Проектирование и строительство подвала

Консультант: "Русь Бревенчатая".

Общие положения по проектированию подвалов.

Если вы планируете сделать подвал под всей площадью дома, то вы должны предусмотреть разрывы в ленточном фундаменте под двери и арки. Рекомендуемая высота подвала 2 м, в этом случае вы легко установите двери на стены подвала, и вам не придется сгибаться в три погибели.

Нецелесообразно заглубление всего подвала. Оптимально оставить под землею около 110-150 см, а оставшуюся часть расположить в цокольной части дома. В этом случае, около 50-60 см стен подвала по высоте будут выше уровня земли, и в них рекомендуется сделать небольшие окна или отдушины для обеспечения вентиляции а, если есть возможность, то и освещения подвала. Заглубление более полутора метров повышает риск столкновения с почвенно-грунтовыми водами.

В целом, для постройки хорошего подвала , не требующего дальнейшего ухода, необходимо осуществить:
- предварительное проведение гидрогеологического исследования участка;
- тщательное проектирование подвала;
- проведение комплекса работ по осушению участка (при необходимости);
- обеспечение использования качественных материалов и хорошо зарекомендовавших себя технологий строительства;
- тщательную гидроизоляцию стен и пола подвала, при необходимости и их теплоизоляцию;
- оборудование приточно-вытяжной вентиляции подвала;
- оборудование отмостка вокруг фундамента.

Технология с первоначальным рытьем котлована.

В этом случае сначала выкапывается котлован по ширине и длине превышающий контур будущего подвала (фундамента) на 1-1,5 м. На дно котлована отсыпается подушка из песка и щебня, поверх которой отливается монолитная железобетонная плита. По сути это фундамент дома в виде плиты.

Верх фундамента изолируется рубероидом на цементом растворе, поверх рубероида расстилается другой слой раствора для кладки первого ряда бетонных блоков (газобетонных блоков, крупноформатного кирпича, пористого или пустотелого красного кирпича).

Описанная технология имеет ряд недостатков :
- она требует применения тяжелой строительной техники (экскаватора, самосвалов, подъемного крана), что не всегда применимо, особенно для небольших или труднодоступных участков;
- строительство должно вестись очень быстрыми темпами для предотвращения осыпания (оплывания) стен котлована;
- стены из блоков или кирпича не являются герметичными, поскольку в швах между ними остаются микрощели. Создание же качественной внешней гидроизоляции дело затратное, но не всегда абсолютно надежное;
- после обратной засыпки грунт у наружных стен подвала становится менее плотным и более гигроскопичным. Отсутствие промерзания стен подвала зимой приводит к тому, что грунт вдоль стен становится надежным прибежищем влаги со всей округи, особенно по весне. Создание же дедовского глиняного гидрозамка дело хлопотное и дорогое, а поэтому редко используемое;
- указанная технология практически не позволяет построить подвал своими силами или силами небольшой бригады, что, учитывая первый недостаток, резко удорожает стоимость строительства.

Технология с предварительной заливкой железобетонных стен в грунте.

В данном случае на месте будущих стен подвала, являющихся одновременно элементами ленточного фундамента дома, выкапываются траншеи (обычно глубиною 1,5-2 м и шириною 40-60 см). Если цоколь дома также планируется сделать железобетонным, то выше уровня земли создается опалубка, если нет – то в будущем цокольная часть выкладывается кирпичом или блоками.

В траншею закладывается необходимая арматура и далее происходит заливка траншеи монолитным бетоном. Получившаяся стена, хотя и не имеет внешней гидроизоляции, но, учитывая свою толщину (40-60 см) и гораздо меньшую гигроскопичность, может считаться серьезной преградой для грунтовых вод.

Единственно желательно проведение дренажных работ, описанных выше. В этом случае вода просто будет стекать по стенкам подвала, и уходить в дренажные скважины. Нахождение даже бетонных стен в искусственной «запруде», но без внешней гидроизоляции, конечно же, нежелательно.

После застывания бетона переходят к дальнейшим работам. Если перекрытия подвала будут отливаться на месте, то создаются необходимая опалубка, армирование, ребра жесткости и пр.

После отливки перекрытий, либо сразу после отливки стен (если планируется использовать готовые перекрытия), производится выемка грунта из внутренней части будущего подвала до уровня его пола. По краям, у самых стен, грунт немного подкапывается под стены (до половины их толщины). На дно отсыпается подушка из песка со щебнем, производится армирование и дальнейшая отливка бетоном пола подвала.

Единственным узким местом в данной технологии, требующим оперативности, является рытье траншеи, проведение ее армирования и заливка бетоном. Дальнейшие мероприятия могут проводиться без спешки малым количеством рабочих. Значительная часть этих работ при малобюджетном строительстве может быть проведена застройщиком самостоятельно и даже параллельно с дальнейшим возведением дома.

Изящный подход к решению данной проблемы был предложен бригадиром, возглавлявшим строительную бригаду по строительству подвала в нашем доме. Суть методики заключалась в следующем. Сначала был вынут грунт на глубину 1,5 м по всему периметру стен фундамента под кухней. Затем на стены и пол подвала были уложены асбестоцементные плиты, поверх которых в последствии была наклеена гидроизоляция (Технониколь, в 2 слоя), получилась герметичная «чаша». В верхней части конструкции гидроизоляция была приклеена к фундаменту дома. Затем в этой чаше был залит армированный пол (толщиной 14 см) и по периметру возведены бетонные стены (толщиной также 12-14 см), армированные металлической сеткой.

Таким образом, общая толщина стен и пола составила всего около 20 см, при этом была сделана хорошая гидроизоляция, которая снаружи дополнительно механически защищена асбестоцементными плитами. Грунт вокруг этих плит остался спрессованным.

Альтернативный способ с применением кирпичной кладки дал бы толщину стен в 2-3 раза больше (учитывая необходимую внешнюю стену толщиной в четверть кирпича, на которую сначала наклеивается гидроизоляция).
Более подробно реализацию данного подхода на практике мы рассмотрим в заключительной части статьи.

Ключевые элементы: полы, вентиляция, отмосток

Полы в подвале

Специалисты рекомендуют два способа организации полов в подвальных помещениях: по грунту и по лагам. Что выбрать? Это зависит от уровня грунтовых вод, предназначения подвала, наличия необходимых материалов и ваших финансовых возможностей.

В любом случае, первоначально следует очистить площадку под пол от мусора, выровнять ее и утрамбовать.
Полы по грунту подразделяются на глинобитные и бетонные. В первом случае на дно подвала последовательно укладывают и тщательно трамбуют два слоя щебня с глиной (каждый по 10-12 см.).
Устройство бетонных полов мы уже частично затронули, здесь следует лишь пояснить особенности утепления таких полов (при необходимости). Итак, сначала на грунт настилают бетон, затем насыпают утеплитель (керамзит или шлак), который перекрывают цементной стяжкой.

Толщина слоя бетона и утеплителя должна составлять около 12-15 см. Далее на это основание укладывают линолеум, плитку, OSB-3, фанеру влагостойкую, ДВП и т. п.

Следует отметить, что при высоком уровне грунтовых вод использование такого утеплителя не рекомендуется в силу его высокой водопроницаемости. Заменой могут послужить современные пенополистирольные и иные утеплители, нашедшие свое применение в строительстве.

Если подвал планируется использовать как жилое помещение, то целесообразно укладывать полы по лагам.
Для этого, после уплотнения грунта на нем выстраивают бетонные или кирпичные (из обожженного красного кирпича) столбики высотою 15-20 см. Размещение столбиков должно позволить свободно и без провисания уложить лаги. Под лаги обязательно укладывается гидроизолирующий слой (технониколь, рубероид и т.д.), а затем – деревянные бруски. Кстати с помощью брусков, регулируя их толщину, можно выровнять лаги в одну плоскость.
Поверх лаг укладывается дощатый пол, при этом длина досок оставляется на 2-3 см меньше длины подвального помещения. Это предотвратит их коробление и обеспечит необходимую вентиляцию пространства под полом. В заключение, по периметру подвала, прибиваются плинтуса.

Вытяжная труба начинается в верхней части подвала и выходит вместе с остальными вентиляционными трубами над крышей дома. Для улучшения тяги ее желательно проложить рядом с дымовым каналом печи или отопительного котла.
Приточная труба начинается на чердаке (если это не жилая мансарда) и кончается в нижней части подвала, обычно в противоположной стороне от вытяжной трубы. Летом естественной тяги может оказаться недостаточно, и в вытяжную трубу потребуется поставить вентилятор.

Небольшое отвлечение: если Вы интересуетесь организацие йвентиляции в своем загородном доме, то Вам покажется интересной статья о монтаже вентиляции автором данного материала,

Кроме вентканалов подвал дополнительно проветривают с помощью продухов - небольших окошек (сечением 14 на 14 см или круглых) в цокольной части стены, которые затягивают сеткой от грызунов, а на зиму замазывают глиной или закрывают специальными клапанами. Повышенную влажность воздуха устраняют с помощью сквозного проветривания. Осенью люки, двери и задвижки надолго открывают. Для впитывания излишней влаги можно использовать негашеную известь, крупную кухонную соль или древесный уголь - эти вещества отлично поглощают влагу. Поглотители влаги насыпают в ящики и размещают в разных углах помещения.

Кроме снижения сырости в подвальном помещении, вентиляция препятствует скоплению там вредных газов (злополучного радона и др.).

Устройство отмостки.

Отмосток вокруг вашего дома является первым рубежом борьбы с дождевыми и талыми водами. Если оставить вокруг дома дерн или слабо утрамбованную дорожку, то во время дождей вода будет просачиваться к основанию стен подвала (фундаменту), а затем по капиллярам материала стен подниматься вверх. Стены от воздействия влаги будут разрушаться.
В качестве материалов для организации отмостки применяют бетонные плиты, монолитный бетон, булыжник, асфальт, кирпич и т. д. Защищая стены и фундамент от влаги, отмостка в то же самое время является элементом внешнего благоустройства и служит удобной дорожкой вокруг дома.

Хотите увидеть, как стала выгляеть отмостка, построенная автором статьи? Тогда рекомендуем прочесть статью по этой теме в рубрике "Шаг за шагом", написанную этим же автором,

В зависимости от типа грунта и выноса карниза крыши, ширина покрытия отмостки составляет 0,5-1 м. Сначала вокруг фундамента снимается растительный слой грунта на глубину 10-15 см, затем эта выемка заполняется слоем мягкой глины, которая уплотняется методом «утапливания» в нее гравия или каменного щебня.

Подвал является самым холодным участком любого частного дома, независимо от того, из какого материала он построен. Поэтому теплоизоляция низа дома – обязательное мероприятие, которое проводится либо на этапе строительства, либо сразу после постройки. Для деревянных домов утепление подпола является жизненной необходимостью. Дерево моментально впитывает влагу из грунта и атмосферы. Чтобы в древесине не начали развиваться процессы гниения, необходимо обустроить качественную систему утепления, которая помимо теплозащиты включает в себя гидроизоляцию, защиту от проникновения паров и вентиляцию. В статье мы публикуем инструкцию, как утеплить подполье в деревянном доме, вы также узнаете различные нюансы этой работы.

Под воздействием влажности и сырости, идущей от земли, а также конденсата, образующегося на деревянных элементах от разницы температур, древесина плесневеет, покрывается грибком, на ней появляются трещины.

В таких условиях дерево становится проводником холода, хотя изначально оно является хорошим теплоизолятором. Кроме того, древесина начинает гнить, ее структура разрушается. Все это требует тщательной проработки вопросов утепления подвального помещения, без которой срок службы дома заметно сократится.

Этапы утепления

Здесь важно отметить, что работы по теплоизоляции подпола необходимо проводить комплексно. Желательно выполнять утепление во время строительства, так как потом это будет сделать гораздо сложнее.

Утепление подвала производится поэтапно:

• организация хорошей вентиляции;
• обустройство утеплительного пирога, включающего в себя тепло-, гидро- и пароизоляцию;

Следует отметить, что для хорошего утепления большое значение имеет расстояние между землей и перекрытиями. Под домом образуется воздушная прослойка, которая служит дополнительной защитой дома от холода, идущего от земли. В связи с этим желательно располагать подвал на высоте не менее одного метра от грунта.

Устройство вентиляционной системы

Для создания оптимального микроклимата в подвальном помещении нужна хорошая вентиляция, основная функция которой – обеспечение циркуляции воздуха. При отсутствии движения воздушных масс в подвале будет постоянно присутствовать сырость и влажность, что даже при наличии качественного утепления грозит появлением плесени и колоний грибка.

Для обустройства вентиляционной системы в подвале устанавливают две трубы с разных сторон, обычно с южной и северной. Одна труба служит для притока свежего холодного воздуха, другая – выводит из помещения теплый.

При установке труб необходимо руководствоваться законами физики, согласно которым холодный воздух всегда стремится вниз, а по мере нагревания, он поднимается к потолку.

Поэтому нижнюю часть приточной трубы располагают на расстоянии 20-30 см от пола подвала, а верхнюю – 40 см от земли. Отверстие трубы, которое выходит наружу, закрывают мелкой металлической сеткой от грызунов. Нижняя часть вытяжной трубы должна находиться на 30 см ниже потолка погреба, а ее верхняя часть выводится на крышу.

Выбор утеплителя

Первый вопрос, который возникает перед началом работ: чем утеплить подвал изнутри? Сегодня существует много материалов, подходящих для теплоизоляции погреба. Перечислим их:

• пенопласт;
• минвата;
• эковата;
• пенополиуретан;
• пенополистирол
• керамзит.

Каждый утеплитель имеет как плюсы, так и минусы. Пенопласт недорогой и долговечный материал, но отличается высокой горючестью, при воспламенении выделяет токсичные вещества.

Эковата и пенополиуретан напыляемые утеплители, которые обладают превосходными теплоизоляционными характеристиками. Материалы способны полностью покрыть всю поверхность, вплоть до самых труднодоступных участков и мелких щелей. Но для их нанесения требуется специальное оборудование, а также навыки работы с ним, поэтому утепление достаточно сложно выполнить своими руками.

Минеральная вата имеет низкую теплопроводность, хорошо сохраняет тепло, но сильно впитывает влагу и пар. В связи с этим ее нежелательно применять для теплоизоляции бани и сауны. При использовании этого материала для утепления сруба, необходимо обустроить качественную гидро- и пароизоляцию. Сверху теплоизолятор лучше всего отделывать водоотталкивающими материалами.

Экструдированный пенополистирол. Он практически не впитывает влагу, имеет низкую теплопроводность и малый вес, отличается простым монтажом. Но материал легко ломается, поэтому нужно быть осторожным в работе, и после установки утеплитель необходимо армировать сеткой.

Заключение

Теплоизоляция нижней части дома – очень ответственная работа. Утепление должно быть выполнено грамотно и последовательно, в противном случае о хорошей теплоизоляции можно забыть. Конечно, можно сделать утепление самостоятельно, но нет уверенности, что, не имея навыков, работа будет выполнена качественно. Поэтому лучше не делать теплоизоляцию подполья самому, а сразу обращаться к специалистам.

Вам помогут профессиональные мастера компании «Мастер Срубов», которые выполнят утепление подвала вашего дома на высоком качественном уровне. Мы предлагаем свои услуги жителям Москвы и Подмосковья. Оставить свою заявку вы можете на странице , там же вы найдете информацию обо всех доступных способах связи с нами.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Деревянный пол – это классическое решение в строительстве и ремонте. Никакие современные композитные материалы не заменят домашней теплоты и экологической чистоты дерева. Несмотря на то, что дерево проигрывает бетону или композитам по прочности и надежности, его природная привлекательность еще долго будет пользоваться популярностью у строителей. Устройство пола в деревянном доме отработано многими поколениями,поэтому не должно вызывать особых проблем даже у не очень опытных мастеров.

Устраивать пол в деревянном строении можно по различным технологиям. Рассмотрим порядок выполнения работ, используемые при этом материалы, инструменты и оборудование.

Схема пола в доме из дерева на опорах-столбах

Строительство пола такой конструкции целесообразно, если вы не намерены закладывать в стенки вашего дома опорные или несущие балки для строительства пола. В данном случае пол будет сконструирован по свободной «плавающей» схеме и никак не будет связан с внешними стенами строения. Также такая конструкция пола применяется при строительстве полов в деревянных зданиях на грунтах с большим уровнем почвенной воды.

Половой настил в доме из дерева такой конструкции можно разделить на два типа.

• Одинарный половой настил из деревянных досок . Этот тип пола является самым простым при строительстве и дальнейшем использовании и ремонте. Рекомендуется использовать такую конструкцию в небольших домиках на дачах, построенных для сезонного использования.
• Двойной пол . Такой тип пола строится в строениях, предназначенных для круглогодичного проживания. При использовании этой технологии строится два настила: черный и чистовой, в промежутке между ними размещается изоляция от потери тепла и проникновения влаги.

Технология строительства пола в домах из деревянных материалов на опорах

Шаг 1. Произведите выемку грунта в пространстве вашего подпола. Котлован должен быть выкопанбольше, чем на полметра вглубь от нижнего уровня планируемого пола. В вырытый котлован поместите подушка из щебенки, гравия или очищенного от органики речного песка. Рекомендуется, чтобы верхний край подушки возвышался над уровнем грунта на участке возле фундамента примерно на 20 сантиметров.

Шаг 2. Опоры-столбы для пола можно сформировать из красного обожженного кирпича. Так, если вы планируете настилать пол на опоры высотой в 25 сантиметров, то его оптимальная ширина составит 1,5 кирпича. При высоте опоры более 25 сантиметров столб кладется в два кирпича.

Существуют и другие технологии установки опор. Например, можно разместить в подполье монолитные бетонные столбы. При этом бетонный раствор заливается в предварительно выстроенную деревянную опалубку, внутри которой монтируется металлический каркас из арматуры.

Бетонный раствор также можно заливать в вертикально установленные и углубленные в гравийную подушку отрезки асбестоцементных труб, внутри которых также размещается каркас из арматуры.

В любом случае, при выборе технологии возведения опорных столбов необходимо обращать внимание на их единообразный верхний уровень. Лучшее устройство для контроля – это лазерный уровень или нивелир. Расстояние между столбами-опорами по горизонтали и по вертикали составляет около метра.

Шаг 3. На каждый столб-опору укладывается слой гидроизоляции. Проще всего для этого использовать два совмещенных слоя листовой изоляции, например рубероида.

Шаг 4 .На гидроизолирующий слой размещается деревянная плашка толщиной 30 мм.

Шаг 5 .На столбы-опоры укладываются брусья-лаги. Обычно их строят из деревянного толстого бруса, вырубленного из хвойных пород дерева и обработанных антисептиком. Места соединения лаг должны приходиться на опоры-столбы. При строительстве контролируйте горизонтальное положение верхней поверхности лаг. Регулировать положение лаг можно с помощью встречных клиньев. В зависимости от ширины используемых при строительстве пола деревянных досок расстояние между соседними лагами может варьироваться в диапазоне 60-80 см.

Шаг 6 .На уложенные лаги настилается дощатый половой настил. Чтобы создать эстетичныйвнешний вид, деревянные доски полалучше уложить параллельно направлениям падающего из окон комнаты света. Первая доска укладывается с зазором от стены до 15 мм. Потом это пространство будет закрыто плинтусом, но щель обеспечит перемещение воздуха в подпольное пространство.

Шаг 7 .Доски из массива дерева на бруски-лаги крепятся при помощи гвоздей. Минимальная длина соединяющего гвоздя должна превышать толщину доски вдвое. Гвозди забиваются под уклоном для того, чтобы ось вращения гвоздя не совпадали с плоскостью сопряжения доски и опорной лаги. Оптимальный угол наклона – 30-45 градусов к вертикали. Шляпки гвоздей ударами острой стороны молотка полностью утапливаются в доску. Затем, после проведения процесса шпатлевания и покраски шляпки гвоздей исчезнут из вида.

Прибиваем доски гвоздями под острым углом

Шаг 8 .Поверх досок вдоль периметра стен прибивается рейка-плинтус. Возле двух расположенных напротив друг друга стен помещения монтируется временный плинтус, который фиксируется в паре сантиметров от стенок. Щели будут обеспечивать вентиляцию вплоть до финального высыхания массива досок, а затем закроются постоянным плинтусом.

Учтите, что втом случае, если комната с полом на бетонных или кирпичных опорах-столбах не будет отапливаться в зимнее время, опоры может «повести» и геометрия деревянной конструкции пола нарушится. Дополнительную теплоизоляцию подпольному пространству может придать слой шлака, но в промежутке его верхним краем и деревянным полом обязательно должно оставаться пространство не менее 5 сантиметров для обеспечения вентиляции.

Как построить одинарный дощатый пол в доме из дерева

Если при строительстве стен в доме из дерева вы предусмотрели закладку опор-балок, то самым доступным способом строительства пола будет настилка одинарного дощатого пола. Обычно промежуток между опорными балками составляет не менее метра.

1. Поверх опорных брусьев монтируются лаги для укладки пола. Для их строительства используются деревянные брусья со стороной 50-60 миллиметров. Расстояние между лагами зависит от ширины используемой для настилки пола шпунтованной доски:
   - если вы используете доску с толщиной 30 мм, то расстояние между лагами должно составлять не более полуметра;
   - если вы используете шпунтованную доску с толщиной 400 мм и более, то оптимальное расстояние между лагами составит 50-60 сантиметров.
2. При укладке обрешетки из лаг обязательно проверяйте горизонтальность верхнего уровня брусьев. Целесообразно для этого использовать лазерный или обычный строительный уровень, регулируя высоту расположения лаги при помощи подбиваемых под нее встречных клиньев.
3. К несущим балкам лаги фиксируются посредством длинных гвоздей или плотницких скоб.

1. Дощатый пол одинарной конструкции настилается непосредственно на бруски-лаги. Для настилки чистового пола в один слой используется шпунтованная доска. Ее крепление традиционно: следующая доска вставляется в замок предыдущей, подгоняется постукиванием киянкой, а затем прибивается к лаге длинным гвоздем, заходящим в тело доски под небольшим уклоном. Шляпки гвоздей утапливается в тело доски. Если вы планируете разместить на полу в один слой финишное напольное покрытие – то возможно использовать необрезные доски.

1. Чистовой половой настил из шпунтованной доски шлифуется, а затем покрывается лаком или красится. На черновой слой пола настилается финишное декоративное покрытие, например, линолеум.

Это очень быстрый и доступный способ строения пола в деревянном строении. Однако теплоизоляция такой конструкции оставляет желать лучшего и в доме, рассчитанном для круглогодичного проживания, лучше строить двойную конструкцию пола.

Строим пол в два слоя в деревянном строении

В отличие от одинарного, двойной пол состоит из двух слоев: чистового и чернового.

Шаг 1

На опорные несущие балки монтируются лаги, к которым прибиваются черепные дополнительные бруски.

Шаг 2

На черепные дополнительные бруски в поперечном направлении прибиваются доски чернового слоя полового настила. Можно использовать необрезную доску хвойных пород различной толщины (15-45 мм). Перед укладкой доски обрабатываются антисептиком. Укладываемые доски плотно подгоняется друг к другу, чтобы оставались минимальные щели.

Шаг 3

На черновой настил пола укладывается слой пароизоляции из прочного полиэтилена. Его полосы настилаются внахлест.

Шаг 5

На черновой пол укладываются лаги. Их высота выбирается в зависимости от требуемого уровня утепления (обычно 50 мм).

Шаг 6

Между лагами располагается утеплительный слой. Выбор материаладля утепления зависит исключительно от вашего бюджета и предпочтений:

• раскатанный рулон минеральной ваты;
• плиты из вспененного полимера (например, пенополистирольные);
• слой засыпного материала, например керамзита или смеси глины с древесными опилками;
• система трубопроводов теплого водяного пола.

Шаг 7

Поверх теплоизоляционного слоя укладывается еще один слой гидроизоляции. Если вы строите теплый водяной пол в толще деревянного, верхний слой гидроизоляции не используется. При постройке пола с пассивной теплоизоляцией между верхним краем теплоизоляционного слоя оставляется зазор в 1-1,5 сантиметра.

Шаг 8

Сверху на весь этот «бутерброд» настилаются шпунтованные доски. Технология их монтажа уже описана выше.

Шаг 9

В углах помещения при монтаже оставляются вентиляционные отверстия с сечением около 5 сантиметров, которые закрываются декоративными решетками. Поверхность решеток приподнимается над полом на пару сантиметров. Такое возвышение защищает решетку от попадания влаги.

Подполье также вентилируется через окошки в стенах цоколя. В зимнее время все типы вентиляционных окон перекрываются.

Особенности строительства пола на первом этаже деревянных строений

При устройстве пола на нижнем первом или цокольном этаже деревянного дома над неотапливаемыми подвалами присутствуют определенные особенности.

Холодный пол, расположенный непосредственно на земле (без подполья)

Холодный пол, расположенный непосредственно на земле (без подполья)строится при наличии под домом сухой почвы и при высоком расположении перекрытия первого этажа здания. Подполье такого пола состоит из 4 слоев:

• утрамбованной песчаной подушки;
• сухого, чистого, прокаленного песка;
• лаг (брусьев из хвойных деревьев с толщиной более 15 сантиметров), заглубленных в насыпанное грунтовое основание и опирающихся на выемки во внешних стенах помещения;
• одинарного дощатого полового настила с толщиной 30-40 мм.

Утепленный пол с непрогреваемым подпольным пространством

Порядок строительства утепленного пола с непрогреваемым подпольным пространством

1. Размещение в подполье подушки из утрамбованного очищенного от органики песка (толщина 10-15 см).
2. Установка опорных столбиков высотой не менее полуметра. Очень простым и экономичным способом установки опор будет заливка бетонного раствора в отрезки вертикально стоящих труб с металлическим каркасом внутри.
3. Укладка двойного слоя гидроизоляции на поверхности опор.
4. Размещение деревянных плашек толщиной 30 мм.
5. Укладка несущих балок-лаг.
6. Для того чтобы провести теплоизоляцию пола при использовании этой технологии, к боковым торцам лаг прибиваются рейки (около 15 мм в сечении), на которые укладывается черновой слой пола из нарезанных необрезных досок.
7. На черновой слой половогонастила укладывается пароизоляционная пленка и слой утепления (уровень настил чуть ниже чистового пола). Поверх балок настилается дощатый пол или покрытие из древесных плит.

Холодный пол с прогреваемым подпольным пространством

Холодный пол с прогреваемым подпольным пространством применяется при строительстве на грунтах с низким уровнем почвенной воды. Технология его монтажа совпадает с предыдущей, до этапа монтажа чернового пола. После монтажа лаг на них сверху монтируется чистовой пол без создания теплоизоляционного слоя.

Посмотрите обучающее видео, чтобы более подробно ознакомиться с этапами строительства.

Видео - Устройство пола в деревянном доме

Подвал в хозяйстве, пожалуй, является самым необходимым подсобным сооружением, без которого не представляется другой возможности сохранять урожай овощей до будущего года либо создавать запас домашних варений и солений.

Обустроенный подвал под деревянным домом либо хозяйственной постройкой, достаточно практичное решение, так как удобно в эксплуатации и не занимает полезного места на участке застройки. Сооружение погреба лучше производить единовременно с возведением дома, поскольку выкапывается подвал в доме, а доступ к нему будет из помещения. В данном случае не надо выходить из дома, и уходит проблема в утеплении перекрытия подвала. Если же построить погреб в доме не удалось, то можно его сделать под гаражом, летней кухней, либо отдельно стоящим сооружением на участке.

В нашей статье рассмотрим, как сделать подвал, типы погребов и их конструкцию. Расскажем, как сделать погреб в доме либо отдельно стоящим, и все об обустройстве подвалов гидроизоляцией.

Что необходимо знать перед подготовкой к сооружению погреба

Подвалы могут быть заглубленные, т. е. подземные, полузаглубленные (полуподземные), наземные. Все зависит от уровня грунтовых вод, но при любых обстоятельствах пол погреба должен располагаться на 0,5 м выше данного уровня. Дополнительно можно выделить типы простейших хранилищ: ямы, ледники, бурты и т. п.

Стоит знать, что заглубленные погреба устраивают в том случае, если уровень грунтовых вод не высок, либо при периодическом их подъеме. При геологическом исследовании грунтовых вод на участке может выявиться, что их уровень достаточно высок (превышает 1,5 м от поверхности грунта), то желательно сделать выносной погреб, поскольку оградить подвальное помещение от сырости практически невозможно.

Полузаглубленные погреба устраивают в тех местах, где залегание грунтовых вод от поверхности грунта достигает глубины около 80 см, и при отсутствии возможности обустройства погреба на естественной возвышенности. При строительстве данного вида погреба получается искусственная возвышенность, в таком случае подтопление погреба исключено.

Овощехранилище (наземный погреб) сооружают для хранения корнеплодов и овощей в случае, если в планах хранить запасы, превышающие три и более тонны.

Подпол, т. е. погреб, который устраивают под домом, должен быть заглубленным не менее 1,5 м от уровня пола в деревянном доме. В случае меньшей глубины температура в подвале повышается до 8°С, что негативно воздействует на сохранность корнеплодов. Температура, оптимальная для хранения овощей и корнеплодов в подполье должна быть от 0°С до +5°С.

Для поддержания постоянной температуры в погребе и циркуляции воздуха для соблюдения влажностного режима оборудуем двухканальную вентиляционную трубу с заслонкой, размещенной внутри помещения погреба.

Погребницу соорудим из материала, который имеется на тот момент в распоряжении. Это может быть кирпич, доски, толстый ошкуренный горбыль либо природный камень. с широкими свесами для лучшей защиты от атмосферных осадков стен. Кровлю обустроим с помощью рубероида, плоского шифера либо толя по сплошной обрешетке.

По периметру надстройки предусмотрим отмостку шириной до 1,2 м, которую сделаем из смеси глины и щебня, и покроем грунтом.

Конструкция лабаза овощного

На переувлажненных грунтах, где построить сухой погреб не представляется возможным, можно возвести лабаз овощной – наземное овощное хранилище. Отдельно стоящая конструкция отличается от традиционных погребов тем, что в ней отсутствует необходимость в утеплении потолочного перекрытия, следовательно данное хранилище требует меньших физических затрат на сооружение и обходится дешевле.

Лабаз является каркасной конструкцией. При планировании сооружения овощехранилища стоит знать, что использовать , которая была в употреблении не рекомендуется. Например, старые доски из разобранного дома, поскольку вероятность того, что такая , очень высока. Для конструкции лабаза не подходит сухостойный лес.

Остов овощного хранилища выполняется из ошкуренных бревен подобранных по диаметру от 0,13 м до 0,22 м. Бревна вкапывают на глубину около одного метра, соединяя сверху обвязкой. Концы бревен обрабатывают горячим битумом. Скаты кровли выполняются сплошной дощатой обрешеткой, которую сверху устилают полотном рулонного рубероида в два слоя.

Данное строение предполагает снизу доверху обваловку сооружения землей. От основания толщина обваловки должна быть не меньше 60 см, к верху – 40 см. Землю для обваловки лучше взять торфяную – она является плохим проводником тепла. Землю сверху рекомендуют покрывать дерновыми пластинами либо засеивать травой.

В средней части высота лабаза не должна быть больше 2 м, поскольку могут промерзать овощи. В целом лабаз должен получиться приземистой конструкцией – типа шалаша.

Овощехранилище необходимо оберегать от сквозняков. Данный вопрос можно решит, например, один торец постройки обшить парой рядов досок, между которыми проложить слой из рубероида. На этом же торце можно обустроить и невысокую утепленную дверь.

Лабаз обычно строят шириной до 3,5 м, а длиной овощехранилище можно соорудить до 5 м и больше. Одну сторону прохода, шириной примерно в 70 см, можно обустроить решетчатыми закрома, а другую сторону оборудовать полками.

Место для сооружения лабаза рекомендуют подбирать на сухих песчаных подпочвах, где допускается заглубить постройку в землю. Заглубленное овощехранилище за счет обогрева почвенным теплом, поддерживает внутри нормальный уровень влажности и температуры.

В случае выявления на участке застройки высоких грунтовых вод, лабаз следует сделать наземной конструкцией. В любых из случаев застройки вокруг погреба есть необходимость выкопать не очень глубокую водоотводную канаву, которая предохранит лабаз от дождевых, поверхностных и талых вод.

Возле конька в крыше есть необходимость устроить вытяжную систему, например, деревянный короб с задвижкой для регулировки. В случае удлиненной конструкции хранилища, следует устроить пару вентиляционных труб.

Существуют лабазы сборно-разборные, которые можно соорудить осенью при необходимости, а разобрать весной. Данные лабазы удобны и практичны тем, что ежегодно можно проводить их дезинфекцию.

Устраиваем ледник для сохранения продуктов

На участке, кроме стационарных подвальных помещений, можно соорудить хранилище немного проще, например, яму, бурт либо ледник. Рассмотрим подробнее как правильно построить ледник.

Обустраиваем подвал гидроизоляцией

При сооружении любого типа погреба главный момент заключается в . При планировании возведения помещения для хранения овощей стоит знать, что в последующем затраты и трудоемкость работ для устранения дефектов погреба из-за некачественно сделанной гидроизоляции будут высоки.

От воздействия вод гидроизоляцию можно разделить на два вида: безнапорная и противонапорная. В случае уровня грунтовых вод, не превышающего уровня пола помещения со стороны напора воды, то устраивается противонапорная гидроизоляция. Для достижения водонепроницаемости стен необходимо использовать водонепроницаемые плотные бетоны. При использовании в строительстве красного кирпича либо обычного бетона стены стоит оштукатуривать с обеих сторон цементным раствором в соотношении одной части цемента к двум частям воды. Дополнительно необходимо использовать противонапорный гидроизоляционный рулонный материал в пару слоев.

Воздействию застойных вод подвергаются погреба, которые выкапываются в глинистых грунтах. Воды скапливаются в пазухах обратной засыпки котлована. Если даже котлован вырыт в сухом месте, то вероятность того, что погреб всегда будет сырым очень высока, поэтому стоит принимать заранее специальные меры защиты. Для решения данной проблемы рекомендуют устраивать специальную отмостку на величину пазухи. При заполнении пазух категорически запрещается использовать строительный мусор, лучше применить влажный грунт, который при засыпке нужно послойно трамбовать.

Чтобы защитить погреб от воздействия гидравлического напора нужно, для сбора и сброса воды в пониженные места, устроить кольцевой дренаж. Безнапорная гидроизоляция делается для защиты погреба от фильтрационных и поверхностных вод, в случае расположения уровня грунтовых вод ниже пола погреба. Гидроизоляция выполняется толщиной в 2 мм разогретым битумом на предварительно выровненную и оштукатуренную цементным раствором поверхность. Поверхности, обработанные битумом, следует обработать посыпкой из сухого крупного песка.

Для сохранения качества продукции стоит уделить внимание и вентиляции погреба. Вентиляцию желательно устраивать приточно-вытяжную, когда устанавливают под самым верхом потолка вытяжную трубу, а на высоте около 50 см от пола вторую приточную трубу. Вытяжная труба должна выводиться выше конька крыши. При этом стоит знать, что сечение отверстия для притока воздуха должно превышать в два раза сечение вытяжной конструкции. Воздухообмен в подвальном помещении можно обеспечить, установив в противоположных концах сооружения вентиляционные трубы диаметром около 10 см, таким образом, поток воздуха будет проходить по диагонали погреба. Для помещений погреба с небольшой квадратурой устанавливают одну двухканальную трубу, каждый канал которой оборудуют задвижкой.

При повышенной влажности в погребе можно устроить сквозное проветривание. Открывают все обустроенные люки, задвижки труб, и вносят в помещение ведро с материалом, который поглощает излишнюю влагу: негашеная известь, древесный уголь либо крупная поваренная соль.

Должна быть сделана из медного провода, изолированного двойным резиновым покрытием в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, что пропитана противогнилостным составом. Розетки в подвальном помещении устанавливать не рекомендуют.

Проверить загазованность погреба можно при помощи зажженной свечи либо спички, если огонь гаснет, то есть проблема. При данных обстоятельствах помещение погреба необходимо тщательно проветрить, создав циркуляцию воздуха: в подвал внести ведро с горящим материалом либо же устроить ток воздуха, опуская и поднимая через люк сноп соломы или одеяло, привязанное к веревке.

Борьбу с насекомыми, которые попадают в погреб и портят овощи можно проводить с помощью извести: на объем подвального помещения в 20 м3 взять около 6 кг негашеной извести помещенную в любую металлическую емкость и залить водой. В помещении во время такой дезинфекции находиться нельзя, а вентиляционные отверстия перекрыть. По истечении недели обработку можно повторить.

Подвальное помещение требует и своеобразного ухода: перед каждой новой закладкой овощей нужно проветривать, дезинфицировать и мыть погреб. Разборные деревянные элементы в теплое время года необходимо выносить на воздух и промывать мыльным горячим раствором, затем хорошо просушивать на солнце. Стеллажи, полки и стены необходимо белить раствором из свежегашеной извести и медного купороса (100 г купороса на ведро извести), для избавления помещения от плесени. Дезинфекцию погреба можно провести окуриванием серой, а пол посыпают небольшим слоем извести.

Из данной статьи вы должны были понять, что погреб не обязательно строить под срубом, иногда это может даже мешать вам. Необходимо просто выбрать наиболее подходящий вариант удовлетворяющий цену строительства и возлагаемые конечные функции и выбрать наиболее подходящий вариант. Вот тогда уж точно ваши продукты будут долго храниться.

Подвал в частном доме - многофункциональное помещение и важная составляющая в ряде подсобных помещений. В постройке для постоянного проживания хранятся не только запасы продуктов и напитки, но и вещи сезонного использования. В погребах и подвалах дачных домов хранятся заготовки и консервация, семенной материал для будущего урожая. Грамотное устройство подвала в доме помогает разгрузить кухню и другую полезную площадь, а также создать оптимальные условия для хранения овощей. Подвал загородного дома по грамотно продуманному проекту - это винный погребок, комната для спортивных тренажеров, помещение для ревизии коммуникаций и котельная.

Назначение подвала

Хорошо оборудованный подвал иногда занимает полноценный цокольный этаж, разделенный на отдельные помещения. Тут можно оборудовать даже мини-производство, например, для выращивания грибов или дозревания домашнего сыра. Однако если при строительстве не был запланирован дом с подвалом, то можно ограничиться обустройством небольшого помещения высотой чуть выше человеческого роста, для удобства использования, оборудованного полками, нишами и отсеками.

Помещения 3х3м (или немного больше) бывает достаточно для хранения:

• заготовок и консервации;
• урожая фруктов и овощей;
• садового инвентаря;
• рабочих инструментов;
• рыболовных снастей;
• детских санок (летом);
• велосипедов (зимой);
• автозапчатей;
• складной садовой мебели;
• сезонной и рабочей обуви;
• небольшого запаса напитков.

Когда в подвале решено обустроить дополнительную жилую или жилую зону, мини-бассейн с сауной и массажным креслом, винный погребок с дегустационным местом для гостей - важно продумать утепление помещения. Хорошо оборудованный подвал предусматривает центральное или локальное отопление. Однако жилые комнаты в подвале деревянного дома для постоянного проживания оборудовать не рекомендуется - только резерв на время большого притока гостей. Да и разместить здесь стандартную мебель и освещение довольно сложно. В подвале важно продумать размещение осветительных приборов для нормального функционирования зрения, особенно когда выполняется мелкая ручная работа.

В частных домах с печным отоплением в подвале нередко оборудуют яму для хранения угля и дров, чтобы морозной зимой не было необходимости выходить за ними на улицу. Для каких бы целей не был запланирован подвал, он может успешно совмещать в себе функции разных помещений, но важно обеспечить там хорошую гидроизоляцию и поддерживать хороший микроклимат - подвал в доме фото.

Разница между погребом и подвалом

При строительстве подвала важно определиться с его предназначением, то есть важно решить - нужен:

• погреб,
• складское помещение,
• нижний полуэтаж.

Во многих случаях делают погреб для хранения овощей, а заодно хранят другие вещи, которые портятся от избытка влажности и низких температур. Но важно помнить, что:

• погребе в частном доме - это хранилище овощей (запасы консервации и посевного материала);
• подвал - это складское помещение ниже уровня первого этажа.

То есть, часть подвала можно оборудовать под погреб, а в погребе подвал делать не рекомендуется, есть разница в их строительстве и обустройстве. Одноэтажный дом с подвалом - классический вариант, но иногда погреба для овощей строят отдельно. Стену, в обоих вариантах, желательно до использования пропитать антисептиком и противогрибковым составом, от которых не только портится содержимое хранилища, но само подземное помещение.

Когда пытаются совместить подвал и погреб, то важно грамотно обустроить место для хранения овощей - отсеки или бурты должны быть невысокими, для равномерного проветривания корнеплодов и клубней. Овощи «дышат», их проще просматривать и выбраковывать гниль, которая быстро распространяется на хорошие продукты, когда высота отсека не более полуметра. Нельзя загружать в отсеки и бурты овощи непросушенные, с комьями влажной земли и признаками гнили. Важно продумать хорошую вентиляцию - овощи всегда будут отдавать в воздух часть испарений, поэтому в погребах обязательно делают небольшое оконце.

Совет: Не забудьте оборудовать погреб или хранилище для овощей плотной сеткой или мелкой решеткой - запах овощей привлекает крыс, мышей, полевок. Следите за температурой - оптимальные условия для хранения овощей колеблется в пределах +6°С, а при повышенной влажности и появления конденсата вентиляцию нужно усилить или дополнительно почаще проветривать погреб или часть подвала.

В сухом и правильно оборудованном подвале с погребком не портятся вещи, не заводятся грибки и плесень. Если грунтовые воды в данной местности - близко к поверхности земли, не стоит обустраивать подвал или погреб, даже если в последние годы с подтоплением не было проблем.

Что важно знать о строительстве подвала после возведения дома?

Этапы процесса строительства подвала хорошо отработаны специализированными строительными фирмами:

1. Выемка грунта при помощи техники.

2. Обустройство дренажа.

3. Доставка стройматериалов и оборудования на объект.

4. Строительство цокольного этажа под обустройство подвала.

5. Обустройство гидроизоляции, подведение коммуникаций, строительство перегородок и перекрытия для подготовки возведения 1-го этажа.

Некоторые этапы можно доверить профессионалам, а что-то сделать самостоятельно, используя знания, навыки, физическую силу и инструмент. Однако нельзя нарушать технологии строительства, поскольку отклонение от норм ведет к шаткости строения. Фундамент и складское помещение внутри - это основание строения, особенно если это двухэтажный дом с подвалом. Грамотно начинать постройку подвала вместе с закладкой фундамента, но иногда о том, как сделать в доме подвал - задумываются через некоторое время.

В таком случае обычно ограничиваются небольшим помещением в построенном доме между перегородками фундамента.

1. Вырезают в полу проем (прихожая, кухня кладовая или коридор), откуда будет удобно спускаться в погребок.

2. Производят выемку земли глубиной до 2м и в ширину не менее 2х2м.

3. Оборудуют полы (чаще всего это цементная стяжка, но лучше глина плюс деревянный щит) и стены (лучше кирпичная кладка), иногда дополнительно укрепляют балками потолок (с другой стороны пол жилого помещения).

4. Оборудуют полки и перегородки, пробивают наружу вентиляционное окно.

5. Закрепляют лестницу и формируют ляду вровень пола.

6. Подводят электричество для освещения подземного помещения.

Недостатки данного способа строительства:

• выемка земли возможна только вручную с простым инвентарем;
• землю приходится выносить через жилое помещение;
• сложно грамотно сделать гидроизоляцию, дренаж и вентиляцию;
• ляда должна быть вровень пола, а ручка продумана так, чтобы за нее не цепляться при ходьбе.

Совет: Идеальный выбор места - кладовая с подвальным помещением, но лучше построить обычную кладовую в доме и крытый погребок для овощей рядом с домом. Иногда погреб оборудуют под построенным домом с отдельным выходом наружу с внешней стороны дома. Это опасно тем, что приходится разрушать фрагмент фундамента, что грозит обрушением части дома.

С чего начать строительство подвала в доме?

Если возник вопрос - как сделать подвал под домом, еще до начала строительства или на этапе рытья котлована, то это наиболее грамотный подход к решению вопроса. Это оправдано, когда во время строительства дома делают ленточный фундамент и цокольное перекрытие. Тут и сам фундамент будет более основательный, и дополнительно будет полезная площадь в доме, и проседание строения будет наименее ощутимым.

До того как начать строительство подвала в доме, важно учесть все особенности строительства, поскольку после возведения ничего исправить не удастся.

1. Важно помнить о давлении на фундамент со стороны грунта, поэтому стены выстраиваемого подвала делают достаточно надежными и крепкими. Когда котлован только роют, лучше сделать его шире предполагаемого фундамента, а проем между стеной и грунтом заспать смесью и жирной глины и утрамбовать - подвал будет суше и тепле.

2. Обустройство гидроизоляции и дренажной системы одновременно фундамента и стен цокольного этажа - очень важный момент, поскольку от это напрямую зависит, будет ли заводиться сырость в доме.

3. Внутри подвального помещения должна быть сделана тепло- и паро-изоляция, которую нередко обеспечивают при помощи глиняного пола или стен. Если фундамент вырыт до слоя глины, достаточно подсыпать щебень и утрамбовать песком. Далее обустраивают полы - плиты железобетона, слои гидростеклоизола и деревянные щиты.

4. Стены и нижний уровень подвала, при угрозе подтопления грунтовым водами, делают кирпичными с железобетонным основанием. Но и это не всегда спасает, поэтому гидроизолирующие добавки всегда будут уместны.

5. Распространенный способ - вырыть котлован, выстроить стены подвала и перекрытия, обустроить дренаж и гидроизоляцию и забетонировать пол. Однако во влажном грунте это не всегда рационально, и есть вероятность неравномерной усадка, и даже небольшая глубина подвала не решит вопроса.

6. Многие строительные организации сразу на дно котлована укладывают монолитную плиту ЖБИ, и далее возводят блочные стены фундамента (сне подвала). Но и в этом случае плита под фундамент снизу укладывается на несколько слоев гидроизоляции (битум + полиэтиленовая пленка) для надежной защиты от грунтовых вод.

7. Переувлажнение почвы снимают обустройством по периметру фундамента дренажной системы - это траншея, дно которой устлано геотекстилем, поверх него перфорированная труба, засыпанная щебнем. Сверху геотекстиль закрывает щебень и почва, но важно соблюдать уклон траншеи в водосборник, а откуда избытки воды должны иногда откачиваться - это избавит подвал от подтопления.

8. Грамотно обустроенный вход в подвал - это отсутствие возможности попадания влаги извне, например, после сильного дождя. Этому содействует порог, под которым тоже продуман дренаж. У входа тоже делают водосборник (траншея с решеткой), который должен отводить воды в канавку.

9. Важно, чтобы лестница в подвал была надежной и закрывалась дверью или лядой, чтобы туда не проникали нежеланные гости-грызуны. Конструкция ляды - двухслойный дощатый щит, между ними прокладывают изоляционную пленку, а плотное прилегание защитит от специфического запаха.

10. Система вентиляции обеспечит подвалу нормальный микроклимат с невысоким уровнем влажности - просто труба, выходящая в зарешеченное окошко. В самой низкой стороне подвала должен быть небольшой ров, куда стекает конденсат.

11. Подвальная лестница нужно делать широкой и удобной, а ступени нескользкими, чтобы спускаться/подниматься без помощи перил было удобно, например, когда руки заняты. Однако удобные поручни оборудовать желательно, и ступени лучше сделать не высокие.

Только грамотно обустроенный подвал будет сухим, без особого запаха сырости, и только его можно использовать как полноценный дополнительный этаж. В нем оборудуют различные складские помещения и полноценные комнаты - котельная, прачечная, баня, винный погреб, бильярдная и др.

Поэтапное строительство подвала

1. До начала строительства важно выяснить, как близко подходят грунтовые воды к погребам. Если нет особой необходимости, то достаточно засыпать глиной стены фундамента с наружной стороны, а фундамент обеспечить гидроизоляцией. Стройматериалы для строительства подвала в фундаменте избирают соответственно месту строительства и особенностям грунта.

2. Подвал в доме не обязательно делать высокий, достаточно чуть выше человеческого роста, то есть до 2-х метров. Выемку грунта лучше сделать экскаватором. Полезную площадь важно заранее распланировать - где будут размещаться котельная, коммуникации, кладовые и другие помещения.

3. Температура в подвале или в погребе всегда невысокая, она приближается к температуре прилегающей почвы, то есть летом примерно вдвое ниже средней температуры воздуха, а зимой там обычно выше 0°С. При качественной теплоизоляции там будет сухо и прохладно все время, а в жилом подвальном помещении важно продумать отопление. Утепление стен делают как снаружи (глиной), так и изнутри (пенопластом) - так образуется меньше конденсата от перепада температур.

4. Важное мероприятие - гидроизоляция фундамента и стен подвала, которая должна проводиться по всем правилам. Но начать эти работы лучше всего с обустройства дренажа (описан выше). Есть внешняя и внутренняя гидроизоляция, а также между подвалом и перекрытиями под первый этаж, обязательно уделить внимание этой части работ. При высокой влажности почвы имеет смысл для гидроизоляции стены обложить рубероидом или полиэтиленом.

5. Влажность почвы определяет, из чего будут сделаны полы подвала - утрамбованного гравия с песком достаточно для основания на сухом грунте. Почва с большим содержанием влаги требует гидроизоляции жирной глиной или щебнем с пропиткой битумом, поверх него укладывается бетонная плита. Можно использовать деревянные щиты из древесины хвойных пород или плитку (керамическая, тротуарная).

7. Оборудованием лестницы и входа в подвал завершается основной этап работ. Далее идут внутренние отделочные работы и формирование функциональных помещений подвального этажа.