Выращивание и уход за морковью в открытом грунте. Предпосевная подготовка моркови. Расположение участка и освещенность

Этот овощ настолько полезен, что можно не сомневаться – многие его в детстве не любили. Но с фактом, что он практически незаменим в кулинарии, не поспоришь. Именно поэтому в нашей статье мы расскажем, как садить морковку в открытый грунт и ухаживать за ней.

Чтоб вырастить хорошую морковь, посадка и уход в открытом грунте должны быть своевременными и правильными. Необходимо подобрать оптимальное место и время для посадки, приготовить семена и инструменты.

Выбор времени

Морковь не нуждается в хорошо прогретой почве или воздухе. Сажать овощ в грунт можно уже при 5–6 градусах температуры почвы. Для каждого региона время будет немного отличаться в зависимости от климатических условий региона, но обычно высаживать можно уже в конце апреля. Также выбор времени зависит и от сорта: для поздних и среднеспелых подойдет период с конца апреля до середины мая, ранние можно садить позже. Корнеплод не боится небольших заморозков, так что с посевом лучше не опаздывать. Осенью овощ высаживают в конце октября или начале ноября. Также лучше посеять морковь до затяжных дождей.

Подготовка почвы

Грядку под морковку нужно выбирать на ровном солнечном месте. Можно посадить морковку на участке с незначительным уклоном или неровностью. Особое внимание нужно обратить, какая культура предшествовала. Если на грядке ранее росли культуры, которые истощают почву, и грунт остался практически без необходимых макро- и микроэлементов, то на высокий урожай рассчитывать не приходиться. Лучше всего высаживать на грядки, где росли картофель, огурцы, кабачки, капуста и чеснок.

Место для посадки готовят заранее, чтоб грунт успел осесть, и груды рассыпались. Чем раньше вы подготовите почву, тем лучше. Вскапывать нужно довольно глубоко, чтоб прорастая, морковь не упиралась в твердую землю, иначе она начнет искривляться. Безусловно, перед посадкой желательно подкормить почву. Оптимально подойдет суперфосфат, калийные и азотные удобрения, перегной.

Как сажать весной

После подготовки и обработки семян можно начинать посев. Садить семена рекомендуется рядами, на расстоянии не менее 15 см. Глубина зависит от типа почвы: легкая – около 3 см, тяжелая – до 2 см. Лунки необходимо хорошо увлажнить. Некоторые огородники вместе с семенами бросают гранулы комплексных удобрений.

Как сажать под зиму

Осенняя посадка имеет свои особенности. На зиму рекомендуется высаживать ранние сорта культуры. Долго они не хранятся, но урожай созревает на несколько недель раньше. Осенний посев моркови осуществляется только в легкие грунты. В зависимости от температуры морковь сеют с конца октября до середины ноября.

Грядку нужно приготовить в конце сентября. После посева почву мульчируют торфом. Весной грядку нужно укрыть специальной пленкой до появления всходов.

Правила ухода

Посадка моркови – это только начало дела. Как сажать морковь, мы разобрались, теперь перейдем к агротехнике.

Необходимые условия для выращивания

Для выращивания моркови необходимы следующие условия:

• морковку можно садить только в почву с нейтральной кислотностью, иначе плод лишится своего великолепного сладковатого вкуса;
• чрезмерное переувлажнение приводит к усиленному росту и огрубению овоща;
• допускать излишнее пересыхание почвы также нельзя – это отразится на сочности и вкусе плода, морковка стянет вялой и горькой;
• овощу необходима своевременная, выполненная должным образом обработка.

Режим полива

Перед тем как посадить морковку, почву следует обработать таким образом, чтоб влага достигала до самой нижней части плода. Важно не перелить и не недолить. Недостаток влаги чреват также боковыми отростками, структура становится жесткой.

А в результате переувлажнения плод может растрескиваться, появляется поросль. Количество поливов, как правило, не меняется, а вот объемы увеличиваются. Поливать рекомендуется раз в неделю. Расчет делается на м². После высадки и до второго прореживания – около 3 л, далее объем увеличивается втрое, а в период активного роста корнеплодов еще в два раза. За месяц до уборки количество влаги сокращается до 10 л, а за 2 недели прекращается вовсе.

Удобрения

Почва уже подкармливалась перед тем, как посадить морковь. Однако этого недостаточно, поэтому рекомендуется подкармливать овощ еще 2 раза. Первая подкормка осуществляется через несколько недель после всхода, вторая – приблизительно через месяц после первой. Подкормку лучше вносить в жидком виде вместе с поливом. Для этого смешивают древесную золу, нитрофоску, калийную селитру, суперфосфат и мочевину. Можно употреблять и дрожжевую подкормку, которая готовится из обычных дрожжей.

Обработка

С помощью прореживания регулируется густота посевов. Первый раз прореживать нужно после появления настоящей ботвы, второй – через месяц после первого. Если входы не густые, прореживать морковь не нужно. В результате между рассадой должно быть приблизительно 10 см.

Борьба с болезнями и вредителями

Чаще всего морковь поражается фомозом, бактериозом, септориозом, различными разновидностями гнили.

Заболевания, вызванные бактериями, чаще всего распространяются с семенами. Грибковые болезни появляются как результат неправильной обработки посадочной почвы и неправильного ухода. Именно поэтому важна предварительная обработка семян, известкование почвы, удаление сорняков и нормированное внесение азотных и органических удобрений.

Справиться с грибковыми заболеваниями поможет и бордоская жидкость. Чтобы не допустить появление вредителей (морковной мухи, тли, проволочника, совки, слизней), можно рассыпать по участку золу, хвою, посадить лук. Слизней нужно собирать вручную. Также не стоит забывать о желательной дезинфекции почвы, своевременной уборке подпорченных плодов и вскапывании грунта. Обрабатывайте не только морковь, но и культуры, которые представляют собой возможную для нее угрозу. Следуйте этим несложным советам и собирайте щедрый урожай.

Видео «Посадка моркови»

Из этого видео вы узнаете, как правильно высаживать морковь в открытый грунт.

Если задуматься о базовом наборе овощей на участке начинающего дачника, то на ум приходят картофель, помидоры и, конечно, морковь.

Высадить хотя бы одну грядку морковки – непременная забота дачника.

А чтобы любимый корнеплод был сладким, крепким, хрустящим и долго хранился, садоводы готовятся к посеву моркови весной в открытый грунт задолго до наступления весны, выбирая семена урожайных сортов.

Не одну тысячу лет человечество культивирует морковь, выводя сорта, невосприимчивые к болезням, всевозможных форм и размеров, с различными сроками посева и созревания, адаптированных к условиям климата того или иного региона.

Поэтому технология выращивания моркови, оставаясь в основных принципах традиционной, обрастает множеством нюансов от селекционеров, хитростей и секретов от народных умельцев – огородников.

Основополагающим принципам и деталям выращивания моркови в открытом грунте посвящена эта статья.

Выбирая семена моркови лучших сортов для открытого грунта, надо представлять, чего ожидать от урожая: свежие соки из только собранных плодов или сохранение урожая в погребе.

Все сорта моркови для открытого грунта делят на группы по единым параметрам: размеры морковки (длина-диаметр, форма плода).

Сортотипы моркови в России:

Фараон представляет собой плод с параметрами 150 мм х 25 мм, покрытые тончайшей кожицей, снимать которую не обязательно.

Этот созревающий в первой половине лета сладкий хрупкий плод не пригоден для транспортировки и храниться не будет, но из него делают детское овощное питание и витаминные соки.

Парижская каротель – округлые плоды около 100 мм — кладезь каротина.

Популярны у дачников «Аленка» и «Полярная клюква».

Нантская. Эта группа сортов представлена во всех категориях сроков сбора урожая (ранние, средние, поздние).

В длинных (300 мм), крепких (40 мм в диаметре) плодах очень небольшая, относительно общего диаметра, сердцевина, заключенная в мякоти отменного вкуса.

1. «Берликум» — 25-сантиметровые конусы диаметром 50 мм изобилуют каротином.

Плоды годятся для многомесячного хранения.

Самые популярные сорта этой категории – «Лакомка», «Берликум» Роял», «Бангор F1», «Дарина», «Бастия F1», «Император».

1. «Флакке», второе название – «Валерия».

Позднеспелые плоды для хранения в течение всей зимы. Плоды в виде длинного, более 200 мм, конуса с основанием 50 мм.

Минусы – слишком крупная сердцевина, и каротина очень мало.

1. Мини. Миниатюрные плоды для маринования и заморозки целиком. «Хибинская парниковая».
2. «Шантане» — конусы с параметрами 120 мм х 60 мм, обладают прекрасной лежкостью, долго сохраняя сочность сладкой мякоти.

Кроме всевозможных вариаций «Шантане», в эту категорию входят «Дарунок F1», «Абако», «Краса-девица», «Красное сердце», «Каскад F1», «Московская зимняя», «Катрина», «Кантербюри F1», «Абледо».

Раннеспелые

Сорта с самым ранним сроком вызревания высаживают в середине апреля-начале мая, а урожай собирают уже в первой половине июля.

Раннеспелые плоды не закладываются в погреба на зимовку, так как не обладают хорошей лежкостью, их употребляют летом свежими, отжимают соки, готовят детские овощные пюре.

• «Лагуна F1», высокоурожайный сорт, плоды насыщенного оранжевого цвета, устойчивые к растрескиванию, отличаются очень небольшой сердцевиной и богатым содержанием каротина;
• «Голландка» созревает всего за три месяца.

Среднеспелые

По срокам посева и сбора ближе к раннеспелым.

Эти овощи, созревшие летом, попадают на столы садоводов свежими.

В этом разряде лидируют представители «Нантской» группы.

Кроме уже названных, популярны сорта:

• «Витаминная 6», не растрескивается, прекрасно хранится многие месяцы;
• «Тип-Топ» — очень вкусные плоды конической формы;
• «Лосиноостровская» — изобилующие каротином, сладкие и яркие цилиндрические плоды, требовательны к поливу.

Среднепоздние и поздние сорта

Такую морковь сеют, когда установятся стабильно теплые дни и можно не ожидать ночных заморозков, в июне.

Урожай собирают в сентябре-октябре, и закладывают в погреба и овощехранилища.

Кроме сортов, описанных выше, следует обратить внимание на одно из последних достижений селекционеров — «Перфекция» — высокоурожайный, полная зрелость плодов за 125 дней, очень нетребователен в уходе.

«Карлена» — овощ с повышенным уровнем натурального сахара – радость для детей, но неприемлем для людей, страдающих от сахарного диабета.

Лучшие условия для моркови

Морковным грядкам отводят площадки под прямыми лучами солнца: дефицит света испортит и форму, и вкус плодов.

Предшественники, полезные и нежелательные

Севооборот – половина успеха в выращивании сладкого корнеплода.

Ежегодно под посадки моркови в открытый грунт подбирают новую территорию: второй год на прежних грядках овощ будет болеть, его одолеют вредители – храниться такой урожай не будет.

Возвращать эту культуру на старое место можно не ранее четырехлетнего срока.

Морковь будет себя чувствовать отлично после капустных грядок, картофельной плантации, огуречных кустов, кабачков, зеленных культур, лука, чеснока и семейства бобовых, сидератов.

Нежный укроп и ароматная петрушка, тмин с кориандром, сельдерей с пастернаком – худший вариант преемственности для моркови.

Подготовка грунта к посеву

Вкус, форма, размеры, способность храниться положенный срок зависят от качественной подготовки грунта к посеву.

Моркови требуется рыхлый, воздухопроницаемый, влагоемкий субстрат без образования поверхностной корки.

Кислотность– нейтральная, состав – суглинок, супесчаник.

Морковь, нуждающаяся в выполнении всех перечисленных требований, более всего страдает от тяжелых слежавшихся почв, то есть рыхлость – самое важное качество грунта.

В тяжелом грунте всхожесть семян моркови принципиально ниже, а плод лишен воздуха: дефицит кислорода сказывается на всех качествах, растение подвержено грибковым заболеваниям.

Для посева семян моркови раннеспелых сортов землю подготавливают заранее, осенью предыдущего сезона, а для остальных сроков посадки моркови – весной, когда почва оттает.

Для выращивания моркови на даче требуется глубокая, не менее полтора штыка лопаты перекопка с внесением компоста, перегноя, перепревшего навоза, удалением сорняков, корней, камней.

Добавленный в тяжёлый грунт песок придает рыхлость, легкость, с той же целью пригодятся перепревшие опилки, а зола — источник калия.

За несколько дней до посадочных работ тщательно перекопанные, взрыхленные грядки ровняют граблями, через каждые 15 см делают борозды глубиной 2 см.

Борозды проливают кипятком и прячут под пленку.

Под пленкой испарения горячей воды не позволят земле просохнуть и покрыться коркой.

Важно помнить! Свежий навоз и опилки под морковные посевы вносить ни в коем случае нельзя: плоды будут ветвистые и невкусные. Азотистые удобрения – в строго заданной пропорции. Передозировка чревата накапливанием нитратов в овоще.

Подготовка семян

Как и у большинства представителей семейства зонтичных, семена моркови, содержащие эфирные масла для надежной защиты зародышей от влаги, проклевываются очень долго, не менее трех недель.

Всхожесть посадочного материала так же вызывает ряд проблем: семена должны быть свежими, не старше двух лет, а процент всхожести – две трети от общего количества.

В магазинах продаются семена моркови в гранулах, прошедшие все этапы обработки и закалки.

Но качество посадочного материала никто не гарантирует, а претензий ко всхожести семян моркови с каждым годом все больше.

Это побуждает садоводов к самостоятельной отбраковке и подготовке семян.

Отбраковка происходит по окончании десятичасового замачивания в теплой подсоленной воде.

Семена, не способные к вегетации, плавают на поверхности, поэтому их легко собрать и выбросить.

Качественный посадочный материал – набухшие семена, лежащие на дне, – годятся для следующего этапа подготовки.

Для обработки семян существует несколько способов:

• Семена, промытые под струей холодной воды, заворачивают в чистую материал, на 15 минут погружают в горячую, не менее 60 0 воду.

Промыв еще раз в прохладной воде, сутки подсушивают, после чего можно сеять.

• Стратификация — наиболее популярный метод, стимулирующий прорастание и укрепляющий иммунитет растения.

Отобранные семена укутывают влажной тканью или салфеткой, укладывают в закрытом контейнере в холодильник на трое суток.

Перед стратификацией сутки вымачивают семена в зольном (ложка на литр воды) или около двух часов слабом марганцевом растворе, температура которого не менее 30 0 , обновляя жидкость несколько раз.

После – промывание, подсушивание и посев.

• Посадочный материал сутки выдерживают в разбавленной в литре воды столовой ложке перекиси водорода.

Температура жидкости + 40 0 .

• Закалка и стимуляция контрастными погружениями: укутанные семена 15-20 минут греют в воде + 50 0 , после чего остужают около трех минут в холодной воде
• Влажная ткань с семенами прикапывается в землю на полторы недели.

За это время семена прорастают, их можно высаживать.

Способы посадки моркови

Классический — семена в открытый грунт

Схема посева моркови: 15 см между бороздами, 2 см между семенами, 3 см глубина погружения семени.

В борозды укладывают пророщенные семена через пару сантиметров.

Чем легче грунт, тем глубже заделывают семена (до 3 см).

Укладывая семя глубже 2 см в тяжелый субстрат, неопытный дачник сокращает количество всходов: не все ростки смогут пробиться сквозь такую толщу плотного грунта.

Борозды заравнивают обратной стороной грабель, уплотняют грунт доской, мульчируют компостом, перегноем.

Мульчирующий слой защитит землю от образования корки и, выделяясь цветом на фоне земли, будет обозначать место посадки.

Это важно для первых прополок, когда не все всходы показались из-под земли.

Поливать посевы аккуратно, чтобы не размыть поверхностный слой и не вымыть семена из земли.

Для этого использую шланг с мелким распылителем или систему капельного орошения.

Посадка моркови на ленту туалетной бумаги

В магазинах, торгующих посадочным материалом, продаются гранулированные семена, приклеенные на бумажные полосы.

Но многие садоводы предпочитают не переплачивать за упаковку и не надеяться на добросовестную обработку семян производителями товара, а сделать все своими руками.

У способа масса достоинств, благодаря которым этот метод становится все более популярным:

1. Личный контроль качества работ на всех этапах
2. Минимум финансовых затрат
3. Всходы не надо прореживать, значит, весь посадочный материал будет использован
4. Семена, посаженные на ленту, всходят дружнее, равномернее, потому что посажены на одном уровне глубины
5. Бумага сохраняет влажность – не требуется лишний полив
6. В условиях крепкого дождя бумага удержит семена и не позволит им «смыться»
7. Процедура подготовки и наклеивания семян на ленту создает предощущение весны, скорого начала сезона – поднимает настроение садовода

Для посадки моркови на ленте нужен клейстер: в стакан кипящей воды засыпается столовая ложка муки или крахмала, доводится до консистенции теста для блинов.

После остывания в клей добавляют несколько капель жидкого удобрения.

Туалетную бумагу режут на длинные полоски до трех сантиметров шириной.

Семена приклеивают на расстоянии двух с половиной сантиметров: окунают спичку или зубочистку в клейстер и подцепляя семечко этим раствором, переносят на полоску, или укладывают семечко и капают сверху клей.

Если процесс наклеивания провести вечером, то утром полностью высохшие ленты скручивают в рулоны и складывают в коробки до времени посадки на даче.

Когда настанут благоприятные для посадки в открытый грунт дни, в подготовленные заранее борозды укладывают ленту, засыпают, поливают и мульчируют перегноем.

Видео метода Галины Кизимы

С ее методикой подробно можно познакомиться в предложенном ниже видео:

Видео о посадке в ячейки из-под яиц

Как использовать при посадке моркови ненужные ячейки из-под яиц?

Опытные садоводы делятся секретами выращивания моркови в видео:

Видео в крахмальном клейстере

Еще одна оригинальная методика – посев семян в клейстере. Подробности в видеоролике.

Подзимний посев моркови

Единственный способ посадки моркови в открытый грунт без предварительной подготовки семян – подзимний.

Высаженные под зиму, то есть в конце октября-начале ноября, семена проходят естественную стратификацию и всходят весной.

Особенности метода:

• После посева грядки мульчируют торфом, слой которого не менее 3 см
• Как только сойдет снег, грядки необходимо накрыть пленкой
• С появлением первых всходов укрытие убирают, грунт рыхлят
• Посев под зиму нецелесообразен, ели на участке тяжелый грунт
• Посеянные ранее срока, семена прорастут до наступления зимы и погибнут

Еще несколько тонкостей, которые необходимо учесть при посадке:

1. Для получения более раннего урожая морковь можно выращивать рассадным способом, хотя большинство рекомендаций сходятся в том, что морковь через рассаду – не лучшая затея.

Главное в этой методике – не повредить центральный корешок, иначе плоды будут деформированы.

Для этого высаживают в яичные ячейки или скорлупу.

Наполнив такой контейнер влажным грунтом и посадив пару семечек, емкость укладывают в пакет и размещают в темноте, где за неделю появятся первые всходы.

Через две недели рассаду с двумя листочками высаживают в грунт, не нарушая земляного кома.

Яичную скорлупу перед посадкой сжимают до растрескивания, чтобы корнеплод мог свободно формироваться.

Считается, что при выращивании моркови через рассаду, корнеплод не поражается морковной мухой.

1. Удобрение грядок на подготовительном этапе свежим навозом чревато тем, что урожаем будут не корешки, а вершки: свежий навоз стимулирует буйный рост зелени и угнетение подземной части растения.

1. Для мульчирования и разрыхления грунта нельзя использовать свежие опилки, вытягивающие азот и фосфор из грунта.

Для мульчирования и добавления в грунт используют перепревшие древесные отходы.

Добавленные в компостную яму, они за 2-3 года дойдут до необходимой кондиции естественным путем.

Некоторые садоводы засыпают опилками дорожки между грядками, а через тот же промежуток времени используют опилки для внесения в почву.

С той же целью опилки заблаговременно замачивают в емкостях.

Выращивание и уход в открытом грунте

Кроме традиционных этапов культивирования садовых растений в открытом грунте (полив, прополка, рыхление, подкормка и борьба с вредителями), уход за морковью включает еще прореживание.

Полив

Грамотный полив влияет не только на формирование крепкого цельного плода правильной формы, но и на вкус: морковь, которой не хватило влаги корявая, ветвистая, вялая, с горчинкой.

Переизбыток влаги приводит к сбору полопавшихся плодов.

В течение всего вегетационного цикла, кроме последних полутора месяцев перед сбором урожая, морковь надо поливать.

Оптимальное время полива – вечерние предзакатные часы.

В ожидании всходов влажность борозд поддерживают орошением из шланга с мелкой насадкой или лейки.

Поддерживая земляной ком во влажном состоянии, важно не залить грядки с посевом.

С появлением всходов поливом завершают прореживание, прополку и рыхление.

Количество влаги в этот период увеличивают.

Чем длиннее должен быть плод, согласно характеристикам сорта, тем глубже должна проникать влага в почву, чтобы корнеплоду не приходилось в поисках влаги выпускать боковые корни.

Если во время всходов и роста стоит сухая знойная погода, то поливают через день.

В середине вегетационного цикла достаточно одного полива в неделю с расчетом около 10 литров воды на квадратный метр грядки.

Возделывание моркови с использованием технологии капельного орошения значительно облегчает задачу правильного полива.

Регулирование уровня подачи воды, полив под корень, обеспечивающий оптимальное пропитывание грунта влагой, подача жидких растворимых удобрений во время полива – достоинства капельного полива, повышающие урожайность моркови.

Прореживание морковной грядки

Прореживание, или прорывка, моркови – процедура обязательная.

Предотвращение загущенности посадок обеспечивает свободное формирование ничем не стесненных плодов, способность растения добыть необходимое количество влаги и питания из почвы.

Первые настоящие листики морковной ботвы – время первого прореживания, в результате которой между будущими морковками на грядке должно быть не менее 3 см свободного пространства.

От первой прорывки избавлены дачники, посеявшие семена на бумагу.

Но даже посадка на ленту не гарантирует выращивание моркови без прореживания.

Если взошли все наклеенные семена, то второго прореживания не избежать, потому что в итоге между корнеплодами должно быть расстояние около 10 см.

Рыхление и прополка

Неустанно рыхлить грунт вокруг моркови на грядке – значит удовлетворять главный запрос овощной культуры к условиям выращивания.

Дожди и регулярные поливы способствуют образованию корки на поверхности почвы.

Эта корка утяжеляет, уплотняет землю, не пускает в достаточном количестве кислород к формирующемуся плоду.

Поэтому регулярное рыхление, которое проводится параллельно с прополкой, — основа заботы об урожае.

Подкормка

Первый раз подкармливают трехнедельные всходы, вторая подкормка – через месяц-полтора.

Удобрения доставляются к корнеплоду через полив почвы питательным составом.

При выборе органических удобрений используют водные настои птичьего помета и коровяка.

Птичий помет из расчета 1:10 настаивается сутки, после чего жидкость разбавляют опять десятью частями воды.

Коровяк в соотношении 1:20 готов через сутки.

Главное правило при внесении удобрений: поливать питательными растворами можно только после основного полива.

Рецепт дрожжевой подкормки

Дрожжи и сухие (так называемые «быстрые»), и «живые» давно используют для подкормки комнатных растений и садово-огородных культур.

Среди популярных рецептов выделим два:

• На «живых» дрожжах: килограмм сырья на пять литров воды требуется для получения концентрированного состава, который перед применением разводят в десяти частях воды;
• На сухих дрожжах: один пакетик дрожжей (1 ст. ложка), 2 столовых ложки сахара, 10-литровое ведро воды. Настаивать два часа. Развести пятью частями воды.

Такие блюда очень питательны и быстро сказываются на развитии растения.

Но и здесь необходимо соблюдать меру: три подкормки за сезон – это максимум.

Вредители и болезни корнеплода

Предпосевная подготовка семян, соблюдение условий ухода за морковкой в открытом грунте, своевременное удаление сорных трав, соблюдение чистоты на грядках – естественные меры предотвращения болезней.

Но зачастую этого не хватает, и приходится бороться за урожай с вредителями и заболеваниями.

Половину вопросов снимает профилактика:

1. Обязательное следование рекомендациям севооборота;
2. На ранних этапах грядки со всходами прячут под укрывным материалом от нападения вредителей и возможных заморозков;
3. Внесение удобрений строго в рекомендованных пропорциях: передозировки опасны;
4. Летом, во второй-третьей декаде июля, с интервалом в 20 суток провести профилактическое опрыскивание посадок слабым раствором марганцовки или полить, разболтав 3 грамма борной кислоты в десятилитровом ведре. Но предварительно полить морковку обычной водой;
5. Прополка и рыхление – вовремя и регулярно;
6. Высаживание вокруг грядок и между рядами растений – защитников: лук, чеснок, бархатцы, календула;
7. Все растительные отходы после прополки, прореживания, уборки урожая сразу убирать в компостную яму;

Если уберечь морковные грядки от напасти не удалось, то применяют следующие народные средства борьбы с болезнями, насекомыми:

Химические препараты для уничтожения возбудителей заболеваний:

• Фунгициды от заболеваний: «Алирин» и «Скор» от альтернариоза, «Фитоспорин» и «Сумилекс» от гнилей, «Фундазол» от гнилей и фомоза;
• Инсектициды от вредителей: «Арриво», «Инта-Вир», «Каратэ Зеон», «Ципи» от морковной мухи и листоблошки.

Для защиты от грызунов на дачном участке высаживают черную бузину, а в грядки с корнеплодами втыкают свежие ветки, периодически их меняя.

Мята рядом с морковью – дополнительный отпугиватель мышей.

Морковь – корнеплод, встречающийся на участках даже начинающих огородников. Она богата витаминами и микроэлементами, а по содержанию кератина превосходит все овощи и фрукты (кроме облепихи). Чтобы вырастить крупные и ровные плоды, следует знать нюансы выращивания.

Условия выращивания моркови в открытом грунте

Расположение участка и освещенность

Для моркови выберите хорошо освещенный участок – попадание прямых солнечных лучей на протяжении всего дня на пользу растению. При выращивании в тени снижается урожайность, ухудшаются вкусовые качества.

Грунт

Почва необходима рыхлая, нейтральной или слабокислой реакции. Подойдут легкие супесчаные или суглинистые грунты. В плотных суглинках плоды растут мелкими, быстро поражаются гнилью при хранении.

Как подготовить землю под посадку моркови

Займитесь подготовкой участка осенью, чтобы почва устоялась к весне. Для рыхлости, если почва тяжелая суглинистая, под перекопку внесите торф или песок. Обедненную почву удобрите перегноем (6-8 кг на 1 м²).

Предшественники

Желательно ежегодно менять место под морковные грядки. Не высаживайте морковь после петрушки, укропа, пастернака, сельдерея. Идеальными предшественниками для моркови являются огурцы, томаты, чеснок, лук, картофель, капуста.

Сроки посадки моркови в открытый грунт семенами

Урожайность корнеплодов напрямую зависит от . Разные сорта отличатюся длительностью созревания (информация должна указываться на упаковке с семенами). Также ориентируйтесь на сроки желаемого сбора урожая.

Когда сажать морковь под зиму

Для получения ранней моркови или так называемой пучковой продукции, проводят или ранней весной. Первый вариант возможен только в теплых климатических зонах – даже под толстым слоем укрывного материала семена вымерзают при суровых условиях.

Подзимний посев моркови проводят в конце октября, когда уже не предвидится потепления. Если семена проклюнутся и взойдут осенью, морозы их погубят. Поэтому сроки посева стараются отодвинуть как можно дальше к концу осени.

Посадка моркови весной в открытый грунт сроки

Моркови проводите, как только прогреется верхний слой почвы до температуры 4-6°С. В средней полосе это примерно конец апреля. Помните: более ранняя посадка моркови и возвратное похолодание негативно сказывается на лежкости плодов и провоцирует активную закладку цветочных стрелок, но это не помеха для выращивания скороспелых сортов, которые сразу употребляют в пищу и не хранят зимой.

Сорта с длительным сроком созревания отлично подходят для длительного хранения. Высевайте их с установлением настоящего тепла (15-18 °C).

Подготовка семян моркови к посадке весной

Подготовка семян моркови к посадке весной замачивание

Как правильно обработать семена моркови перед посадкой

Сначала отберите качественные семена: поместите их в раствор пищевой соли на 3-5 мин, всплывшие на поверхность не пригодны для посева. Остальные промойте под проточной водой, подержите сутки во влажной ткани, смоченной в растворе стимулятора роста. Перед посевом семена просушивают до сыпучести и сразу же сеют.

Можно ли проращивать семена моркови перед посадкой

Некоторые огородники для ускорения прорастания делают следующее. Размещают семена на влажной ткани и выдерживают при температуре 20-24 °С на протяжении 5-6 дней. Важно, чтобы семена только набухли, но не проросли, иначе ростки повредятся при пересадке и семена не взойдут. Перед посевом семена слегка просушивают до сыпучести и сразу же высевают.

Семена моркови можно и необычным способом: их заворачивают в ткань и поглубже прикапывают в огороде до времени, когда созреет земля (примерно на штык лопаты). Оставьте их в земле на 10 дней. Семена не проклюнутся, но хорошо подготовятся к быстрому прорастанию. Немного подсушите их и сразу же посейте.

Как посадить морковь семенами в грунт

Расстояние между семенами моркови при посадке

Сделайте на участке неглубокие бороздки, хорошо полейте. Заделывайте семена на глубину 2-3 см. Соблюдайте дистанцию между рядами 15-20 см, отдельные семена старайтесь размещать на расстоянии около 2 см друг от друга.

Схема посадки моркови в открытом грунте

В промышленных масштабах морковь удобнее сажать сдвоенными рядами: расстояние между двумя рядами 15-20 см, широкое междурядие 40-50 см.

Гряды удобно делать неширокими (примерно 1,3-1,5 м), чтобы с обеих сторон можно было дотянуться руками для пропалывания рядов. Ряды лучше располагать перпендикулярно длинной стороне грядки, так удобнее сеять, прорывать и поливать растения. Междурядия 15-20 см. По краям грядки сделайте бортики для предотвращения стекания воды.

Нужно ли поливать морковь после посадки?

Если стоит прохладная сырая погода, необходимости в поливе нет. В теплые солнечные деньки грунт просыхает быстро, в этом случае умеренный полив будет не лишним. Однако помните: чрезмерное количество влаги спровоцирует образование земляной корки, что даже хуже, чем отсутствие полива. Поэтому увлажняйте осторожно, лишь слегка взбрызгивая грядку. Поливы повторяют каждое утро до появления всходов. После можно будет прорыхлить междурядия и поливать реже, через 1-2 дня, с обязательным рыхлением междурядий, пока они не закроются подросшей ботвой.

Сколько всходят семена моркови?

При теплой погоде семена взойдут примерно через неделю. Время прорастания увеличивается вдвое, если температура воздуха ниже 12 °C. Пустующие места восполните дополнительным посевом.

Под зиму семена высевают при температуре почвы ниже +5 °C. Углубляйте семена на 2 см. Толщина слоя мульчи должна составлять 3-4 см. Если снежный покров незначительный, дополнительно укройте лапником, увеличивая слой до полуметра.

Уход за морковью после посадки в открытом грунте

Прореживание

Чтобы вырастить крупные корнеплоды, следует регулировать уровень загущенности . Первое прореживание проведите с появлением настоящих листочков. Ростки очень нежные, чтобы они хорошо удалялись, необходимо обильно полить, после подсыхания слегка взрыхлить почву.

Удаляйте растения по одному, оставляя дистанцию 2-3 см между отдельными растениями. Лучше проводить процедуру в дневное время – вечером можно привлечь на участок вредителя морковную муху. Ботву на грядке не оставляйте. Почву вокруг растений немного прижмите, чтобы поддержать ростки в вертикальном положении. Через 20 дней проведите повторное прореживание, увеличивая дистанцию вдвое.

Полив моркови после посадки и в дальнейшем

Сочность и сладкий вкус корнеплодов зависит от полива. Обеспечьте регулярный полив на всех стадиях роста моркови. Почва должна промокать на глубину в соответствии с размером корнеплода. Поливайте грядку со взрослой морковью так, чтобы почва промокала на 30 см. От недостатка влаги плоды вялые, с горьковатым привкусом.

Через 3-4 дня, внося по 30-40 л воды на 1 м², чтобы дать влагу для формирования корнеплодов. Корни средних размеров способны находить влагу самостоятельно – вносите 10-20 л воды на 1 м² раз в неделю. С конца августа достаточно 8-10 л воды на 1 м² каждые 1,5-2 недели. За 2 недели до сбора урожая выдерживайте морковь без полива.

Резкие перепады от пересыхания почвы до избытка влаги приводят к растрескиванию плодов, что ухудшает их лежкость.

Регулярно рыхлите междурядья, пропалывайте посадки от сорняков.

Подкормка

Морковь следует дважды за сезон. Первую подкормку проведите через 3-4 недели после появления всходов, вторую – через пару месяцев. Удобрение вносите в жидком виде. На 10 л воды добавьте на выбор: 2 стакана древесной золы; 1 ст. л. нитрофоски; 20 г калийной селитры, по 15 г двойного суперфосфата и мочевины.

Болезни и вредители моркови

Морковная муха – главный враг растения. Она появляется при загущенных посадках, при наличии сорняков, от чрезмерного увлажнения почвы. Вы поймете, что плантация поражена морковной мухой, по следующим признакам: листья начнут закручиваться и сохнуть. Следует срочно провести обработку инсектицидом.

Для защиты от морковной мухи рядом с грядками моркови сажают бархатцы, запах которых отпугивает вредителей.

Морковь подвержена слабо. Возможно поражение фомозом, альтернариозом. Риск появления болезней снижает обработка грядок 1% раствором бордоской жидкости.

Сбор урожая моркови

Холодов морковь не боится, но низкая температура воздуха (ниже +8 °C) способствует переходу крахмала в сахар, что негативно скажется на лежкости. В условиях средней полосы урожай моркови следует собрать в конце сентября. Делайте это при сухой погоде. Выкопайте морковь, отряхните корнеплоды от земли, подержите на воздухе (не под прямыми солнечными лучами) около 1,5-2 ч, затем срежьте ботву. Отсортируйте урожай, ровные плоды без повреждений уложите в проветриваемый ящики, храните в прохладном темном месте.

Морковь для посадки в открытый грунт: лучшие сорта

Выбираем семена моркови: для открытого грунта. Среди множества сортов без труда можно подобрать оптимальный вариант как для весеннего, так и для осеннего посева.

Рассмотрим наиболее урожайные сорта:

Аленка – сорт раннего срока созревания, собирать урожай можно через 50 дней роста. При длине корнеплода 12-15 см вес составляет 145 г.

Тушон – скороспелый сорт, его плоды готовы к сбору через 2 месяца роста. Вес – 150 г, длина – 20 см.

Нантская – среднеспелый сорт со сроком созревания 85-90 дней. Средняя длина тупоконечного корнеплода составляет 16 см при весе 165 г.

Витаминная – корнеплоды сорта готовы к сбору через 110-112 дней роста. Вес – 150 г, длина корнеплода – около 15 см.

Королева Осени – поздний сорт, созревающий 125-135 дней. Идеально подходит для зимнего хранения. При длине корнеплода 20 см весит около 160 г.

Флакке – относится к поздним сортам. Собирать урожай можно через 100-120 дней роста. Корнеплод длиной 30 см весит около 150-170 г.

Полезным на кухне овощем, без сомнений, является морковка. Ее можно запросто вырастить на своем садовом участке, главное, знать основные правила и способы посадки семян. О том, как сажать морковь во всех подробностях расскажет эта статья.

Главное, о чем следует помнить, решив посадить на своем земельном участке морковку – время посева. Сроки посадки посевного материала зависят от того, какой сорт этой культуры был выбран. Кроме этого следует знать, что осуществлять высадку посадочного материала за один сезон можно три раза:

• весной;
• летом;
• под зиму.

Рассмотрим каждый вариант более детально.

Весенняя посадка морковки представляет собой привычный для большинства огородников способ. Здесь даже существует пословица, согласно которой семена нужно сеять 1 мая. По народным приметам, высадка посадочного материала может проводиться после того, как зацвела осина или фиалка. Но также эта процедура может осуществляться после того, как на березе появились первые листочки. Однако это все условности, ведь многое в этом деле зависит от климатических особенностей региона и сорта.

Выбирая сроки посадки семян необходимо помнить, что для успешного проращивания почва должна хорошо прогреться. При этом она не должна сильно высохнуть. В противном случае всхожесть посевного материала будет минимальной. К примеру, на Урале весенняя посадка моркови проводится в первые две недели мая.

Летняя высадка семян обычно припадает на вторую половину июня (с 15 числа и до конца месяца). В это время сеют обычно позднеспелые сорта, которые потом пойдут на зимнее хранение. В это же время можно проводить пересев растений в ситуации, когда семена весенней посадки не взошли.

Посадка моркови под зиму актуальна в том случае, если вы хотите собрать ранний урожай. Для этого высев сухих семян осуществляют примерно за неделю до того, как установятся заморозки. Обычно данные манипуляции огородники проводят в конце октября или в начале ноября. Под зиму специалисты советуют высаживать такие разновидности, как Нанскую 4, Московскую зимнюю и Шантенэ 2461. Однако следует знать, что в этом случае стоит организовывать небольшую грядку. Употреблять в пищу урожай, полученный с посадки семян под зиму, можно будет начиная с июня.

Помимо этого необходимо знать, что оставлять морковь, выращенную таким образом, на хранение не стоит. Это связано с тем, что из-за перерастания овощ становится невкусным и грубым.

Свои сроки существуют и для разных сортов этой культуры:

Ориентируясь на климатические условия региона выращивания культуры, а также на сорт, можно правильно подобрать оптимальные сроки высадки посадочного материала.

Видео “Посадка”

Из видео вы узнаете, как и когда сажать морковь.

Предпосевная подготовка семян

Морковка представляет собой овощную культуру, семена которой достаточно долго прорастают. Связано это с тем, что посевной материал характеризуется высоким содержанием эфирных масел. Благодаря им семена хорошо хранятся. Чтобы повысить их всхожесть, необходимо понизить у них содержание эфирных масел. В связи с этим во время летней и весенней посадки следует использовать только замоченный посевной материал. Таким образом можно смыть эфирные масла. Процедура подготовки семян к посадке в данном случае проводится по следующему алгоритму:

Существует и другой вариант подготовки семян морковки к посадке:

• посевной материал необходимо замочить в чистой воде, которая имеет комнатную температуру. В ней семена должны находиться два часа;
• далее по влажной ткани рассыпаем семена. Сверху их также следует прикрыть влажной тканью;
• в таком состоянии они должна находиться в комнате до момента набухания;
• периодически семена под тканью нужно перемешивать, а саму ткань необходимо по мере подсыхания увлажнять;
• когда все семена набухли и стали проклевываться, их помещают на 10 дней в холодильник. Так они хорошо закалятся.

Когда подготовка завершена, семена можно высаживать в открытый грунт.

О том, как посадить морковь правильно должен знать каждый огородник. Ведь от правильности выполнения методики посева напрямую зависит дальнейший урожай. При условии, конечно, что уход в открытом грунте был полноценным.

Существует несколько способов того, как может осуществляться посадка моркови. Одним из часто используемых методов является рядовой способ. Используя этот метод необходимо помнить, что при посеве посадочный матери должен находить в плотной почве на одинаковой глубине. Только в этом случае можно ожидать дружного пророста.

Рядовой метод посева реализуется следующим образом:

• вначале необходимо разрыхлить землю с помощью плоскореза;
• затем делаем борозды. Для этого можно использовать доски, уложенные ребром;
• перед тем, как начинать посев моркови, борозды следует хорошо полить;
• если семена небольшие, тогда их рекомендуется перед высадкой смешать с песком в пропорции 1:5. Можно не смешивать с песком, а использовать для посева специальный инструмент;
• посаженный ряд моркови не должен быть слишком загущен. Расстояние между семенами или гранулами должно составлять примерно 5 см;
• когда посадочный материал помещен в борозды, его сверху засыпают сухой землей. Насыпанный слой почвы не должен превышать в своей толщине 1 см. Вместо земли можно использовать биогумус или компост.

После того как посев моркови завершен, за посадками следует организовать оптимальный уход. Здесь необходимо знать, что нельзя поливать грядки сверху. В противном случае сверху посевов образуется твёрдая земляная корочка. Через нее молодые растения не смогут пробиться, что приведет к низкой всхожести.

Некоторые эксперты отмечают, что заделывать семенной материал можно кокосовым субстратом. В этом случае брикет нужно залить водой и держать в таком виде до набухания.

Стоит отметить, что кокосовый субстрат достаточно хорошо удерживает влагу, оставаясь при этом легким. В результате пробиться через него всходам будет намного проще, а всхожесть семян увеличится примерно в два раза.

Еще одним нюансом высадки морковки является то, что ее ряды можно чередовать с луком. Запах лука поможет отпугнуть от посадок морковных мух.

Посадка под зиму

Для того чтобы получить ранний урожай моркови огородники проводят посадку семян под зиму. Подготовка грядок в этом случае должна осуществляться в сентябре-октябре.

Посадка моркови в данном случае проводится по следующей схеме:

В таком виде борозды оставляют до момента стабильного замерзания грунта. Посадка семян происходит тогда, когда на улице установится постоянная температура. Она не должна быть ниже +5 градусов. Если же в бороздах остался снег, его следует вымести непосредственно перед началом работ. На дно борозд высыпают приготовленный песок, перегной или компост и помещают внутрь семенной материал. После этого проводят мульчирование земли с помощью торфа. Для мульчирования можно применять и другие материалы. В таком виде грядки отправляются на зимовку.

Стоит отметить, что при посадке морковных семечек не проводят их предварительную подготовку. Посадочный материал должен обязательно оставаться сухим. Нормой посева (на единицу посадочной площади) в данном случае считается на 25-30% больше чем обычно тратится при весенней посадке.

В этом случае семена в почве подвергаются влиянию мороза и холода. Таким образом они проходят естественную закалку. В результате растения, выращенные из них, на деле получаются гораздо более устойчивыми. Для них характерна мощная корневая система. Кроме этого такие посадки гораздо меньше подвергаются атакам разнообразных вредителей.

При правильно организованных грядках, а также если посадка и уход были проведены по всем правилам, первые всходы появятся примерно на 1-2 недели раньше, чем при весенней высадке. Урожай же можно будет собирать на 2-3 недели раньше обычного. При этом он получится витаминным и более вкусным.

Собираясь высаживать морковку под зиму необходимо понимать, что многое здесь зависит от правильно подобранных сортов. В данном случае отдавать предпочтение необходимо тем разновидностям этой овощной культуры, которые обладают хорошей устойчивостью к заморозкам и неблагоприятным погодным условиям. Отлично себя зарекомендовали при высадке под зиму такие сорта, как Нантская 14 и Нантская 4. Они быстрее остальных разновидностей формируют корнеплод. Отличный урожай в этом случае дадут Московская зимняя А-151, Олимпия, Несравненная, Ленинградская, Консервная, НИИОХ-336, Шантанэ и Витаминная.

Помните, что полученный таким образом урожай подходит только для летнего употребления. Отправлять на зиму такие овощи нельзя.

Чтобы получить вкусные и красивые корнеплоды, при использовании метода посадки под зиму, уход за растениями должен включать в себя следующие действия:

Кроме этого посадки, по мере роста растений, необходимо прореживать. В противном случае корнеплоды получатся маленькими и недоразвитыми.

Стоит отметить, что все описанные выше мероприятия следует проводить со знанием дела и в нужные сроки. Если все делать правильно, тогда урожай с высокой степенью вероятности получится отменным как по вкусовым, так и качественным характеристикам.

Теперь вы знаете, как сажать морковку. Главное, правильно выбрать сорт и определиться с методом посева. Однако для получения действительно качественного урожая нужно не забывать и о правильном уходе. Только так можно собрать со своих грядок вкусные овощи, которые к тому же будут иметь красивый внешний вид.

Растение морковь (лат. Daucus) относится к роду растений семейства Зонтичные. Название «морковь» происходит из праславянского языка. В природе это растение широко распространено в Африке, Новой Зеландии, Австралии, Америке и в Средиземноморье. В сельском хозяйстве овощ морковь представлен видом морковь посевная , или морковь культурная (Daucus sativus) , которая подразделяется на кормовые и столовые сорта. Культивируют морковь уже около четырех тысяч лет, и за это время было выведено множество сортов растения. Предполагают, что родина моркови – Афганистан, поскольку там до сих пор растет большая часть видов этого овоща. Сначала морковку выращивали не как съедобный корнеплод, а ради ее семян и ароматных листьев. В Европу растение попало в X-XIII веках нашей эры, упоминания о ней можно найти в «Домострое» – это значит, что в XVI веке ее уже выращивали на Руси.

Посадка и уход за морковью (вкратце)

• Посадка: посев семян среднеспелых и поздних сортов в грунт в зависимости от его состава с конца апреля до конца мая. Ранние сорта сеют под зиму, в конце октября или в начале ноября.
• Освещение: яркий свет в течение всего дня.
• Почва: рыхлая и хорошо удобренная.
• Предшественники: хорошие – картофель, кабачки, огурцы, лук, чеснок, томат, капуста. Нежелательные: петрушка, фенхель, укроп, пастернак, тмин и морковь.
• Полив: один раз в неделю. После посева расход воды – 3 л на м² ²участка, после второго прореживания – 10 л на м², с начала роста корнеплодов – 20 л на м², за полтора-два месяца до уборки участок поливают один раз в полторы недели, расходуя не более 10 л на м², а за 2-3 недели до сбора урожая поливы прекращают.
• Подкормки: жидкими удобрениями два раза за сезон: через месяц после появления всходов и спустя два месяца после первой подкормки.
• Размножение: семенное.
• Вредители: слизни, проволочники, морковные мухи, гусеницы озимой совки.
• Болезни: септориоз, фомоз, бактериоз, серая, белая, черная и красная гнили.

Подробно о выращивании моркови читайте ниже

Растение морковь – описание

Морковь – однолетнее, двулетнее или многолетнее травянистое растение, которое в первый год роста образует лишь розетку из перисторассеченных листьев и корнеплод, а во второй – семена. Корнеплод у моркови усеченно-конической, веретенообразной или цилиндрической формы, мясистый, весит от 30 до 500 г и более. Соцветие моркови представляет собой сложный, 10-15-лучевой зонтик с мелкими белыми, желтоватыми или красноватыми цветками и с красным цветком в центре. Плод – мелкая эллиптическая двусемянка до 4 см длиной. В корнеплодах содержатся каротины, ликопин, витамины группы B, флавоноиды, антоцианидины, сахара, аскорбиновая и пантотеновая кислоты и другие необходимые человеческому организму вещества.

Посадка моркови в открытый грунт

Когда сажать морковь в грунт

Семена моркови прорастают при температуре почвы 4-6 ºC, поэтому сеять их можно, как только земля прогреется до такой температуры – обычно это случается к концу апреля. Поздние и среднеспелые сорта моркови можно сеять после двадцатого апреля по первую неделю мая включительно. На средних почвах можно сеять морковь и во вторую неделю мая, а на легких – до самого конца месяца. Семенам, находящимся в почве, не страшны заморозки до -4 ºC. Хорошо сеять морковь перед затяжными дождями. Старайтесь не опаздывать с посевом, иначе семена будут очень долго прорастать.

Почва для моркови

Место под морковь должно хорошо освещаться солнцем и быть ровным, но незначительный уклон участка допустим. Нельзя использовать для выращивания моркови грядки, на которых в прошлом году росли тмин, фенхель , петрушка, пастернак , укроп, фасоль и морковь, поскольку эти овощи быстро усваивают из земли необходимые им микро- и макроэлементы, истощая почву, и урожай моркови будет, скорее всего, скудным. Чтобы можно было сажать морковь после таких предшественников, должно пройти хотя бы три года. А вот после картофеля , огурцов , кабачков , капусты , томатов, чеснока или лука морковь растет хорошо.

Как только участок намечен, нужно подготовить грунт для моркови: под весеннюю посадку его перекапывают заранее, осенью, чтобы он устоялся до весны. Перекопка производится на глубину полутора штыков лопаты, поскольку, если корнеплод хорошо пойдет в рост и упрется в плотный, неперекопанный слой почвы, он не станет сквозь него пробиваться, а изменит направление, и морковка получится кривой. Выкапывать такую морковь очень трудно.

Перед тем, как сажать морковь, нужно внести в грунт удобрения. Их раскладывают по участку до перекопки из такого расчета: 25-30 г суперфосфата, 15 г калийных удобрений, 15-20 г азотных и 2-3 кг перегноя на 1 м². Потом почву перекапывают и оставляют до весны. Весной нужно будет лишь разровнять участок граблями.

Как сажать морковь в открытый грунт

Выращивание моркови из семян начинается с подготовки посевного материала. Перед тем, как сажать морковь, необходимо подвергнуть семена обработке, увеличивающей их всхожесть. Существует четыре способа предпосевной подготовки семян:

• их замачивают на 24 часа в теплой воде (30 ºC), меняя ее за это время не менее шести раз. Вместо воды можно приготовить питательный раствор той же температуры, размешав в литре теплой воды столовую ложку золы. После процедуры ополосните семена чистой водой, заверните в ткань и поместите на несколько дней в холодильник;
• семена помещают в тканевой мешочек и на 20 минут опускают в воду температурой 50 ºC, после чего 2-3 минуты остужают в холодной воде;
• помещенные в мешочек из ткани семена закапывают на 10 дней в землю на глубину штыка лопаты;
• проведите барботирование семян, если у вас есть барботер – подержите их 18-20 часов в растворе Эпина или Силка, насыщенном кислородом.

Обработанные любым из этих способов семена готовы к посеву. Посадка моркови в грунт осуществляется на легких почвах на глубину 2-3 см, тяжелые грунты требуют меньшей глубины заделки – 1,5-2 см. Расстояние между рядами примерно 20 см. Семена сеют на расстоянии 3-4 см друг от друга. Для того, чтобы соблюсти такую дистанцию, можно заранее нарезать узкие полоски из туалетной бумаги, нанести по ней с интервалом 3-4 см капли клейстера из крахмала или муки и разложить в эти капли семена моркови. Когда клейстер высохнет, ленту сгибают по всей длине пополам, а потом сворачивают в рулон. Когда наступает пора сеять, ленту разворачивают и прокладывают в хорошо увлажненную бороздку. После заделки семян в грунт участок мульчируют слоем толщиной в 3 см, чтобы на поверхности почвы не образовывалась корка, затрудняющая прорастание всходов. Есть еще один способ сеять морковь: бумажные салфетки или туалетную бумагу нарезают на небольшие квадраты, в каждый из которых на каплю клейстера кладут семечко-другое моркови и гранулу комплексного минерального удобрения, скатывают кусочки бумаги в шарики, дают им высохнуть и хранят до посева. Раскладывают такие шарики в борозду с нужным интервалом – 3-4 см.

Посадка моркови под зиму

Посадка озимой моркови позволяет получить урожай на две недели раньше, чем при весеннем посеве, но осенью сеют ранние сорта, которые долго не хранятся. Делать это нужно в конце октября или в начале ноября, а грядки под морковь готовят за три недели до посева. После заделки семян в землю посев мульчируют слоем торфа толщиной в 3 см. Весной участок укрывают пленкой и держат ее до тех пор, пока не проклюнутся всходы. Посадка моркови в грунт осенью осуществляется только в легкие почвы.

Уход за морковью

Как вырастить морковь

Выращивание моркови в открытом грунте предполагает прореживание всходов при слишком густом их росте, частое рыхление и очищение участка от сорной травы, которая может стать причиной некоторых болезней, регулярный полив моркови. Первое прореживание всходов осуществляют после того, как у них разовьются два первых настоящих листочка – в результате прореживания расстояние между сеянцами должно стать 2-3 см. Когда появится вторая пара листьев, сеянцы прорывают во второй раз, увеличивая расстояние между ними вдвое. Если вы при посадке использовали бумажную ленту или шарики, то прореживать сеянцы вам не придется. Прополка участка производится в те же сроки, что и прореживание, и лучше этим заниматься после полива участка, когда почва влажная.

Полив моркови

Если вы хотите вырастить крупные, сочные, сладкие корнеплоды, нужно знать, как поливать морковь. Недостаточный полив – причина вялости плодов и появления у них горьковатого привкуса. Полив моркови – важнейший пункт ухода за растением на протяжении всех стадий развития. Глубина увлажнения участка должна соответствовать размерам корнеплодов, то есть земля должна пропитываться водой во время полива на глубину не менее 30 см. Недостаток увлажнения провоцирует появление на корнеплодах боковых корешков, растущих в поисках источника влаги, от чего страдает не только внешний вид моркови, но и ее вкусовые качества – мякоть становится грубой и жесткой. Чрезмерное увлажнение является причиной растрескивания корнеплодов, они покрываются мелкой порослью, усиливается рост ботвы. Обычно морковь поливают раз в неделю приблизительно в таком объеме:

• первое время после посева участок поливают из расчета 3 л на 1 м²;
• после второго прореживания сеянцев количество воды на единицу площади увеличивают до 10 л;
• когда начинается рост корнеплодов, а это происходит после нарастания листьев, расход воды должен быть в пределах 20 л на м²;
• за полтора-два месяца до уборки моркови переходят на режим полива один раз в полторы-две недели количеством воды около 10 л на единицу площади, а за две-три недели до сбора урожая полив прекращают вообще.

Подкормка моркови

В течение вегетационного периода удобрение моркови осуществляют два раза – первый раз через месяц после появления всходов, второй раз через два месяца. Чем удобрять морковь? Вносят удобрения в жидком виде и приблизительно в таком составе: два стакана древесной золы, столовая ложка нитрофоски, 20 г калийной селитры и по 15 г суперфосфата и мочевины на ведро воды. Внесение удобрений производится после предварительного полива моркови.

Обработка моркови

Чем болеет морковь и как обработать морковь от болезней и вредителей, вы прочтете в следующем разделе.

Вредители и болезни моркови

Болезни моркови

Морковь поражается болезнями и вредителями, и чтобы избежать массовой порчи корнеплодов, нужно знать, чем обработать морковь в каждом конкретном случае. Из болезней страшны моркови фомоз, бактериоз, септориоз, серая, белая, красная и черная гнили. Бактериоз распространяется семенами и зараженными растительными остатками, поэтому удаляйте с грядки после уборки ботву моркови, а семена перед посевом подвергайте обработке горячей (52 ºC) водой. Белой, как и серой гнилью, поражаются почти все овощи, проявляются эти грибковые болезни чаще всего во время хранения. Чтобы избежать заражения, известкуйте кислую почву, не злоупотребляйте внесением азотных удобрений, удаляйте сорняки на участке, а перед закладкой на хранение опудрите корнеплоды мелом. Важно также соблюдать условия хранения корнеплодов и обеспечить в складе хорошую вентиляцию.

Красная гниль, или войлочная болезнь проявляется бурыми или лиловыми пятнами на корнеплодах, затем пятна исчезают, а на их месте возникают черные склероции грибка. Эта болезнь поражает не только морковь, но также брюкву , репу , петрушку , свеклу и другие корнеплоды. Провоцирует заболевание внесение в грунт в качестве удобрения навоза. Зараженные войлочной болезнью корнеплоды нужно хранить отдельно от остальной моркови. Черная гниль выглядит, как угольно-черные гнилые участки на корнеплоде, больше всего она опасна для семенников моркови. Заболевшие растения немедленно удаляют. Превентивная мера против черной гнили – предпосевная обработка семян моркови полупроцентным раствором Тигама.

Септориоз проявляется хлоротичными мелкими пятнами на листьях моркови, которые со временем становятся коричневыми, обведенными красным ободком. В условиях высокой влажности воздуха болезнь способна распространяться очень быстро. При первых признаках проявления заболевания участок обрабатывают несколько раз с интервалом в 10 дней однопроцентной бордоской жидкостью, а сильно пораженные растения необходимо с участка удалить и уничтожить, как и растительные остатки после сбора урожая. В качестве превентивной меры хорошие результаты дает обработка семян перед посевом горячей водой с последующим резким охлаждением. И не забудьте при подготовке участка внести в грунт под перекопку фосфорно-калийные удобрения. Фомоз поражает стебли семенников и соцветия моркови, затем на верхней части корнеплода образуются пятна бурого цвета, постепенно углубляющиеся и поражающие весь корнеплод. Быстрее болезнь развивается на легких почвах. В качестве профилактики обрабатывайте семена перед посевом полупроцентным раствором Тигама, а пораженные болезнью экземпляры сразу удаляйте.

Вредители моркови

Из вредителей опасность для моркови представляют морковная муха, озимая совка, проволочник и слизни. Чтобы избавиться от слизней можно собирать их вручную, но если нашествие носит массовый характер, в почву вкапывают баночки с пивом, на запах которого сползаются моллюски, или раскладывают по участку кусочки тыквы или арбуза , которые соберут к утру приличную компанию слизней. Чтобы отпугнуть брюхоногих от моркови, можно рассыпать по участку пылевидный суперфосфат, золу или хвою. Проволочники, или личинки темного щелкуна, поражают кроме моркови капусту, огурцы, помидоры , сельдерей , картофель и землянику . Сам жучок длиной до 1 см, черно-бурого цвета с красноватыми надкрыльями, его самка способна отложить за одну кладку до двух сотен яиц, желто-коричневые цилиндрической формы личинки из которых, длиной до 4 см, развиваются в течение 3-5 лет. Чтобы избавиться от вредителей, на участке выкапывают небольшие лунки, укладывают в них полуперепревшую траву, кусочки сырого картофеля или любого корнеплода, присыпают лунку землей и намечают место колышком. Через несколько дней ямку раскапывают и уничтожают собравшихся там личинок. Гусеницы озимой совки повреждают наземные части моркови, а также прогрызают корни и стебли. Кроме моркови, жертвами гусениц становятся кольраби , томаты, свекла, петрушка, огурцы, лук и картофель. Уничтожают гусениц одним из перечисленных ниже инсектицидов в соответствии с инструкцией: Амбуш, Цианокс, Анометрин, Ревикурт, Этафос. Не допустить появления на участке морковной мухи можно посадив между рядами моркови лук.

Уборка и хранение моркови

Сбор урожая моркови осуществляется в несколько этапов. Сначала вы начинаете дергать ее летом для еды, и оставшиеся в земле корнеплоды получают больше питания и интенсивнее наращивают массу. Затем убирают ранние сорта моркови, которая созревает уже в июле. В августе наступает очередь убирать среднеспелую морковь, а поздние сорта, предназначенные для длительного хранения, выкапывают с середины до конца сентября. Когда выкапывать морковь? Выберите для этого теплый и сухой день и приступайте. Из легкой почвы корнеплоды выдергивают за ботву, а из плотной почвы морковку приходится выкапывать при помощи лопаты. После извлечения моркови из земли ее сортируют, откладывая поврежденные корнеплоды для переработки. У годной для хранения моркови обрезают листья до самой головки, выкладывают корнеплоды под навес для просушки на несколько дней и затем закладывают на хранение.

Способам хранения моркови мы посвятили раздел в специальной статье, в которой подробно описано, как хранить морковь, свеклу и другие овощи в зимнее время . Лучше всего хранить морковь в подвале или погребе в деревянных или пластмассовых ящиках, пересыпав корнеплоды песком так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Вместо песка можно использовать мох. Можно пересыпать морковь толченым мелом и луковой шелухой – мел и шелуха лука противодействуют развитию гнилостных процессов.

Есть еще один способ хранения моркови – глазирование глиной. Глину нужно развести водой до густоты сметаны, затем каждый корнеплод окунают в эту болтушку, выкладывают на решетку для просушки, а потом осторожно опускают в погреб. Если вы будете хранить облаченную в глиняную оболочку морковь при температуре около 0 ºC в сухом погребе, она останется сочной и свежей до самой весны.

Виды и сорта моркови

Вопреки представлению большинства о моркови, она бывает не только красно-оранжевого цвета и не всегда конусовидной формы. Оранжевую окраску морковь приобрела лишь в XVII веке, до этого, в Римской империи, например, росла белая морковь, в Древнем Египте фиолетовая, а в некоторых странах Западной Европы даже черная. На ранних полотнах голландских художников изображены фиолетовые и желтые корнеплоды. Первая же оранжевая морковь была очень бледная, поскольку каротина в ней содержалось в 3-4 раза меньше, чем в современных сортах моркови. Совсем недавно, в 2002 году, селекционеры возродили сорт лиловой моркови, и она уже поступила в продажу. Фиолетовые пигменты антоцианидины, которые, кроме фиолетовых сортов моркови, содержат такие растения, как фиолетовый базилик , свекла и краснокочанная капуста, улучшают работу мозга и сердечно-сосудистой системы, очищая кровь от холестерина и жиров. Работают селекционеры также над формой и размерами корнеплодов, которые сегодня представлены сортами конической формы, почти круглой, остроконечной, веретеновидной или с закругленным концом. Огромное количество сортов моркови делят на сортотипы, среди которых основными являются:

• Парижская Каротель – очень ранняя, нежная, сладкая и круглая, как редис , морковь диаметром до 4 см. Дает хорошие урожаи даже на слабоокультуренной или глиняной почве;
• Амстердамская – цилиндрической формы корнеплоды диаметром 2-2,5 см, длиной 15-17 см, с округлым концом, сочные, сладкие, нежные, с маленькой сердцевиной. Единственным недостатком является их хрупкость – при неосторожной уборке корнеплоды легко ломаются. Это сортосерия ранней моркови, не предназначенной для хранения;
• Нантская – цилиндрической формы корнеплоды диаметром 3-4 см, длиной до 22 см, с закругленным кончиком, со сладкой и сочной мякотью. Годится как для еды в летнее время, так и для хранения;
• Берликум-нантская – тоже цилиндрической формы корнеплоды, но уже с острым кончиком, а также больших размеров, чем Нантская. Лежкость у этой моркови прекрасная, но она не так вкусна, как морковь вышеописанных сортосерий;
• Император – конической формы корнеплоды длиной до 25 см с острым кончиком. Сорта этой серии сильно различаются и по вкусовым качествам (могут быть как очень сладкими, так и не очень), по степени лежкости и по хрупкости корнеплодов, некоторые из которых ломаются при неосторожном обращении;
• Флакке – корнеплоды сортов этой серии самые мощные и длинные, достигающие 30 см. Вес одного корнеплода может быть 500 г и более. Вегетационный период у моркови этой сортосерии очень большой, она хорошо хранится, но, к сожалению, не обладает такими же высокими вкусовыми качествами, которые свойственны моркови сортосерий Нантская и Амстердамская.

Сорта моркови для открытого грунта делятся также в зависимости от цели выращивания. Если вы любитель экзотики, то вам понравится такие сорта:

• F1 Пурпурный Эликсир – корнеплоды с поверхностью насыщенно фиолетового цвета с пурпурным оттенком, внутри же они обычного для моркови оранжевого цвета. Длина корнеплода около 20 см. Используют морковь этого сорта для маринования и приготовления салатов;
• Русский Размер – экзотичность этого сорта (сортотип серии Император) именно в его размере. Морковка в легких почвах достигает 30 см в длину и весит иногда около килограмма. Несмотря на то, что такие размеры больше подходят для кормовой моркови, мякоть у корнеплодов этого сорта сладкая и сочная, сердцевина небольшая, а цвет ярко-оранжевый;
• Полярная Клюква – сорт сортотипа Парижская Каротель, напоминающий своей почти круглой формой корнеплодов известную ягоду и содержащий в себе высокое количество сухих веществ и сахаров. Очень удобен для консервирования и хранения;
• Миникор – ранний сортотип серии Амстердамская, представляющий собой сочные миниатюрные цилиндрические корнеплоды длиной 13-15 см с нежным вкусом. Морковь этого сорта очень удобна для цельноплодного консервирования.

Для тех огородников, которых интересует в большей степени не внешний вид, а вкусовые качества продукта и количество в нем полезных веществ, больше подойдут сорта:

• Хелзмастер – новый сорт сортотипа Флакке, содержащий бета-каротина минимум на треть больше, чем любой другой сорт. Поверхность корнеплода этого сорта гладкая, малиново-красная, сердцевина еще более насыщенного цвета, длина в среднем около 22 см;
• Сахарная Лакомка – гибрид сортотипа Император длиной до 25 см темно-оранжевого цвета с маленькой сердцевинкой и гладкой поверхностью;
• Пралине – сорт серии Нантская с повышенным содержанием каротина, почти без сердцевины, красно-оранжевого цвета, длиной около 20 см. Вкусовые качества этой моркови выше всяких похвал – очень сладкая, нежная и сочная;
• Лосиноостровская 13 – среднеспелый сорт длиной 15-18 см, отличающийся хорошей лежкостью.

Если вы человек прагматичный и вам некогда заниматься огородными опытами, предлагаем вам сорта, устойчивые к болезням, урожайные и хорошо хранящиеся зимой:

• Самсон – среднеспелый сорт высокой урожайности сортотипа Нантская с ярко-оранжевыми цилиндрическими корнеплодами с сочной, сладкой, хрустящей мякотью;
• Мо – позднеспелый и высокоурожайный сорт сортосерии Император с коническими сочными ярко-оранжевыми корнеплодами длиной до 20 см, прекрасно хранящимися зимой;
• Флакке – среднеспелый сорт веретеновидной формы с едва заметными глазками, способный давать высокие урожаи даже в тяжелых грунтах. Корнеплоды достигают длины 30 см;
• Форто – среднеранний сорт серии Нантская с ровными цилиндрическими плодами отличного вкуса длиной 18-20 см. Дает стабильно высокие урожаи и прекрасно хранится.

По срокам созревания морковь делят на раннюю, или скороспелую, развитие которой до полного созревания проходит за 85-100 дней, среднеспелую, вызревающую в течение 105-120 дней и позднеспелую, которой нужно для полной зрелости около 125 дней. Из ранних сортов моркови хорошо зарекомендовали себя сорта Аленка, Бельгиен Уайт, Драгон, Забава, Бангор, Кинби, Колорит, Лагуна и Тушон, из среднеспелых – Витаминная, Альтаир, Викинг, Каллисто, Канада, Леандр, Олимпиец и Шантенэ Рояль, из поздних – Королева Осени, Вита Лонга, Йеллоустоун, Селекта, Совершенство, Тотем, Тинга, Олимпус, Скарла.