Одним из самых заметных и сложных процессов при ремонте помещений является ремонт потолка. Сразу скажем, что процедура ремонта, то есть фактически выравнивания потолка "мокрыми" методами требует должного умения и опыта. Вот так просто взяться и сделать пожалуй не получится. Именно поэтому в настоящее время существует множество других альтернатив, которые кому-то могут показаться менее трудоемкими и более привлекательными, а именно:
- подвесные потолки;
- натяжные потолки.
Но в любом случае, если даже вы будете делать ремонт и выравнивать потолок не сами, вы кое-что узнаете из данной статьи, что поможет вам при контролировании процесса выравнивания потолка и при конечной его приемке у ваших подрядчиков.
И так, тема нашей статьи "Выравнивание потолка", начнем по порядку, то есть с теории.
Введение в принципы выравнивания потолка
Прежде всего для введения читателя в принципы выравнивания потолка хотелось бы рассказать о так называемых способах выравнивания. Первый это способ с «мокрыми» работами и второй с «сухими». Это термины применяемые на профессиональном уровне строителей. Наименование работ по возможному выравниванию потолка соответствуют их логике наименований. «Мокрые» работы подразумевают использование смесей, растворов для выравнивания потолка. «Сухие» работы предполагают использование ровных плит (гипсокартон и т.д.) которые и станут новой поверхностью потолка.
В данной статье мы затронем технологию выравнивания потолка с применением «мокрых» работ, методом штукатурки. Если вы выбрали способ выравнивания поверхности потолка при помощи монтажа гипсокартона, то более подробно с принципом проведения данных работ можно ознакомиться из статьи «Потолок из гипсокартона как сделать своими руками».
Критерии выбора способа выравнивания потолка
Теперь немного о критериях выбора проведения работ. Здесь кроме наших желаний есть еще и принципы здравого смысла, конечно сделать можно все, но при перепаде плит, стыков на потолке более 50 мм практичнее будет смонтировать потолок из гипсокартона. Неровные потолки с перепадами по высоте более 50 мм штукатурить не стоит - такой толстый слой намета это предел, за который выходить небезопасно. На потолке штукатурный слой даже в 2–3 см сделанный неумело, это уже опасно для жизни. Если у вас нет на примете бригады опытных штукатуров, то лучше сделайте навесные или натяжные потолки. В случае если у вас достаточно ровный потолок перепады до 10-20 мм в крайних точках потолка, имеются лишь локальные углубления, то шпатлевка вам сэкономит высоту вашего потолка.
пластмассовая бочка 18 л; дрель с насадкой для перемешивания смесей (мощность от 600 Вт); кельма; сокол штукатурный; правило алюминиевое; затирка губчатая; терка металлическая (гладилка); гребень штукатурный; кирка; шпатели (шириной 50, 100, 200 мм).
Подготовительные работы
Здесь пожалуй стоит сказать о том, что лучше построить заново, чем прежде сломать и начинать только потом все сначала. При шпатлевке потолка больше повезло тем, кто выравнивает потолок в новом здании, то есть поверхность только положенных плит. В случае если у вас уже есть потолок который когда и кто-то долго и много красил шпатлевал и т.д., то первоочередной задачей для вас станет приведение его в самый первоначальный вид, то есть необходимо ободрать всю штукатурку.
Для того чтобы облегчить работы по снятию штукатурки необходимо следовать нескольким правилам. Отдирайте штукатурку острым шпателем при необходимости затачивайте его время от времени при проведении работ. Для того чтобы работать двумя руками можно удлинить ручку шпателя приматов к его ручке скотчем обычную палку. Смачивайте штукатурку потолка: в случае если это обычная известь, то достаточно пропитать потолок водой используя поролоновую губку или пульверизатор. Водоэмульсионное покрытие легче будет снять добавив в воду йод в пропорции бутылёк на 8 литровое ведро воды. А вот вододисперсионная краска самый трудный вариант, здесь уместно применение специальных смывок или ваше чрезмерное терпение и инструмент для механической обдирки (шпатель или насадка – проволочная щетка для дрели). Смывка наносится на потолок мягким валиком или широкой кистью и через 25-35 минут удаляются шпателем вместе со старым покрытием. Будьте осторожны при использовании смывок, так как они особенно агрессивны и могут вызвать раздражение и ожоги на коже.
После снятия штукатурки с поверхности плит приступаем к удалению плохо держащейся штукатурки в стыках плит. Здесь уместнее всего использовать молоток, кирку или шпатель. Не старайтесь выбить весь шов, удаляйте только штукатурку которая легко скалывается или уже треснула, отошла от плиты.
В случае если помещение было влажным и на потолке «поселился» грибок от него необходимо избавиться, так как грибница если ее не удалить прорастет вновь на вашем свежа сделанном ремонте испортив не только цвет, но и ваши нервы, а с ними и здоровье. Грибок образующийся в помещения опасен для здоровья человека, более подробно о грибке и его удалении вы можете узнать из статьи «Удаление плесени и грибка на стенах » После очистки трещин обрабатываем потолок и проемы грунтовкой. Грунтовка улучшит адгезию между шпатлевкой и бетонными плитами, хотя это не принципиально, шпатлевка и так достаточно надежно ляжет на потолок. Скажем так если вы скрупулезный и мнительный человек, то соблюдая технологию загрунтуйте плиты. Плоские поверхности грунтуют валиком, труднодоступные места (углы, места прохождения труб) - кистью.
Технология выравнивания потолка
Далее необходимо заделать крупные щели – русты, для этого используем паклю и шпатлевку для черновых работ.
Шпатлевка для черновых и чистовых работ отличается плотностью и зернистостью, так если толщина выравнивающего слоя до 50 мм, используем штукатурку Ротбанд или аналогичную, если слой не будет превышать 10–20 мм, то шпаклевку Фугенфюллер или аналог. О том как правильно развести шпатлевки можно узнать из статьи нашего сайта «Ротбанд » и «Фугенфюллер ».
Шпатлевки имеют если так можно сказать родственную гипсовую основу и хорошо «склеиваются» между собой. Пакля пропитывается в растворе шпатлевки, далее этой пропитанной «губкой» конопатим русты. Для предотвращения образования трещин необходимо произвести армирование стыков сеткой. На края плит наносится шпатлевка, а потом вдавливается сетка...
При этом не старайтесь выдавить всю шпатлевку наружу, необходимо что бы сетка была в центре затвердевающей смеси.
При сплошном шпаклевании плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей первый слой растворной смеси Фугенфюллер нанести и разровнять с помощью широкого шпателя.
На потолок смесь следует намазывать шпателем «на себя», толщиной не более 20 мм, после чего разровнять правилом зигзагообразными движениями «на себя».
Если требуется получить толстый штукатурный слой, необходимо первый, еще мягкий слой, «начесать» штукатурным гребнем и только после затвердевания, но не ранее чем через сутки (а лучше через 2–3 суток), нанести второй штукатурный слой. «Неначесанные» слои нужно грунтовать для улучшения адгезии. Время выдержки слоев зависит от влажности воздуха в помещении. В сухом м теплом помещении штукатурка схватывается и твердеет быстро, в теплом и влажном - схватывание и твердение происходит более равномерно. Обычно при ремонтных работах влажность в помещении повышается, поэтому лучше дать штукатурке больше времени на высыхание. Не снижайте влажность искусственно, не открывайте окна, пусть слой сохнет в тех условиях в которых его наносили. Просушить слой хорошо очень важно, так как поверхностное высыхание не гарантирует высыхание внутри слоя. Если начать на такую штукатурку (шпаклевку) новый слой, то не исключено обрушение штукатурного намета.
На последующих выравнивающих слоях, после нанесения раствора на потолок шпателем, правило переворачивается и устанавливается к себе не скошенной, а прямой кромкой. В этом случае правило при вытягивании выравнивающего раствора «на себя» не «вытягивает» его, а сдирает. Процесс называется выравнивание «на сдир». Таким образом, первый слой выравнивания получается самым толстым и самым кривым, - здесь мы растягивали правилом раствор по потолку и плотно прижимали его к базовой поверхности. А второй и при необходимости третий слой получаются тоньше и ровнее, - здесь мы уже не только втираем правилом вновь нанесенный раствор в потолок, а еще и сдираем лишнюю толщину, периодически переворачивая правило к себе прямой кромкой. Работаем всей длиной правила. Эти слои назовем грубым выравниванием потолка.
Перед нанесением последующего тонкого слоя шпаклевки проверьте ровность высохшего потолка, двигая правилом из стороны в сторону и сильно прижимая к основанию, на буграх потолка останутся риски, зашкурьте их, а провалы зашпаклюйте.
Если потолок готовится под окраску или оклейку обоями, то после нанесения штукатурки на плиту и небольшой выдержки (порядка 10 минут) штукатурку необходимо обильно смочить водой и затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой, чтобы выровнять возможные углубления и следы после выравнивания поверхности от широкого шпателя.
Сделав небольшую выдержку, до появления матовой поверхности – высыхания слоя, штукатурку загладить широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) широкими движениями. После высыхания на такую поверхность можно приклеить обои или потолочную полистирольную плитку. Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее чем через 2,5–3 часа после замешивания сухой смеси с водой, штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить металлической теркой. Считается, что после такой обработки шпаклевать поверхность штукатурки не требуется, она пригодна для высококачественной окраски. Однако на практике, чаще по штукатурному базовому основанию, делают слой (а то и два, три слоя) финишной шпаклевкой. На затвердевшую поверхность первого слоя наносится более тонкий выравнивающий слой шпаклевки Фугенфюллер.
Проблемные потолки с трещинами армируются стеклохолстом по всей площади потолка или полосами под рустами. Армирование стеклохолстом проблемных мест потолка не помешает и на «хороших» основаниях. Для этого полотнище стеклохолста режут на ленты длиной чуть больше длины стола, с которого вы работаете, ширину ленты можно оставить такой, какая она есть или обрезать по ширине рустов плюс по 100–150 мм в обе стороны.
Этими полосами армируют завершающий слой выравнивающей штукатурки (или шпаклевки; зависит от толщины намета - слоя шпатлевки) под рустами. Для определения нахождения рустов на стене заранее оставляют карандашные метки.
После того как стеклохолст приклеен, производим финишную шпатлевку потолка.
Финишная шпатлевка
После затвердевания предыдущего слоя шпаклевки или штукатурки или случае если потолок проклеивался стеклохолостом, даем ему просохнуть. Далее нужно шпателем счистить с потолка следы, оставленные правилом, и зашкурить потолок теркой с шлифовальной сеткой (или наждачной бумагой). Затем обеспыльте потолок сухой кистью, пылесосом с мягкой щеткой или влажной кистью. Если пользовались влажной кистью, дайте время на высыхание потолка.
Для устройства высококачественной окраски на выровненное основание потолка (заштукатуренное Ротбандом или выровненное шпаклевкой Фугенфюллер), используя длинный шпатель, следует нанести два слоя шпаклевки Ветонит ЛР, она лучше чем Фугенфюллер тянется и меньше оставляет следов от шпателя...
После нанесения каждого слоя потолок должен высохнуть. Если готовая шпаклевка Шитрок будет плохо или тяжело тянуться, разбавьте ее в пропорциях, указанных на банке, и работать станет значительно легче.
Обычно на оштукатуривание и отделку одного потолка тратится времени от 1 до 2 – 2,5 недель (зависит от количества слоев). Если вы нанимаете отделочников только на потолок, то работа их выглядит следующим образом: они приходят, делают свое дело за 2 – 3 часа и «исчезают» на сутки или двое (переходят на другой объект), потом появляются на несколько часов и опять «исчезают». Это нормально, так как слои должны просыхать. Если вам обещают сделать потолок быстрее, вас обманывают - нарушают технологию работ.
Состояние поверхности потолка зависит от многих факторов, но близким к идеальному оно бывает только после недавнего ремонта. Во всех остальных случаях на потолке – наиболее просматриваемом основании помещения — имеются дефекты, которые владельцы жилья стремятся как можно быстрее и качественнее устранить.
Основным критерием качества исполнения потолков является их ровность, если не учитывать некоторые оригинальные способы отделки, например, деревянным брусом. Только на выровненном основании или скрыв дефектную поверхность под маскирующей оболочкой можно выполнить декоративную или, как минимум, классическую отделку этого конструктивного элемента помещения. Рассмотрим несколько наиболее распространённых способов, как выровнять потолок своими руками в зависимости от значительности его дефектов.
Виды потолочных оснований
В современном жилищном строительстве наиболее распространены балочные или безбалочные железобетонные перекрытия, которые могут быть следующего исполнения:
- монолитные;
- сборные;
- сборно-монолитные.
Существуют и другие технологические решения – арочные кирпичные, шатровые, деревянные и другие конструкции, но с проблемой выравнивания таких оснований владельцы жилья сталкиваются гораздо реже.
Монолитные перекрытия изготавливаются заливкой бетона в опалубку с арматурой, установленную по месту – в межэтажной плоскости.
Сборные конструкции покрытий выполняются из готовых железобетонных плит (пустотных или монолитных), монтируемых встык на балки или несущие стены.
Сборно-монолитные перекрытия – относительно новая технология, заключающаяся в установке встык между балок пустотных газобетонных блоков, поверх которых выполняется заливка цементного раствора, соединяющего конструкцию в одно целое.
Каждый из способов обладает как определёнными достоинствами, так и недостатками, которые в последующем необходимо нейтрализовать.
Дефекты потолков
Степень необходимости выравнивания потолков после устройства перекрытий зависит от многих факторов, но даже при безупречном исполнении основания она во многом обусловлена технологией монтажа.
Наименьшей коррекции требуют потолочные поверхности монолитных железобетонных покрытий – они расположены в одной горизонтальной плоскости и не имеют стыков.
Иначе обстоит дело со сборными и сборно-монолитными конструкциями.
На сборных перекрытиях встречаются перепады в уровне расположения плит, которые также могут располагаться под каким-то малым углом к горизонтали. Кроме того, вдоль швов для маскировки таких дефектов монтажа или трещин строителями нередко нарезаются русты, которые со временем разрушаются и требуют ремонта или заделки.
Сборно-монолитная конструкция перекрытия имеет ровную поверхность потолочного основания, поверх которого для сокрытия стыков блоков выполняется оштукатуривание. Но разница в материалах изготовления блоков, монтажного раствора и выравнивающего состава вызывает трещинообразование в штукатурке.
Потолки любого конструктивного исполнения нуждаются в текущем уходе и ремонте, но перечень и объёмы необходимых к выполнению отделочных работ могут значительно отличаться в зависимости от видов дефектов, требующих определённой технологии устранения.
Комплекс отделочных работ по устранению дефектов потолков можно объединить обобщающим определением «выравнивание», которое, в зависимости от способа исполнения, будет включать в себя определённые операции.
Способы выравнивания потолочных поверхностей
По сути исполнения методы выравнивания потолков можно разделить на мокрые и сухие. К мокрым относится нивелирование с помощью различных твердеющих смесей, к сухим – монтаж гипсокартона, подвесных и натяжных потолков.
Мокрые и сухие методы выравнивания, естественно, отличаются по составу необходимых к выполнению работ.
Обобщённо мокрые методы выравнивания включают в себя:
- удаление некачественного или изношенного покрытия;
- заделка старых или нарезка новых рустов;
- заполнение выбоин и трещин;
- выведение основания потолков в единую горизонтальную плоскость;
- финишное выравнивание поверхности.
Сухие способы состоят из следующих основных операций:
- установка каркаса с нивелированием;
- монтаж потолка.
Рассмотрим эти способы, одинаково широко применяемые при ремонте потолков.
Ремонт потолков выравнивающими смесями
Если потолочное основание – бетон, высота помещений в районе 2,5 метров, и большие перепады в уровне поверхности отсутствуют, то наиболее рациональным способом ремонта будет выравнивание потолка с помощью специальных смесей, так как установка каркаса значительно уменьшит высоту помещения.
Подготовка поверхности
Подготовительные работы при ремонте потолков особо важны, так как на выравнивающие слои постоянно будет действовать сила тяжести, направленная на разрыв.
Если потолки отделаны водоэмульсионной краской, то её нужно полностью удалить. Побелку смачивают и пропитывают водой с помощью малярного валика, после чего она легко удаляется узким шпателем.
Если материал отделки – масляная краска или эмаль, то объём работы по её удалению зависит от состояния основания. Если потолки ровные, то поверхность простукивается молотком, и краска вместе со штукатуркой удаляется только там, где штукатурный раствор отслоился.
При перепадах в высоте или отклонениях от горизонтали плит, когда на них придётся накладывать выравнивающие смеси, масляную краску с потолка нужно удалить полностью. Выполняется это болгаркой со стальным диском-сухорезом – слой краски стёсывается с поверхности вместе с частью штукатурки, неровность в виде небольших выпуклых участков также может быть удалена болгаркой.
Важно! Работа гриндером (болгаркой) выполняется в защитных очках и респираторе.
Очищаются от заполнителей также стыки между плитами – повреждённые русты сбиваются вручную зубилом и молотком.
После уборки строительного мусора помещение проветривают и обрабатывают пылесосом, а затем производят грунтование потолков готовым гидрофобным грунтовочным составом или приготовленным самостоятельно водным раствором латекса пропорции 1:4. Покрытие грунтовкой в данном случае удобно производить краскопультом.
Через сутки поверхность готова к наложению выравнивающих смесей.
Как выровнять дефектный бетонный потолок?
Выравнивание потолка своими руками начинают с заделки рустов. Щели в стыках плит на максимальную глубину заполняют монтажной пеной, излишки которой после отверждения срезаются канцелярским ножом, углубляясь в шов на 2-3 см. Поверх среза монтажной пены наносится слой базовой выравнивающей смеси на основе цемента. Если потолочная плоскость ровная, не имеет перепадов, то после отверждения состава в заделанных рустах выполняется гидроизоляция потолка, а затем — финишная шпаклёвка составом на гипсовой основе, желательно — с предварительным армированием поверх швов лентой-серпянкой.
Количество слоёв зависит от квалификации исполнителя, обычно наносится два слоя – второй после отверждения первого. Затем поверхность шлифуется, очищается от пыли пылесосом и покрывается грунтовочным составом.
Если же потолочные плиты имеют перепады по высоте, то объём работ по выравниванию значительно увеличивается. При этом имеет значение диапазон величин перепадов, так как от него зависит решение вопроса, чем именно, какой смесью выровнять потолок.
Исходить нужно из того, что выравнивание потолков мокрым способом производят при величинах перепадов по высоте до 50 мм – слой штукатурки даже меньшей толщины, выполненный с нарушениями технологии, при отслоении и обрушении представляет опасность для жизни.
Оштукатуривание потолков цементно-песчаным раствором требует профессиональных навыков – наносить свежеприготовленный раствор на потолочное основание с его фиксацией на нём сложно, и малейшее отклонение от рецептуры или правильности техники исполнения приводит к падению смеси. Поэтому браться за самостоятельное исполнение этой работы без наличия практического опыта – пустая затея. А при перепадах по высоте до 30 мм выравнивание потолка своими руками вполне реально – характеристики специальных смесей на основе цемента или гипса упрощают эту операцию.
Разметка горизонтали плоскости потолка
Под потолочной поверхностью нужно обозначить горизонтальную плоскость, до уровня которой необходимо опустить все точки основания. Для этого прежде всего определяют самый низко расположенный угол потолка. Выполнить это проще всего с помощью лазерного уровня – прибор выставляют по центру помещения, нивелируют и, вращая его в горизонтальной плоскости, наносят на вертикальных углах стен помещения по одной отметке. Затем замеряют расстояния от этих отметок до потолка и выбирают наименьшее значение – на этом уровне должна располагаться новая потолочная плоскость после выравнивания.
За неимением лазерного уровня горизонтальные отметки по периметру стен под потолком можно выставить с помощью прозрачного гибкого шланга с водой – если наполнить его водой, то, согласно закону о сообщающихся сосудах, уровни жидкости на концах шланга буду располагаться на одной высоте.
По периметру стен вверху сверлят отверстия и вкручивают саморезы с шагом в 0,5 м, по которым вдоль и поперёк помещения натягивают контрольные шнуры, образующие плоскость будущего потолка.
Важно! Если какой-то участок потолочной поверхности расположен ниже уровня шнуров, то его нужно стесать болгаркой с диском-сухорезом или опустить все контрольные шнуры на необходимую величину.
Имея контур будущей площади, замеряют максимальную толщину слоя, необходимого к наложению для выравнивания основания. Если эта величина составляет от 30 до 50 мм, то, как уже было сказано выше, лучше поручить эту работу профессионалам, которые выполнят оштукатуривание потолков цементно-песчаным раствором. Если же слой не превышает 30 мм, то выровнять потолок в квартире можно самостоятельно, используя цементные и гипсовые смеси.
Сооружение контрольных маяков
Слой толщиной от 20 до 30 мм лучше выполнить из смеси на цементной основе, уложив её на армирующую стальную сетку, пристреленную к потолку скобами или закреплённую саморезами. Арматура исключит обрушение слоя даже в случае его отслоения от основания в силу каких-то факторов.
Поверх сетки устанавливают маяки – ряды конусов из цементной смеси высотой, равной расстоянию до шнура в этом месте. После отверждения конусов выполняют их соединение той же смесью таким образом, чтобы получились ровные и гладкие направляющие для правила, которым будут удаляться излишки нанесённого впоследствии состава.
Приготовленный согласно инструкции выравнивающий состав наносится на основание широким шпателем, при необходимости – послойно, после отверждения и высыхания смеси предыдущего нанесения. При этом поверхность предыдущего слоя до схватывания нужно «начесать» — провести по ней зубчатым шпателем для создания профиля, к которому следующий слой пристанет прочнее.
Важно! Нельзя ускорять процесс отверждения и высыхания штукатурки или созданием сквозняка или повышением температуры в помещении.
После сплошного заполнения промежутков между направляющими лишняя штукатурка удаляется проведением правила по свежему, чуть схватившемуся слою – приспособление ведут вдоль направляющих, прижимая к ним и одновременно выполняя движения в поперечных направлениях. Оставшиеся после правила раковины заполняют этим же раствором и затирают.
Выравнивание потолков завершают нанесением финишной шпаклёвки – выполняется это в два-три слоя с промежуточным высыханием и удалением выпуклых следов от движений шпателя. Затем производится шлифование поверхности наждачной бумагой, закреплённой на ровном бруске или специальном держателе. Отшлифованное основание грунтуют одним из гидрофобных составов, после высыхания которого производится побелка или отделка поверхности декоративной плиткой.
Выравнивание потолков гипсокартоном
Этот способ ремонта потолков менее трудоёмок и, в отличие от штукатурных работ, не требует прочных практических навыков, хотя и в этой технологии достаточно правил, несоблюдение которых чревато порчей покрытия вскоре после окончания отделки.
Подготовка основания
С потолков удаляется отслоившаяся шпаклёвка и штукатурка, потолочные русты освобождаются от старых материалов заполнения и заделываются после грунтовки вместе со значительными выбоинами. Затем производится сплошная гидроизоляция потолка – это уменьшит последствия в случае затопления сверху, так как гипсокартон, даже влагостойкий, не рассчитан на прямой контакт с водой.
Разметка плоскости каркаса
Рассмотрим конструкцию простейшего, ровного потолка из гипсокартона, так как применяется множество других, более сложных видов оформления.
По периметру помещения на определённом расстоянии от потолка (зависит от выбора конструкции будущей отделки) с помощью нивелира или прозрачного шланга с водой наносятся метки стартового уровня – горизонтальной линии, по которой будет производиться монтаж граничных профилей.
На потолке производят разметку расположения деталей каркаса, которая может быть двух видов:
- сплошная обрешётка с ячейками размером 60х60 см – стык двух соседних ГКЛ должен располагаться на одном профиле, вдоль него;
- линейное расположение профилей – для продольного монтажа по ним ГКЛ с расстоянием между параллельными направляющими в 40 см, а поперечные перемычки монтируются только под стыками листов.
Расчёт расхода материала
Обе конструкции каркаса надёжны, поэтому выбирается та, которая при конкретных габаритах помещения потребует меньшего расхода материалов.
По выполненной разметке выполняют расчёт потребности в материале:
- ud-профиль – по периметру помещения плюс 20%;
- cd- профиль – суммарная длина перемычек на потолке плюс 20%;
- подвесы – из расчёта шага в 60 см.
Стандартные размеры листа гипсокартона составляют 2,5 х1,2 (м). При простой конфигурации потолка (плоской, одноуровневой) чертят эскиз с габаритами и компонуют на нём ГКЛ с учётом конструкции выбранного каркаса.
Число саморезов для монтажа гипсокартона принимается за 100 штук на 1 лист.
Шурупы с дупелями – удвоенное количество подвесов плюс расход на монтаж ud-профиля с шагом в 40 см.
Монтаж каркаса
Работу начинают с установки ud-профилей по периметру помещения вдоль стартового уровня. Затем к потолку по разметке каркаса шурупами крепят подвесы, которые после установки cd-профилей будут согнуты для крепления к ним саморезами перемычек.
Соединение перпендикулярно расположенных элементов каркаса выполняют с помощью специальной крестовины – «краба». Чтобы нарастить профиль в длину также применяется специальное приспособление, но можно обойтись и без него – выполнить накладку на деталь следующего фрагмента с нахлёстом в 10 см и боковым креплением саморезами.
В помещении с ровным, но не гладким потолком, металлические профили можно заменить деревянными брусками, но они нуждаются в обработке антисептиком и грунтовке нитролаком для защиты от влаги.
Укладка гипсокартона
Монтаж ГКЛ лучше выполнять вдвоём, чтобы не изготавливать специальные Т-образные подпорки.
Резку листов выполняют путём надреза изделия с одной стороны канцелярским ножом по линейке с последующим изломом в сторону надреза.
Если влажность в помещении повышенная, то используют влагостойкий гипсокартон – с маркировкой ГКЛВ и оболочкой зелёного цвета. Кроме того, поверхности реза листов покрываются грунтовочным нитролаком – гипс гигроскопичен. Не будет лишним и покрытие ГКЛВ слоем гидрофобного состава с внутренней стороны – это убережёт листы от деформации при незначительной протечке сверху на каменное основание.
Основные правила монтажа гипсокартона на каркас:
- между листом и стеной оставляют зазор в 2-3 мм;
- монтаж элементов выполняется в шахматном порядке, чтобы поперечные стыки ГКЛ не совпадали;
- крепёжные саморезы вкручиваются с шагом 15-20 см также в шахматном порядке, углубляя шляпку в лист на 1 мм для сокрытия её впоследствии шпаклёвкой;
- с торцов срезов ГКЛ в местах стыков снимается фаска под углом 30-40 градусов (с обработкой нитролаком) для возможности последующего заполнения смесью на всю глубину.
Шпаклёвка потолков из ГКЛ
Смонтированный из ГКЛ потолок с помощью малярного валика или краскопульта грунтуется по стыкам составом на основе латекса.
Через сутки после грунтования необходимо выполнить шпаклевание гипсокартона, начиная с заполнения швов по периметру стен и между листами, на которых перед монтажом была снята фаска. Стыки с помощью узкого шпателя заполняют специальной смесью, например, «Фугенфюллер», одновременно накрывая шпаклёвкой утопленные в лист шляпки саморезов. Поверх слоя свежеуложенной шпаклёвки вдоль швов укладывают армирующую ленту-серпянку, которую утапливают шпателем в смесь и дополнительно покрывают сверху этим же составом.
Потолку дают время высохнуть (1-2 дня), после чего наждачной бумагой обрабатывают шпаклёвку поверх серпянки на швах и на других участках, где она использовалась. Отшлифованное основание грунтуют по всей площади, и потолок готов к покраске или другому виду отделки.
Нивелирование потолка пластиковой плиткой
Ещё одним способом выравнивания потолков является монтаж полосовой или прямоугольной пластиковой плитки. Суть принципа тот же – создание ниже потолка дополнительной оболочки, которая скроет дефекты несущего основания.
Технология укладки плитки напоминает монтаж гипсокартона:
- подготовка основания;
- монтаж каркаса;
- укладка плитки.
При этом кромки плитка выполняются с замковым устройством, избавляющим от необходимости шпаклевать их после монтажа.
Облицевать неровный потолок пластиковой плиткой не сложно даже в одиночку – по аналогии с гипсокартоном монтируется каркас, который удобнее выполнить из деревянных брусков – плитка к нему крепится мелкими гвоздями, забитыми в подтай.
Преимущества этого способа заключаются в том, что ПВХ-плитка не боится воды, проста в повседневном уходе и доступна во всём диапазоне цен.
Подвесные потолки
Этот вид работ может рассматриваться не только как способ выравнивания потолков, но и как самостоятельный вид отделки, основная цель выполнения которой – художественная облицовка потолочного основания, при этом попутным результатом является и его выравнивание.
Метод далеко не всегда является бюджетным, разве что рассматривать разновидность подвесных потолков, выполняемых из гипсокартона. Подвесные конструкции требуют значительной высоты потолков, а также наличия профессиональных навыков, так как, в зависимости от характеристик помещения, каркасы отделки могут отличаться и материалом исполнения, и способом монтажа.
Поэтому универсальной инструкции, как выравнивать потолки способом монтажа подвесной отделки, быть не может – каждый конкретный случай нуждается в индивидуальном подходе.
Натяжные потолки
Это ещё одна технология, позволяющая скрыть неэстетичное потолочное основание под декоративную оболочку. Натяжные потолки отличаются материалом изготовления (эластичные, тканевые), способом крепежа к основанию и художественным исполнением.
Без наличия профессиональных навыков браться за выравнивание потолка своими руками с использованием этого материала не разумно – исправление ошибок, допущенных в процессе монтажа, снижает эстетичность исполнения, а стоимость такой облицовки достаточно высока.
Заключение
Так как сделать неровный потолок ровным можно множеством способов, при решении выполнить это своими руками следует выбрать технологию, близкую к имеющимся навыкам. Даже будучи далёким от производства малярных работ или оштукатуривания, выравнивать потолок можно наложением монотонных, часто расположенных мазков шпаклёвки, которая скроет дефекты, бывшие заметными до этого на относительно ровной поверхности. Следовательно, при желании можно найти метод коррекции, доступный как в техническом исполнении, так и по уровню расходов.
Основная суть статьи:
- Потолки – неотъемлемый фактор при оценке эстетичности отделки жилья.
- Анализ дефектов поверхности необходим при выборе способа выравнивания.
- Бетонные потолки — наиболее распространённое исполнение перекрытий.
- Бюджетные технологии выравнивания бетонных оснований.
- Разнообразие способов нивелировки потолков позволяет выполнять это даже непрофессионалам.
Выравнивание потолка проводят перед его покраской или оклейкой обоями – эти виды отделки требуют гладкой и ровной поверхности. Работа эта не сложная и не требует особой подготовки или специализированного инструмента. При желании ее можно выполнить своими руками, достаточно следовать подробной инструкции, приведенной в статье.
Способы выравнивания потолка
Получить гладкую поверхность потолка без перепадов и шероховатостей можно несколькими способами.
В современных квартирах и домах чаще всего применяют такие виды отделки:
- шпаклевка , подходит для устранения мелких перепадов до 2 см, заделки трещин, швов между плитами;
- штукатурка , для выравнивания перепадов и неровностей до 5 см используются гипсовые, цементные или полимерные составы;
- обшивка листами ГКЛ ; этот способ позволяет не только выровнять большие перепады уровня потолка, но и выполнить утепление и звукоизоляцию.
Выбрать подходящий способ выравнивания потолка достаточно просто: нужно оценить величину неровностей и действовать исходя из этого. Делают это следующим образом.
- С помощью пузырькового или лазерного уровня проводят строго горизонтальную линию от угла потолка сначала на одной из прилегающих к нему стен, потом на другой.
- Делают отметки уровня в двух углах, к которым провели линию. От этих отметок прочерчивают с помощью уровня на оставшихся стенах строго горизонтальные линии. Они должны сойтись в последнем углу.
- Измеряют максимальный перепад от контрольных линий до потолка. Исходя из полученного значения, выбирают способ выравнивания потолка.
Обратите внимание! Узкие щели, например, между плитами перекрытия, можно заштукатурить, даже если их глубина более 5 см.
Подготовка потолка
Подготовительные работы практически не зависят от способа выравнивания – их необходимо выполнять в любом случае. Объем работы зависит от прежней отделки потолка.
Побелку или водоэмульсионную краску необходимо удалить с потолка. Для этого потолок обрабатывают теплой водой с помощью кисти или пульверизатора, а после набухания слоя краски его соскребают металлическим шпателем. Окончательно промывают потолок с помощью губки, после чего грунтуют.
Чтобы побелка смывалась быстрее, можно использовать один из специальных составов: Metylan, Quelyd Dissoucol или Probel для удаления меловой побелки или Alfa-20 для известковой. Также можно использовать раствор слабой щелочи – кальцинированной соды или средства «Белизна». С их помощью, кроме того, можно очистить с потолка загрязнения.
После очистки потолок промывают чистой водой и грунтуют одним из составов, улучшающих адгезию штукатурки и связующих пыль. Грунтовку наносят в один-два слоя с помощью валика или широкой кисти, обязательно высушивают в течение времени, указанного на упаковке.
Стойкие краски и эмали проще удалить механически, с помощью углошлифовальной машины с абразивной насадкой. Эта работа довольно пыльная, но позволяет качественно очистить потолок от краски и частично выровнять его.
При шлифовании потолка необходимо использовать респиратор и защитные очки, а для уменьшения количества пыли к болгарке можно подключить шланг пылесоса. После очистки краски потолок обметают веником или щеткой и промывают водой, а после грунтуют.
Обои с потолка также необходимо удалить. Их увлажняют теплой водой или составом для удаления обоев, например, Metylan или Quelyd Dissoucol. Делать это можно кистью, валиком или с помощью распылителя.
Выждав несколько минут для намокания обоев, аккуратно поддевают их шпателем и снимают, стараясь не рвать полотно. Если обои расслаиваются и нижний слой остается на потолке, их необходимо еще раз намочить. После удаления всех полос потолок зачищают шпателем от остатков клея и шпаклевки и промывают водой. Грунтуют и высушивают потолок, после этого он готов к выравниванию.
Этот способ применяют для устранения мелких неровностей, заделки швов, а также как финишное выравнивание перед покраской. Общая толщина слоя шпаклевки при этом не должна превышать 2 см, иначе со временем покрытие начнет крошиться и отваливаться.
Перед началом работы необходимо тщательно расшить все швы и трещины, в которых непрочно держится штукатурка. Их зачищают до прочной основы с помощью шпателя и обрабатывают грунтовкой. Также нужно удалить пятна от жира и ржавчины, загрязнения. Делают это с помощью разных составов, рецептура которых приведена в таблице.
Таблица. Составы для удаления пятен с потолка.
| Виды пятен | Состав и способ удаления |
|---|---|
| Жирные загрязнения | Кальцинированная сода и хозяйственное мыло – по 100 грамм на литр горячей воды. Обработать и выждать до исчезновения пятен, потом промыть водой. |
| Ржавчина | Слабые растворы кислот: соляной, серной или ортофосфорной. Обработать губкой до исчезновения и промыть водой. Можно использовать средства для удаления ржавчины с кузова автомобиля. |
| Отложения солей, пожелтения и белые разводы | Растворы слабых органических кислот: щавелевой, уксусной. Подходят средства для сантехники на основе кислоты. Обработать, выждать до исчезновения пятен, промыть водой. |
| Плесень, грибок | Любой антисептик для бетона. Пятна смывают мыльной водой, наносят слой антисептика и высушивают. |
| Грязь, копоть | Хозяйственное мыло или моющее средство «Белизна». Обработать и промыть. |
Стройматериалы и инструменты:
- стартовая и финишная шпаклевка;
- шпатели разной ширины;
- ведро и строительный миксер для замешивания шпаклевки;
- лента-серпянка для заделки швов;
- мелкозернистая наждачная бумага;
- уровень.
Как выбрать шпаклевочный состав для потолка?
Этот вопрос возникает у всех, кто впервые берется за ремонт своими руками. Ассортимент, представленный в магазинах, достаточно велик, поэтому сделать выбор порой сложно. Что нужно знать, отправляясь за шпаклевкой в магазин?
- Для сухих помещений подходят любые составы: на основе гипса, цемента или полимеров, но цементные составы тяжелее наносить и шлифовать. Поэтому целесообразнее выбирать гипсовые шпаклевки: они легкие, пластичные и после высыхания дают светло-серый или белый оттенок. Полимерные добавки улучшают эластичность состава и продляют срок жизни рабочего раствора.
- Для влажных помещений – ванной, кухни – требуют применения цементных или полимерных влагостойких шпаклевок. Гипс при повышенной влажности начнет отслаиваться и отпадать.
- Если у вас нет строительного миксера или желания самостоятельно готовить шпаклевку из сухой смеси, можно купить готовый состав в виде пасты. Большинство производителей представляют шпаклевки и в сухом, и в готовом виде.
- Для нанесения первого выравнивающего слоя используют стартовую шпаклевку, она имеет более грубую крупнозернистую структуру и позволяет нанести слой до 4-5 мм. Для окончательного выравнивания применяют финишную шпаклевку с минимальным размером частиц.
Шпаклевка потолка
После подготовки необходимого инструмента, материалов и поверхности потолка можно приступать к шпаклевке.
Шаг 1. Готовят рабочий раствор из порошка: в ведро заливают необходимое количество воды и засыпают сухую шпаклевочную стартовую смесь. Перемешивают до однородного состояния миксером и оставляют на 10-15 минут до созревания.
Стартовая шпаклевка потолка — пошаговая инструкция
Шаг 2. Первым делом заделывают швы между плитами перекрытий и трещины. Для этого их проклеивают лентой-серпянкой с клеящим слоем, благодаря которому она легко крепится к потолку. Шпаклюют швы прямо через серпянку, полностью заполняя шов или трещину.
Если щель в потолке слишком глубокая, ее сначала заделывают ремонтным составом, и приступают к шпаклевке только после его высыхания. Излишки шпаклевки сразу удаляют широким шпателем.
Высушивают первый слой в течение нескольких часов – время высыхания конкретного состава указано на упаковке. При необходимости зачищают крупнозернистой наждачной бумагой, удаляя выступы и крупные неровности.
Шаг 3. После заделывания швов наносят шпаклевку тонким слоем на всю плоскость потолка широким шпателем, выравнивая его по заранее нанесенной на стены контрольной линии. При необходимости наносят два-три слоя шпаклевки так, чтобы толщина каждого из них не превышала 5 мм. Между нанесением слои необходимо высушивать.
Смешивают аналогичным образом финишную шпаклевку. Перед ее нанесением зашкуривают поверхность потолка, удаляя излишки стартовой шпаклевки. Слой финишной шпаклевки должен быть не более 2 мм. Наносят ее широким шпателем, тщательно выравнивая и удаляя излишки.
Шаг 4. После полного высыхания финишной шпаклевки ее затирают полутерком или мелкозернистой шкуркой и проверяют с помощью переносной лампы – при освещении части потолка не должно быть теней и мелких бликов.
Такая поверхность подходит для любого вида дальнейшей отделки: побелки, покраски, поклейки тонких обоев. Под тисненые плотные обои финишную шпаклевку можно не выполнять – они хорошо скрывают мелкие неровности.
Обратите внимание! Под светлую краску или обои лучше выбирать финишную шпаклевку, которая после высыхания становится белой.
Оштукатуриванием выравнивают перепады потолка от 2 до 5 см. Нанести на потолок такой слой шпаклевки невозможно, т. к. она не будет держаться. У штукатурки сцепление с поверхностью лучше, кроме того, для ее укрепления применяют армирующую сетку.
Оштукатуриванием можно не только придать потолку горизонтальность, но и заделать большие сколы и повреждения. Как и в случае шпаклевки, перед нанесением штукатурки потолок грунтуют и размечают его уровень.
- штукатурная смесь на основе гипса или цемента;
- армирующая кладочная мелкоячеистая сетка и дюбель-гвозди;
- дрель или перфоратор;
- строительный миксер и ведро для замеса раствора;
- шпатели;
- полутерок и крупнозернистая наждачка.
Подготовку потолка под штукатурку нужно проводить тщательно – это обеспечит хорошую адгезию. Желательно прогрунтовать потолок составом глубокого проникновения «Бетонконтакт» или подобным ему, чтобы создать шероховатую поверхность – на нее штукатурка ложится лучше.
Шаг 1. Натягивают на поверхность потолка сетку. Для этого в потолке с шагом в 30 см перфоратором сверлят отверстия, выкраивают сетку по размеру потолка при необходимости и закрепляют ее с помощью дюбель-грибков.
Обратите внимание! Чтобы пыль при сверлении не летела в глаза, необходимо использовать очки или закрепить на патроне уловитель из картонного стакана или обрезанной пластиковой бутылки.
Шаг 2. Разводят штукатурный раствор, подходящий для вашего помещения, по инструкции на упаковке. Обычно делают это так: вскрывают мешок со штукатуркой и пересыпают часть материала (около 3-4 кг) в ведро. Далее рассчитывают, сколько воды потребуется, в соответствии с инструкцией производителя. К примеру, на упаковке «Ротбанда» говорится, что на 10 кг смеси требуется 6-7 л воды. Берем среднее значение — 6,5 л.
Затем производим несложные расчеты:
10 кг = 6,5 л
Х = 6,5х3/10 = 1,9 л.
Выходит, что на 3 кг штукатурки потребуется около 2 л воды. Нужное количество отмеряют и переливают в емкость, где будет замешиваться раствор. С помощью электродрели с насадкой-миксером штукатурку смешивают с водой до тех пор, когда готовая смесь не приобретет консистенцию густой сметаны. Как правило, это занимает порядка 2 минут.
Шаг 3. Оштукатуривание начинают с самого низкого угла. Накладывают широким шпателем раствор поверх сетки и вдавливают сквозь нее так, чтобы он заполнил все отверстия. Не следует пытаться сразу выровнять потолок при больших перепадах, лучше нанести еще один или два слоя. Задача первого слоя – хорошее сцепление с сеткой и потолком. Штукатурят всю поверхность потолка, максимально выравнивая его уровень по контрольной линии, но стараясь не делать слой толще 2 см. После нанесения штукатурку тщательно просушивают.
Шаг 4. Вторым слоем окончательно закрывают сетку и выравнивают поверхность потолка. Для каждого слоя необходимо смешивать свежую порцию штукатурки.
Обратите внимание! Разводить готовую и начавшую густеть штукатурку водой для улучшения пластичности нельзя!
Шаг 5. Последний слой штукатурки затирают полутерком до максимально гладкого состояния. Деревянный или металлический полутерок прикладывают к потолку и круговыми движениями выравнивают поверхность. Это позволит тратить меньше времени на финишную шпаклевку.
Потолок выдерживают до полного высыхания штукатурки. Если планируется дальнейшая покраска, то его грунтуют и накладывают слой финишной шпаклевки. Под поклейку плотных и тисненых обоев хорошо выровненный потолок достаточно прогрунтовать.
Видео — Штукатурка потолка
Выравнивание потолка гипсокартоном
С помощью гипсокартона можно любому потолку придать совершенно гладкую поверхность.
Этот метод целесообразно применять в двух случаях:
- если перепады высот на потолке превышают 5 см;
- если необходимо устройство тепло- или звукоизоляции.
Потолки из гипсокартона называют подвесными – листы ГКЛ нельзя крепить прямо на бетон, для него необходим монтаж каркаса из специального профиля. Каркас крепят к потолку с помощью подвесов или кронштейнов, позволяющих точно выставить горизонтальный уровень листов гипсокартона. Также с помощью этой технологии можно закрыть любые коммуникации, выступы и трубы.
Обратите внимание! Устройство конструкции из гипсокартона снижает уровень потолка минимум на 5-10 см. В квартирах с низкими потолками это нежелательно.
Расчет необходимого количества листов ГКЛ и профиля выполняют по площади помещения. Для этого удобно нарисовать эскиз в масштабе и отметить на нем расположение направляющих, подвесов и самих листов. Направляющие располагают обычно на расстоянии 40-60 см в виде решетки.
Подготовку чернового потолка перед креплением гипсокартона можно проводить не столь тщательно, как перед покраской – достаточно удалить отслаивающиеся покрытия и заделать трещины, которые могут ухудшить звукоизоляционные свойства потолка.
Необходимые материалы и инструменты:
- листы ГКЛ или ГВЛ в зависимости от типа помещения;
- оцинкованный профиль и подвесы для гипсокартона;
- соединительные элементы и саморезы;
- электролобзик или ножницы по металлу;
- шуруповерт;
- рулетка, уровень и маркер.
Перед началом сборки каркаса на потолок наносят разметку, по которой позже крепят направляющие и подвесы. Ее можно сделать карандашом или маркером прямо по потолку или с помощью натянутых шнуров. Размер сетки выбирают так, чтобы все стыки гипсокартона приходились на профили.
Шаг 1. По периметру стен крепят направляющие профили CD так, чтобы их нижняя часть находилась на контрольной линии, которая была начерчена при выявлении перепада потолка и самого нижнего угла.
Шаг 2. К потолку крепят П-образные кронштейны или повесы по линиям расположения направляющих. Делают это с помощью анкерных дюбель-гвоздей.
Шаг 3. Заводят в направляющие UD-профиль плоской стороной вниз и выставляют их по начерченной разметке и закрепленным кронштейнам. Проверяют горизонтальность по уровню и закрепляют профили в кронштейнах. Закрепляют с помощью системы «краб» поперечные направляющие по разметке.
Шаг 4. Крепят листы ГКЛ с помощью саморезов к подготовленному каркасу. Между листами оставляют стыки не менее 2 мм – такие проще зашпаклевать для получения абсолютно гладкой поверхности. После крепления гипсокартона на каркасе потолок получается без перепадов, но со швами и шляпками от саморезов. Их необходимо зашпаклевать для получения гладкой поверхности.
Выравнивание и шпаклевка гипсокартона
Для выравнивания используют два типа смесей: ремонтную для заделки стыков и финишную шпаклевку. Некоторые производители предлагают универсальные смеси.
Необходимые материалы и инструменты:
- ремонтная смесь и финишная шпаклевка;
- грунтовка на водной основе и валик;
- шпатели – узкий и широкий;
- полутерок или мелкозернистая шкурка;
- лента-серпянка.
Шаг 1. Грунтуют потолок с помощью валика или кисти, стараясь не промачивать чрезмерно верхний бумажный слой. Ждут высыхания грунтовки. Замешивают ремонтный состав для заделки стыков гипсокартона, используя миксер. Не стоит сразу готовить много состава – срок его использования обычно не превышает двух часов.
Шаг 2. Швы между листами проклеивают серпянкой. Там, где стыкуются нарезанные листы, необходимо снять с листов фаску под углом 45 градусов.
Шаг 3. С помощью узкого шпателя заполняют ремонтной смесью стыки между листами, после чего излишки удаляют широким шпателем и им же разравнивают шпаклевку поверх серпянки. Головки саморезов замазывают ремонтной смесью с помощью узкого шпателя крестообразными движениями – сначала в одном направлении, потом в другом.
Шаг 6. После полного высыхания шпаклевки ее зашкуривают и обметают, затем наносят по всей поверхности потолка слой финишной шпаклевки. Для этого используют широкий шпатель. Слой финишной шпаклевки не должен превышать 2 мм.
Видео – Монтаж гипсокартона на потолок
Как видно из статьи, выровнять потолок своими руками не так уж сложно. Важно правильно выбрать технологию и материалы, а также следовать инструкции и не пренебрегать ни одним из ее этапов. В таком случае вы получите ровную и прочную поверхность потолка, на которой будет выигрышно смотреться любая декоративная отделка.
Не секрет, что существует множество способов создания ровного потолка в комнатах разного назначения. Многие из них требуют от мастера определенных навыков, специфического инструмента, растянуты по времени, или наоборот, будут под силу даже для неопытных «самоделкиных» для исполнения в кратчайшие сроки.
Сегодня мы постараемся затронуть самые популярные варианты и выясним, как выровнять потолок лучше всего, в условиях типового жилья. Помогать в этом нам будет многолетний опыт автора статьи в отделочных работах.
Общая характеристика работ
Работа по выравниванию потолка связана с определенными условиями, которые одинаковы практически всегда:
- На пол падает достаточно много мусора, что осложняет проведение работ в жилых помещениях. Если приходится работать в таких условиях, застилаем мебель и паркет слоем полиэтиленовой пленки, чтобы упростить задачу уборки в дальнейшем.
- Работа под потолком – это всегда затекшие руки и шея, особенно если взяться за дело с непривычки. Очень важно подобрать правильную опору (козлы, стол, стремянка) – ее высоты должно хватать для беспроблемного дотягивания до поверхности, но при этом вы не должны упираться в потолок головой — в идеале, от головы до него должно оставаться около 30 сантиметров.
- При ремонтах на достаточной высоте постоянно приходится забираться на высоту и спускаться обратно. Позаботьтесь о том, чтобы у вас было удобное место для хранения инструмента (он не должен валяться под ногами на козлах), например, может использоваться отдельная площадка или пояс монтажника, чтобы минимизировать количество перемещений. Также организуйте удобную лестницу, чтобы не перенапрягать мышцы ног и коленные суставы.
- Постоянные падения мусора на голову, как мелкого, так и не очень, неприятны, а иногда могут привести к нежелательным последствиям и даже травмам. Работайте в головном уборе, дополняя их иногда защитными очками и маской.
Вот несколько простых советов, которые помогут упростить вам задачу при работе. А теперь давайте переходить к материалам и способам выравнивания.
На монтаже особо заостряться не получится, так как тогда статья получится очень объемной и неудобной для чтения, но мы постараемся заострить внимание на самых важных деталях.
Виды отделки
Натяжной потолок
Начнем, пожалуй, с самого сложного, в плане самостоятельного изготовления варианта – натяжных потолков . Сегодня трудно найти человека, кто хотя бы раз не встречался с ними.
Эти синтетические изделия вошли в наш быт относительно недавно, но уже прочно занимают лидирующие позиции и уступать их не собираются.
Интересно знать! Появившись, потолки из ПВХ и тканей изначально стали достоянием только лишь состоятельных потребителей – цену им откровенно сложить не могли. Но сегодня данный вид покрытия доступен каждому человеку со средним доходом. Стоимость одного квадратного метра с учетом монтажных работ не превышает 300 рублей. Даже подшивка из ПВХ панелей обойдется немного дороже.
Подобные события весьма прогнозируемы – сам материал недорог, а инновации всегда снимают «сливки» с потребительского рынка. Но нас это мало интересует, давайте уделим внимание свойствам такого покрытия, некоторые из которых можно одновременно считать и плюсами и минусами.
- Остановив свой выбор на ПВХ полотнах, можно смело рассчитывать на большой выбор цветов и оттенков, чтобы подобрать вариант под нужный стиль. Они бывают матовыми, полуматовыми и глянцевыми – каждый вариант обладает своими визуальными эффектами.
- Если вам по душе натуральные ткани, то знайте, что они не такие уж и натуральные. Нити полотна пропитываются химическими составами для устойчивости к влаге и загрязнениям, а сами, по большей части, являются полиэстеровыми. Такие полотна не отличаются многообразием цветовых исполнений, однако творческих подход позволяет наносить на них настоящую живопись.
- Оба перечисленных варианта по-разному реагируют на попадание воды.
- ПВХ потолки полностью непроницаемы для жидкостей и могут служить прекрасной защитой от затопления сверху в помещениях, где такой риск имеет место быть: ванные комнаты, кухни, места прохождения водопроводных и канализационных труб.
Интересно знать! Натяжной ПВХ потолок в состоянии выдерживать очень большую массу на пощади в один квадратный метр. Вся попавшая сверху вода скопится в одной точке, образовав один огромный бугор. Жидкость может быть впоследствии слита через частично демонтированный угол или через отверстие под светильник. Только не забудьте предварительно обесточить помещение.
- Однако это же свойство не позволяет проходить сквозь покрытие пару, что нарушает естественный микроклимат в комнате. Поэтому в особо влажных местах необходимо оборудовать хорошую вентиляцию.
- Тканевые потолки наоборот пропускают воду и не мешают газообмену.
- Но самым большим достоинством подробного решения является отсутствие грязных работ и высокая скорость монтажа.
В чем же состоит сложность монтажа, если он выполняется так скоро? Наличие специализированного инструмента – вот в чем проблема. Никто не станет покупать тепловую пушку для разовой работы, а найти ее напрокат получится не всегда.
Плюс не забываем про тот опыт, который имеется у профессионалов. На самом деле разровнять полотно без практики не так уж и просто, особенно если речь идет о спаянном двухцветном потолке, где неровность шва будет очень заметна.
Наш вывод. Отличное недорогое решение для устройства в уже заселенных квартирах и домах. Да, бывают ситуации, когда полотно лопается от попадания острых предметов или само по себе (от чрезмерного напряжения конструкции или заводского брака), но случается это не так часто, и в основном с дешевыми китайскими изделиями. Например, бельгийское полотно с хорошим качеством будет стоить не намного дороже. И да, всегда берите у компании, осуществляющей монтаж, сертификаты качества, и подробно обсуждайте условия гарантийного обслуживания, заполняя соответствующие документы.
Штукатурка
Одной из самых распространенных ошибок среди обывателей является убеждение, что шпаклевкой можно выровнять значительные перепады на стенах и потолке. Иногда доходит до того, что клиенты начинают предъявлять претензии по поводу некачественного шпаклевания, дескать, вы такие дилетанты, не можете исправить работу штукатуров. Смешно. Хотя, когда с таким сталкиваешься на практике, становится вовсе не до смеха.
Максимум на что способна мелкомолотая шпаклевка – это слой около 5 мм, и то при послойном нанесении. Этот материал не предназначен для данных целей.
Его основная задача – создание гладкой и ровной поверхности под последующую обработку (краска, обои). Если попробовать нанести смесь слишком толстым слоем, то с высокой долей вероятности, она в скором времени даст трещины.
Работа не сильно отличается от штукатурки, кроме того, что не требуется устанавливать маяки, а достаточно пройти потолок широким шпателем или правилом, максимально плотно заполняя мелкие неровности, после чего выравнивание потолка под покраску можно считать готовым.
К чему мы ведем? Нанося шпаклевку, не нужно ориентироваться по уровню – просто смотрите за тем, чтобы ровной выглядела вся поверхность в общем, шкуря высохшие слои и нанося при необходимости новые
Каркасные потолки
В отдельную группу мы вынесли все потолки на каркасах. Суть их очень похожа и составляет монтаж отдельно выровненного основания из реек, брусьев или металлических профилей.
Все каркасные потолки можно разделить на подшивные и подвесные:
- Первые монтируются на обрешетку , напрямую приколоченную к перекрытию;
- Вторые устанавливаются на каркас , отступающий от основания на некотором расстоянии, и покоящийся на подвесных системах.
Гипсокартон
Итак, давайте разбираться, чем выравнивать потолок нам предлагает сегодня современная инженерная мысль. И начнем мы с самого распространенного варианта – гипсокартонных потолков. Попутно с расписыванием материалов давайте разбирать свойства каркасных конструкций.
Данный материал очень универсален, и подходит для различных целей. Например, наверняка, многие из вас не знали, что он может служить качественным основанием для кафельной плитки.
Существуют модификации изделия, которые можно использовать в сухих, влажных и даже пожароопасных помещениях. Отдельно стоит упомянуть гипсоволоконные листы, которые очень прочны и намного лучше переносят негативные воздействия, хотя внешне мало чем отличаются от гипсокартона.
- Самым главным преимуществом такой обшивки является возможность выравнивания оснований с любыми перепадами высот — от самых маленьких, до очень больших.
- Под таким потолком можно прятать различные коммуникации: водопровод, канализацию, трубы вентиляционных систем, электрическую проводку.
- Монтаж не требует технического образования – достаточно лишь небольших навыков пространственного мышления, знания основных требований и технологии, а также умения крепко держать инструмент в руках.
- Как уже было сказано, такое основание подходит для множества видов отделки. Картонный слой материала обладает великолепной адгезией.
- Из недостатков можно отметить, что, как и любая подвесная система, такое выравнивание потолка отнимает некоторое пространство. Отсюда накладывается определенное ограничение на высоту помещения.
Для сборки каркаса под гипсокартон используют специальные профили из оцинкованной стали, которые могут прекрасно служить как в условиях сухого помещения, так и на улице. Система крепежей очень продумана, и может показаться сложной только на первый взгляд.
Вот основные элементы, требующиеся для сборки основания в 95% случаев:
- Профиль ПНП – он же направляющий, с торцевым сечением 27х28 мм. Длина этого элемента может быть разной, но чаще всего продаются варианты в 3 метра – данная особенность относится ко всем профилям.
- Профиль ПП – основной, несущий, продольный (называйте, как хотите). Его сечение составляет 27х60 мм. Он вставляется в направляющий и скрепляется с ним специальными саморезами LN или вариантами с прессшайбой – кому, как удобнее.
- Прямой подвес – данный элемент успешно применяется при укреплении и выравнивании любых каркасов.
- Одноуровневые соединители – они же «крабы» . Требуются для установки перемычек под швы листов. Устроены таким образом, что защелкиваются в ПП профиль сверху, а свободные «ушки», загнувшись, крепятся саморезами.
- В некоторых помещениях (с длиной всех стен более 3-х метров) не обойтись без удлинителя профиля ПП.
Совет! В связи с тем, что производителей профилей на сегодня достаточно много, рекомендуем вам всегда приобретать продукцию комплектом от одной фирмы, так как, несмотря на стандартизированные размеры, они часто отличаются и не совсем подходят дуг к другу.
Вообще, подобные каркасы могут быть и подшивными, закрепленными прямо на перекрытия, при этом они прекрасно подходят для разных материалов, таких как: пластик, МДФ, вагонка.
Наше заключение. Отличный вариант под любую отделку, особенно при создании красивых фигурных конструкций, на потолках достаточной высоты. В противном случае советуем остановиться на натяжных потолках, или оштукатурить их.
Вагонка, МДФ и ПВХ панели
Рассматривая данные материалы, мы не будет ничего говорить про их устройство, а поговорим только о свойствах. Итак, что мы приобретаем, обшивая потолки в комнате указанными материалами?
Начнем с вагонки, как наиболее благородного представителя панелей:
- Прежде всего, этот материал экологически чист и выглядит очень красиво. Используют его преимущественно при создании интерьеров в стиле «эко», но иногда вагонка прекрасно вписывается в современные дизайны, наполняя комнаты не только теплом и уютом, но и приятных ароматом леса.
- Материал неплохо справляется со звуко и теплоизоляцией, над ним, как и над любым другим каркасным потолком можно дополнительно разместить слой утеплителя.
- Свойства покрытия напрямую зависят от породы используемой древесины – некоторые не очень дешевые варианты прекрасно справляются даже с влажностью.
- Недостатки деревянных потолков в следующем: они, в большинстве случаев, боятся воды, насекомых древоточцев, появления плесени и огня. Однако при правильной обработке все эти недостатки можно свести к минимуму.
МДФ также имеет основу из натуральной древесины. Мелкие волокна пропитываются клеящим составом и формуются посредством прессовки в специальных станках.
Материал не нуждается в дополнительной обработке, он представляет собой ламинированные панели стандартизированных размеров с классическим пазо-гребневым соединением. Внешняя пленка чаще всего имитирует текстуру и цвет какой-нибудь породы древесины.
Из недостатков материалов сразу выделим боязнь влаги – панели разбухают, пленка отклеивается, и низкую устойчивость к механическим воздействиям, хотя для потолка это не так важно. В общем, советуем использовать только в помещениях с пониженной влажностью и отсутствием перепадов температур – лучшими кандидатами являются коридоры, кладовки, хорошо гидроизолированные балконы и лоджии
ПВХ панели , по сути, то же самое, что и только что рассмотренные варианты. Расцветка этого материала может быть любой.
Производители достаточно достоверно имитируют многие материалы – дерево, или даже кафельную плитку. Но все же, бюджетность материала заметна сильно и при ближайшем рассмотрении любая имитация будет выявлена даже неопытным глазом.
Материал невосприимчив к влаге и способен выдерживать приличный температурный диапазон, но стоит отметить, что при переохлаждении он становится более хрупким. Вообще, хрупкость пластика – это его ахиллесова пята. Нередки случаи, когда поверхность материала пробивалась даже в результате незначительных усилий. Однако снова возвращаемся к тому, что речь идет о потолке.
Пластик является хорошим выбором при обшивке ванных комнат, где имеющейся вентиляции очень часто недостаточно. Находясь в таких условиях, он не побоится ни плесени, ни пара. При этом его внешний вид очень приятен.
Реечные потолки
Продолжая тему каркасных конструкций, плавно переходим к следующему участнику нашего обзора – реечным потолкам . Сразу уточним, что речь пойдет об алюминиевых вариантах.
Деревянные модели мало чем отличаются от простой обшивки вагонкой, разве что немного другим способом монтажа и более оригинальным внешним видом.
Внешне такие потолки мало чем отличаются от подшитых пластиковой вагонкой, но конструкционных различий более чем достаточно.
Начнем с самого материала:
- Рейки прокатываются из алюминия и представляют собой тонкий и гибкий профиль, который продается в бухтах. Это свойство означает, что материал отлично подходит для криволинейных поверхностей, что показано на фото выше.
- В качестве каркаса под него идет специальный профиль, называемый траверсой, гребенкой, шиной или стрингером. Суть его состоит в том, что на нижней части имеются контактные соединения, в которые ответными пазами защелкиваются рейки.
- По краям поверхность обрамляется направляющим багетом. Вся конструкция держится на подвесах — прямых или регулируемых, при низком опускании конструкции.
Данный вариант потолка нельзя назвать бюджетным, да оно и понятно – цветные металлы всегда в цене. Сам же потолок очень солидно выглядит, не боится перепадов температур и влажности, поэтому смело приобретайте его для ванных комнат, кухонь или даже для навеса или беседки на улице.
Кассетные потолки
Наш материал про способы выравнивания потолка закончим кассетными потолками . Чаще всего их можно увидеть в офисах, канцеляриях и различных общественных зданиях.
Применяют их для дома достаточно редко, но в некоторых ситуациях это более чем оправдано. Особенным преимуществом таких систем является быстрая разборка нужных участков для доступа к надпотолочному пространству, где могут проходить разные коммуникации. Это же свойство означает легкую замену отдельных элементов при повреждении. В остальном остаются все преимущества подвесных потолков.
Выпускаются такие системы комплектами вместе со всей монтажной фурнитурой — наиболее известным производителем является компания «Армстронг». Монтаж мало чем отличается от уже рассмотренных реечных потолков, но все же имеет некоторые особенности, которые определяются инструкцией.
В таких потолках можно размещать специальные светильники, и даже потолочные кондиционеры. Единственным требованием для данного решения являются потолки достаточной высоты. Вы наверняка отыщете модель по своему вкусу, а работы сможете провести самостоятельно.
Подводя итоги, скажем, что выравнивание потолков своими руками, каким бы сложным не казалось, но все-таки возможно. Главное в этом деле стремление, точное следование техническим рекомендациям, соблюдение технологии и выполнение всех требований безопасности. Только так работа будет увлекательной, а результат — качественным.
Некоторые люди, делая ремонт, почему-то выравнивают или только стены или стены и пол, не производя данную процедуру с потолком. То ли это делается с целью экономии денежных средств на ремонте, то ли по причине того, что на потолок мало кто обращает внимание, но, тем не менее, если вы решили сделать капитальный ремонт в квартире, то выравнивание потолка является неотъемлемой его частью. В данной статье мы хотели бы рассказать о способах выравнивания потолка, а также рассказать какой из них лучше всего использовать в той или иной ситуации.
Чем можно выровнять потолок
Перед тем как выравнивать потолок, необходимо решить каким способом и каким материалом вы будете это делать. Для начала вы должны представлять дизайн и интерьер комнаты после ремонта, а также степень неровности потолка. Исходя из чего, и нужно будет выбирать, чем именно выравнивать потолок.Сегодня чаще всего используются следующие способы выравнивания потолков:
- Выравнивание шпаклёвкой
- Выравнивание штукатуркой
- Выравнивание гипсокартоном
- Выравнивание с помощью натяжного потолка
Как выровнять потолок под покраску и под поклейку обоев? Для того чтобы произвести один из перечисленных видов декоративной отделки потолка необязательно выравнивать плоскость потолка, достаточно выровнять его поверхность. Как правило, поверхность потолочной плиты можно выровнять с помощью шпаклёвки, если же поверхность плиты имеет значительные неровности, особенно в местах их стыков, то тогда используйте штукатурку, чтобы вывести её уровень на ноль.
Исходя из изложенной информации, выбирайте тот тип выравнивания потолка, который больше всего подходит под ваши финансовые возможности и под дизайн комнаты. Далее мы хотим вкратце рассказать о том, как производить выравнивание потолка каждым из этих способов.
Как выровнять потолок в квартире
Как выровнять потолок шпаклевкойТеперь непосредственно рассмотрим: как правильно выровнять потолок шпаклёвкой. Как мы уже сказали ранее, выровнять потолок шпаклёвкой можно только в случае если его поверхность имеет незначительные неровности, так как сама по себе шпаклёвка должна наноситься на поверхность не толще миллиметрового слоя, иначе она начнёт трескаться.
Перед тем как выравнивать поверхность потолочной плиты - очистите её от старых отделочных материалов: обоев или краски, после чего нанесите слой грунтовки. Затем, когда грунтовка высохла, приступаем к нанесению смеси на потолок. Старайтесь сразу же шпателем разглаживать неровности, которые имеются на её плоскости.
После того как вы нанесли шпаклёвку, и она высохла, с помощью ручного шлифовальщика вам необходимо зашкурить зашпаклёванную поверхность. Это необходимо сделать, чтобы оштукатуренная поверхность была идеально ровной. Затем щёткой счистите потолок от осевших частичек шпаклёвки. После этого поверхность потолка готова к нанесению отделочного материала.
Как выровнять потолок штукатуркой
Если плоскость потолка сильно уходит в сторону или поверхность плит и стыки между ними имеют значительные неровности, тогда применяется штукатурка, которая может наноситься слоем в 2 см.
Существует множество противоречий по поводу того, какой слой штукатурки можно нанести на потолочную плиту, и мы считаем, что данный слой должен быть не более 2-ух сантиметров. Почему?
Для выравнивания стены производители штукатурок позволяют наносить свои смеси в несколько слоёв, шириной практически в 10 см, но учтите, что штукатурка наносится на потолок, а не на стену, поэтому имеется большая степень вероятности, что она может отпасть, при этом хорошо, если на пол. При очень значительных неровностях – сооружайте гипсокартонный подвесной потолок или же натяжной.
Что касается выравнивания потолка штукатуркой, то данная процедура схожа с предыдущей: поверхность потолочной плиты очищается, грунтуется и после этого на неё наносится слой штукатурки. Затем, когда штукатурка высохла, она шлифуется ручным шлифовальщиком и очищается щёткой. После этого поверхность потолка готова к дальнейшей отделке.
Как выровнять потолок гипсокартоном
Теперь давайте рассмотрим, как выровнять потолок с помощью гипсокартона. На наш взгляд данный способ самый лучший, чтобы выровнять потолок в квартире. Для сооружения гипсокартонного потолка вам понадобятся металлические профили, листы гипсокартона, подвесы, дюбели, саморезы, рулетка и уровень.
Сначала вам необходимо замерять уровень неровности потолка, чтобы определить, насколько сделать отступ от потолка. Затем поверхность потолка желательно очистить и прогрунтовать, но можно это и пропустить. На боковые стены, на отмеченном от потолка расстоянии, монтируются направляющие. После этого к потолку с шагом в 60 см в ширину, крепятся подвесы. Расстояние крепления подвесов необходимо определять исходя из высоты листов гипсокартона, таким образом, чтобы в центре профиля стыковались 2 листа. Учтите, что по центру листы гипсокартона должны также фиксироваться «+» образным способом. Профили, как правило, крепятся поперечно комнате на дюбели. Профиль вставляется в боковые направляющие и фиксируется на подвесы с помощью саморезов, выставляясь по уровню. После этого выпирающие части подвесов загибаются вверх.
Следующий этап монтажа подвесного потолка - крепление листов гипсокартона саморезами, с шагом в 5 см по периметру, и как было сказано выше «+» образным способом. Затем стыки листов грунтуются, и на них наклеивается самоклеящаяся сетка, после этого швы замазываются тонким слоем шпаклёвки, дабы они впоследствии не потрескались. На поверхность листов гипсокартона наносим слой шпаклёвки, чтобы подготовить новый потолок к декоративной отделке. Если же вы хотите многоуровневый потолок с фигурными вставками, то данная процедура несколько сложнее.
Как выровнять потолок натяжным потолком
Последний способ выравнивания потолка – натяжной потолок. Особо детально на процедуре монтажа натяжных потолков мы останавливаться не будем, потому что этим вопросом должны заниматься профессиональные монтажники.
Материал натяжного потолка необходимо осторожно нагревать, чтобы не пропалить. К тому же, для натяжки потолка используется тепловая пушка, питающаяся от баллона с пропаном, который является источником повышенной опасности. На практике имеется масса случаев, когда происходили взрывы баллонов с газом в домах при монтаже натяжных потолков. Именно по этим причинам лучше всего монтаж доверить профессионалам.
Что касается процедуры монтажа вкратце, то она следующая: по периметру комнаты, на расстоянии приблизительно 15 см, монтируются крепёжные рейки, в которых будет фиксироваться ткань натяжного потолка. Сама по себе натяжная ткань по размерам маленькая и достигает нужного размера при нагревании. С четырёх углов ткань крепится на растяжки и в процессе растягивания фиксируется в крепёжные рейки, как это изображено на фотографии.
