Технология укладки газобетона. Технология кладки стен из газобетонных блоков: нюансы и этапы работ

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно . Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают . В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — . Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
• Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

• гладких блоков — 1,2 мешка;
• с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно ). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

• Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная
• Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

Если вы думаете, что кладка газобетона это сложное занятие, то этот обзор докажет вам обратное. Просто выполните все рекомендации по проведению работ, и вы удивитесь, насколько легко можно построить дом или другое строение. Технология проста, но требует аккуратности и соблюдения определенных требований, и обо всем этом я расскажу ниже.

Этапы рабочего процесса

Процесс сооружения стен из газобетонных блоков можно разделить на несколько этапов:

• Подготовка необходимых материалов и инструмента;
• Выкладывание первого ряда;
• Возведение стен из газобетона.

Как видите, все очень просто, вам остается только внимательно прочитать всю информацию ниже и воплотить советы в жизнь.

Этап 1 – подготовка материалов и инструмента

Для начала разберемся с тем, что понадобится нам для проведения работ. Для простоты информация представлена в таблице.

Если вы работаете в холодное время года, то нужно приобретать специальные зимние составы. Они позволяют проводить кладку при отрицательных температурах (обычно до -10 градусов).

Теперь разберемся, какой инструмент понадобится для кладки стен:

• Строительный уровень для контроля плоскости и шнур для точной кладки стен. Замеры и разметка элементов делаются с помощью рулетки и карандаша;
• Специальная ножовка по газобетону с победитовыми напайками;

• Специальный рубанок позволит быстро выравнивать плоскость для идеальной кладки;

• Резиновый молоток, который называется киянка. Используется для выравнивания блоков при их укладке;
• Для того чтобы сделать штробы под арматуру, используется специальное приспособление, которое называется штроборез;

• Кельма для газобетона позволяет быстро распределять состав по поверхности. Выбирать нужно вариант такой же ширины, как ваши блоки;

• Для удаления пыли с поверхности понадобится щетка-сметка;
• Замешивание кладочного раствора проще всего производить с помощью дрели или перфоратора с насадкой-миксером.

Этап 2 – кладка первого ряда

Кладка газоблока своими руками начинается с выведения первого ряда. Это очень важный этап, от которого зависит прочность и качество стальной стены.

Давайте разберемся, как правильно провести работу:

• Для начала необходимо проверить плоскость фундамента. Перепады уровня на ней не должны превышать 10 мм. Если же неровности значительны, то лучше приготовить раствор из цемента и песка в соотношении 1:3 и выровнять поверхность. Раствор должен сохнуть не менее нескольких дней;
• Чтобы влага не проникала из основания в стены, нужно гидроизолировать поверхность. Можно использовать рубероид (его лучше укладывать в два слоя) или специальные материалы . Тут все просто: нарезаются полосы по ширине основания и аккуратно расстилаются по всей поверхности;

• Укладка первого ряда всегда производится на цементный раствор. Он готовится из 1 части цемента и 3 частей песка. Воды добавляется столько, чтобы консистенция готового состава напоминала густую сметану. Для эластичности можно добавлять в воду немного моющего средства для посуды;

• По углам следует выставить одинаковый уровень, чтобы вывести ровную стену. Для этого используется лазерный или водяной уровень. По углам вбиваются колышки или арматура, на которых ставятся метки на нужной высоте. Перед тем как класть газоблоки, их нижние торцы можно смочить, чтобы они не так сильно впитывали влагу;
• Кладка производится так: на площадь чуть больше размера блока наносится цементный раствор слоем около 2 см. После этого устанавливается элемент и располагается так, чтобы он стоял точно на углу фундамента. Блок выравнивается по уровню, при необходимости его положение регулируется с помощью резинового молотка. Таким же образом ставятся элементы и на других углах конструкции ;

• Между углами натягивается шнур для ориентира. Его можно закрепить на деревянных конструкциях по бокам, как показано на фото ниже. Важно, чтобы у вас перед глазами постоянно была линия, по которой нужно вести стену. Шнур не обязательно дотрагивается до поверхности, он может располагаться и в нескольких сантиметрах от нее;

• Кладка продолжается от углов к середине, блоки укладываются максимально плотно друг к другу. Каждый блок проверяется уровнем и подбивается киянкой при необходимости;

• Чаще всего длина стен такова, что остается промежуток меньше длины блока. В этом случае надо измерить расстояние между элементами и вырезать кусок требуемого размера с помощью ножовки по бетону. После этого кусок ставится на свое место;

• Если у вас есть примыкания внутренних стен, то в месте соединения в наружном блоке выбирается четверть, куда на раствор сажается элемент. Такой простой прием позволяет надежно связать конструкцию и исключить появление трещин на стыке.

Продолжать работы можно не ранее, чем через 2-3 часа, когда цементный раствор хорошо схватится и окрепнет.

Этап 3 – кладка стен из блоков

Укладка газобетона своими руками производится следующим образом:

• Поверхность проверяется с помощью уровня, если на ней есть неровности, то они устраняются с помощью рубанка . Это нужно делать на каждом ряду, не упускайте этот момент из вида;

• Когда раствор первого ряда застынет, можно начинать выборку штроб для укладки арматуры. Это делается специальным приспособлением. Выемки должны быть не ближе 5 см до края, что касается глубины, то она может составлять от 2 до 4 см. Старайтесь делать штробы ровными по всей длине. На углах выбирайте плавные повороты;

• В штробы укладывается арматура диаметром 8 мм, на углах ее нужно согнуть, так мы получим очень хорошее укрепление конструкции . Соединять прутки не надо, они кладутся в упор друг к другу, важно, чтобы стыки не приходились на повороты. Поверхность блоков очищается от пыли и мусора с помощью щетки-сметки;

• Готовится кладочный раствор. Его лучше всего мешать с помощью миксера. Далее нужно заполнить все углубления, где уложена арматура, это позволит зафиксировать элементы в неподвижном положении;
• Выставляются блоки на углах, но в этот раз они должны располагаться со смещением, то есть длинный конец поворачивается в другую сторону. Состав наносится кельмой, элементы выравниваются по уровню, после чего между ними опять же натягивается шнур для создания ориентира;

• Далее раствор для газобетонной кладки наносится и на основание и на боковую сторону. Укладка продолжается так же, как и в случае выше. Вы постоянно контролируете положение каждого элемента, при необходимости подбивая его киянкой;

• Укладка последующих рядов производится в аналогичном порядке. Не забывайте сметать поверхность, даже если она кажется чистой. Мелкие частицы газобетона могут помешать идеальному расположению элементов;

• Чтобы укреплять перегородки, можно перевязывать стены так, как показано на фото ниже. Это придаст соединению особую надежность ;

• Каждые четыре ряда выбираются штробы, и укладывается арматура. Не упускайте и этот момент;
• Если нужно сделать оконные или дверные проемы, то элементы укладываются по линии до верха. Там ставится деревянный брусок и закрепляется, чтобы на него поставить блоки. В блоках выбирается полость, в которую закладывается арматурная конструкция и заливается бетоном. Получается прочная и надежная перемычка над окном без лишних забот.

Таким образом, вы без труда соберете коробку дома, сарая или другого строения. Важно постоянно контролировать уровень каждого элемента и выравнивать вертикальные плоскости. Все огрехи на каждом ряду убираются рубанком, поэтому горизонтальные неровности не имеют особого значения, вы быстро удалите их.

Вывод

Соблюдая простые рекомендации из обзора, вы без труда справитесь с кладкой газобетонных блоков. Самостоятельное выполнение работы позволит сэкономить значительные средства, ведь цена таких услуг часто равна стоимости материалов. Видео в этой статье поможет понять некоторые нюансы процесса еще лучше, а если вам что-то непонятно – пишите в комментариях.

Строительство из газобетона предусматривает кладку стен из блоков с соблюдением определенной технологии. Главная задача – на что класть газобетонные блоки?

Рассмотрим виды растворов, пены, смесей и клеев для укладки газоблоков. Сравнительный анализ характеристик и свойств позволит сделать правильный выбор. Вы узнаете, какой клей лучше, сколько расходуется, когда и как можно применять, стоимость разных производителей + советы по приготовлению и нанесению.

На практике используется несколько видов клеевых смесей для кладки газобетона. Однако популярных варианта всего два:

Цементно-песчаный раствор для кладки газобетона

Можно ли класть газоблоки на цементный раствор?

Использование цементного раствора для кладки газобетона не рекомендуется по нескольким причинам:

• толщина шва 10-12 мм;

• состав раствора не постоянен;

• длительный подготовительный период, от просеивания песка до замеса, что увеличивает сроки работы;

• значительная пыльность работы;

• появление мостиков холода в месте соединения блоков, а это дополнительные теплопотери;

• сложность при кладке стен зимой. Из-за мороза смесь нужно либо замешивать малыми порциями, либо постоянно подогревать.

Примечание. Цементный раствор оправдывает себя при кладке газобетонных блоков второй категории. Уложенный большим слоем, он позволяет заполнить пустоты, вызванные нарушенной геометрией блока.

Клей для кладки газобетона

Основные компоненты клея (специальные клеевые смеси или тонкослойные мастики): цемент, песок мелкой фракции, полимерные связующие, модифицирующие добавки, наличие которых позволяет раствору не застывать при температуре -10°С.

Инструмент для нанесения клея на газобетонные блоки

На рынке появился новый инструмент, упрощающий нанесение клеящего раствора (контролируемая толщина клеевого слоя при укладке газобетона) – специальный контейнер, кельма-ковш или каретка для газобетона. Это разные названия одного и того же приспособления.

Благодаря этим устройствам, кладка газобетонных блоков выполняется быстрее и с минимальным расходом клея, а стоимость работ снижается.

Преимущества клея для газоблоков:

• пластичность материала и мелкофракционный наполнитель (не более 0,63 мм) позволяет достичь толщины шва в 2-3 мм. Т.е. расход снижается как минимум в 4 раза, а толщина шва уменьшается, что сокращает общую площадь стыков и, как следствие, исключает рост теплопотерь через швы;

• на мешок сухой клеевой смеси (25 кг) требуется всего 5,5 литров воды. Это означает, что влажность газобетона существенно не повысится;

• состав клеевого раствора всегда одинаковый, что позволяет обеспечить одинаковые показатели склеивания;

• в состав смеси входят добавки (противоморозные), придающие ему морозоустойчивость и влагостойкость;

• клей может использоваться в качестве шпатлевки. Это исключает появление остатков;

• количество клея из готовой смеси проще замесить столько, сколько нужно для работы;

• наличие специальных зимних клеев для газобетона позволяет выполнять работы в холодное время года;

• клей способен затвердеть без усадки.

Единственный условный минус клея – время схватывания. Клей застывает около 10 мин. На первом этапе это может создать определенные сложности для новичков.

Как правильно использовать клей для газобетона

• хранить в тепле (не ниже +5°С);

• замешивать теплой водой (до +60°С);

• газобетон не должен быть покрытым снегом (в этом случае увеличивается его влажность, а значит, уменьшаются свойства клея);

• клеевые шпатели или каретки следует держать в теплой воде;

• использовать емкости только для клея, в противном случае возможно появление более крупных примесей. На свойствах клея это существенно не скажется, а вот на толщине слоя – обязательно (как следствие, перерасход клея).

В качестве основного аргумента, приверженцы классического рецепта цементного раствора называют высокую стоимость клея. Правильно и объективно, клеевая смесь дороже. Но если учитывать, расход клея для газобетона на м3, то получается, что мешка клеевой смеси хватает на кладку 1 м.куб газобетона, а «домашнего» раствора только на треть, то перерасход средств очевиден.

Как выбрать клей для газоблоков?

Решение вопроса усложняется значительным разнообразием клеевых составов на рынке.

Самый простой способ определиться – провести небольшие тесты.

Тест 1 . Взять несколько видов клея и склеить каждым по два газобетонных блока. Через сутки разбить соединение и посмотреть на место разлома. Если разлом идет по шву – такой клей не пригоден к использованию. Если частично по шву, а частично деформировались сами блоки – то использование такого клея вызывает сомнения. Если шов остался целым, а пострадал газоблок – это лучший клей для газобетона. Именно такому клею следует отдать предпочтение.

Тест 2 . Подготовить для использования по 1 кг каждого из тестируемых видов клея. Забить ими одинаковые емкости. После затвердения (сутки) взвесить. Отдать предпочтение следует клею из той емкости, вес которой меньший. Малый вес, говорит о том, что большинство влаги ушло, а значит, смесь является менее теплопроводной.

Предвкушая здоровую долю иронии читателей, отметим, что тестирование нескольких клеев дело, безусловно, хлопотное и затратное. Зато полезно будет тем, у кого имеется пара видов клея и не знают какой выбрать.

Укажем те марки клея для газобетонных блоков, которые протестированы профессионалами и заслужили их одобрение.

Производители и стоимость клея для газобетона

Сегодня можно во многих строительных интернет-магазинах купить клей для газобетона. Прежде чем оформить заказ предлагаем ознакомиться с тройкой лидеров, по числу положительных отзывов (в таблице указаны производители и средние цены на конец 2015 года)

Как видим, клеи представлены в разной ценовой категории, несмотря на приблизительно одинаковый состав и назначение.

Стоит отметить, что появился современный клеящий материал для кладки блоков из ячеистого бетона - .

Уникальная технология использования пены позволяет делать очень тонкий шов и исключить шовные мостики холода, наряду с невероятной экономичностью (1 баллон = 1 м.куб кладки) и высокой адгезией.

К новинке пока относятся с осторожностью. Из-за отсутствия подтверждения испытаний временем, производители ограничиваются рекомендациями по применению клеящей пены для внутренних самонесущих стен. В европейских странах уже активно используют пену для укладки блоков.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Расход клея для газобетона

Мешок сухой смеси 25 кг растворяется в 5-6 литрах воды, в результате из мешка получается 18 литров готового клея.

Расход клея (сухой кладочной смеси) при тонкошовной кладке (шов 1-3 мм) на метр куб. составляет 16-17 кг.

Срок жизни готовой клеевой смеси 2-3 часа. Время корректировки блоков после укладки 10-15 минут.

Расход клея для газобетона непосредственно зависит от размеров (указанные расчетные данные ориентированы на блоки длиной 600 и высотой 300 мм) и качества поверхностей газоблока (плохая геометрия, сколы и дефекты увеличивают расход), а также от профессионализма каменщика. Поэтому, расчетные значения могут отличатся от реальных. Лучше вести расчет с запасом.

Формула расчета расхода клея

P – расход сухой смеси клея кг на м.куб газобетонной кладки;
L – длина газоблока (м);
H – высота газоблока (м);
d – толщина шва (мм);
1,4 – расчетное значение расхода сухой смеси для клея (кг/м2 при толщине слоя 1 мм).

Что влияет на цену клея для газобетона?

1. место покупки (розничный магазин, оптовая база, интернет-магазин);
2. доставка (самовывоз);
3. объем закупки (поштучно, оптом);
4. известность торговой марки.

Технология приготовления клея для газобетона

Каждый производитель наносит инструкцию по применению на упаковку. Но в качестве общих правил укажем:

• отмеряется нужный объем воды;

• смесь высыпается в воду небольшими партиями;

• перемешивается миксером до получения однородной массы в течение 5 мин;

• масса должна "отдохнуть" 5-10 мин за это время полимерные добавки раскроются;

• перемешать раствор еще раз;

• в процессе работы раствор периодически перемешивать.

Оптимальной считается такая консистенция клея, при которой зубчики, которые появились на поверхности после нанесения клея зубчатым шпателем (гребенкой), не расплываются.

Совет. Добавлять воду в замешанный клеевой раствор в процессе работы недопустимо, это снизит его клеящие свойства. Поэтому следует готовить небольшую порцию клея, достаточную для работы в течении получаса.

Когда можно класть газобетон?

Определяясь с выбором клея для газобетона, следует помнить, что внешние факторы также влияют на клеящую способность клея. Многих интересует, можно ли класть газобетон зимой, в мороз, в дождь, при какой температуре и т.д.

Внешние факторы:

• влажность окружающей среды . Кладку стен из газобетона нужно выполнять в сухое время года. Тогда клей будет твердеть с оптимальной скоростью. Во время дождя, снега и сильного ветра - нельзя. Собственно, как и нежелательно работать с грязными, мокрыми и обледеневшими блоками;

• температура воздуха . Чем жарче, тем быстрее будет идти процесс затвердения, что может привести к появлению усадочных трещин. В холодное время года клей будет твердеть медленнее.

Совет. В случае кладки блоков зимой на летний клей следует укутать емкость с клеем, и затворять его горячей водой.

Как правильно класть газобетон на клей

• подготовка блока. Газобетонный блок пригодный для работы должен быть надлежащего размера и без загрязнений (пыль, грязь, снег не допускается). Излишняя влажность блока также нежелательна;

• перед нанесением клея блок не увлажняется (!);

• для снижения расхода клея, наносится на поверхность газобетонного блока зубчатым шпателем или кареткой;

• излишки клея удаляются после застывания. Их срезают мастерком (исключение - размазывание клея по лицевой поверхности блока).

Сравнив таким образом клеи для газобетона и цементно-песчаную смесь можно сделать однозначный вывод в пользу использования готовых клеевых растворов.

Сооружения из газобетона набрали популярность в последнее время среди многих строительных компаний. Это доступный и простой способ построить надежный дом, гараж или иное необходимое строение. Монтаж своими руками освоить совсем не трудно даже для начинающих специалистов. Зная тонкости работы с материалом, процесс строительства не вызовет определенных сложностей, а результат прослужит долгие года.

Грамотный подход к выбору газоблоков — половина успеха строительства. От этого зависит прочность и теплоизоляционные качества будущей постройки.

Блоки из газобетона обладают преимуществами по сравнению с другими кладочными материалами. Они имеют меньший вес из-за пористой структуры в силу особенностей своего состава. По сути это смесь песка, цемента, извести и алюминиевой пудры, с добавлением пенообразующих пластификаторов.

Руководство по выбору качественного материала включает в себя подбор с учетом плотности газоблоков. В документации она обозначается литерой D. Хитрость заключается в том, что при увеличении пористости, повышаются теплоизолирующие свойства, но при этом страдает прочность газобетона.

Исходя из показателей плотности газобетонных блоков, различают:

• конструкционные – D300 – D500;
• конструкционно-теплоизоляционные – D500 – D900;
• теплоизоляционные – D900 – D

Исходя из этих характеристик, подбирается оптимальный вариант решения для конкретного вида работ. К примеру, для кладки стен из газоблоков в составе надежного и долговечного жилого дома, должна использоваться величина не менее D500.

Стоит отдать предпочтение известным маркам производителей газобетона, так как сотворенные кустарным способом материалы не смогут обеспечить надлежащее качество кладки газобетонных блоков.

Стандартный размер газоблока – 62,5х25 см. Ширина его может варьироваться в зависимости от сферы применения. Так, стандартом установлена толщина газобетонных стен:

• фасадные стены, несущие конструкции – 37-40 см;
• внутренние стены – 25 см;
• легкие перегородки – 10 см.

Еще одним немаловажным нововведением, позволяющим экономить строительный раствор, является технология производства газобетона с использованием системы стыковки «шип-паз». Такая закрепка позволит производить операции с кирпичами самому без помощи сторонних лиц.

Приготовление кладочного раствора

В бюджетном варианте под кладку блоков используется цементный раствор, приготовленный своими силами с песком в соотношении 1:3. Некоторые опытные строители рекомендуют добавлять в инструкцию по приготовлению небольшое количество любого пластификатора для равномерного перемешивания смеси.

Современные технологии продумали линейку более надежных и удобоваримых средств, особенно при использовании зимой. Готовая кладочная смесь изготавливается из ряда инновационных компонентов, придающих соединению не только необходимую прочность и надежность, но и морозостойкость, и уменьшение толщины клеящего слоя.

Клей для газобетона позволяет создать толщину клеевого шва не более 3 мм. Это важно для недопущения образования мостиков холода, и тем самым усиления тепло сберегающих свойств сооружения.

Однако монтаж газобетонных блоков первого ряда предпочтительнее проводить с помощью цементного раствора, тогда как кладку блоков на полиуретановый клей допускается производить в последующих рядах. Так же некоторые мастера не советуют использовать готовый состав для возведения несущих стен.

Как правильно класть блоки

Пошаговая инструкция по укладке включает в себя первоначальный ответственный этап — кладку первых рядов, которая в свою очередь задаст точность и качество всей конструкции. Газоблоки здесь должны быть идеально подогнаны друг к другу. Схема укладки блоков первого ряда выглядит примерно так:

• Гидроизоляция фундамента, с использованием битумных материалов в два слоя.
• Укладка слоя цементного раствора, толщиной не менее 2 см – идеально выравнивается при помощи уровня.
• Кладка газобетона, начиная с самого высокого угла. Важно: перепад между углами не должен превышать 3 см. Последующие кирпичи подгоняются под уровень к первому. Укладка угловых соединений производится шипом наружу, для дальнейшей возможности сошлифовать все неровности.
• После установки блоков по углам – прокладывание разметочных приспособлений для соблюдения точной геометрии ряда.
• Заполнение ряда, при необходимости корректировка с помощью резиновой киянки.

Чаще всего количество кирпичей в ряду не кратное, поэтому для получения дробных частей используется специальная пила для газобетона с крупными зубьями.

Важно: закладка внутренних несущих стен производится на ряду с наружными, газоблоками равными по толщине. При этом в месте стыка в наружной стене выпиливается треть кирпича, в которую вставляется внутренний блок, обмазанный клеящим раствором. В местах, где подразумевается кладка перегородок из газобетона, обязательно закладываются гибкие связи, закрепленные гвоздями, либо вмурованные в раствор.

После укладки первого ряда необходимо выждать пару часов перед началом работ. Укладка газобетонных блоков своими руками продолжается с обязательным шлифованием специальным рубанком каждого последующего ряда. Это нужно для создания более ровной поверхности и лучшего прилегания блоков друг к другу. Величина смещения между рядом стоящими рядами допускается не менее 8 см. Финишным рядом кладки каждого этажа является армирующий пояс, играющий роль опоры для стропильной системы крыши и ребром жесткости для всей конструкции стен.

Особенности кладки в зимнее время

Наиболее приемлемый период для закладки и бетонирования стен – это теплое время года. Если работы производятся зимой, возникает ряд сложностей связанных с обогревом материалов для строительства. Так как вода, входящая в состав клеящего раствора при отрицательной температуре моментально замерзает, не давая соединению набрать должную прочность.

Укладка при минусовых температурах несущих стен из газобетонного блока производится только при среднесуточной температуре не ниже -5°C, при отсутствии осадков и длительного промерзания стен.

Технология проведения строительства зимой возможна только при использовании зимнего клея для газобетона с противоморозными компонентами. При затворении такого раствора подойдет только подогретая вода, а количество смеси должно соответствовать объему необходимому на 30 минут работы.

Делая перерывы в укладке, не допускается наносить клей на верхний ряд блоков, во избежание обледенения состава, и соединение на таком участке представится невозможным. Стоит не забывать укрывать последний ряд полиэтиленовой пленкой.

Для малогабаритных строений площадью до 100 м2 допускается проводить кладочные работы под навесом установленным над всем этажом. Благодаря работе тепловых пушек внутри будет поддерживаться оптимальная температура для кладки газобетона.

Для сохранения должного качества и технологических характеристик материала важно обустроить надлежащие условия хранения. Таким образом, газобетон при продолжительной консервации более трех недель рекомендуется оставлять в заводской упаковке, предохраняющей кирпичи от пагубного воздействия внешней среды. Местом хранения может быть как помещение, так и улица. За две недели перед непосредственным использованием упаковку снимают и дают блокам просохнуть от излишней скопившейся влаги.

Общее руководство и частые ошибки

Залог прочности постройки – это армирование. Проводится оно самостоятельно при укладке первого и каждого четвертого ряда газобетона. Установка арматурных прутьев производится по следующей схеме:

• В готовом собранном ряду прокладываются параллельные штробы по всему периметру стен размером 10х10 мм.
• Каналы тщательно очищаются от пыли.
• В прорези укладываются по 1 или 2 металлических прута 8 мм в диаметре и заливаются клеящим раствором либо цементной массой.
• Поверхность тщательно затирается вровень с основанием.

Выжидать дополнительное время для схватывания раствора нет необходимости, можно продолжать дальнейшее возведение своими руками.

Технология дополнительного армирования предусмотрена также в местах закладки оконных и дверных проемов. В этом случае используются U-образные блоки. В них устанавливают каркас из 5 прутьев и также заливают цементным раствором.

Одной из часто встречающихся погрешностей может быть пренебрежение утеплением кирпичной кладки. Дело в том, что газобетон обладает отличительной прочностью и сравнительно малым коэффициентом теплопроводности. При дополнительном строительстве кирпичных или бетонных элементов, к примеру, армопояса, некоторые строители забывают про прокладку утеплителя. Как следствие в этих местах в дальнейшем возможно образование конденсата и плесени.

Возведение построек из газобетона сопряжено с некоторыми особенностями. Ячеистые бетоны имеют существенные отличия от шлакоблока или кирпича. Поэтому наивно полагать, что вот так просто можно из относительно дешевых газобетонных блоков. Перед началом работ следует внимательно изучить не только свойства газобетона, но и технологию его укладки. Немаловажно также знать условия, при которых конструкция получится максимально надежной и долговечной.

Газоблоки укладываются намного проще, чем кирпичи или шлакоблок. Это объясняется наличием практически ровных поверхностей блоков. Даже при наличии небольших выступов или каких-то других изъянов, газоблоки легко выравниваются в одном ряду при помощи простых режущих инструментов, поскольку распилить его можно даже обычной пилой или ножовкой.

Монтаж газобетонных блоков начинают с угла, который расположен выше всех. Каждый уложенный ряд проверяется гидроуровнем.

Строительство начинается с фундамента. Обычно поверхность его далека от идеала. С этой целью, после укладки гидроизоляции, фундамент покрывают слоем цементного раствора. На этот раствор кладут первый ряд. Благодаря относительно толстому слою раствора добиваются идеальной ровности блоков первого ряда. Нижние поверхности блоков первого ряда увлажняют для предотвращения всасывания ими влаги из раствора.

На видео — кладка газобетонных блоков своими руками на примере строительства бани:

Калькулятор газобетонных блоков

В сети имеется множество ресурсов, позволяющих произвести расчет нужного количества газобетонных блоков. Для этого вам нужно указать следующие данные вашего строения:

• Общая протяженность наружных стен.
• Высота стен.
• Габариты блока, который вы будете использовать.
• Стоимость кубометра материала.
• Площадь дверей и окон.
• Суммарная длина всех внутридомовых перегородок.
• Габариты блоков, используемых для создания перегородок.
• Площадь окон и дверей, размещаемых на перегородках.
• Данные расчеты помогут вам подсчитать точное количество газоблоков, а также их примерную стоимость.

Краткая инструкция по кладке

Первый ряд блоков обязательно должен быть уложен на слой гидроизоляции, который защитит материал от подсоса влаги из фундамента. Самый первый ряд блоков укладывается не на клей, а на обычный цементный раствор. Кладку желательно начинать с углов, протянув между ними разметочный шнур.

Если оставшийся в ряду промежуток имеет длину меньшую, чем целый блок, производят вырезание доборного блока по заданным размерам. Очередные ряды укладываются на клеевой раствор с обязательной перевязкой блоков, как при кирпичной кладке.

Нанесение клея на газоблоки производится шпателем или специальной кареткой, ширина которой равна ширине кладки. Боковые стороны блоков также желательно промазывать клеем, особенно, если последующая отделка одной из сторон помещения будет отсутствовать.

Слой клея не должен быть толстым, поскольку он обеспечивает отличное соединение швов даже при самом минимальном его расходе. Цены на клей достаточны разные и зависят от его объема и марки производителя.

Выравнивание блоков по уровню производится резиновым или деревянным молотком.

Армирование кладки

Следует уяснить, что армирование не укрепляет кладку, а лишь предотвращает появление на стенах трещин. Те не менее, данная операция рекомендована при сооружении любого крупного объекта. Армируются не все ряды, а только некоторые, наиболее уязвимые участки. Это места расположения перемычек, опорные зоны, первый ряд кладки, зоны под оконными проемами. Армируется верхняя часть газоблоков по длине.

Материал для армирования может быть двух видов:

• Каркас из двух рядов стальной проволоки, жестко соединенных между собой более тонкими перемычками. Укладывается каркас одним слоем.
• Стальная арматура сечением 6-8 мм. Армирование требует укладки двух параллельных рядов арматуры.

Перед закладкой арматуры необходимо прорезать в газобетоне штробы. Для этого используют обычный штроборез. Штробы очищают от пыли и наполняют клеем. Затем в них укладывают армировочный материал, удаляя остатки клея.

Что необходимо при монтаже газобетонных блоков

Гидроизоляция газобетона обеспечивает защиту блоков от влаги, поэтому между стенами и фундаментом наличие ее обязательно. Гидроизоляция может быть рулонная или обмазочная.

В продаже можно встретить различные марки газобетонные блоки. Кроме того, они могут быть не только стандартных типоразмеров, но и с дополнительными элементами, которые помогают облегчить процесс возведения домов своими руками.

Технология строительства из газобетонных блоков

Строительство любых сооружений из газобетона рекомендуется выполнять при теплой погоде, более +5 градусов, но не выше +25. Если приходится работать в жару, то поверхности блоков нужно смачивать водой. При работе в холодный период следует добавлять в клеящий состав специальные противоморозные присадки.

Клей для кладки готовится перед самым началом работы. В сухую смесь вливается вода и перемешивается до нужной густоты. Для укладки наружных стен используются газоблоки 375-400 мм толщиной, соответственно, такой же будет и толщина готовой стены. Все перегородки, если они необходимы, выкладываются блоками 200-250 мм.

Между рядом стоящими блоками не должно быть перепадов уровня. Перепады приведут к образованию вертикальных трещин и мостиков холода. Для выравнивания ряда, после его укладки, производится зачистка поверхности газобетона теркой или специальным рубанком.

При формировании оконных или дверных пролетов в качестве перекрытий используются металлические уголки, деревянные брусья или железобетонные балки. Все перегородки должны быть врезаны в основные стены. Для этого производится выемка материала из стен примерно на четверть.

При кладке самого верхнего ряда следует учитывать особенности перекрытия. Как правило, в последнем ряду находятся U-блоки , на которые укладываются балки перекрытия и крыша.

Строительство дома из газобетонных блоков:

Средняя стоимость укладки

Если сравнить расценки на кладку дома из кирпича и дома из материала газобетон, то разница будет порядка 40% в пользу газобетона. Это исходит из следующих особенностей:

• Газобетон сам по себе дешевле кирпича.
• Стоимость кладки снижается, если использовать клей вместо обычного цементного раствора. К тому же, использование такого состава делает кладку более ровной.
• Клея требуется значительно меньше, чем раствора, используемого для кладки кирпича (примерно в 5 раз).
• Меньший вес блоков снижают весовую нагрузку стен на фундамент, в результате чего его можно сделать не слишком массивным.
• Снижены расходы на транспортировку и укладку.
• Экономия на использовании строительной техники.

Учитывая прочие положительные , вывод очевиден — это более экономичный и менее трудоемкий материал, дома и постройки из которого ни в чем не уступают домам из традиционных материалов.