Введение

Линолеум широко применяется для настилки полов в жилых, общественных, административных и промышленных помещениях. Изготавливают его из пластических масс, наполнителя и пигмента.

В настоящее время промышленность выпускает следующие виды линолеумов:

глифталевый

поливинилхлоридный

коллоксилиновый (нитроцеллюлозный)

резиновый (релин)

пергаминовый.

Характеристики.

Глифталевый (ГОСТ 7251-54) состоит из основы кардельной, полукардельной или джуто-кенафной ткани, покрытой слоем глифталевой смолы, содержащей наполнители или пигменты. Его изготавливают в виде полотнищ длиной не менее 20 м, шириной 1,8 - 2 м и толщиной 2,5 - 3 мм, допускаемые отклонения по толщине ±0,2 м, по ширине ±5 %.

Линолеум выпускается разных цветов одноцветный, мраморовидный и узорчатый. Водопоглощение около 12 %, зольность 20 - 22 % и упругость 40 %.

Поливинилхлоридный линолеум (ГОСТ 7251-54) изготавливают из поливинилхлоридных смол, различного вида добавок, наполнителей и красителей.

Выпускается с основой, без основы, однослойный и двухслойный, теплоизоляционный на волокнистой (войлочной) и пенистой основе.

Его изготовляют в виде полотнищ длиной не менее 12 м, шириной 1,6 м и толщиной 2,0 - 2,5 мм.

Двухслойный линолеум может иметь толщину до 3 мм, причем лицевой слой должен иметь толщину не менее 0,7 мм. Допускаются отклонения по толщине ±0,2 м, по ширине ±5 %. Ширина двухслойного линолеума обычно меньше, чем однослойного.

Линолеум выпускается разных цветов. Водопоглощение его около 5 %, истираемость 0,06 г/см2, упругость 40 %, тепло- и звукоизоляционный линолеум на волокнистой основе представляет собой двухслойный материал толщиной 4 - 6 мм. Нижний слой состоит из антисептированной нетканой волокнистой прокладки, армированной каркасом из редкой ткани. Верхний слой к 1,5 - 2 мм поливинилхлоридный.

Линолеумы подвержены расширению, усадке, короблению и вздутию, что создает некоторые трудности при настилке и эксплуатации.

У большинства линолеумов (кроме релина) после приклеивания начинают постепенно изменяться линейные размеры, за счет чего образуются трещины или широкие швы в местах стыков.

1. Характеристика существующего здания

1 Объемно-планировочное решение

Двухэтажное здание ресторана имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях А-Д 24 м, в осях 1-7 36 м. Здание без подвала. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола здания, что соответствует абсолютной отметке по генплану 130,02 м..

Высота здания 7,8м. Высота этажа 3,3 м. В здании предусмотрены 6 входов: два парадных для посетителей ресторана и один для магазина кулинарии, остальные - отдельные входы для служащих.

В здании имеются 2 лестничные клетки размером 6х3 метра по разным сторонам здания: одна главная, справа от входа, вторая - производственного назначения, служащая одновременно запасным выходом.

Подробное наименование помещений с их площадями предоставлено в экспликации помещений на листе 3 графической части дипломного проекта.

1.2 Архитектурно-конструктивное решение

Здание выполнено в конструкциях серии 1.020-1/83. Каркас здания выполнен с использованием сборных железобетонных конструкций по связевой схеме с шарнирным сопряжением ригелей с колонами.

Пространственная жесткость здания обеспечивается установкой диафрагм жесткости в направлении перпендикулярном направлению рам конструктивной схемы через 9-12 метров. В горизонтальном направлении пространственная жесткость обеспечивается горизонтальными дисками перекрытий. Работа перекрытия из многопустотных плит в качестве горизонтальных дисков перекрытий обеспечивается за счет сварки ригелей к консолям колонн, сварки связевых плит между собой и ригелями, а так же за счет тщательного замоноличивания швов между элементами перекрытия.

Колонны здания - сборные железобетонные по серии 1.020-1/83 сечением 400х400мм. Для сопряжения с элементами каркаса колоны включают в себя закладные металлические изделия для крепления ригелей, диафрагм жесткости, связевых и пристенных торцевых плит и ригелей перекрытий. Колонны устанавливаются в стаканы фундаментов на выравнивающий слой из жесткого цементно-песчаного раствора составом 1:1 толщиной не более 30 мм.

Ригели здания - сборные железобетонные по серии 1.020-1/83 высотой сечения 450мм длиной 3 и 6м. Ригели таврового сечения с полкой по низу для опирания плит перекрытия.

Фундаменты каркасов - запроектированы стаканного типа из сборных железобетонных стаканов по серии 1.020 и монолитных фундаментов.

Кирпичные стены опираются на монолитные ленточные бетонные фундаменты.

За относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 130,02 м. Вертикальные швы, монолитные участки и местные заделки выполнять из бетона класса В7,5. Все конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза. Горизонтальную гидроизоляцию выполнять из рубероида на отм. -0.050 м.

По периметру наружных стен устраивается отмостка шириной 1 м состава: асфальт - 30 мм, щебень - 150 мм.

Плиты перекрытия сборные многопустотные панели толщиной 220 мм с овальными пустотами по серии ИЖ 738 длиной 6 м.

Связевые плиты перекрытия и покрытия свариваются между собой, с ригелем, колоннами. Продольные швы между плитами заполняются цементно-песчаным раствором. Крюки для подвески осветительных приборов пропущены сквозь высверленные по центру пустот отверстия.

Наружные стены - трёхслойные железобетонные стеновые панели толщиной 400 мм и частично кирпич глиняный обыкновенный ? = 380 мм по ГОСТ 530-2007 марки 100 на цементно-песчаном растворе с тщательным заполнением швов под залив М50. Утеплитель - «ISOVER» толщиной 120 мм. По восприятию нагрузки стены приняты самонесущие. Кладка из кирпича выполнена сплошной.

Перегородки кирпичные, в ½ кирпича.

Крепление перегородок к перекрытиям осуществляется с помощью выпусков арматуры, закладываемых в швы между плитами или в отверстия, пробиваемые в плитах.

В качестве лестниц используют сборные железобетонные марши и лестничные площадки по серии 1.020-1, вып. 7-1 изготовленные из бетона класса В30 и армированные сталью класса АIII. Размеры проступи приняты 300 мм, размеры подступенька 150 мм, лестница двух маршевая. Ограждение металлическое с поливиниловым покрытием перил. Высота ограждения 900 мм.

Шахта лифтов выполнена из кирпича, с толщиной стен 250 мм.

В здании принято девять типов полов: по грунту и по перекрытию. В помещениях полы приняты в соответствии с техническим процессом линолеумные, из керамической плитки, керамогранита, бетонные.

Более подробное описание предоставлено на листе 4 графической части проекта в таблице экспликации полов.

Окна из ПВХ по ГОСТ 30674-99 с тройным остеклением с внутренним открыванием, со спаренными переплетами. Витражные окна из алюминиевых профилей с тройным остеклением, индивидуального изготовления. Стекло тонированное.

Двери парадного входа выполнены из ПВХ индивидуального изготовления по ГОСТ 30674-99, служебные и внутренние двери деревянные по ГОСТ 6628-88.

Крыша запроектирована плоская, бесчердачная, совмещенная с уклоном 0,03. В качестве утеплителя служит минеральная плита «ISOVER» толщиной 140 мм. Основной гидроизоляционный ковер - 1 слой «Бикроста», 3 слоя «Унифлекса». В местах примыкания к выступающим конструкциям, водосточным воронкам и парапету устраивается 3 слоя бикроста. Водосток - организованный, внутренний.

Обрез кровли накрывается фартуком из оцинкованной кровельной стали и закрепляется стальной полоской, пристреленной дюбелями, на цилиндрических поверхностях хомутами полосовой стали. Водосточная воронка и связывающие ее с канализацией внутренние водостоки и патрубков диаметром 200 мм отливаются из чугуна. На крыше водосточные воронки располагаются вблизи ендовы через 25 м.

Состав кровли смотреть на листе 3 графической части дипломного проекта.

Фасады здания выполнены из керамогранита и фасадного остекления. Металлические двери окрашиваются эмалью ПФ-115 за 2 раза. Ограждение главного входа выполняется из хромированных перил. Цоколь выполнен из керамогранита.

Помещения с влажным и мокрым режимом облицовываются глазурованной плиткой до потолка. Вспомогательные и бытовые помещения окрашиваются масляной краской до потолка. Технические помещения - клеевая окраска до потолка. Внутренние двери пропитываются горячей олифой и покрываются лаком. Полы в помещениях с мокрым и влажным режимами - керамическая плитка с гидроизоляцией. На входных группах и лестничных клетках применяется керамогранит с противоскользящей рифленой поверхностью. В административных помещениях, кабинетах - линолеум. В коридорах - керамогранит.

3 Инженерное оборудование здания

В здании предусмотрено:

Водопровод - хозяйственно-питьевой (запроектировано два ввода Ø100 мм), производственно противопожарный от наружных сетей. На вводе водопровода в главный корпус запроектирован водомерный узел. Напор на воде 14 м, при пожаре 25 м.

Канализация - хозяйственно-бытовая в городскую канализационную сеть. Канализационная сеть выполнена из чугунных труб Ø100 и пластмассовых труб Ø100-50.

3. Отопление - двухтрубная система с нижней разводкой

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Расчетная температура внутреннего воздуха в кондиционируемых помещениях поддерживается как центральными, так и местными кондиционерами.

Горячее водоснабжение - централизованное от наружных сетей. Водоразбор происходит непосредственно из теплосети, циркуляция осуществляется по циркуляционным трубопроводам и стоякам. Напор на вводе 8 м.

Электроснабжение - от электросети напряжением 380/220 В.

Групповые осветительные и силовые щитки следует, как правило, размещать вне залов.

Устройство связи - громкоговорящая, электро-часофикация, телефонизация, радиофикация.

На каждом этаже здания имеется противопожарные средства и пожарная сигнализация.

2. Организация и технология работ, предшествующих строительным

До начала строительных работ по устройству полов необходимо:

закончить все строительно-монтажные работы, при которых может быть повреждено покрытие пола;

выполнить все специальные работы;

проверить исправность электропроводки;

выполнить отделочные работы, связанные с мокрыми прцессами;

вынести на стены отметки чистого пола;

просушить основание;

тщательно выровнять основание, предварительно заделав выбоины;

освободить подходы к рабочим местам;

подготовить инструмент и приспособления и подать материалы к рабочим местам.

Работы производить при температуре воздуха:

при покрытии пола из керамических плиток - не ниже плюс 10 С;

при покрытии пола из линолеума - не ниже плюс 15 С.

Относительная влажность воздуха не должна превышать 60%. Огрунтовку основания под полы из линолеума выполнять за 18 часов до наклейки. Штучные материалы и рулоны доставлять на строительную площадку автобилем ЗИЛ-130, песок, цемент - автосамосвалом ЗИЛ-ММЗ-555.

Линолеум в силу своей эластичности обладают способностью воспринимать даже мельчайшие неровности основания. Поэтому основания должны быть совершенно ровными и гладкими. Если основание будет зыбкое, наклеенный линолеум и пластикатные плитки быстро приходят в негодность. При проверке основания 2-х метровой рейкой между рейкой и основанием допускаются просветы не более 2 мм.

Основания должны быть сухими, влажность их не превышает 8 %. Деревянные основания, предназначенные для настилки линолеума и плиток, нужно устраивать из совершенно сухих узких досок, хорошо закрепленных на часто уложенных лагах. Основание тщательно строгают электрорубанками, все дефекты исправляют и зачищают. Настилать линолеум прямо на строганные доски нельзя. Следует основание проолифить, прошпаклевать, зачистить паркето-шлифовальной машиной и только затем приступать к настилке линолеума.

Стыки между древесностружечными или другими плитами выравнивают, тщательно острогав и зашпаклевав их, а затем зачистив дефектные места.

Для исправления мелких дефектов и различных шероховатостей поверхности шпаклюют. Шпаклевку следует наносить только на совершенно сухие поверхности шпателями, тщательно разравнивая, а после высыхания - зачищая и шлифуя их.

3. Технология и организация строительных работ

Традиционная технология укладки линолеумного покрытия пола на бетонное основание предусматривает для выравнивания поверхности устройство цементной стяжки. Такой метод ведения работ достаточно трудоемок, поскольку сопряжен с «мокрыми» процессами. Кроме того, такое основание - холодное на ощупь, что не способствует созданию комфортных условий, и температура пола не всегда отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Настилают линолеум, насухо прибивая его гвоздями, или, что намного лучше, наклеивая специальными мастиками. Рулоны линолеума, выдержанные в теплом помещении 2-3 дня, распаковывают, осторожно раскатывают и нарезают кусками или полотнами нужных размеров с обязательным запасом на усадку, который должен составлять при длине полотен до 6 м - 2 см, до 10 м - 3-4 см, более 10 м - 5-6 см. Следует принять к сведению, что любой линолеум дает усадку.

Рис. 1 Порядок укладки линолеума:

а - нарезка и раскладка полотнищ линолеума; б - перемешивание мастики веслом; в - прирезка и наклеивание линолеума; г - прикатка

Под воздействием температуры и времени он расширяется и может сморщиться. Учитывайте это, когда укладываете край под плинтус. Как правило, размер полотнищ увеличивают в среднем на 5 см. На рис. 34 изображен инструмент, необходимый для укладки линолеума, а на рис. 35 приведен порядок укладки линолеума.

При раскрое линолеума следует учитывать расположение полотен в помещении. Полотна мраморовидного и одноцветного линолеума рекомендуется укладывать по направлению света - перпендикулярно наружным стенам с окнами. В этом случае швы почти незаметны. Лучше вести раскладку так, чтобы швы между листами были перпендикулярны по отношению к окнам и не находились в зоне дверных проемов, а рисунок ложился параллельно самой длинной из стен. Полотна рисунчатых линолеумов располагают в продольном направлении с точным совпадением рисунка. На деревянных основаниях полотна линолеума укладывают вдоль досок, при этом их стыки должны находиться на середине целой доски. Иногда приходится настилать линолеум в помещениях, имеющих сложные очертания пола (например, на стене выступают пилястры, проходят трубы и т. д.). В этом случае нарезанные полотна раскладывают насухо, прочерчивают линии с помощью линейки и угольника и ножом отсекают лишнее. Подготовив таким образом одно полотно, приступают ко второму. Прирезая последующие куски (линолеум без рисунка), кромки двух смежных полотен накладывают одна на другую на 20-30 мм. Это необходимо для того, чтобы можно было прирезать кромки и получить незаметный шов.При плотной подгонке полотен к выступающим частям (у дверных коробок, около труб и др.) сначала выполняют приблизительную прирезку с припусками и только после наклейки полотна линолеума - окончательную прирезку и приклейку. Точную прирезку можно сделать по изготовленным картонным или бумажным шаблонам, но только при условии, что линолеум после наклейки не даст усадки.Куски линолеума, оставшиеся после прирезки, собирают и хранят. Их можно использовать в дальнейшем при ремонте покрытия. При стыковке кусков линолеума лучше использовать фабричный край полотна. Располагать стыки для однотонного линолеума лучше по направлению света в помещении. Но все же лучше обойтись целым куском на всю комнату. При работе основным требованием является качественное выполнение основания. На линолеуме недопустимо наличие морщин или вздутий. Желательно выбирать такую ширину линолеума, чтобы стыков при укладке не было. Если же этого не избежать, можно использовать специальный клей для холодного сплавления, который поможет решить проблему стыков. Этот клей спаивает полотна на молекулярном уровне. Существуют две разновидности клея: тип А (с иглой для узких швов) и тип С (с наконечником для более крупных швов). Перед употреблением тюбик нужно хорошо взболтать, затем приоткрыть крышку путем одного поворота и слегка сжать тюбик по бокам чуть выше нижней складки для увеличения объема. На шов наклеиваем клейкую ленту, затем разрезаем ее по шву острым лезвием и сразу начинаем склеивание. С тюбиком клея для холодного сплавления нужно работать двумя руками. Тюбик берется так, чтобы указательный палец одной руки лежал на наконечнике, а тюбик придерживался другой рукой. Быстрым движением нужно провести наконечником по шву, шов должен смачиваться примерно на 4 мм. Не нужно стирать жидкость для сплавления в зоне шва: она должна испариться - разбухшие места исчезнут сами. Высыхает клей типа А за 15 минут, типа С - за 30-35 минут. Одного тюбика хватает примерно на 20 погонных метров.

Часто в коридорах и других помещениях линолеум настилают насухо в виде дорожки. Дефекты на поверхности пола предварительно устраняют. После просушки подмазанных мест пол тщательно подметают и раскатывают рулон линолеума. Кромки линолеума быстро разрушаются, поэтому к дощатым или паркетным полам их прибивают через 5 см толевыми или другими гвоздями с широкой шляпкой. Однако со временем кромки обламываются, и между гвоздями под них начинает просачиваться вода при мытье пола, отчего портится и линолеум, и пол, поэтому кромки лучше приклеить. Предохранить кромки линолеума от разрушения можно с помощью металлических реек или алюминиевых полос (простых и с фальцами). Их крепят шурупами, шляпки которых должны быть утоплены в рейку, для чего в ней делают раззенковку (см. рис. 2).

Рис. 2 Закрепление кромки линолеума металлической рейкой:

Основание; 2 - линолеум; 3 - металлическая рейка; 4 - шуруп

Для крепления к бетонным основаниям в рейках сверлят или пробивают отверстия, в которые вставляют деревянные пробки. В пробки ввертывают шурупы. При полной укладке без наклейки линолеум нарезают на полотна необходимых размеров, дают им вылежаться в течение 15-20 суток и принять форму пола. Плинтусы открывают, пол заметают и настилают линолеум. Обломанные кромки прирезают. Места стыков полотен приклеивают или прибивают гвоздями, а затем ставят на место плинтусы.Наклеив первое полотно, в том же порядке укладывают остальные. Кромки полотен, примыкающие одна к другой, не промазывают мастикой. Кроме того, кромка последующего полотна должна перекрывать предыдущее не менее чем на 20-30 мм.Если на поверхности наклеенного линолеума образуются пузыри, волнистость или неприклеенные места, на них кладут груз (мешок с песком или фанеру), который пригружают кирпичами или чем-либо еще. Такую прессовку выдерживают не менее 3 суток. Если пузыри не исчезнут, в них делают разрез, через который выдавливают воздух либо добавляют мастику, тщательно притирают вздутое место и пригружают на 3 суток.

Рис. 3 Прирезка кромок стыков:

Основание; 2 - линолеум; 3 - нож; 4 - металлическая линейка; 5 - слой мастики

Через 2-3 суток линолеум прочно приклеивается к основанию, и можно приступать к прирезке кромок стыков (рис. 38). На кромки кладут линейку, плотно прижимают ее коленом и левой рукой. Можно положить на линейку тяжелый груз, чтобы она не сдвинулась с места. К линейке приставляют острый нож и режут, лучше всего одновременно обе кромки линолеума за один прием. Если линолеум толстый и плотный, сначала отрезают одну кромку (рис. 39). На втором полотне остается хорошо видимый след от ножа, по которому и обрезают кромку второго полотна. Чтобы не затупить лезвие ножа, под нижнее полотно подкладывают полоску картона или фанеру.

Рис. 4 Прирезка кромки линолеума:

Основание; 2 - линолеум; 3 - нож; 4 - линейка

После прирезки кромок линолеума их отворачивают, промазывают основание либо основание и тыльную сторону мастикой и приклеивают по очереди - сначала одного полотна, затем второго. Выдавленную из-под кромок мастику счищают, а шов закрывают бумагой и кладут на него доску и груз. Под прессом кромки находятся 6-7 суток. После этого их осматривают, и, если замечают вздутие или вспучивание, снова кладут груз. Если после повторной пригрузки вспучивание не исчезнет, кромки в этих местах поднимают, промазывают мастикой и оставляют под прессом еще несколько дней (см. рис. 40).

Рис. 5 Пригрузка приклеенных кромок линолеума:

Основание; 2 - линолеум; 3 - шов между кромками линолеума; 4 - доска; 5 - груз

укладка линолеум бетонный пол

Сняв груз, кромки тщательно обследуют. Для монолитной наклейки линолеума и создания герметически закрытого шва производят сварку кромок линолеума. Для сварки пригоден только поливинилхлоридный пластифицированный линолеум, содержащий небольшое количество наполнителя.

Состав линолеума должен обеспечить первоначальную прочность стыка после сварки не менее 80 % от прочности основного материала и не ниже 30 кг/см2, при усадке не более 2 %. Эта прочность определяется сваркой пробных образцов (по 3 шт. на каждую партию линолеума) и при последующем испытании их на разрыв.

4. Применяемые материалы, изделия и конструкции

Таблица 1. применяемые материалы, изделия и конструкции

НаименованиеМарка, ГОСТ 1 линолеумГОСТ 7251-54 2 стяжкаМ-400. 3 жесткое основаниеГОСТ 4598-60

5. Выбор механизмов, приспособлений и инвентаря

Таблица 2. выбор механизмов, приспособлений и инвентаря

НаименованиеМарка, гостКоличествоПримечаниеЩетка волосянаяЭПП-66с207 Ленинградстрой 2Очистка основанияСкребок стальной1233тр Мосоргстрой 2Очистка основанияГребенка-2НанесениеБачок для огрунтовки806.00.00 Главмосстроя 1V=40 л ножГОСТ 18975 2Для прирезки линолеума Рулетка стальнаяГОСТ 7502 1Измерит. работы Шпатель широкийГОСТ 10778 2Ширина 100 мм. Линейка стальная-12000х60х10 мм. Рейка контрольная-1Длиной до 2 м.

Калькуляция трудовых затрат

Таблица 3. калькуляция трудовых затрат

Обосно ваниеНаименование процессовОбъем работМашины и механизмыМашиноемкость, маш-чТрудоемкость, чел-чСостав звена по ЕНиРПринятое количество человекСменностьПродолжительность, днМаркаколичествоНа ед. измерен.На весь объемНа ед. измерен.На весь объем12345678910111213§ Е19-13Раскатывание рулонов149,99ручная---0,1522,5 4разр. - 1 3разр - 12чел1р.1,4§ Е19-132. Разметка и нарезка линолеума149,99ручная--0,1522,54разр. - 1 3разр - 12чел1р1,4§ Е19-133. Прирезка кромок шва.149,99ручная---0,1522,54разр. - 1 3разр - 12чел1р1,4§ Е19-134. Покрытие стыка целлофановой.пл.149,99"Пчелка"1--4,770,5 4разр.- 2 2 разр -13чел2м.1,4§ Е19-135. Сварка149,99АСЛ-220 "Пилад"1--8,5127,44 разр.3чел2м2,6§ Е19-136. Очистка шва.149,99АСЛ-220 "Пилад"1--8,5127,44 разр.3чел2м2,67. Контроль качества и приемка работ

Приемочный контроль качества уложенного основания пола проводится согласно требованиям СНиП 3.04-01.87. При приемке полов осуществляется поэтапный приемочный контроль качества устройства основания, подстилающего слоя, гидроизоляции, тепло- звукоизоляции, стяжки и покрытия с записью в журнал работ и составлением актов на скрытые работы. Ровность поверхности стяжки проверяется во всех направлениях уровнем и контрольной рейкой длиной 2 м. При этом проводится не менее 5 измерений на каждые 50-70 м2 поверхности. Просветы между контрольной рейкой и проверяемой поверхностью не должны превышать 2 мм. При этом:

основание пола не должно быть зыбким и иметь уклоны;

детали стяжки должны быть плотно подогнаны друг к другу с установленной разбежкой в стыках и надежно скреплены винтами для ГВЛ;

зашпаклеванные стыки не должны иметь трещин;

на поверхности основания пола не допускается наличие раковин, изломов, сколов и наплывов шпаклевочного состава.

Отклонение поверхности подстилающего слоя от горизонтальной плоскости на длине 2 м не должно превышать 10 мм, поверхности покрытия пола - 2 мм у покрытий полов из паркета, линолеума, рулонных материалов на основе синтетических волокон и 4 мм - у покрытий из керамических плиток.

Отклонение от горизонтальности поверхности сборной стяжки из ГВЛВ и покрытий полов не должны превышать 0,2% соответствующего размера помещений, но не более 50 мм. Толщина клеевой прослойки должна быть не более 1 мм при приклеивании паркета и не более 0,8 мм - при приклеивании рулонных материалов. Высота уступа между смежными изделиями покрытий из керамических плиток - не более 1 мм. В полах паркетных и из линолеума уступы между смежными изделиями не допускаются. Отклонение швов в покрытиях пола между рядами штучных материалов от прямой линии не должно превышать 10 мм на длине ряда в 10 м. При проверке сцепления покрытий из керамических плиток с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания. Площадь приклейки паркетной планки должна составлять не менее 80%.Поверхность покрытия не должна иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен соответствовать проектному. При приемке основания, подстилающего слоя, гидроизоляции, тепло-звукоизоляционного слоя стяжки составляются акты на скрытые работы. Приемка готового пола оформляется актом с обязательной оценкой качества выполненных работ и выдачей Заказчику гарантийного паспорта, в котором указывается наименование объекта, объем работ по устройству полов, их качество и гарантийный.

8. Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Работы по устройству полов необходимо выполнять в соответствии с указаниями СНиП РК 1.03-05-2001 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

К работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение безопасным методам и приёмам выполнения этих работ, получив соответствующие удостоверения и прошедшие инструктаж на рабочем месте.

Всех рабочих, занятых в устройстве полов, обучают приёмам работ и знакомят с правилами техники безопасности, их инструктируют также об огнеопасности применяемых материалов и мерах пожарной безопасности при работе с ними.

Мастику следует хранить в герметично закрытой таре с соблюдением правил, предъявляемых к хранению легковоспламениющихся жидкостей.

В местах устройства полов необходимо вывешивать плакаты с правилами техники безопасности и оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях, а также устанавливать аптечки с набором медикаментов и перевязочных средств.

9. Расчет технико-экономических показателей

Продолжительность работ - 9 дней

Общая трудоемкость - 132,2 чел.-см.

Сменная выработка на одного рабочего при устройстве:

Пола из линолеума - 35 м2

Трудоемкость процесса:

чел.-смен

Выработка на рабочего в смену:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бюджетная цена материала - главенствующий приоритет линолеума, но стоимость профессиональной укладки зачастую разочаровывает и приостанавливает желающих. Значит, стоит вспомнить о втором, не менее важном достоинстве: возможности самостоятельной укладки. Видео материалы и описание разных технологий поможет получить ответы на интересующие потенциальных укладчиков вопросы «как положить линолеум своими руками». Изучайте и действуйте!

Репетиторство

Нужна помощь по изучению какой-либы темы?

Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.
Отправь заявку с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.

Подготовка базовой поверхности и особенности технологии настила линолеума

Линолеум является наиболее бюджетным . Для укладки его своими руками необходимо знать способы укладки этого материала на базовый пол, который предварительно нужно подготовить. В статье рассмотрены основные этапы техпроцесса на различные типы пола. Даны рекомендации по использованию тех или иных способов укладки в зависимости от размера помещения.

Линолеум относится к тем напольным покрытиям, которые сохраняют популярность уже многие десятилетия. Чем же он привлекает покупателей? Прежде всего, гармоничным соотношением цена/качество. Многие справедливо отмечают как практичность, так и экономичность этого материала. Еще одним весомым плюсом является возможность самостоятельной укладки линолеума. Но выполнять эту операцию, что называется, спустя рукава не следует. В данной статье мы расскажем, какие профессиональные приемы применяются при укладке линолеума на различные основания, а также какие материалы и инструменты вам при этом будут нужны.

Набор инструментов для укладки

Итак, нам понадобятся:

Также читайте материалы:

строительный уровень;
хорошо заточенный нож;
зубчатый стальной шпатель;
деревянный шпатель;
короткие (метровые) и длинные (от 2 метров) линейки;
двусторонний строительный скотч;
жидкость для сварки швов.

Для раскроя и прирезки линолеума очень удобны спецножницы, имеющие сменные лезвия.

При этом разметку линолеума делают трапециевидными лезвиями, а окончательную обрезку – крючковидными.

Общие вопросы подготовки основания под линолеум

После акклиматизации в помещении линолеум можно раскроить.

При этом нужно знать следующее:

однотонные полосы следует размещать по направлению падения света из окон. При этом отдельные полосы становятся неразличимы, а покрытие выглядит цельным;
узорчатые полотна линолеума располагают параллельно наружной стене с соблюдением строгого совпадения рисунков смежных полос;
можно не состыковывать покрытие посередине комнаты - там лучше уложить целую полосу, а пространства по бокам закрыть более узкими полосами. Да, будет два стыка, но зато в комнате не будет заметного «экватора». Это отлично подходит для кухни и зала, где боковые швы легко скрываются мебелью;
трубы водопровода и отопления, а также выступающие углы нужно обходить. В местах вырезов линолеум просто загибают вверх и придают ему «требуемые очертания». Используйте картонные выкройки – они помогут ускорить данную операцию;
готовые шаблоны оставляют отлежаться на несколько суток.

Способы настила линолеума

Сухой способ настилки линолеума

В помещениях площадью до 20 кв. м линолеум укладывают бесклеевым сухим (свободным) способом.
Расстилают линолеум на полу, не забывая при этом оставить нахлест 5-10 см на плинтусах (при настилке на ) или на стенах (бетонный пол).
Разглаживают материал руками от середины к стенам и, чтобы он лучше прилегал к стенам, по углам делаем небольшие надрезы.
Отрезают острым ножом излишки вдоль плинтусов (стен), затем закрепляют линолеум в дверных проемах, используя металлические рейки.
Иногда для надежности используют двусторонний строительный скотч. В этом случае сначала отгибают одну половину линолеума на другую, затем наклеивают ленту скотча вдоль освободившейся части периметра комнаты, не снимая защитного слоя со второй стороны ленты. Затем снимают защитную бумагу, расстилают линолеум и разглаживают его руками от середины к стенам. Это же повторяют и с другой его половиной. Отрезают вдоль плинтусов (стен) лишний материал. Закрепляют его в дверных проемах посредством реек-порожков.

Клеевой способ настила линолеума

Применяют для помещений площадью более 20 кв. м, а также для активно используемых помещений, где часто переставляют мебель. Иначе при любом ее сдвиге на линолеуме будет образовываться волна. Клеевой способ применяется и в тех случаях, когда на одну комнату идет два, и более кусков линолеума. Обычно применяют дисперсионные клеи, не содержащие растворителей. Как правило, производителями линолеума указывается на упаковке рекомендуемая марка клея.

После завершения подготовительных работ, когда линолеум хорошо отлежался, можно начинать работу:

Отверните половину линолеума и нанесите клей на поверхность бетонного пола. Наносить клей следует зубчатым шпателем и равномерно распределять его по всей поверхности.
Далее уложите линолеум обратно и убедитесь, что он лег правильно.
Руками или валиком разглаживайте его по направлению от середины к углам.
Затем отверните вторую половину и проделайте все сначала.
Чтобы подогнать линолеум вдоль стен его нужно шпателем или любым другим тупым инструментом плотно прижать вдоль всего периметра.
После этого избыток при помощи остро отточенного ножа (или ножа со сменными лезвиями) и стальной линейки отрезается по основанию стены. Для обеспечения четкой и ровной резки как можно чаще меняйте лезвия ножа.
Для оптимального прилегания линолеума к стене оставьте между его краем и стеной зазор в 5-10 мм, поскольку сам линолеум еще расползется.
Для подгонки внутренних углов аккуратно обрежьте угол линолеума и заправьте отрезанный участок в угол.
После подгонки всех углов избавьтесь от воздуха, попавшего под линолеум при его укладке, используя мягкую щетку.
Если требуется настелить два, и более кусков линолеума, то сначала стелют большее полотнище, а меньшие листы накладывают так, чтобы они перекрывали больший на 5 см. Затем на смежных кусках материала подгоняют рисунок.
Далее на перекрывающиеся части кусков линолеума накладывают длинную деревянную рейку или стальную линейку, плотно прижимают и насквозь прорезают оба куска.

Правильная укладка линолеума (видео)

Сварка линолеумных швов

При любой технологии настила линолеума всегда имеется этап заделки швов. Ранее смежные края кусков линолеума прибивались гвоздями или заклеивались скотчем.

Конечно, результат и того и другого способа выглядел не очень красиво, к тому же страдала надежность. Именно потому сегодня швы линолеума соединяют холодной сваркой. Она выполняется при помощи специального клеевого состава, который может быть либо бесцветным, либо цветным (под цвет линолеума). Холодная сварка очень удобна, ее вполне безопасно применять в квартирных условиях.

Итак, если вы заделываете стык двух линолеумных полос, то тщательно очистите их от пыли.
Затем вдоль стыка проложите малярную ленту и пройдитесь по ней составом для холодной сварки.
После снятия малярной ленты вы уже не увидите стыка.

Холодная сварка обычно используется на полукоммерческом или бытовом линолеуме.

Есть два типа холодной сварки:

Один – , уже несколько суток лежащем на полу, когда его швы уже несколько разошлись.
Второй – для сварки швов только что уложенного материала.

У этих составов разная консистенция. Состав для свежеуложенного линолеума расплавляет его края и тем самым сваривает их между собой. Второй состав гораздо гуще первого, он заполняет щель между полотнами и скрепляет их.

Коммерческий линолеум соединяют горячей сваркой путем использования спецшнура.

Его цвет либо подбирают под цвет линолеума, либо согласно задумке дизайнера берут шнур контрастной расцветки.

По всей длине стыка кусков линолеума под шнур делается канавка, куда шнур укладывается так, что он соприкасается с обоими свариваемыми кусками.
После этого, используя промышленный фен с насадкой требуемого диаметра, производят сварку шнура внутрь шва, а остатки шнура убирают спецножом в два приема.
Сразу после сварки снимают основную часть шнура, подкладывая при этом под нож спецпластину.
После остывания сварного шва ножом снимают остатки шнура. Это делается для предотвращения образования углубления, поскольку при остывании шнур сжимается и втягивается.

Не выполняйте эту операцию самостоятельно, ведь это, во-первых, довольно опасно, а во-вторых, тут нужно спецоборудование, а это довольно дорого.

После ознакомления с тонкостями работы по укладке линолеума у вас не должно остаться сомнений, что ее будет несложно сделать своими руками. Можете смело браться за эту работу. А через один, два десятка лет, когда вам захочется обновить вид своего пола, несложно будет заменить старое линолеумное покрытие на другое, если основание было вами подготовлено на совесть.

Итак, укладка линолеума не так уж и трудна. Главное в ней – отсутствие спешки и внимание ко всем деталям техпроцесса.

Строительный рынок располагает немалым количеством новейших технологий по оформлению основания пола декоративными покрытиями. Среди них линолеум является, пожалуй, самым востребованным и пользующимся спросом материалом. Даже рядовому человеку не составит большого труда выполнить самостоятельно такую операцию, как укладка линолеума на деревянный пол. Но, как и в каждом новом деле, здесь есть свои секреты, о которых необходимо знать.

Укладка линолеума на пол из дерева – положительные свойства покрытия

Линолеум является достаточно долговечным материалом. В своем составе имеет натуральное экологически чистое сырье.

Учитывая большой ассортимент и разнообразие цветовой гаммы, он является оптимальным вариантом покрытия пола не только в любой комнате жилого дома, но так же в производственных помещениях и развлекательных центрах.

Характеристики линолеума определяющие его преимущества:

Прочность
Водонепроницаемость
Эластичность
Долговечность
Устойчивость к агрессивным средам
Легкость монтажа
Приемлемая цена
При укладке не требует наличия специальных навыков

Виды линолеума

Условно линолеум можно разделить на 2 группы – натуральный и ПВХ. Может иметь основу, а может и не иметь ее.

Линолеум вспененный

Линолеум, имеющий в качестве подложки вспененную основу, достигает 4 мм толщины. Состав такого материала: первый – вспененный винил, второй – стекловолокно в качестве утеплителя, третий – декоративный слой.

Такой линолеум является прекрасным теплоизоляционным и шумопонижающим покрытием, которое, при любых температурах и влажностях будет сохранять первоначальный вид.

Линолеум на тканевой основе

Толщина линолеума, имеющего тканевую основу, составляет 5 мм. В этом виде покрытия тканевая основа просто покрывается защитной пленкой. Материал выполняется однотонным или цветным.

Гетерогенный линолеум

Самым прочным среди различных видов данного покрытия является линолеум, имеющий теплоизолирующую и звуконепроницаемую основу. Структура его такова: первый слой состоит из войлока, второй – вспененный винил, третий представляет собой армированное стекловолокно и заканчивается «сэндвич» поливинилхлоридной пленкой, нанесенной несколькими слоями. Цветовая гамма такого покрытия достаточно разнообразна.

Коллоксилиновый линолеум

В самых теплых помещениях укладывается линолеум толщиной 3 мм без основы. Кроме всех перечисленных выше качеств он не подвержен воздействию огня и является хорошим электрическим изолятором.

Алкидный линолеум

Не уступает по своей популярности ни одному из выше перечисленных видов, поскольку имеет толщину до 2 мм и производится из алкидных и минеральных материалов. Рисунки выполнены тиснением, имеют различные оттенки цветов. Но наряду с достоинствами этого вида имеются и недостатки: этот линолеум не достаточно эластичен, что влечет за собой образование трещин.

Релин

Кроме перечисленных видов существует так же резиновый линолеум. Его толщина достигает 3 мм. В его основе - соединение измельченной резины с битумом. Верхний состоит из облицовочной резины. Достаточно эластичное и водостойкое, такое покрытие применяется в производственных цехах.

Нитроцеллюлозный (коллоксилиновый) линолеум

В категории коллоксиловых покрытий выгодно выделяется линолеум, не имеющий основы. Его внешняя отделка отличается повышенным блеском, эластичностью, влагоустойчивостью и высоким уровнем пожаробезопасности.

Долговечность линолеума

Все виды линолеума имеют различную степень долговечности, которая напрямую зависит от толщины защитной пленки, покрывающей рисунок. Она так же влияет на цену материала.

Средним уровнем долговечности обладают линолеумы полукоммерческого назначения. Они применяются в офисных помещениях и на производственных площадках, то есть, там, где предполагается средняя интенсивность движения. Их можно укладывать и в домашней прихожей. Свойства этого материала исключают появление следов обуви.

Выбирая линолеум, следует учитывать его качества тепло- и звукоизоляции.

Немаловажным является и расчет количества линолеума, необходимого для покрытия определенной площади. Он достаточно прост: необходимо увеличить ширину и длину на 10 см и сделать запас для подгонки рисунка.

Особенности укладки напольного покрытия:

Подготовка деревянного пола:

Удалить краску;
- углубить гвозди;
- обработать доски шлифовальной машиной;
- очистить поверхность.

Во избежание дальнейшего излома материала доски покрыть фанерными листами.
Укладку можно осуществлять по старому покрытию, предварительно очистив его от пыли.
В качестве фиксации применяется клей ПВА с добавлением строительного гипса.
Листы фанеры приклеивают этой мастикой, после чего покрывают олифой.

Подготовка линолеума. Расправить по всей длине. Покрытие должно выстояться и выровняться.
Обеспечить температуру помещения на уровне 15-20 градусов Цельсия и влажность воздуха около 50%

Как уложить линолеум на деревянный пол – способы

Без использования фиксатора.

Этот способ является самым быстрым, однако, площадь его применения ограничена 20 квадратами. Он имеет свои недостатки: происходит быстрый износ покрытия, не исключено появление волн после осуществления монтажных работ.

Применение двухстороннего скотча.

Обеспечивается длительность эксплуатации. В случае необходимости осуществляется быстрая замена на другое покрытие.

Применение специального клея.

Позволяет увеличить срок службы покрытия. Процесс монтажа довольно трудоемкий. Применяется в больших помещениях площадью, превышающей 20 кв. м.

Если плинтус фиксируется клеем, сначала приклеиваем линолеум к основанию пола, используя валик. Для лучшей адгезии применяется дополнительный груз.

Укладка линолеума на деревянный пол – достаточно хлопотное дело. Но его вполне можно производить самостоятельно, достигнув при этом достаточно высокого результата.

В настоящее время около половины всей площади пола во вновь возводимых жилых и общественных зданиях покрывают линолеумом.

Применение этого вида покрытия дает значительный эффект только при условии правильной их настилки и соответствующего ухода за готовым покрытием в период эксплуатации. Даже самый красивый и высококачественный напольный материал никогда не будет красиво выглядеть и не сослужит хорошую службу, если он неправильно уложен. Дефекты и брак напольного покрытия образуются в основном по причине неправильной укладки, некачественного нижнего слоя или же ненадлежашего ухода. Не следует начинать укладку полов без ознакомления со всем процессом укладки и не убедившись в том, что нижний слой и условия работы отвечают требованиям, предъявляемым к ним.

Чтобы новый пол сохранил свою красоту и свои качества на долгие годы, необходимо использовать прогрессивные методы настилки, рациональные инструменты, приспособления и механизмы, позволяющие значительно повысить качество и производительность работ по устройству полов из полимерных материалов.

Требования к основаниям

Качество линолеумных покрытий, их долговечность и внешний вид зависят от оснований. Ко всем основаниям предъявляют одни и те же требования: они должны быть прочными, жесткими, без трещин, ровными, гладкими, сухими и чистыми.

Для обеспечения достаточной прочности цементно-песчаные стяжки и выравнивающие полимерцементные слои надо выполнять из раствора с прочностью на сжатие не менее 150 кгс/см2, легкобетонные стяжки - не менее 75 кгс/см2, бетонную подготовку - не менее 200 кгс/см2. Дощатые настилы должны быть незыбкими и сделаны из шпунтованных досок. Делать покрытия непосредственно по асфальтовым стяжкам не допускается. Надо на поверхность стяжки наклеить в качестве подстилающего слоя древесно-волокнистую плиту или фанеру. Трещины, выбоины и открытые швы в основании, а также щели между основанием пола и стенами оставлять не допускается.

Поскольку линолеум является эластичным, даже незначительная неровность на основании копируется на его поверхности, что ухудшает общий вид покрытия и ускоряет его износ. Линолеум, настланный по неровному бугристому основанию, приходит в негодность через 2-3 года. Поэтому, прежде чем приступить к настилке линолеума, нужно проверить основание на ровность путем прикладывания к нему двухметровой рейки. Просветы между рейкой и основанием должны быть плавно переходящими и не более 2 мм. Гладкость основания достигается путем затирки или заглаживания железобетонных плит перекрытия, стяжек и самовыравнивающейся смеси.

Одним из основных условий долговечности линолеумного покрытия является наличие сухого основания. Содержание влаги в стяжке на основе цементного вяжущего должно быть не более 5%, гипсового - не более 3%, в бетонной подготовке и железобетонных плитах перекрытия - не более 6%.

В помещениях, где устраивают полы из линолеума, температура воздуха на уровне пола должна быть не ниже 15°С. При более низкой линолеум плохо вылеживается и не прилегает к основанию, сохраняя длительное время жесткости и упругость.

Линолеум - влагонепроницаемый материал, поэтому влага, оставшаяся в недостаточно просушенном основании, долгое время не сможет испариться, вследствие чего нарушится прочность приклейки, а некоторые виды органических клеящих мастик могут подвергнуться разложению и вызвать отслоение покрытия или образование морщин и пузырей. Кроме того, недостаточно просушенное основание вызывает загнивание и разрушение тканевой основы линолеума и подосновы из древесно-волокнистых плит.

Основания нужно устраивать заблаговременно, чтобы они могли хорошо просохнуть в естественных условиях. Различные виды оснований до наклейки на них покрытия просушивают в разные сроки: цементно-песчаные и легкобетонные стяжки и монолитный бетон - в течение 4-6 недель, выравнивающий слой - 2-3 недель.

На дощатый настил разрешается наклеивать линолеум только через год после сдачи здания в эксплуатацию; влажные дощатые настилы, постепенно высыхая, коробятся, растягивают и разрывают наклеенные покрытия. Максимально допустимая влажность древесины и древесно-волокнистых плит не более 12%.

Для предотвращения загнивания деревянных оснований, клеящих мастик и линолеума в подвальных помещениях и в полах на грунте необходимы хорошая гидроизоляция бетонной подготовки и вентиляция подпольного пространства. Для проветривания подполья в углах помещения устанавливают вентиляционные решетки. В деревянных полах их не следует закрывать покрытием.

Настилку покрытия начинают с тщательной очистки основания. Поверхность стяжки очищают от наслоений раствора, мусора и пыли.

При настилке линолеумов (кроме резиновых) на поверхностях, расположенных под углом друг к другу, радиус перегиба материала не должен быть менее 50 мм. В противном случае на его поверхности образуются трещины. Во избежание этого углы обрабатывают материалом, из которого сделано основание, в виде выпуклой или вогнутой четвертной выкружки.

Рис. 45. : 1 - железобетонная плита перекрытия; 2 - цементно-песчаная стяжка прочностью на сжатие не менее 15 МПа (150 кгс/см2), толщиной при укладке по перекрытию - 20 мм; 3- прослойка из самовыравнивающейся смеси толщиной 10-15 мм; 4 - древесно-волокнистая полутвердая плита толщиной 6 мм; 5 - покрытие толщиной 3-6 мм; 6 - звукоизоляционная сплошная ленточная прокладка шириной 100-120 мм из упругих материалов; 7 - деревянная лага 40x80 мм через 400 мм (расстояние между осями) при толщине доски 29 мм или 600 мм при толщине доски 37 мм; 8 - доска обрезная 80x19 мм

Рис. 46. : 1 - щебень, втрамбованный в г рунт основания на глубину 40-50 мм; 2 - бетонный подстилающий слой класса В 22,5 (М300) толщиной 80 мм; 3 - гидроизоляция из двух слоев гидроизола, гидростеклоизола или рубероида; 4 - стяжка из бетона не ниже класса В 12,5 (М150) толщиной 30 мм или раствора не ниже М150; 5 - покрытие толщиной 3-6 мм; 6 - выравнивающая прослойка из цементно-песчаного раствора прочностью не ниже 15 МПа (150 кгс/см2) толщиной 10-15 мм; 7 - древесноволокнистая полутвердая плита толщиной 6-8 мм или влагостойкая фанера; 8 - кирпичные или бетонные столбики не ниже М75; 9 - подкладка из двух слоев толя или рубероида с выпущенными на 30-40 мм краями, закрепленными гвоздями к деревянной прокладке; 10 - деревянная прокладка 200x150x25 мм; 11 - деревянная лага 40x80 мм; 12 - доска половая шпунтованная

Полы из линолеума устраивают по железобетонным плитам перекрытия (рис. 45), монолитным стяжкам на основе цементного или гипсового вяжущего, легкого бетона, сборным стяжкам из древесно-стружечных (см. рис. 23) и древесно-волокнистых плит (см. рис. 24) , влагостойких гипсоволокнистых листов (см. рис. 5) , по лагам, покрытым шпунтованной или обрезной доской (см. рис. 19, 20) .

Конструкции полов на грунте с бетонным подстилающим слоем, кирпичными или бетонными столбиками показаны на рис. 46.

Подготовка и раскрой линолеума

Процесс настилки линолеума состоит из раскроя, приклеивания, прикатки и прирезки кромок.

Рулоны, хранящиеся зимой в холодных складах, за 2-3 дня до раскроя необходимо внести в теплое помещение, чтобы линолеум отогрелся. Отогретые рулоны распаковывают, а затем переносят в помещение для выдержки, где за 4-5 дней до укладки их раскатывают в просторном и теплом помещении и укладывают полотнища друг на друга. За это время линолеум распрямится, а остаточные напряжения в нем исчезнут.

Полы из линолеума можно выполнять после окончания санитарно-технических, электромонтажных и отделочных работ перед последней окраской стен или оклейкой их обоями. Помещение при этом следует просушить, влажность воздуха в нем не должна превышать 60%. Для раскроя и наклейки линолеума следует считать нормальной температуру на уровне пола 10-15°С. При такой температуре линолеум становится эластичным, легче настилается, прочнее приклеивается к основанию, а мастика быстрее высыхает.

Раскрой линолеума является ответственной операцией при устройстве полов и поручается высококвалифицированным рабочим. При этом важно правильно расположить полотнища, рационально раскроить весь материал, чтобы избежать значительных отходов и поперечных (торцовых) стыков.

Полотнища одноцветного и мраморовидного линолеумов рекомендуется укладывать, как правило, перпендикулярно наружным стенам, по направлению света; при таком расположении полотнищ швы становятся менее заметными.

В вестибюлях, залах, фойе и других подобных помещениях делают комбинированное покрытие, чередуют полотнища разного цвета или разрезают линолеум разных цветов на полосы, квадраты, прямоугольники и затем укладывают их в различном цветовом сочетании. Это очень оживляет внутренний вид помещения. Направление полотнищ и рисунок покрытия определяет автор проекта здания или указывают в проекте в зависимости от планировки и общей отделки помещения.

В коридорах полотнища располагают вдоль, но в некоторых случаях, как например, при настилке мраморовидных линолеумов двух различных цветов, их можно укладывать и поперек помещения с тем, чтобы достигнуть необходимого цветового эффекта.

Раскраивают линолеум следующим образом: рулон осторожно раскатывают в просторном помещении, избегая резких перегибов, затем разрезают по линейке ножом на полотнища необходимой длины с запасом на усадку.

Полотнища раскладывают в помещении с таким расчетом, чтобы кромки смежных полотнищ накладывались друг на друга внахлест на ширину 15 см. Это делается для того, чтобы при последующей прирезке полотнища можно было подогнать одну кромку к другой. Затем прирезают края полотнищ к выступающим частям стен, перегородок и оборудованию. Эта операция производится четырьмя способами.

По первому способу прирезка и подгонка полотнища ко всем выступающим частям осуществляются по месту настилки линолеума. Полотнище одним краем прижимают к выступу и вырезают по его контуру.

Второй способ . Отрезав полотнище необходимой длины, нужно уложить его вплотную к стене или плинтусу. Затем производят с помощью линейки разметку контура стены на линолеуме. После выреза по размеченным линиям полотнище окажется пригнанным к стене. Такой способ особенно рекомендуется в местах, где требуется тщательная подгонка вплотную, без зазоров.

Третий способ . В помещении со сложным очертанием в плане прирезку краев полотнищ делают путем предварительной разметки на полотнище всех выступающих частей, которые необходимо вырезать.

Четвертый способ . При настилке линолеума в местах нахождения трапов, труб, люков, колонн и различного оборудования в нем вырезают отверстия требуемых размеров, для чего применяют бумажный или картонный шаблон. В этих случаях места вырезов должны быть ближе к стыку полотнищ линолеума или там, где мало ходят.

Если ширина помещения не кратна ширине полотнищ линолеума, необходимо разрезать крайнее полотнище вдоль (отходы при этом могут быть использованы в других помещениях) Излишки отрезают потом без линейки с предварительной разметкой линии разреза шнуром, натертым мелом.

Поперечные (торцевые) стыки делают в местах, где мало ходят, и избегают делать в местах, где часто разливают воду. Вообще, следует избегать торцовых стыков.

Если в рулонах находится три-четыре куска линолеума, следует подобрать длины отдельных кусков в зависимости от размеров покрываемой площади.

Если недостаточно одного рулона или куска для настилки в помещении, необходимо просмотреть следующие рулоны в целях подбора недостающего куска линолеума одинакового оттенка.

Раскроенные полотнища необходимо выдерживать в раскатанном состоянии до наклейки не менее двух дней с тем, чтобы они еще лучше распрямились и стабилизировались в размерах. Необходимо также учитывать, что линолеумы иногда и после приклеивания в течение длительного времени изменяют свои размеры.

Наклеивание линолеума

После проверки основания на влажность и горизонтальность поверхности можно приступать к укладке покрытия. Для того чтобы профессионально, с высоким качеством и минимальными затратами уложить покрытие (особенно коммерческое), необходимо использовать специальные инструменты. Для раскроя требуются специальные ножи со сменными лезвиями: трапециевидные лезвия служат для разметки, а крючкообразные - для окончательной отрезки.

После того, как покрытие разрезано на листы необходимого размера и формы, можно приступать к их укладке.

При укладке бытового ПВХ-покрытия в жилых помещениях, где используются один или два куска покрытия, приклеивания не требуется. Края при такой укладке прикрываются по периметру плинтусами, а швы проклеиваются двухсторонним скотчем.

Бытовое покрытие следует полностью приклеивать лишь при использовании более двух кусков материала и там, где перемещение тяжелых предметов может вызвать вспучивание. Полное приклеивание рекомендуется также для помещений с площадью более 20 м2 при наличии передвигаемой мебели (столы, стулья и др.). Коммерческие покрытия следует всегда приклеивать полностью.

При приклеивании необходимо избегать попадания воздуха под покрытие. Укладывать материал вплотную к стенам нельзя, необходимо оставлять небольшой зазор. Для того чтобы клей был нанесен равномерно и именно в том количестве, которое необходимо для наклейки каждого конкретного типа покрытия, необходимо воспользоваться зубчатыми шпателями со сменными лезвиями. При этом за счет различной формы и шага зубцов шпателей обеспечивается нужный расход клея.

Наклеивание глифталевого и поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе является наиболее ответственным процессом. Глифталевый (алкидный) линолеум состоит из джуто-кенафной ткани, покрытой массой, в состав которой входят окисленные растительные масла, глифталевая смола, древесная и пробковая мука.

Поливинилхлоридный линолеум выпускается трех видов: на тканевой основе, на войлочной основе и безосновный. Безосновный ПВХ-линолеум производится двух видов: однослойный и двухслойный, нижний подкладочный слой которого отличается от верхнего декоративного малым содержанием поливинилхлоридной смолы.

Линолеумы всех видов приклеивают по всей площади полотнища. При сплошном приклеивании преследуется цель придать покрытию пола (в случае его разрыва или прокола) полную водонепроницаемость, а также избежать вздутия линолеума. Кроме того, всякое изменение влажности оказывает влияние на уложенный линолеум. Это можно исключить только при нанесении мастики на всю площадь.

Существует несколько способов наклеивания линолеума.

Первый способ . Полотнище осторожно, не сдвигая с места, отгибают тыльной стороной наверх до середины, выметают щеткой пыль и случайно попавший мусор. На основание от середины наносят зубчатым шпателем клеящую мастику, оставляя непромазанной полосу шириной 10-12 см с каждой стороны полотнища, кроме стороны, примыкающей к стене. Толщина наносимого слоя мастики зависит от типа основания и колеблется в пределах 0,5-1 мм. Для лучшего приклеивания линолеума к основанию мастику рекомендуется наносить шпателем на тыльную сторону полотнища тонким слоем «на сдир». Вслед за этим полотнища накладывают на основание, смазанное мастикой.

Второй способ . Полотнище туго и ровно скатывают в рулон лицевой стороной внутрь до середины помещения. После нанесения мастики вышеуказанным способом начинают наклеивать линолеум, накатывая рулон на слой мастики, причем эту операцию производят, покачивая рулон несколько раз вперед-назад, чтобы полотнище лучше прилегало к мастике. Вторую половину полотнища наклеивают вслед за первой, повторяя все операции.

Наклеенное полотнище разглаживают с помощью мешковины от середины к краям, чтобы удалить оставшийся воздух и добиться более плотного его прилегания к основанию. После этого целесообразно использовать каток. Разглаживание линолеума является необходимым условием хорошего качества покрытия.

Если после вылеживания на линолеуме все же остаются пузыри и волны (вследствие заводского дефекта или небрежного хранения), необходимо эти места перед наклейкой очертить мелом, а после наклейки положить на них груз на два-три дня.

В случае отставания отдельных частей линолеума от основания в процессе приклейки их следует прижать более сильно (положить мешок с песком или другой груз).

Рис. 47. : 1 - нож для раскроя и прирезки линолеума; 2 - стальная линейка; 3 - полотнище линолеума; 4 - стальная линейка или полоса фанеры - подкладка под стык прирезки; 5 - клей; 6 - прослойка из цементно-песчаного раствора; 7 - плита перекрытия

Во избежание повреждения лицевой стороны линолеума при наклеивании необходимо пользоваться мягкой обувью и подкладывать под грузы плотную бумагу. Испачканные места на поверхности линолеума немедленно очищают тряпочкой, смоченной в бензине или скипидаре.

Через два дня после наклеивания линолеума, когда мастика подсохнет, приступают к прирезке и приклеиванию кромок смежных полотнищ. Обеспечить тщательную прирезку кромок очень важно; зазоры в стыках линолеума не допускаются. С этой целью перекрытые внахлест обе кромки линолеума прирезают одновременно острым ножом по линейке. Прием прирезки стыка линолеума показан на рис. 47; вдоль стыка кладут металлическую линейку, один конец ее прижимают коленом, а другой - рукой, затем делают по линейке несколько прорезов ножом. Обнаруженные непрорезанные места в нижнем полотнище подрезают. Необходимо стремиться к тому, чтобы одновременно одним глубоким резом прорезать обе кромки. Эту операцию легче выполнить линолеумным резаком. Такие приемы прирезки обеспечивают плотное и ровное примыкание стыкуемых кромок.

Во время прирезки стыков у облицовщика синтетическими материалами всегда должен быть под рукой брусок для заточки ножей (чем острее нож, тем легче им работать).

Во время прирезки по бетонным, цементно-песчаным основаниям рекомендуется (во избежание затупления конца ножа) подкладывать под стык стальную двухметровую линейку толщиной 0,8-1 мм, лист фанеры или твердой ДВП.

После прирезки стыков и удаления обрезков начинают приклеивать кромки линолеума, для чего их осторожно приподнимают и очищают тыльную сторону линолеума и основание от мусора и пыли, затем на основание равномерно намазывают малым шпателем резино-битумную мастику. После этого кромки линолеума прижимают, притирают мешковиной, прокатывают валиком до полного выравнивания. Для обеспечения полного прилегания кромок линолеума к основанию вдоль стыка (шва) кладут груз. Кромки линолеума в стыках не следует прибивать гвоздями.

В случае укладки короткометражных полотнищ линолеума и неизбежности при этом торцовых (поперечных) стыков прямой стык нужно заменить зигзагообразным. Перед тем как вырезать зубцы и подогнать их, нужно наклеить большую часть полотнища. При укладке мраморовидного линолеума торцовой стык можно сделать волнистым.

Во избежание царапин, повреждений и загрязнений лицевой стороны линолеума при дальнейших отделочных работах (например, последней окраске поверхностей стен) следует заклеивать поверхность линолеума оберточной бумагой.

Наклеивание резинового линолеума

Резиновый линолеум - релин - представляет собой двухслойный материал, верхний слой которого изготавливают из цветной, а нижний - из обычной резины. Для приклейки резинового покрытия употребляют специальный клей или кумароно-каучуковую мастику. Ее наносят металлическим шпателем как на основание, так и на полотнище резинового покрытия тонким слоем.

Процесс наклеивания резинового линолеума состоит из: подготовки основания, нанесения мастики, наклейки полотнищ, прирезки и приклейки кромок.

Подготовка поверхности основания является одной из важнейших операций, обеспечивающих высокое качество наклейки резинового настила. Она заключается в очистке основания от красок, жировых и масляных пятен. Если основание недостаточно хорошее, его шпаклюют. Подготовленное основание с помощью металлического шпателя покрывают слоем мастики. Затем эту поверхность оставляют для подсушки на 4-6 ч в зависимости от температуры в помещении и возможности проветривания.

Одновременно готовят к наклейке и резиновый линолеум. В просторном помещении раскроенные полотнища укладывают обратной стороной вверх и покрывают мастикой. Слой мастики выдерживают для подсыхания не менее 10-20 мин, после этого пленка прилипает еще к пальцу, но не оставляет на нем мастики.

Промазанное полотнище скатывают в рулон лицевой стороной внутрь, затем раскатывают на основание. Чтобы резиновый настил не прилипал к основанию во время подгонки полотнища, на основание предварительно расстилают миткаль или серпянку, которые удаляют после подгонки. Для хорошего соединения настила с основанием его тщательно разглаживают.

Следующий рулон раскатывают внахлест, причем под образовавшийся стык подкладывают полотняную ленту шириной 10 см, которая не дает возможности прилипнуть кромкам к основанию. Резиновый линолеум, наклеенный по всей поверхности помещения, прирезают так же, как и другие виды линолеума. Обрезанные края настила и ленту, подложенную под стык, затем удаляют и без дополнительной промазки кромки мастикой прижимают к основанию и разглаживают.

Настилка поливинилхлоридного линолеума на войлочной основе

Ковры на войлочной основе настилают насухо по всей площади помещения на цементно-песчаные стяжки или железобетонные плиты междуэтажных перекрытий.

Рулоны ковров, выдержанные в помещении при температуре 15°С, раскатывают и оставляют на 2-3 дня. На волнистые вздутия на поверхности ковров помещают мешки с песком. После того, как раскатанные ковры плотно лягут на основание, их прирезают по контуру помещения. Не нужно забывать, что линолеум на войлочной основе дает усадку в обоих направлениях: при разрезке этого материала требуется небольшой припуск в 5-10 мм. Прирезанные ковры выдерживают в свободном состоянии около 2 суток. После этого плинтусы прибивают к стенам. Делается это для того, чтобы обеспечить свободную и равномерную усадку линолеума. Затем прибивают раскладку к плинтусу.

Линолеумные ковры соседних помещений в дверных проемах соединяют между собой сваркой или поливинилхлоридными порогами, которые доставляют на объект в комплекте с ковром. Пороги наклеивают на железобетонные панели или на цементно-песчаные стяжки мастикой. В пазы порога вставляют без приклейки кромки линолеума, предварительно прирезанные по верхней выступающей части порога. Вследствие этого кромки ковров смежных помещений могут перемещаться в пазах порога при усадке (все это предохраняет от разрыва ковров в местах сварки, от образования складок вблизи дверных проемов).

Сварка стыков линолеума

Для создания герметичности шва применяют сварку кромок линолеума. Есть два варианта - горячая и холодная сварка. Выбор зависит от двух моментов.

Во-первых, от типа линолеума. Если это коммерческое покрытие, то сварка может быть и горячая, и холодная. А если покрытие бытовое - то только холодная, иначе расплавятся не только швы, но и прилегающая к ним поверхность пола.

Во-вторых, выбор зависит от сложности шва. Например, если надо сделать аппликацию на линолеуме, это значит, что шов будет фигурный, сложный. Такой шов и проще, и аккуратней, и быстрей выполнить холодной сваркой.

Горячей сваркой сваривают только коммерческий линолеум. Можно, конечно, применить и холодную сварку, но, как правило, коммерческий линолеум стелят там, где интенсивность механических воздействий значительная. Поэтому он и сварен должен быть прочнее, чем бытовой, то есть горячим методом.

При сварке горячим воздухом применяют присадочные прутки треугольного или круглого профиля, изготовленные из пластифицированного поливинилхлорида. Под форму прутка на смежных полотнищах предварительно вырезают кромки, в результате чего образуются V-образные канавки. При сварке применяют приспособление для получения горячего воздуха - сварочную горелку. Сжатый воздух, подаваемый в нее от компрессоров, проходит через нагревательные элементы, нагревается и выходит из наконечника с температурой 300-400°С. Во время сварки горелку, а вслед за ней и присадочный пруток, ведут вдоль стыка. Под действием горячего воздуха поверхности линолеума и присадочного прутка размягчаются и под давлением прижимного ролика прочно свариваются. Сварку выполняет один обученный рабочий.

Сварку осуществляют только после того, как линолеум уже хорошо приклеен к полу, но не раньше, чем на следующий день после этого.

Процесс горячей сварки заключается в следующем:

По всей длине стыка тщательно уложенных полотен линолеума (щель между ними должна быть минимальной) механическим рубанком или стамеской мастера прорезают канавку (паз) для шнура, которым и будут сваривать. Для каждого вида линолеума есть свой шнур.
Мастера тщательно вычищают места стыков специальным пылесосом.
В сварочный пистолет-фен заправляют шнур, включают его в сеть. Наконечником пистолета на секунду вжимают шнур в паз - шнур намертво вплавляется в стык. И так по всей длине стыка.
Специальным дугообразным ножом или плоской стамеской мастер срезает выступающую над поверхностью часть вплавленного шнура. Делать это нужно в два приема - иначе шов получится вогнутым.

Холодная сварка швов . Решить проблему стыковки довольно просто. Есть специальный клей для холодной сварки швов линолеума. Основное достоинство - идеально подходит для домашних условий и не требует участия мастеров. Кроме того, если вы случайно повредили ПВХ-покрытие, клей заклеит порез так, что и следов не останется.

Клей бывает двух типов: А и С. Первый тип (А) подходит для сварки швов «свежеуложенного» линолеума, второй (С) - для заделки швов на линолеуме, который уже лежит какое-то время в квартире, и швы, вполне возможно, немного разошлись.

Разница между А-клеем и С-клеем - в консистенции, то есть в его густоте. С-клей (для старого линолеума) делают гораздо гуще: им приходится заполнять разъехавшиеся стыки, иной раз шириной несколько миллиметров. Он заливается между старыми полотнами, заполняя образовавшуюся щель, и скрепляет их намертво. А-клей «работает» по-другому: скрепляет плотно уложенные новые куски, фактически расплавляя («сваривая») края линолеума.

Холодная сварка А-клеем:

Сначала нужно (обязательно) надеть перчатки.
Пылесосом тщательно очистить шов от пыли. Если в стык попала вода, надо насухо вытереть.
Наклеивают на края полотнищ (по стыку) широкий односторонний скотч (он защитит ту часть линолеума, которую не нужно плавить).
Аккуратно прорезают лезвием скотч над местом стыка полотен линолеума.
Аккуратно наносят клей. На наконечнике тюбика есть «иголочка» - это направляющая, по которой стекает клей. Под наконечником надо держать ватный тампон, чтобы излишки клея капали на него, а не на линолеум. Высота полоски клея (то есть выступающая над поверхностью часть) должна быть примерно 4 мм.
Через 5-10 мин можно удалять скотч. Через полчаса, когда клей окончательно высохнет, по шву можно будет ходить.
Если клей случайно вылился на линолеум, не нужно вытирать излишки сразу. Следует подождать, чтобы клей высох, а потом удалить острым ножом.

Деревянный пол служит уже готовым покрытием. Но, при возникновении каких-то дефектов или попросту, когда дерево теряет свой первоначальный вид, необходима замена или реставрация старого деревянного покрытия. Настил линолеума на деревянный пол - отличный вариант для решения данной проблемы. Как сделать это правильно и на должном уровне рассмотрим в данной статье.

Подготовка деревянного пола под линолеум

Перед тем как постелить линолеум на деревянный пол следует провести ряд подготовительных работ.

1. Для начала нужно обеспечить хорошую вентиляцию пространства, которое находится под полом. Так как линолеум не пропускает воздух, при отсутствии вентиляции будет собираться влага. Образование грибка и плесени, в этом случае, неизбежно.

2. Обязательно оставьте промежуток между слоем деревянных досок и опорной поверхностью. С помощью керамзита, шлака или минеральной ваты звукоизолируйте оставленный зазор.

3. Если же пол был установлен заранее и зазор не предусматривается, тогда сделайте несколько вентиляционных ходов и накройте их сверху решетками.

4. Следующий этап - осмотр деревянного пола. Если на полу есть поврежденные доски - замените их на новые. При помощи строительного фена и мастерка удалите остатки старой краски. Шлифмашинка или цыклевание поможет избежать перепадов и кривизны деревянного пола. Максимальные перепады деревянного пола должны составлять 2 мм.

В том случае, если на полу есть лишь мелкие изъяны и повреждения, выполните ряд действий:

доски, которые шатаются или скрипят, надежно закрепите, при помощи саморезов;
все шляпки саморезов следует утопить, а получившиеся углубления зашпаклевать;
зашпаклюйте также все трещины и щели между досками;
на тех частях пола, которые скрипят, следует установить причину скрипа;
для исправления скрипа засыпьте порошок графита или тальк в щели между скрипящими досками;
если данный вариант не помог, снимите доски и подставьте вспомогательный брус.

Совет: Для шпаклевания всех стыков на поверхности деревянного пола используйте специальную шпаклевку по дереву, которая состоит из клея ПВА и древесной муки.

В случае, когда на деревянном полу есть явные дефекты, которые тяжело исправить. отличным вариантом будет установка листа фанеры, на деревянное покрытие.

Советы по установке фанеры для корректировки деревянного пола

1. Для покрытия старого пола используйте обычную фанеру или древесноволокнистую плиту. Если пол прогибается, выберите материалы потолще, такие как гипсокартоновая или деревостружечная плита.

2. При выборе гипсокартоновой плиты толщиной 12 мм, стелите покрытие в два слоя с вертикальным размещением листов.

3. Закрепляйте листы фанеры при помощи клея и саморезов. Расстояние между саморезами около 35 см.

4. Ни в коем случае не применяйте гидроизоляционную пленку, потому что дерево должно постоянно дышать и отводить лишнюю влагу.

5. Для звукоизоляции подойдет один слой вспененного полиэтилена.

6. Во избежание скрипа оставьте зазор между листами толщиной О,5-1 мм.

7. Когда фанера приклеена и закреплена, спрячьте все шляпки саморезов, зашпаклюйте стыки и отшлифуйте поверхность.

Выравнивание и подготовка деревянного пола перед укладкой линолеума - очень важный процесс, который ни в коем случае нельзя пропускать. Любой линолеум, даже самый многослойный, не скроет дефекты пола, а через некоторое время еще лучше их покажет.

1. Перед походом в магазин, обязательно сделайте замеры ширины и длины помещения. Линолеум бывает разных размеров: 2,5, З,4, или 4 метра. Если ширина комнаты позволяет перекрыть комнату без образования стыков, выберите именно этот вариант. К ширине и длине комнаты необходимо добавить запас в 6-7 см.

2. Рассмотрим разновидности покрытия для настилки линолеума на деревянный пол:

ПВХ линолеум с тканевым, вспененным или теплоизолирующим основанием;
для обеспечения хорошей тепло- и шумоизоляции используйте вспененный линолеум, который состоит из четырех слоев;
хорошей пластичностью и прочностью обладает обычный тканевый линолеум;
при необходимости создания однородной структуры, а также устойчивости к механическим повреждениям отличный вариант - укладка линолеума без подосновы;
линолеум, сделанный из алкидных материалов, хоть и отличается прочностью в эксплуатации, но склонен к образованию трещин на поверхности;
для промышленного или производственного помещения подойдет резиновый линолеум, который отличается пластичностью и прочностью;
коллоксиловое покрытие имеет своеобразный блеск и гибкость;
линолеум, сделанный с использованием натуральных материалов, таких как: древесная мука, льняное масло, пробковая крошка, джутовый холст, обеспечит экологичность и оградит от активного выделения вредоносных веществ.

3. Учтите, что линолеум, сделанный из натуральных материалов имеет небольшой срок эксплуатации и быстро изнашивается.

4. Толщина линолеума должна быть больше 4 мм, из-за вероятности разрывов во время установки и эксплуатации. Такой линолеум способен прослужить до двадцати лет.

5. При выборе линолеума примите во внимание такие факторы как надежность, устойчивость, теплоизоляция, звукоизоляция, цена, материал, из которого изготовлен, размер и дизайн.

6. Транспортировка линолеума производится только в рулонах.

Требования к выполнению успешной укладки линолеума на деревянный пол

После выбора и покупки линолеума следует оставить рулон на несколько часов в той комнате, в которой будет проводиться настилка. Это нужно для того, чтобы линолеум принял температуру помещения, и в последующей установке не деформировался. Температура в помещении не должна быть ниже 14 градусов, и превышать 19. Влажность воздуха от 40 до 60 %. После того, как линолеум принял температуру помещения, стелим линолеум на деревянный пол, и оставляем на одни или двое суток, для принятия формы и полного выравнивания.

В случае, если приходится работать не с одним, а несколькими рулонами линолеума, убедитесь, что рулоны взяты с одной партии. Так как в последующем возникнут проблемы в стыковании швов и зазоров.

Поливинилхлоридованые виды линолеума укладывают в реверсном направлении, а натуральные - в обычном.

Методы укладки линолеума на деревянный пол

1. Для небольшой комнаты площадью до 14 м² подойдет способ укладки линолеума без приклеивания. После выравнивания линолеума на поверхности, следует обрезать излишки, и прикрепить линолеум при помощи плинтусов. При этом оставьте возле стены зазор около 15 мм, так как при перепаде температур, изменяется плотность линолеума Плинтус в последующем скроет зазор. Если не оставить зазор, то линолеум немного растянувшись образует вздутые участки, от которых тяжело будет избавиться.

2. Для более надежного настила линолеума используют двухсторонний скотч. В последующем, при замене линолеума, не возникнет проблем со снятием покрытия. Скотч наклеивают по периметру помещения сеткой около 50 см. При покрытии деревянного пола линолеумом снимают защитную бумажную пленку, и метр за метром приклеивают линолеум к полу. При этом нужно следить за разглаживанием поверхности.

3. Самый надежный способ укладки линолеума это приклеивание. Это единственный вариант укладки линолеума для помещения площадью более 22 м².

Как правильно положить линолеум на деревянный пол при помощи клея

Для приклеивания линолеума на старый деревянный пол используют специальный клей, который продается любом строительном магазине.

Инструменты и материалы для работы:

карандаш,
малярный нож,
зубчатый шпатель,
валик,
линолеум,
клей,
холодная сварка,
силиконовый клей,
малярный скотч,
металлическая линейка,
линолеум,
саморезы,
шуруповерт,
плинтуса.

Советы для правильного приклеивания линолеума:

перед началом работы сделайте разметку и обрежьте излишки линолеума, оставив при этом запас с каждой стороны около 60 мм;
подготовленный линолеум поднимите основанием вверх, и освободите часть комнаты для нанесения клея;
клей наносите участками, при помощи широкого зубчатого шпателя;
обратите внимание, в инструкции к клею указано определенное время, которое выдерживают после нанесения клея и перед приклеиванием линолеума;
после приклеивания линолеума следует разгладить поверхность сначала рукой, а затем с помощью валика, чтобы убрать остатки воздуха и избежать вздутия;
всю оставшуюся поверхность нужно проклеить таким образом;
после полного высыхания приступите к монтажу плинтусов.

Совет: Для приклеивания стыков линолеума используйте бесцветный силиконовый клей и малярный скотч. С обеих сторон стыка наклейте малярный скотч и нанесите клей, после приклеивания стыков малярный скотч снимается. Для качественной состыковки используйте жидкость для сварки швов.

Завершающий этап: установка плинтусов

Выбор плинтуса зависит от предпочтений хозяина. Деревянные плинтуса выглядят солиднее, и не выделяют вредных для здоровья веществ. Пластиковые плинтуса позволяют скрыть неровности стен, так как со временем принимают их форму, а также скрывают всю электропроводку и коммуникацию.

В зависимости от цвета возможен классический вариант - однородное сочетание цвета покрытия и плинтуса, если же выбрать плинтус на пару тонов светлее или темнее - будет видна четкая граница между стеной и полом. Все зависит от дизайна интерьера.

Для установки плоского пластикового плинтуса используют жидкие гвозди. Деревянные плинтуса крепятся с помощью гвоздей или шурупов к верхнему основанию стены.

Совет: Не следует прикреплять плинтус к линолеуму, так как с годами происходит постепенная усадка покрытия. В таком случае плинтус отодвинется от стены и образует зазор.