Ремонт старой кирпичной печи своими руками. Как проверить печь в старом доме

Привет. Я рад снова встретиться с вами, дорогие друзья.

В одной из моих предыдущих статей речь шла о том, как выложить кирпичную печку без помощи профессионала. Сегодня хотелось бы в некотором роде продолжить данную тему.

Рассмотрим вариант, когда у вас уже есть подобное сооружение и служило оно вам исправно долгие годы, но по какой-то причине требует починки. Это вполне закономерно. Давайте попробуем поэтапно разобраться с тем, как отремонтировать печь из кирпича.

Возможные причины неполадок

Определимся с основными видами неполадок и причинами их возникновения.
Если нет тяги при розжиге печи, и появился запах дыма при её работе, стоит задуматься. Дополнительно о том, почему может дымить печь, вы можете почитать . Запах возникает, если появляются сквозные трещины в кладке или частичное её разрушение.

Это возможно, когда происходит концентрация холодного воздуха в системе дымоотвода, так и при засорении его каналов. Дымоотвод вообще считается одной из самых уязвимых составляющих печи, так как подвергается воздействию как изнутри, так и снаружи.

В чём же дело? Когда печь полностью разогревается, происходит воздействие высоких температур на все составляющие части конструкции. Степень их изменений различна в зависимости от материала, из которого изготовлена.

В результате раствор, соединяющий детали, испытывает динамические нагрузки и крошится. Наиболее подвержены такому разрушению части, соприкасающиеся с металлическими составляющими: варочная плита, дверцы и колосниковая решетка.

Конечно же, причиной неполадок может стать неправильная кладка кирпичей или применение некачественных материалов для приготовления раствора.

Если пропала тяга

Пропадание тяги очень часто связано с тем, что каналы дымохода забиваются сажей: в одном или нескольких направлениях.

С чем это связано? Друзья, как правило, это применение топлива из древесины хвойных пород (сосновые, еловые). Проблема их использования в том, что при сгорании образуется большое количество неотработанных частиц, которые затем попадают в дымоход.

Отсутствие тяги может быть связано с тем, что на протяжении длительного времени печь не протапливалась, и это привело к скоплению холодного воздуха в нижних отсеках дымохода, препятствующего циркуляции.

Это и препятствует возникновению тяги. В конце концов, попадание посторонних предметов (ветка, отломившийся кирпич и т.п.) перекрывает приток воздуха либо частично, либо полностью.

В случае отсутствия тяги в дымоходе сначала попытайтесь разжечь дрова, например, сухим спиртом или куском резины. Зачем? Да, они горят достаточно долго, и это позволит сдвинуть пробку холодного воздуха. Применять при этом керосин или другие горючие жидкости не стоит. Если это не помогло, не страшно. Отсутствие результата – тоже результат!

Разожгите топку, бросьте горсть крупной поваренной соли и сразу закройте заслон. Не пугайтесь, услышав громкий треск. При этом сажа начнет выбрасываться из трубы. Но это сработает только в том случае, когда остаётся хотя бы небольшой канал при движении воздуха. Если его нет – выход один: залезть на крышу и спустить груз на веревке.

В местах, где каналы дымохода имеют повороты, при кладке печи предусмотрительно делают «вышибные» кирпичи. Они закреплены лишь штукатуркой и выступают над поверхностью стены. Через эти отверстия можно произвести чистку колена. После восстановления тяги печку протопите ольховыми или осиновыми дровами.

Если имеются трещины в кладке

При правильном определении причины неполадки и элементарном знании устройства печи, устранение проблемы возможно своими руками. Если дым и угарный газ проходят сквозь трещины в кладке, что будет видно по следам копоти. Как правило, это могут быть дверцы поддувала, духового шкафа или варочной плиты.

Перед началом процесса ремонта, печь предварительно протопите, чтобы она была тёплая (о том как протопить печь дровами почитайте ). Плиту достаточно свободно можно поднять при помощи топора или монтировки. Дверца при крошении раствора также достается с незначительным применением усилия. Остатки раствора тщательно вычистите.

По периметру уложите специальный термостойкий керамический шнур. В случае его отсутствия, используйте прослойку стекловаты или обычного войлока, промазанного термостойким клеем. Далее шов замажьте раствором шамотной глины. Это ослабит различия в коэффициенте расширения металла и прилегающей к нему кладке.

Отремонтировать небольшие трещины, образовавшиеся на самом корпусе кирпичной печи, возможно при помощи специальной смеси. Готовить её просто: 10 частей песка, 3 – шамотной глины, 1 – цемента. Предварительно очистите поверхность от пыли, штукатурки и смочите обильно водой.

Отслаивающиеся куски необходимо удалить. Только затем наносим состав. Смесь нужна средней вязкости. Густой при высыхании потрескается, а жидковатый — не будет требуемой прочности и кладка раскрошится. Если кирпичи неплотно лежат в кладке, их можно заменить, применяя тот же раствор. Вообще, можно применять в работе и готовую магазинную смесь, просто следуя инструкции на упаковке. Выбор за вами.

Замена прогоревшего кирпича потребуется и в случае выпадения старого или его прогорания. Как это лучше сделать? Место нахождения прежнего кирпича хорошенько очищаем от глины и пыли, затем смачиваем поверхность водой и помещаем туда такую своеобразную лепешку из глины, подготовленную предварительно. Новый кирпич хорошо окунуть в воду и смазать со всех сторон, кроме низа, смесью (чтобы он лучше «сел» на место). Укладываем его. Раствор подойдет тот, что использовали для заделки щелей.

Способы устранения неполадок при серьёзном ремонте печи

Так, мы с вами рассмотрели варианты небольших текущих ремонтов. Но неполадки могут быть и более серьезные и вашей печи из кирпича понадобиться средний ремонт. Например, наладка и укрепление деталей печи. Их также можно провести самостоятельно.

Если требуется заменить колосники, помните, что они не должны вплотную прилегать к кирпичной кладке, а иметь зазор около 5 мм. Это пространство волне можно засыпать песком.

Что же касается предтопочных листов, то ремонтировать я бы их не советовал. Когда они пришли в негодность (продырявились или проржавели) их стоит заменить. Как? Снимаем прежнее полотно, убрали гвозди, проложили под низ слой войлока, заранее смоченный в негустом растворе глины, и заново закрепили, зафиксировав уже новый лист.

Когда в печи приходит в негодность футеровка топливника, повредилась дымовая труба или нужно перестелить кирпичный «под», то учтите, что прежняя и новая кладка должна быть выполнена из кирпича одной марки, т.к. необходим единый коэффициент теплорасширения.

Немало придется повозиться при необходимости ремонта изразцовой печи. Для этих целей поврежденный изразец вынимаем, хорошо очищаем место его прежнего расположения. Подгоняем новый изразец по размерам. Затем помещаем свежий изразец на заранее подготовленный раствор глины с добавлением кирпичного щебня. Конечно же, кладка должна быть ровной, поэтому все шероховатости затираем.

Капитальный ремонт

Что касается капитального ремонта печи из кирпича, то он необходим для восстановления работоспособности вашей конструкции, замены или улучшения вышедшей из строя части. Когда надо поменять полностью футеровку, не стоит касаться основной кладки печи.

Демонтируем аккуратно стенку печи от пода до зольника на высоту топливника, при этом касаемся ребер конструкции. Старый щебень, оставшийся при разборе прежней футеровки, убираем. Далее выкладываем новую, не привязывая ее к кирпичной кладке стен. Швы делаем толщиной не толще 2 мм.

Важным моментом является переделка печки с одного вида топлива на другой. Разберем один способ. Стенки топливника делаем огнеупорным кирпичом и важно использовать при этом специальный огнеупорный состав. Вокруг стен топливника сооружаем скаты небольших размеров, чтобы уголь в процессе топки скатывался вниз, и колосники прикрывались раскаленными углями. Не забудьте о качестве используемых материалов.

Два слова о банной печи. Её ремонт проводят так же, как и любой другой печи из кирпича, но профилактика необходима чаще из-за высоких температурных режимов. В целях безопасности не пользуйтесь печью с неисправной плитой. Лучше своевременно её замените.

Что бы хотелось сказать вам напоследок. Залогом долговременной и качественной работы вашей печи может стать обычная периодическая профилактика. Вы, как хороший хозяин, должны своевременно удалять из печи скопившиеся сажу и пепел, следить за правильностью перемещения деталей как движимых, так и недвижимых. Устранять трещины и сколы, незначительные дефекты. И тогда помощь профессионалов вам не понадобиться.

На этом я прощаюсь. Тепла и уюта вашему дому! Пока, пока.

Вчера купили дачный участок, в доме печь. Прежние хозяева говорят, что за пять лет ей ни когда не пользовались, а соседи утверждают, что предыдущие владельцы её регулярно топили... В статье " ", советуете начать топить печь осенью, а как поступить зимой? Можно ли начинать топить печь в это время года или лучше пока пользоваться электричеством? Дом большой, 2-ва этажа, боюсь, что электричеством получится слишком накладно. И еще есть момент, на втором этаже, для чего-то стоит буржуйка, её труба вмонтирована в основную печь, не знаем как с ней правильно поступить...

Татьяна, Петушки.

Привет, Татьяна из Петушков!

По поводу утверждения соседей. Если они бывали в проданном доме, то это одно, а если они видели дым над трубой, то это другое. Прежние хозяева могли не топить печь, а пользоваться только буржуйкой. Впрочем, все это из области неизвестного.

/Поскольку дом большой, то и буржуйка стоит дополнительно, иначе одной печью первого этажа дом было не протопить./

Если чего то не знаешь, то все надо начинать делать аккуратно и по немного.

А именно. Электричеством действительно дом не натопишь, а если и натопишь, то денег на это истратишь немерено. Тем более, что в нынешнем году по Московской губернии морозы под минус двадцать стояли, да и впредь они возможны.

На мой взгляд вам надо попробовать поступить следующим образом.

Первым делом проверить тягу в трубе. Для чего пусть все отверстия печи на первом этаже будут закрыты. Начинайте со второго этажа. Откройте поддувало (крышку зольника) буржуйки полностью. Зажгите свернутую в трубочку газету и поместите ее в топку буржуйки. В трубе зимой скапливается холодный воздух, его надо прогреть.

По мере необходимости добавляйте скомканные газеты в топку. Положите немного сухих смолистых щепок. После нескольких минут холодный воздух в трубе должен прогреться и появится достаточная тяга. Желательно все сие делать при низком атмосферном давлении. Потому что при высоком давлении дым бывает стремится идти не в трубу, а назад в печку.

После небольшого прогрева печки-буржуйки должна создаться тяга. Положите в топку немного маленьких поленьев дров. При растопке все дверцы должны быть полностью открыты, также, как и задвижки над буржуйкой. После того, ка дрова разгорятся, следует закрыть дверцу топки, а дверцу поддувала или зольника оставить приоткрытой. И в дальнейшем с помощью этой дверцы регулировать тягу в трубе.

После проведенной операции следует заняться просушкой основной печи первого этажа. Обычно рекомендуется в первую неделю топить печь не более получаса утром и вечером. При этом не надо класть много дров сразу. А при каждой последующей топке их количество надо увеличивать.

Все задвижки и дверцы должны быть открыты. Внешняя стена печи должна быть около 40 - 55 градусов. Что определяется прижатием руки. Она должна ощущать тепло, а не жар. Дверцу (если она имеется) потом в топке закрывают, а под ней оставляют частично приоткрытой

Бывает необходимость в проветривании помещения. Для чего достаточно бывает открыть имеющиеся форточки.

Весь смысл этих манипуляций в постепенности. Иначе и могут появиться.

Иногда целесообразно и вовсе поставить на загнеток печи тепловую пушку и врубить ее примерно на половину мощности, горячий поток воздуха может быстро высушить дымовые каналы.

Ну а после того, как неделя пройдет, то все должно наладиться и "устаканиться". Если, конечно, печь сложена нормально, а не абы как.

На всякий случай не забывайте о технике противопожарной безопасности. В первое время всегда под рукой должно стоять пару ведер воды (или несколько пластиковых бутылей литров по 6 из под воды "Шишкин лес").

И надо проверять трубу на чердаке по всей ее протяженности. Лучше, если ее поверхность побелена и малейшее появление черных пятен сразу же покажет проблемные места, которые следует заделать простой глиной (иногда продается в строительных магазинах или ее можно взять из карьера).

Если же печь проблемная, то ничего не остается делать, как пользоваться электрообогревом. С приглашением в дальнейшем опытного печника для исправления печи.

Так, или примерно так, поступают, когда ждать окончания зимы без печи затруднительно.

Все. Удачи!

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике печи, мангалы, грили и барбекю. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Реставрация старых печей из кирпича требуется со временем, так как печные приборы требуют ухода и периодической очистки, в соблюдении правил пользования дымоходами, заслонками и т.д. Все эти мелкие нюансы выливаются в устаревание, и появление трещин, задымления и прочих недостатков, ведущих к ремонту

Известна издревле, как печной прибор, рассчитанный на приготовление пищи и обогрев помещения. Ее делали достаточно массивной, надежной, функциональной и способной долгое время сохранять тепло, хотя при этом она и уступает в КПД большинству современных печных вариантов.

Общее строение Русских кирпичных печей

В классическом варианте русская печь имеет основание — “опечье”, которое устраивают из деревянных брусков или печного полнотелого кирпича. После выстраивают “подину” из кирпича, обычно в виде арочного свода. Рабочую часть составляют горнило с подом. Над шестком располагается дымоход печи, снабженный вьюшками и задвижками.

Современные Русские печи состоят из топливника с чугунной плитой, расположенной в шестке, и горнила — духовой камеры для приготовления еды. Придатком печи служит отопительный щиток с дымовыми каналами. Над горнилом располагается лежанка, а у шестка — дымоходная труба. Топливник и горнило выкладываются из огнеупорного шамотного кирпича, а корпус печи — из печного полнотелого кирпича. Такой вариант намного экономичнее классического, однако духовка у него несколько слабее, чем у оригинала.

Основные признаки нарушения в работе Русских печей

Поскольку отопительно-варочные русские печи представляют собой комплексный прибор, неисправности в его работе определяются по следующим признакам:

• Дым идет во внутрь помещения, печь “чадит” — самая популярная и распространенная проблема, способствующая ремонту, а порой и полной реконструкции печи. Признаков может быть множество — от микротрещин во внешней кладке и футеровке топливника до зашлаковывания золой дымохода и зольника. Чистка печных конвективных отделений может помочь справится с проблемой на ранней ее стадии. В случае нарушения герметичности кирпичной кладки, в большинстве случаев ее придется перебирать частично или полностью осуществлять реставрацию печи в деревянном доме, заменяя кирпичную кладку в проблемной зоне печки;
• Трещины на облицовке печи — появляются со временем от устаревания материала (кирпича) и потери его прочностных свойств от постоянных перепадов температур и скоплений конденсата. В данном случае необходимо понять, что любой материал имеет свой срок службы, и вероятнее всего его придется заменить на новый. Трещины также могут появиться при нарушении построения футеровки топливника, при перевязке разных видов кирпича с различных коэффициентом теплового расширения, а также при избыточном давлении, создаваемом в дымовых каналах отопительного щитка печи;
• Прогорание топливника, колосников — неизбежно случается спустя долгое время работы печи. Зависит от качества чугуна, а также топлива, которое используют для работы агрегата. Стоит отметить, что некоторые современные материалы при сгорании могут не только испортить термостойкий чугун, но и конвективные пути вывода газов и дымоход, что полностью сведет на нет всю работу печи, и ее придется полностью перебирать;
• Образование конденсата — само по себе явление практически закономерное, если учесть разницу температур и влажности в дымоходной трубе и в атмосфере. Однако речь идет о постоянном скоплении конденсата, который в сочетании с золой, создает окислительную смесь, усугубляющую разрушение кирпича. При образовании микротрещин в кирпичной кладке эти процессы значительно ускоряются;
• Нарушения пропорций элементов и их положения в печи — в практике встречаются различные диспропорции, которые могут привести к затруднениям в работе печного прибора. Например, при большой топке слишком узкие газоотводы, что создает избыточное давление на кладку и приводит к ее растрескиванию. Неправильные размеры колосниковой решетки и высоты дымоходной трубы могут привести к трещинам в кладке и образованию конденсата;
• Отсутствие или неправильное положение печных приборов — наличие механизмов, регулирующих работу печи, также должно подчиняться правилам и расчетам.

На что обратить внимание при ремонте и реставрации Русских кирпичных печей — практические советы

Реставрация старых печей может состоять из множества операций. Замена печных приборов сегодня не проблема. Их можно купить на рынке, или заказать в кузнечных мастерских.

Кирпич для кладки стоит использовать только новый, поскольку старый может потерять свои прочностные свойства, и быть только на вид подходящим. Опытные мастера советуют не тратить время на его чистку, а попросту заменить его на новый, не рискуя получить повторные проблемы с кладкой. Особенно это касается огнеупорного кирпича, используемого для выкладки топки или горнила.

При большом количестве трещин, футеровки, топливника и дымохода необходима будет реконструкция печи на даче. Это может произойти из-за просадки фундамента, который был устроен с нарушениями или без тщательной подготовки основания. Для новой печи его стоит произвести из железобетона, крепкого и надежного материала.

Особое внимание при реставрации кирпичной печи стоит обратить на приготовление растворов при замене кирпичей или фрагментов кладки. Для кладки необходимо приготовить глино-песчаный раствор в пропорции 1:2,5-3, где 1 часть глины смешивается с 2,5-3 частями кварцевого просеянного песка. Глину подбирают среднюю: не слишком жирную, и не тощую. Проверяют раствор с помощью мастерка, на котором должно остаться немного раствора после зачерпывания.

Из инструмента для реставрации старых печей стоит иметь болгарку с абразивным или алмазным диском по камню, для резки и шлифовки граней кирпича. Также нужно иметь мастерок, шпателя, миксер и емкость для раствора. Для работ по металлу нужно запастись ножницами по металлу, отрезными дисками для болгарки, плоскогубцами. При замене облицовки печи, и работе с изразцами, керамикой, штукатуркой, понадобятся шпателя металлические и резиновые, киянка. Из электроинструмента также понадобятся дрель и перфоратор.

Новый проект Русской печи — подбираем размер

Бывают случаи, когда печь не соответствует размерам отапливаемых ею помещений. Возможно ее делали “по старинке” как могли и насколько хватало знаний. Сегодня, прежде чем осуществлять печные работы, принято производить инженерный расчет теплопотерь, сумма которых и укажет на правильные размеры печного прибора. В следующей таблице, представлены номиналы удельных теплопотерь некоторых конструкционных материалов и элементов (температура наружного воздуха –25° С)

Общие теплопотери помещения равны сумме тепловых потерь составляющих его конструктивных элементов. С учетом того, что 1 м2 печи излучает 300 ккал/ч, можно легко подсчитать полезную площадь печи для любого помещения.

Заключение

Реставрация старых печей, а также , зависит от поломок и неисправностей в печном приборе. Она может закончиться повторным ремонтом или быть сделана на десятилетия. Степень сложности работ можно определить и самому. Но профессионально с такой оценкой справится лишь опытный мастер, который знает свойства и характеристики материалов, а также правила их применения. Именно поэтому реставрация Русской печи — мероприятие серьезное, требующее знаний и навыков в печном деле.

Мы всегда хотели купить домик в деревне. Это была наша мечта. И вот она сбылась. Мы приобрели дом 1927 года постройки. Со старинной классической кирпичной печью, которую в народе прозвали шведкой. Печка, вероятно, была сделана в эти же годы. В ней даже есть отверстие для трубы дровяного самовара.

При первой растопке мы обнаружили, что через щели в печке выходит не только тёплый воздух, но и дым. Раствор между кирпичами превратился в песок. Это нас расстроило.

План ремонта печки

За 90 лет дом сильно покосился. Нам придется делать новый фундамент и равнять сруб. После возьмёмся за полную ревизию печи, её облицовку.

А пока нам нужно было создать комфортные условия. Ремонт решили сделать минимальный.

Во-первых, чтобы печка не дымила в комнате, нужно заделать щели в районе топки и варочной панели.

Во-вторых, залатать проржавевшие дырки внутри духовки.

В-третьих, поменять покосившуюся топочную дверцу.

Первые сложности или никто кроме нас

Но все оказалось не так просто. Основная проблема – найти грамотного печника. За такой мелкий ремонт как у нас никто не хотел браться. Несколько печников выкатили ценник в районе 50000 руб. И это без учёта материалов. Их нужно было приобрести за свой счёт.

В итоге, на семейном совете мы постановили, что сэкономим эту сумму и сделаем ремонт печи своими руками. Мы стали штудировать Интернет и советоваться со знакомыми. В хозяйственном магазине купили шамотный кирпич и мешок шамотной глины.

Замена топочной дверцы своими руками

Одна из основных задач – замена дверки. Нам она нужна была определенного размера. Но мы так и не смогли её найти. Помог сосед, который нашел у себя на чердаке дверку чуть меньше чем наша.

Мы закрепили ее саморезами к металлическому уголку, который стоял в печке. Снизу прикрепили с помощью проволоки. Концы проволоки замуровали в кладку.

Из-за того что новая дверца меньше старой, пришлось менять кирпич сбоку и снизу от неё.

Заделываем щели в кирпичной печи

Между панелью и стеной мы поставили металлический уголок. Чтобы обеспечить равномерный зазор и чтобы варочная панель легла ровно.

Шамотную глину месили с водой строго по инструкции на упаковке. Мы купили уже готовый раствор, бежать за песком не потребовалось. Раствор оказался пластичным, с хорошей адгезией. Замазывали им даже большие щели. Есть сомнения и риск что эти места полопаются, но пока всё хорошо.

Деревенские умельцы советовали перекладывать большие щели раствором вперемежку с колотым кирпичом или кусками от той же самой печки. Поскольку они имеют такое же расширение, что и сама кирпичная печь.

Надо сказать, что наш ремонт затянулся на несколько месяцев. Наступали холода и вместо долгосохнущей шамотной глины приобрели специальную мастику. Она высыхает в течение 6 дней, это очень удобно.

Чиним духовку

Поскольку сварщиков у нас в семье нет, то дыры в духовке мы замазали при помощи той же самой мастики. Вырезали своими руками кусочки металла, обмазали их мастикой и плотно прижали к железной поверхности. Через какое - то время они присохли и пока что нас не беспокоят.

Выяснилось что и варочные круги у нас негерметичные. Поэтому их мы тоже замазали шамотной глиной.

Непредвиденные обстоятельства или беда не приходит одна

Наконец-таки мы смогли полноценно топить нашу кирпичную печь. Но всплыли следующие особенности - трубы отопления, которые были связаны с нашей печкой, чересчур сильно нагревались. Был риск воспламенения деревянных поверхностей, которые соприкасаются сними.

Чтобы понять, что происходит, мы стали связывается с бывшими хозяевами дома. Они объяснили, что в печень встроен котёл. Оказывается, в него перед топкой нужно было заливать воду, а мы этого не делали. Существовал риск того что котёл разорвёт от нагрева.

Наконец мы нашли куда заливать воду. Оказалось что бак расположен на чердаке. Он был хорошо утеплён, закрыт старыми куртками, поэтому если бы нам об этом не сказали, нашли бы его далеко не сразу.

Но как всегда, беда не приходит одна. Воду мы залили и через какое - то время обнаружили что трубы негерметичные. В одном месте есть дырка, через которую активно идёт утечка. Пришлось искать местного сварщика, потому что своими руками исправить это мы не смогли.

Сварщик показался весьма опытным специалистом. Он посоветовал нам заливать воду не сверху, а снизу. Сварщик принёс маленький водяной насос, по - моему, назывался «Малыш». И закачал воду через нижнюю часть. Это, по его мнению, должно было привести к уменьшению воздуха в трубах.

Улучшение тяги

Устранили все неисправности, начали активно использовать печь. В течение первых 7-8 дней труба прочистилась, и тяга в нашей кирпичной печи улучшилась. Не знаю, что именно помогло, мы использовали и осиновые дрова и очистки от картошки. Возможно, эти народные методы и улучшили тягу.

В заключении

Конечно, после городской жизни все эти хлопоты и печное топление в целом не очень - то удобно. Самым неудобным для меня будет тот факт, что готовить в печи невозможно без её отопления. А согласитесь, летом в жару топить печку не хочется.

Здравствуйте, коллеги. Давно не писал в блог, буду исправляться) В июне этого года переделал печь-котёл в своём доме Это была моя первая печь, которую я сложил в 2000 году. Это был мой первый блин. Тогда я еще ничего не знал о печах. Дом под крышу был построен, наступала осень и возникла необходимость в отоплении. Я купил две книжки в магазине и стал изучать. Проект печи выбрал из книги Колеватова «Печи и камины». Это была плита с трёхходовым отопительным щитком. Размер печи в плане 3,5х3,5 кирпича.

Наружный размер моего дома в то время был 10х10 метров, материал стен — брус 180х180 обшитый снаружи вагонкой, а изнутри гипсокартоном. В дальнейшем я сделал небольшой пристрой и сейчас наружный размер дома 13,5х10 метров. Основное отопление было и остаётся сейчас электрическое, печь как вспомогательное и резервное, на случай отключения электроэнергии. В простенке между печью и стеной был установлен электрокотёл, а в печи сначала был трубчатый теплообменник, который стоял в опускном канале от плиты, сразу за задней стенкой топки.

В то время я думал что в этом канале будет самая высокая температура и это лучшее место для теплообменника. Система отопления двухтрубная с естественной циркуляцией теплоносителя. Подробнее о системе отопления в этом ролике

Первый теплообменник выглядел так

За 3 месяца эксплуатации печи он так зарос сажей, что в опускном канале не осталось хода для дыма и дым пошёл в дом. Я принял решение его убрать и сделать теплообменник в виде параллелепипеда и поставить его вместо задней стенки топки. Размеры его были 130х260х350. Варил мне его сосед из того что подвернулось под руки. Это оказался швеллер. Обрезать полки швеллера, выходящие в топку не стали. Выглядел он вот так

В таком виде этот теплообменник проработал 13 сезонов.

После 2х сезонов эксплуатации (а топил я ее почти каждый день с конца сентября до начала июня, а в морозы за 20 градусов и по 2 раза в сутки) кирпич в топке местами разрушился и я немного переделал топку, отфутеровав её огнеупорным кирпичом. После этого ремонта обклеил ее керамической плиткой и последние 11 лет она не ремонтировалась, только чистил горизонтальные каналы от золы и пару раз прочищал трубу от сажи.

Так выглядела стена печи, выходящая в коридор

Почему же я решил ее переделать? Что не устраивало?

1.Конечно теплоёмкость этой печи для моего дома маловата. Жилая площадь 84 м2, а печь была рассчитана на площадь до 30 м2.

2.От варочной плиты на кухне было очень жарко даже если топить только 1,5 часа, а я топил и до 3 часов. Чтобы уменьшить температуру на кухне плиту закладывал 2 рядами кирпича.

3.Варочной плитой по назначению пользовались редко. Готовит у меня в основном супруга, ей удобнее это делать на электропечи. Я готовлю очень редко, но старался это делать на печи, вот например плов

4.Т.к. котёл был в топке. Теплоноситель быстро нагревался и иногда даже закипал, если топил лиственничными дровами. Также быстро он и остывал. За два часа после окончания топки с 60 градусов до 30. Хотелось чтобы печь давала бы больше тепла

Свои задумки относительно будущего котла описывал

Вот наконец нашёл время на переделку печи, собрался с силам и приступил к разборке

Теплообменник отрезал и заменил ТЭНы на менее мощные. Раньше были 3х3,15 кВт, сейчас 3х2 кВт.

В систему решил врезать циркуляционный насос, но сохранить возможность работы системы с естественной циркуляцией, на случай отключения электроэнергии