не так давно на рынке появились такие модели с полимерными рабочими лопастями, они дешевле своих технологичных аналогов. Отличаются длительным сроком эксплуатации, прочностью и надежностью.

Поплавок

Дренажные насосы с поплавковыми выключателями функционируют в автоматическом режиме, благодаря чему предотвращается переполнение накопительной емкости и предотвращает работу двигателя, если нет воды. Поплавок – это специальный датчик, который встраивается в корпус или отдельно устанавливается, с его помощью пользоваться оборудованием легче. Автономные поплавковые выключатели делятся в зависимости от плотности сточной воды на легкие и тяжелые. Зависимо от модели насоса, поплавки оснащаются кабелями длиной 2–10 метров.

Если оборудование не работает или конкретные его детали вышли из строя, например, поплавок, его нужно разобрать. Отремонтировать его своими руками несложно. Чтобы устройство вовремя выключалось, необходимо выполнить регулировку. Минимальный уровень отключения лучше установить выше 0,5 см. Такой показатель предотвратит перегрев оборудования при непредвиденной ситуации.

От чего зависит количество?

На количество эксплуатируемых поплавков воздействует установленный пульт управления и модель насоса. Также в большой степени количество дополнительных деталей и число выключателей. Чтобы сделать работу оборудования более эффективной, специалисты советуют монтировать дополнительные штанги, от которых зависит работоспособность инструмента. Места их монтажа и количество фиксируются в проектном решении или же определяются по ходу установки.

Когда применяется?

Поплавковый выключатель предназначен для следующих целей:

поплавок, присоединенный к насосу для заполнения резервуара, отключает при всплытии и подключает при достижении нижней границы оборудование;
для автоматической станции – включение при достижении верхней границы уровня воды и отключение на нижней;
клапаны с сервоприводом – выключатель сигнализирует о закрытии, когда емкость полностью наполнена и открытии, когда резервуар практически пустой;
диспетчерский пункт – контроль превышения и недостатка воды.

Допускается вариант подключения двух насосов к одному поплавку. Один насос будет наполнять емкость, когда поплавок будет находиться внизу, второй будет выкачивать воду, когда поплавок поднимется вверх. Такой способ покажет хороший результат только, если вода будет подаваться в емкость без сбоев.

Дренажные насосы с поплавком - категория оборудования для обслуживания систем водоснабжения и канализации. Главная особенность - наличие поплавка, управляющего работой устройства в зависимости от степени наполнения резервуара (колодца) водой. При снижении уровня жидкости до минимального уровня происходит отключение оборудования, при наполнении - запуск.

Сфера применения

Чаще всего погружной насос с поплавковым выключателем используют для откачки воды. Его помещают в резервуар или колодец, когда уровень воды опускается до критической отметки, происходит автоматическое размыкание цепи с последующим отключением оборудования.

Одно из направлений использования - очистка различных сооружений (домов, промышленных объектов, подвалов, складов и прочих). Дренажный насос с поплавковым выключателем - оптимальное решение для перекачки больших объемов воды.

Принцип работы поплавкового насоса

Подключение и отключение поплавкового насоса происходит с помощью автоматического переключателя. Он имеет герметичный корпус, наполненный воздухом, поэтому всегда находится на поверхности воды. Когда ее уровень снижается, устройство перемещается вниз - амплитуда его движения ограничена длиной провода. Благодаря специальному грузу выключатель перемещается вдоль кабеля.

Помимо воздуха внутри находятся: контакты выключателя, магниты и металлический шарик, который служит для замыкания проводов. Благодаря предельно простой конструкции поплавковые дренажные насосы работают стабильно и без сбоев.
Преимущества

Существует несколько весомых причин купить поплавковый насос . Основные преимущества:

простота конструкции - отказ выключатели исключен, так как он не содержит хрупких деталей;
надежность - механизм срабатывает четко и без сбоев;
автоматическое срабатывание - поплавковый насос для откачки воды или стоков не нуждается в круглосуточном надзоре, лишь в периодическом обслуживании;
продление срока эксплуатации насоса.

Предлагаем приобрести поплавковый насос по выгодной цене с доставкой по региону и России. Позвоните нам для получения консультации и оформления заказа. Гарантируем оперативное обслуживание и высокое качество поставляемого оборудования.

Тяжело найти альтернативу дренажному насосу на частном подворье. Без него станет проблематично откачать подтопленный грунтовыми водами подвал, слить воду из бассейна, освободить затопленные дренажные коллекторы. Однако, техника не вечна, поэтому аппарат может сломаться, а до покупки нового необходимо будет как-то разбираться с решением проблем. В этой ситуации поможет ремонт дренажного насоса с поплавком либо без него.

Особенности конструкций безпоплавковых аппаратов

Примерная скорость откачки воды дренажником составляет около 180 л за минуту. Рабочая мощность зависит от таких факторов:

условия, в которых он эксплуатируется;
удаленность от источника воды;
степени погруженности в жидкость;
загрязненности откачиваемой жидкости.

Необходимо учитывать, что ремонт дренажных насосов может понадобится после откачки слишком горячей воды, ведь не все модели предназначены для работы в экстремальных условиях.

Строение дренажного оборудования

Современный дренажный насос без поплавка в конструкции имеет пару патрубков:

входной, контактирующий с засасываемой поверхностью жидкости из резервуара;
выходной, отводящий воду в определенную владельцем область.

Во время процесса никакие капли жидкости не должны попадать в район электродвигателя, так как это способно привести к выходу его из строя. Для того чтобы не доводить до ремонта фекальных насосов или других дренажников, стоит позаботиться о том, чтобы откачка происходила быстрее притока в емкость.

К канализационным системам можно подключаться посредством патрубков, при этом необходимо очень четко устанавливать их в соотношении с диаметрами канализационных труб, практически исключая возможное появление зазоров.

Основное преимущество дренажного насоса без поплавка заключается в высокой степени мобильности. При этом ремонт дренажных насосов данного типа осуществляется легче, чем их аналогов.

Конструкция поплавковых аппаратов

Схемы с применением поплавков являются более защищенными. Относительно небольшая стоимость данных агрегатов также является положительным фактором. Поплавковый элемент, отвечающий за выключение, располагается, как правило, в отдельном пластиковом боксе.

Существуют два типа таких элементов:

легкие, актуальные для отвода воды и в водоснабжении;
тяжелые, востребованы в дождевых сточных полостях и канализации.

При выборе поплавка необходимо проконтролировать его максимальную герметичность и качественную изоляцию подводящего кабеля.

Наиболее часто встречающиеся неполадки

Если не работает фекальный насос либо требуется ремонт насосов Джилекс, то вероятными причинами поломок могут быть следующие случаи:

перегорела обмотка электродвигателя, при этом может появиться характерный запах;
поплавок может быть заклиненным ниже горизонтали пуска;
произошел выход из строя пускового конденсатора;
крыльчатка расклинена вследствие попадания посторонних механических частиц.

Также необходим ремонт насоса Джилекс своими руками, если слышится гул от него, но прокачка воды не идет:

произошел обрыв штока;
рабочий клапан поврежден;
разболталось крепление штокового амортизатора;
поврежден электрокабель.

Этот список включает наиболее популярные причины поломок, но случаются индивидуальные ситуации или же происходит одновременно несколько нештатных ситуаций.

Восстановительные работы

Ремонт насоса Джилекс своими руками или другого дренажного оборудования не всегда возможно провести без специальных инструментов. В некоторых случаях даже они не помогут, так как потребуется дорогостоящая замена деталей или целых узлов.

Наиболее популярными видами ремонта является высвобождение поплавка или удалить блокирующие вращение клетчатки частички. Также удастся самостоятельно зафиксировать амортизатор либо заменить кабель. Фиксация амортизатора проводится в разобранном корпусе. Затягивается резьба на монтажных болтах, и обязательно проводится контрение верхних гаек.

Для ремонта кабеля необходимо некоторое время, а замену сгоревшего конденсатора удастся выполнить не во всех моделях своими руками.

При обрыве штока данная деталь практически не подлежит восстановлению. Придется приобрести новое оборудование. Ремонт клапана относится также к нерентабельным операциям.

Если есть знания по электротехнике и присутствует достаточное количество провода для перемотки электродвигателя, то эта процедура осуществляется в домашних условиях. Некоторые ремонтные мастерские предлагают за относительно небольшую плату выполнить эту часть ремонта насосов Джилекс.

ВИДЕО: Разборка и ремонт дренажника

Восстановление поврежденного кабеля

Не во всех ситуациях можно заметить повреждение кабеля. Перетертую обмотку будет видно снаружи, а вот разрыв во внутренней части без внешних признаков определить проблематично.

Важно определить точку, в которой произошла поломка. Одним из популярных мест является перегиб около вилки либо место входа кабеля в корпус насоса. В этой ситуации опытные специалисты действуют методом ручной проверки.

Для проведения восстановительных работ нужно будет разобрать корпус, но здесь могут ожидать неприятные сюрпризы, связанные с применением экзотических фигурных отверток. Часто это используется для защиты изделия от непрофессионального вмешательства.

При демонтаже крышки нужно проводить аккуратное покачивание, не делая резких рывков, чтобы не повредить обмотку. Полость содержит натяжитель. Его, как правило, демонтируют, отвинтив 3 или 4 болта.

Кабель нужно достать и отрезать выше от места обрыва, после чего потребуется вернуть его обратно. Однако, данная операция не так проста, как кажется на первый взгляд. Разбухший от воды провод увеличится в диаметре и не станет возвращаться в отверстие или паз. На выручку придет небольшое количество машинного масла, облегчающего монтаж.

Муфту можно не вынимать, так как это способно повлечь повреждение детали.

Кабель устанавливается на свое место, при этом возвращается натяжитель и обеспечивается надежная изоляция. Во время монтажа крышки на свое место, необходимо проследить четкое совпадение фиксирующих пазов на корпусе, чтобы обеспечилась максимальная герметичность.

ВИДЕО: Почему не запускается дренажник

Почему не качает рабочий насос

Очень часто техника начинает сбоить не по какой-то конкретной причине, а, например, при критических перепадах напряжения в электросети. Если наблюдается поломка насоса, желательно проверить напряжение. В норме это должно быть 220-240V. Если этот показатель правильный, тогда уже можно решать вопрос с ремонтом.

Во избежание проблем с обмоткой и в целом с работой оборудования необходимо устанавливать стабилизатор напряжения, который в процессе работы выравнивает вилку и вся техника работает корректно.

Схема погружения

Также визуально целый и работоспособный насос может не качать воду по следующим причинам:

в водозаборнике скопился воздух;
не хватает объема воды для работы - нужно опустить шланг глубже или сам насос, если речь идет о погружном;
водозаборник не погружен в воду;
если на насосе установлена т.н. «лягушка» - блокиратор холостого хода, она может застрять и обесточить оборудование.

Вышеперечисленные проблемы исправляются очень легко - достаточно либо полностью погрузить в воду водозаборную часть либо наклонить его, чтоб вышел весь воздух или достаточно просто отцепить застрявшую «лягушку». В целом необходимо отметить, что все неполадки надо устранять своевременно и доверять эту работу профессионалам.

ВИДЕО: Ремонт дренажного насоса

Все чаще в инструментальном «арсенале» добросовестного владельца частного дома одной из обязательных единиц становится дренажный насос. С помощью этого полезного агрегата можно выполнять немало необходимых в практике личного домовладения операций, от хозяйственно-бытового предназначения и до неотложных аварийно-восстановительных работ, если в них возникает необходимость.

Современные насосы такого типа – достаточно компактны, просты в эксплуатации, обладают высокими показателями производительности и создаваемого напора. Этот прибор не займет много места при хранении, а в случае необходимости в считаные минуты может быть подготовлен к работе. Ну а самым удачным приобретением станет дренажный насос с поплавковым выключателем – по мере надобности работу подобного оборудования можно автоматизировать. Подобные установки требуют гораздо меньшего визуального контроля в ходе использования, без риска допустить возникновения нештатной или аварийной ситуации.

Вопросы водоснабжения всегда стоят на первом плане в любом индивидуальном хозяйстве. Однако их нельзя рассматривать в отрыве от проблем водоотведения. Задача отвода излишков воды не так заметна, так как напрямую не влияет на комфортность проживания в доме, но ее значимость от этого меньше не становится – здесь уж нередко прослеживается прямая взаимосвязь с безопасностью и долговечностью эксплуатации всей жилой постройки в целом.

С большинством проблем подобного плана помогут справиться дренажные насосы. И круг их задач – чрезвычайно широк.

При грамотном подходе, любой участок с жилым домом должен быть оборудован ливневой и дренажной канализацией, которые постоянно защищают его от переувлажнения, заболачивания, от негативного воздействия грунтовой воды на фундамент и т.п. Однако, никогда не исключаются периоды, когда эти системы попросту не в состоянии справиться с обильным притоком воды – это может быть чересчур резкое массовое таяние снега, затянувшаяся дождливая погода, паводковые явления на близлежащих водоемах и т.п. В подобных ситуациях вполне возможны подтопления подвалов или цокольных помещений, и без дренажного насоса справиться с таким бедствием будет чрезвычайно сложно.

Случается, что в ходе проведения строительных работ непогода вносит свои «коррективы», и дождевая вода заливает вылитые траншеи или котлованы. Ждать пока само высохнет – это колоссальная потеря времени. Лучше доверить осушение тому же дренажному насосу.

Точно так же поможет он справиться и с застоявшимися в низинах или в складках рельефа лужами на участке.

В доме, расположенным на грунтах, склонных к заболачиванию, обычная дренажная канализация и вовсе может не справляться в полной мере с поставленной задачей, и в подвальное помещение будет постоянно подтекать вода. Выход – организовывать ее сбор в специально созданный изолированный приямок, а затем откачивать в ручном или автоматическом режиме с помощью дренажного насоса.

Даже в исправно работающих системах ливневой или дренажной канализации нередко возникает надобность откачки воды из накопительного коллектора или колодца, например, для использования в целях полива огорода. Быстро перебросить большой объем жидкости также помогут дренажные насосы.

Не забывайте о необходимости системы отвода дождевой или талой воды!

Не все уделяют этому вопросу должного внимания – и совершенно напрасно. Как правильно – читайте в специальной публикации нашего портала.

Совершенно незаменимым становится подобный агрегат, если на участке оборудован тот или иной искусственный водоем – пруд, бассейн, фонтан и т.п. Время от времени все они нуждаются в очистке и замене воды, или даже в полном осушении перед наступлением холодов. Вполне посильная задача для погружного дренажного насоса.

Случается, что требуется осушить и питьевой колодец, чтобы провести чистку стен и дна от накопившихся загрязнений. Другой случай – углубление колодца, чтобы достичь хорошего водоносного слоя. Оба варианта предусматривают обязательное использование дренажного насоса.

Выкопать колодец для питьевой воды – непростая задача!

Создание колодца, который станет служить основным источником питьевой воды в частном домовладении – это целый комплекс мероприятий, начиная от поиска оптимального места и заканчивая внешней декоративной отделкой. Браться за , не имея опыта – очень рискованно. Почему – узнаете из соответствующей статьи нашего портала.

Если в частном доме планируется организовать какое-либо семейное дело, связанное, например, с ремонтом автомобилей, мойкой, химчисткой ковров или иного профиля, но связанное с наличием на выходе загрязненной воды, то никто не позволит открыть мастерскую, пока не будут созданы локальные очистные сооружения. Для перекачки загрязнённой воды между модулями очистки и для ее дальнейшей утилизации также обязательно потребуются дренажные насосы.

Если около участка расположен природный водоем, то вполне можно организовать полив огорода с использованием воды, перекачиваемой погружным дренажным наосом.

Источником воды для орошения может послужить обычный колодец, ливневый или дренажный коллектор или просто емкость для сбора дождевой воды – в любом случае такой насос существенно облегчит задачу.

Наконец, никто не мешает использовать погружной дренажный насос и для перекачки чистой воды, например, для заполнения накопительного бака на чердаке дома, откуда она в дальнейшем будет подаваться по точкам водоразбора.

Одним словом, возможностей у качественных дренажных насосов – целый «букет», что и предопределяет постоянно растущую их популярность среди владельцев частного загородного жилья.

Принципиальное устройство дренажного насоса

Дренажные насосы могут быть поверхностными, полупогружными и погружными. В условиях частного дома наибольшее распространение получили погружные, поэтому сконцентрируем свое внимание именно на них.

Все насосы такого типа имеют примерно одинаковое устройство. Их конструкция подразумевает два основных блока – это силовой привод (электродвигатель) и рабочая камера, в которой создается избыточное давление жидкости, обеспечивающее ее перекачку по трубам (шлангам). Сходна и компоновка подобных погружных агрегатов – вертикальное цилиндрическое исполнение корпуса, в верхней части которого расположена силовая часть, имеющая надёжную изоляцию от попадания воды, а снизу – помповый узел, связанный с двигателем валом передачи вращающего момента.

Цены на дренажные насосы Karcher

Дренажный насос Karcher

Примерная схема погружного дренажного насоса показана на иллюстрации. Сразу сделаем оговорку – на схеме приведено устройство насоса с двумя корпусами – внешним и внутренним, между которыми организован проток перекачиваемой воды. Подобные насосы, хотя и несколько сложнее в устройстве, обладают намного большей устойчивостью к перегреву – проходящая между двумя корпусами вода (своеобразная «водяная рубашка») способствует эффективному отводу тепла от силового привода (электродвигателя). Характерная особенность таких приборов – выходной патрубок размещен в верхней части насоса.

Внешний герметичный корпус силового блока (поз. 1) может быть металлическим (чаще всего это качественная нержавейка) или изготовленным из ударопрочного пластика. Внутренний кожух – металлический (поз. 2), также совершенно герметичный, так как обеспечивает полную изолированность электродвигателя. Между корпусами, как уже говорилось – полость для протока перекачиваемой воды. А сверху расположен выходной патрубок (поз. 3) - для подключения шланга (трубы, рукава).

Во внутреннем кожухе расположены обмотки статора (поз. 4). Ротор двигателя (поз. 5) жестко насажен на вал, который передает вращение на рабочее колесо. Для подачи питания предусмотрен кабель в высоконадежной изоляции, с узлом герметичного ввода (поз. 6) в силовой блок. Кабель идёт в комплекте с насосом и его длина должна обеспечивать работу агрегата на соответствующей параметрам изделия глубине.

В силовом блоке также размещен конденсатор (поз. 7), обеспечивающий необходимый стартовый ток. Здесь же у большинства качественных моделей расположено термореле (поз. 8), служащее защитой от перегрева. В том случае, если температура обмоток статора начнет приближаться к критическому порогу, реле сработает и прервет цепь питания электропривода.

Рабочий вал (поз. 9) опирается на группы подшипников (поз. 10), выполненных из самых современных конструкционных материалов. Подшипники обеспечивают свободное вращение вала и необходимую центровку. Смазка подшипников и отвод от них тепла — это задача специальной камеры, заполненной техническим маслом (поз. 11), в которой находятся и уплотнительные манжеты, полностью исключающие попадание воды снизу во внутренний корпус силового блока.

Ниже крепится уже сама помповая часть. Это корпус рабочей камеры-улитки (поз. 12), выполненный из чугуна или прочного полимера. Внутри расположено рабочее колесо (поз. 13) с крыльчаткой особой конфигурации. Снизу на корпус улитки обычно крепится подставка – платформа (поз. 14) или ножки. Заборное отверстие для воды находится снизу (поз. 15), и часто оно забрано решеткой для предотвращения попадания в рабочую камеру насоса твердых включений размером, превышающим допустимые для данной модели.

Вращение рабочего колеса создает мощное центробежное ускорение. Вода, поступающее в камеру через отверстие, расположенное по оси вращения, отбрасывается к периферии, и таким образов в центре камеры при работе насоса всегда создается значительное разрежение, на периферии у стенок – избыточное давление, которое и создает на выходе необходимый напор воды.

Сверху насоса, как правило, размещается удобная рукоятка для переноски прибора или для его подвешивания в толще воды (опускание на канате на дно колодца и т.п.)

Как уже говорилось, показанная схема – вовсе не «догма», и многие модели имеют свои особенности.

Например, выходной патрубок может быть не вверху, а в нижней части, непосредственно около рабочей камеры насос. Конструкция насоса этим самым, безусловно, упрощается, но устойчивость к перегреву становится меньше – в полупогруженном состоянии силовой блок не будет столь эффективно охлаждаться потоком перекачиваемой жидкости – это следует иметь в виду при выборе оптимальной модели.

Могут быть отличия и в конструкции рабочего колеса. Так, наиболее распространенными являются одноканальные рабочие колеса, способные работать с загрязнёнными жидкостями. Еще более неприхотливыми являются агрегаты с открытым рабочим колесом – им по силам справиться с сильными загрязнениями и жидкостями повышенной вязкости. На у максимальными показателями производительности и создаваемого напора обладают смещенные назад колеса с особой, вихревой конфигурацией крыльчатки. Правда, такие насосы и стоят дороже, и потребляют больше, и, как правило, рассчитаны на перекачку только чистой воды.

Многие современные модели позволяют регулировать положение рабочего колеса, смещая его в пространстве камеры вверх-вниз по оси вращения, чтобы добиться оптимальных показателей работы в конкретных условиях эксплуатации.

Сразу можно остановиться и на разделении и дренажных насосов по функциональным возможностям.

Насосы для чистой воды способны справиться с твёрдыми включениями размером не более 5 мм. Этот показатель может быть и еще меньше – все это обязательно оговаривается в паспорте изделия. Они хороши для перекачки воды из емкости в емкость, для полива из накопительных резервуаров, смогут «подобрать» почти досуха воду с пола, осушить чистый бассейн, выполнить иные подобные операции, но вот устанавливать их в дренажный колодец, где не исключено наличие твердых или волокнистых фрагментов – не стоит.

Более универсальны в этом плане насосы для грязной воды. Некоторые из их с легкостью справляются даже с весьма крупными, размером 30 и более мм, твёрдыми фрагментами. Понятно, что поле деятельности для таких приборов уже гораздо шире.

Особым подтипом насосов для грязной воды можно назвать фекальные. Особое строение их рабочей камеры и наличие у многих моделей специального режущего механизма позволяют перекачивать вязкие жидкости, с большой концентрацией волокон и органических отходов. Правда, крупные твёрдые включения таким насосам уже противопоказаны.

Фекальные насосы – оснащение для автономной канализации

Функциональность подобных приборов – тоже весьма высока, но все же основным их предназначением является использование в системах автономной канализации. Как устроены , и как подойти к проблеме их выбора – в специальной публикации нашего портала.

Выбор конкретной модели насоса, естественно, должен согласовываться с планируемыми условиями ее эксплуатации.

Для того чтобы избежать работы насоса «на сухую» или даже для того, чтобы автоматизировать функционирование, например, дренажной или ливневой канализации, лучше всего сразу приобретать модель, которая оснащена поплавковым выключателем.

Принцип его работы прост и понятен. Поплавок — легче воды, поэтому стремится всплыть на поверхность, и, естественно, будет понижаться по ходу падения уровня в колодце (емкости). Получается, что он работает в роли своеобразного простейшего датчика уровня воды. Если его «завязать» с электрической схемой, то можно добиться автоматического включения и выключения насосной установки по мере надобности.

Для этого в поплавке размещают выключатель. Обычно это – обыкновенный микровыключатель с рычагом, перемещение которого обеспечивает перекатывающийся массивный стальной шарик.

На иллюстрации показан поплавковый выключатель в разрезе. Пока поплавок плавает на поверхности воды до определённого уровня, шарик расположен в гнезде, как на рисунке, и микровыключатель находите в положении «включено», то есть цепь питания электропривода замкнута. По мере уменьшения уровня волы поплавок начинает отклоняться от горизонтального положения, и при достижении определённого угла наклона шарик под своей тяжестью перекатится в гнездо, расположенное ближе к краю. Своей массой он передвинет рычаг, который в свою очередь воздействует на кнопку микровыключателя. Цепь питания привода разомкнется, и насосу не будет грозить «сухой ход».

Чтобы шарик не катался свободно, то есть для того, чтобы избежать слишком частых включений и выключений привода, предусматривают определенную фиксацию до достижения нужного уровня наклона корпуса поплавка. Часто это значение лежит в пределах ± 60÷75° от уровня горизонта. Такая фиксация может обеспечиваться или магнитными вставками удерживающими шарик до определенного положения, или просто особой сферической формой гнезд.

Таким образом, изменяя длину свободного кабеля поплавка несложно настроить уровни срабатывания выключателя: нижний – для выключения, и верхний – для запуска привода. Чем длиннее свободный конец – тем больше разница по высоте уровней запуска и остановки прибора.

Для регулировки свободного выхода кабеля могут быть предусмотрены специальные хомуты, винтовые зажимы или даже простые «клипсы» на корпусе насоса.

Бывают и более сложные выключатели поплавочного типа, например, с тремя позициями переключения, но именно для дренажного насоса чаще всего вполне достаточно упомянутой выше схемы.

Нечасто, но все же встречается иная разновидность поплавкового выключателя. В этом случае сам поплавок – это просто полая ёмкость, не имеющая внутри никаких устройств или контактных групп. Сам поплавок связан с рычагом (кулисой), выходящим из корпуса насоса, и в зависимости от уровня воды обеспечивает его угловое перемещение. Ну а рычаг, в свою очередь, уже внутри корпуса завязан на переключатель.

Уровни срабатывания в этом случае регулируются изменением длины рычага, если это предусмотрено конструкцией.

Если предполагается работа насоса в тесных колодцах, где нет возможности использовать обычный поплавочный выключатель, значит есть смысл выбрать модель, оснащенную встроенным поплавком.

Такие приборы могут иметь заводские предустановки срабатывания, или же после регулировки уровней включения и выключения поплавочный узел закрывается кожухом.

И, наконец, некоторые современные модели оснащены сенсорами, отслеживающими уровень воды в емкости (водоеме) и вырабатывающими управляющие сигналы на запуск или остановку электропривода.

Сенсорный блок может располагаться на полу (на дне емкости) и обеспечивать откачку практически досуха, либо на корпусе насоса – тогда регулировка уровня срабатывания производится перемещением сенсора по специальной планке.

Какие критерии оценивать при выборе дренажного насоса?

Многие критерии выбора дренажного насоса уже были рассмотрены в ходе описания его устройства и предназначения. Но все же есть определенные моменты. Которые требуют особого внимания.

Напряжение питания и потребляемая мощность. Насосы такого класса, предназначенные для применения в личном хозяйстве, как правило, рассчитаны на обычную однофазную сеть 220 вольт. Мощность их обычно начинается от 350-400 Вт. Трёхфазные модели в практике частного использования встречаются крайне редко.

Особо гнаться за повышенной мощностью – смысла нет. Невостребованный потенциал отражается на стоимости прибора, на его массе и габаритах, на повышенном потреблении энергии, на быстром нагреве силового агрегата и т.п. Вообще, параметр мощности в отношении насосной техники часто имеет лишь справочное значение или служит для расчета линий обеспечения питания. Главными же параметрами (которые, безусловно связаны и с мощностью) становятся эксплуатационные характеристики – создаваемый напор и производительность.

Для любой насосной техники, и «дренажники» не являются исключением, всегда определяющим параметром является создаваемый на выходе напор воды. Он может измеряться в метрах водяного столба, в технических атмосферах или барах. (10 м вод. ст. ≈ 1 техн. атм. ≈ 1 бар).

Создаваемого давления должно хватать не только для поднятия жидкости по высоте от точки забора до места ее слива, но и для преодоления гидравлического сопротивления горизонтальных участков трубы (шлангов) до той точки, где возможно ее дальнейшее перемещение самотеком (например, проложенные с уклоном канализационные трубы или просто приемный резервуар, сброс на грунт и т.п.) Мало того, если дренажный насос используется для обеспечения полива воды, то создаваемого напора должно хватать еще и на корректную работу поливальных устройств (обычно для них требуется избыточное давление не менее 0,5 — 1 бар).

Дренажный насос на загородном участке – своеобразная палочка-выручалочка при возникновении непредвиденных ситуаций. По конструкции он напоминает оборудование для подачи питьевой воды, однако имеет возможность перемещать загрязненные среды с крупными включениями.

Но как и любая другая техника, оборудование может выйти из строя. Давайте попытаемся разобраться в слабых сторонах агрегата и выяснить, можно ли произвести ремонт дренажного насоса своими руками при необходимости.

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков — весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Всасывающее отверстие насосного узла может иметь различное расположение: у погружных моделей оно находится в нижней части и снабжено фильтрующей сеткой

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Галерея изображений

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы . Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Схема, объясняющая принцип работы поплавкового выключателя: поплавок в силу действия физических законов держится на поверхности воды, которая опускается в процессе откачки вместе с ним. При достижении нижнего предела поплавок отдает команду на отключение агрегата

Неисправности и способы их устранения

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

Если вы редко пользуетесь дренажным оборудованием или планируете использовать его в только случае аварии (затопления), то не спешите покупать дорогой насос – дешевую модель заменить гораздо легче. Насосы Калибр — от 2500 рублей

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о . Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

Поломка #1 — вышел из строя шнур питания

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Во время извлечения кабеля постарайтесь промаркировать и запомнить места крепления каждого провода (он разного цвета), чтобы при обратном монтаже не перепутать «фазу», «землю», «ноль»

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку. Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения. Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

Поломка #2 — прекратилась подача воды

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками.

Причин странного явления может быть несколько:

Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

При разборке вы можете столкнуться с неприятным «сюрпризом» — срастанием заржавевших крепежных болтов с корпусом. Головки болтов нужно аккуратно срезать болгаркой, а на место старого крепежа установить новые винты

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя. Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

Поломка #3 — не запускается двигатель

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование.

Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
Заклинило подшипник . Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

Поломка #4 — насос самостоятельно отключается

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя.

Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Причиной перегрева или спонтанного отключения может стать окисление проводов, которые необходимо обрезать или заменить. Проблема становится очевидной после полной проверки остальных деталей насоса

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором. В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

Поломка #5 — включение насоса выбивает электрику

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Если вы самостоятельно решили произвести ремонт обмотки, постарайтесь учесть все параметры – от количества витков до толщин и марки провода

Профилактические меры и регулярное обслуживание

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Если после изучения нашего материала остались вопросы, или вы сталкивались с поломкой дренажного насоса и знаете как выйти из подобной ситуации, пожалуйста, оставляйте комментарии. Нам очень интересно узнать ваше мнение.