Неисправности датчика движения и их устранение. Ремонт датчика движения своими руками

Датчики движения в повседневной жизни активно применяются в системах охраны и сигнализации, для экономного режима расхода электроэнергии в системах освещения и других нужд. При нарушении режима их работы не спешите вызывать специалиста или отправлять прибор в сервисный центр для ремонта. В большинстве случаев сбой в работе происходит из-за изменений окружающей обстановки или в цепях электропитания, последствия этого легко устраняются самостоятельно. Редко когда ломаются отдельные элементы на платах, микросхемы, транзисторы, реле и другие детали, которые требуют вмешательства профессиональных специалистов. Но для правильного устранения неполадок и настройки надо понимать общий принцип работы этих приборов.

Принцип работы датчиков движения

Существует много разновидностей датчиков движения:

инфракрасные;
микроволновые;
ультразвуковые;
комбинированные.

Всех их объединяет общий принцип работы, при появлении изменений в секторе обзора электрический сигнал усиливается, подается на реле, которое замыкает контакты для включения, сигнализации, освещения или других устройств, например, фонтана или музыки. Рассмотрим подробнее работу инфракрасных датчиков, так как они наиболее востребованы потребителями в силу цены и качества.

Конструкция инфракрасного датчика

Одним из основных его элементов является пироэлектрический детектор, который состоит из пары прямоугольных кристаллов, реагирующих на инфракрасное излучение в пределах определенного расстояния. При равномерном фоне пространства в кристаллах наводятся токи одинаковой величины. Когда в секторе одного из кристаллов появляется источник тепла, возникает разница величины токов. Этот импульс усиливается, преобразуется в цифровой сигнал и посылается на исполнительные устройства, реле с группой замыкающих контактов.

Для более эффективной работы перед пиродатчиком на расстоянии 1,5–2,5 см устанавливается линза Френеля, которая фокусирует инфракрасное излучение на кристаллах. Точнее, это оптическая система из группы линз 20–60 шт., молочного или серого цвета, из пластика. Система имеет сферическую форму, за счет этого расширяет пространство сектора обзора датчика.

Датчик, который расположен на рисунке слева, рекомендуется вешать на потолок в центре большого помещения с несколькими входами. Обзор такого прибора 360 ̊, три пироэлемента с сектором по 120˚ каждый̊.

Второй датчик имеет сектор обзора по горизонтали не более 180 ̊, обычно его располагают в направлении двери или наружной калитки, фиксируя на стены зданий, он имеет возможность менять направление вертикального сектора обзора.

Основные признаки неисправности датчиков, возможные причины

Признаков может быть три:

несанкционированное включение, в любое время без всяких причин;
не отключает лампу освещения;
не включает лампу освещения или другие оконечные устройства, не срабатывает на явные признаки движения в секторе своего обзора.

Последовательность выявления неисправностей и устранение их

В любом случае начинать нужно с осмотра внешнего вида, нет ли явных механических повреждений оптической системы линзы Френеля, или простого слоя пыли и грязи. При необходимости протрите линзу и проверьте работоспособность датчика. Это самая частая и простая причина неисправности. Если положительного результата нет, придется проделать более сложные операции:

Снимите корпус и проверьте правильность подключения.

Мультиметром или другими приборами проверьте наличие приходящего питания на вход печатной платы.
Если питание есть, смоделируйте условия, при которых датчик должен сработать. Установите средний уровень освещения, при котором датчик срабатывает в темное и светлое время суток, максимальный уровень чувствительности и минимальный интервал работы.
Если в этом положении датчик начинает срабатывать, постепенно с уровня чувствительности, потом освещения и временного промежутка работы установите нужные параметры. Периодически проверяя срабатывание на источник движения.
После этих операций при отрицательном результате отключаем питание электрической цепи, снимаем все декоративные элементы и внимательно осматриваем печатную плату.
Выявляются участки горелых элементов, целостность проводов и перемычек, надежность пайки радиодеталей. Рекомендуется это делать с бинокулярными очками или лупой. При обнаружении некачественной пайки припаяйте контакты отпавших элементов. Проверьте после этого работоспособность датчика.
При обнаружении выгоревших элементов замените их, предварительно проверив параметры соседних, задействованных по цепочке схемы.

Если при имитации условий движения реле срабатывает, при этом слышен характерный щелчок, а лампа не загорается, значит, неисправна цепь между контактами реле и лампой, прозвоните ее. Возможно, окислились контакты реле, замените его или почистите контакты. Неисправность лампы я не рассматриваю, это надо проверить в первую очередь.
Измерьте постоянное напряжение после преобразователя, в зависимости от модели датчика оно может быть от 8–24 В (смотрите схему и другую документацию). Измерения проводятся относительно ноля, на платах удобно взять «-» диодного мостика.
При отсутствии необходимого напряжения прозванивайте элементы в цепи преобразователя, чаще всего это бывают диоды выпрямительного моста.

Бывает так, что замыкание в последующей после моста или стабилизатора цепи гасит поступающее напряжение. Чтобы в этом убедиться, отключите всю цепь после стабилизатора. При наличии напряжения ищите замыкание, неисправный элемент после стабилизатора. Так можно прозвонить всю цепь до реле и лампы, при выявлении неисправных элементов меняйте их и проверяйте работоспособность. Если следовать этой методике, обязательно обнаружится причина неисправности, этот способ хорош, когда человек имеет навыки работы с электронной техникой, измерительными приборами, умеет паять. Когда таких навыков нет, нужно ограничиться первыми пунктами: протирка, настройка, проверка питания. При неисправности элементов на плате обратитесь к специалисту.

Нередко пользователи мобильных устройств сталкиваются с тем, что во время разговора не срабатывает блокировка экрана, предотвращающая непроизвольное нажимание на дисплей. Проблема в таком случае кроется в датчике приближения. Причин неверной работы этого элемента смартфона существует несколько. Сейчас мы разберёмся, как включить/отключить датчик приближения на Андроид, или настроить его в случае необходимости.

Речь в данном случае идёт о небольшом бесконтактном устройстве, которое распознаёт приближение к смартфону какого-либо объекта. В результате корректной работы этой функции дисплей гаджета погаснет автоматически при поднесении телефона к уху. Это исключит случайное нажатие сенсорных кнопок во время разговора (например, ухом, пальцем или щекой).

Кроме того, датчик приближения на Андроиде позволяет существенно экономить заряд батареи, поскольку при экране, включённом во время общения с другим абонентом, заряд аккумулятора интенсивно расходуется.

Включение и отключение датчика приближения на Android

Как правило датчик на устройстве активен по умолчанию. Если же в вашем случае это не так, или эта функция каким-то образом была отключена случайно, то подключить её не составит труда. Делается это следующим образом: заходим в «Настройки », находим раздел «Системные приложения », выбираем пункт «Телефон »:

Затем нажимаем «Входящие вызовы » и переводим в активное положение ползунок в строке «Датчик приближения » (на некоторых гаджетах нужно будет поставить галочку):

В зависимости от модели смартфона, активация датчика будет выглядеть несколько иначе, например, открыв сразу поле набора номера, вызываем меню настроек вызовов либо кнопкой «Настройки », либо нажав на аппаратную кнопку опций, и удерживая её. А после этого, как было написано выше, во «Входящих вызовах » включаем датчик:

Если же вопрос стоит о том, как выключить датчик приближения, то, соответственно, идём тем же путём и дезактивируем функцию (снимаем галочку).

Как настроить (откалибровать) датчик приближения

Этот элемент расположен в верхней части смартфона, обычно слева или справа от объектива фронтальной камеры:

На некоторых моделях Android-устройств его можно рассмотреть и невооружённым взглядом, на других же обнаружить его довольно сложно. Если, во время звонка, убрать телефон от уха, а затем приблизить к фронтальной камере палец, то погасший после этого дисплей подскажет место нахождения датчика.

Вполне возможно, что причиной некорректной работы датчика явилось элементарное попадание на него пыли. В этом случае восстановить нормальную работу функции можно просто почистив устройство – отключить смартфон и продуть струёй сжатого воздуха. Затем нужно перезагрузить свой гаджет и проверить восстановилась ли работоспособность датчика.

Если эта манипуляция не принесла желаемого результата, то можно прибегнуть к калибровке датчика, которая выполняется несколькими способами.

С помощью возможностей системы

Открываем «Настройки », выбираем пункт «Специальные возможности » (на некоторых устройствах «Экран »), находим строку «Калибровка датчика приближения »:

Затем, выполняем пошагово подсказки системы, нагляднее посмотрим видео:

Через инженерное меню

С помощью инженерного меню можно проверить корректность работы датчика, и, в случае необходимости откалибровать его.

Для этого в поле набора номера вводим следующий набор символов: *#*#3646633#*#* Теперь открываем вкладку «Hardware Testing» (тестирование оборудования) и нажимаем кнопку «Sensor », выбираем «Light/Proximity Sensor» (датчик света/приближения):

Выбираем «PS Data Collection » (сбор данных датчика приближения);
В следующем окне выбираем «Get One Data »;
После появления цифры «0 » прикладываем к датчику приближения на своём смартфоне ладонь и повторно нажимаем «Get One Data »;

Если в результате мы увидим цифру 255 , то значит наш датчик функционирует нормально.

Для настройки :

Выбираем «PS Calibration », затем «Calibration ». После этого, не закрывая датчик жмём на « Calculate min value». После появления в нижней части дисплея надписи «Calculate succeed »подносим к датчику на расстоянии 2-3- сантиметров лист бумаги и жмём на «Calculate Max value », после чего нам осталось нажать «Do Calibration » и перезагрузить смартфон:

С помощью стороннего софта

Если все предыдущие способы нормализовать работу датчика не помогли, то можно воспользоваться приложением «Датчик приближения Сброс» (для рутированных устройств).

Скачиваем и устанавливаем программу из Play Маркета . После запуска активируем большую кнопку «Calibrate Sensor ». Теперь рукой прикрываем датчик приближения и нажимаем «Next »:

Дальше нужно убрать руку и вновь нажать «Next », а затем «Calibrate » и «Confirm ». На запрос системы предоставляем права суперпользователя (ROOT). После выполненных действий ждём завершения перезагрузки смартфона.

Теперь вы знаете, как включить/выключить/настроить датчик приближения на Андроид. Однако, если в вашем случае проблема не была решена, то не исключено, что потребуется калибровка дисплея или перепрошивка смартфона. Кроме того, иногда датчик может некорректно работать вследствие аппаратного сбоя, тогда не избежать обращения за помощью в сервисный центр.

Многие пользователи довольно часто сталкиваются с проблемой, когда экран смартфона не блокируется во время разговора. Или наоборот, дисплей не разблокируется после завершения телефонного разговора. Всему виной датчик приближения. Вернее, неправильная его настройка. В этой статье мы расскажем, как правильно настроить датчик приближения Андроид.

Что такое датчик приближения Андроид?

Датчик приближения – это небольшой элемент устройства, который активируется при физическом сближении телефона и какого-либо предмета. Благодаря правильной работе датчика приближения при разговоре дисплей смартфона гаснет автоматически, как только пользователь подносит его к уху.

Датчик приближения Андроид очень полезен и даже необходим как минимум по двум причинам, а именно:

При отключённом экране во время разговора вы точно не нажмёте случайно какую-либо кнопку на сенсорном экране, к примеру, ухом или щекой
Датчик приближения Андроид позволяет экономить заряд аккумулятора. При включённом во время разговора экране телефона заряд батареи расходовался бы гораздо быстрее, а это крайне неудобно для людей, привыкших или вынужденных подолгу разговаривать по телефону

Датчик приближения находится в верхней части смартфона. Как правило, он размещён рядом с объективом фронтальной камеры. На некоторых устройствах датчик видно невооружённым взглядом, а на некоторых обнаружить его не так уж и просто. Чтобы определить местонахождение датчика приближения, достаточно во время разговора убрать устройство от уха и поднести палец к месту рядом с фронтальной камерой. Если дисплей погас, это означает, что вы нашли датчик.

Обычно, датчик включён по умолчанию, но если он у вас не активен или вы случайно его отключили, то включить датчик приближения Андроид всегда можно снова.

Для этого нужно:

Зайти в меню настроек телефона
Перейти в раздел «Вызовы »
После этого «Входящие вызовы »
Далее найти пункт «Датчик приближения »
Включить датчик приближения Андроид, активировав галочку

Как отключить датчик приближения на Андроид?

Иногда датчик работает некорректно, и для своего удобства некоторые потребители желают его отключить. Сделать это можно очень быстро и просто. Чтобы отключить датчик приближения на Андроид нужно выполнить все пункты вышеуказанной инструкции, но не ставить галочку в поле активации либо убрать ее.

Как настроить датчик приближения на Андроид?

В случае, если у вас включен, но не работает датчик приближения, его необходимо откалибровать или, простыми словами, настроить. Самый простой и безопасный вариант для решения этой проблемы – скачать бесплатное приложение «Датчик приближения Сброс ».

Чтобы настроить датчик приближения на Андроид с помощью данной программы вам нужно:

Скачать и установить приложение «Датчик приближения Сброс «
После запуска программы нажать Calibrate Sensor
Закрыть датчик приближения рукой и выбрать Next
Убрать руку и снова выбрать Next
После этого нажать Calibrate и Confirm
Дать программе доступ к рут-правам . В открывшемся окне кликнуть «Разрешить »
Подождать пока устройство перезагрузится
Проверить исправность работы датчика

Если эти действия не решили проблему, и у вас всё равно не работает датчик приближения, то возможно потребуется сделать калибровку дисплея. О том, как правильно откалибровать дисплей, читайте в нашей статье – . Также наладить работу датчика может перепрошивка устройства.

В некоторых ситуациях, происходит аппаратный сбой, и для корректной работы датчика приближения необходима его замена. В таком случае рекомендуем обратиться в сервисный центр за помощью специалиста.

Как проверить датчик приближения Андроид с помощью инженерного меню?

Чтобы проверить датчик приближения Андроид с помощью , нужно в меню набора номера ввести комбинацию *#*#3646633#*#*. В открывшемся меню выбрать вкладку Hardware Testing, далее выбрать Sensor и нажать Light/Proximity Sensor. После этого - PS Data Collection, и вы попадёте в меню окна тестирования датчика приближения. Нужно нажать Get One Data, и во второй строчке должна появиться цифра «0». Далее положите руку на датчик приближения и ещё раз нажмите Get One Data, должно появиться число «255». Если у вас всё как в вышеуказанной инструкции, то датчик приближения работает корректно.

Расскажем о программе All Screen Lock, которая представляет из себя блокировку экрана во время вызова. Понадобится тем, у кого не работает датчик приближения на андроид. Перейдем в программу и посмотрим, что она из себя представляет.

Нашему взору открылось меню, присутствуют различные подпункты. По ним пройдемся. Происходит активация и деактивация. Также можно применить способ разблокировки, применять долгим нажатием на иконку для этого, но об чуть позже.
Идет информация, блокировка бара (чтобы блокировался статус «бар» во время звонка), также если нужно включаем или выключаем. Пункт «начать вызов с разблокированным» (пока будете звонить, данная программа не включена, пока не нажмете соответствующую кнопочку). Идет «включить слайдер», остановимся.

Запустим слайдер и можем задать стиль для него, выбрать разноцветный, который нужен. Выбираем красный и начнем демонстрировать, как работает софт. Чтобы продемонстрировать, нужно позвонить с вашего андроида на какой-нибудь номер.

Сломался датчик приближения, и во время звонка не отключается экран. Задеваем ухом и можем сбросить вызов. Этого не происходило, создана данная программа. Набираем номер и покажем, как это работает.

Во время звонка появляется слайдер, чтобы предотвратить какие либо случайные нажатия. Пока активен слайдер, действий с телефоном сделать не можем. Завершить вызов или провести другие действия, надо подвинуть «ползунок» в сторону. Тогда снимается блокировка и можем производить любые действия. Это первая фишка в данной программе – слайдер.

Отключим слайдер и покажем другой способ, которым пользуемся. Выбираем любой замочек, который нравится, он будет появляться на экране. Покажем, как работать с данной настройкой. Переходим в звонки и наберем на номер. На экране появился ключик, чтобы разблокировать, нужно нажать на ключик, появляется замок. После этого можем производить действия с телефоном. Пока горит ключик, ничего не можем сделать, экран полностью заблокирован. Так работает данная функция на телефоне.

Перейдем в настройки и посмотрим, что еще можем сделать. Перемещать разблокировщик – если включим данный пункт, то замок, который показал, можно искать по всему экрану. Можно выбрать позицию на экране, где отображаться данный замочек, наверху слева и справа, внизу слева и справа, выбираете, где удобно и в том месте он появляется. Внизу справа, когда звонил, он был в нижнем правом углу.

Способ разблокирования, работает с данным замком. Отключена функция, если ее включите для разблокировки не достаточно коротенького таба, надо держать на замочке и после этого произойдет разблокировка.

Статья эта является продолжением статьи про , которая вызвала бурное обсуждение и множество вопросов. Ну а поскольку вопросов по ремонту датчиков движения поступает много, решил вынести их в отдельную статью-продолжение.

Самое важное, что я хочу донести – главное не уметь паять и проверять целостность элементов. Главное – уметь логически и критически думать, исследовать, анализировать. И набирать опыт.

Схем датчиков движения множество, но принцип один. Этот принцип и многое другое касательно этого устройства приведено по ссылке в начале статьи, ещё раз рекомендую изучить её и комментарии к ней. В той же статье приведены ссылки на другие статьи про датчики движения, можно скачать инструкцию и даташиты на детали электрической схемы датчика.

Типичные неисправности датчика движения

Датчик движения для включения света может иметь следующие неисправности:

Не включается.
Не выключается.
Включается или выключается не тогда, когда надо.

Ниже подробно разберем эти неисправности.

Еще раз о схемах

Итак, наиболее популярную схему датчика движения приведу ещё раз:

Эту схему прислал мой постоянный читатель Александр из г. Королев в декабре 2014 г., за что ему ещё раз большое спасибо. На эту схему я буду опираться по тексту статьи, поскольку она наиболее типичная. Не должно сбивать с толку, что схема в нашем примере будет разбросана по двум платам – слаботочной и силовой.

В конце статьи будет приведена доработка этой схемы.

Теперь публикую фото плат датчика движения, которые прислал другой мой читатель – Ренат.

Плата слаботочная датчика движения

Плата питания (силовая) датчика движения

Вот наша с Ренатом переписка:

Ренат: Здравствуйте! По схеме и описанию у меня такой же датчик, модели точно не знаю, попросили посмотреть «перестал работать». Остановился на плате питания. Проверил все элементы, после диодного моста +24В выходит, стабилитрон +8В выдает, отпаял вторую часть схемы (плату, где ИК приемник, микросхема и т.п.). И вот, не могу понять почему реле срабатывает, когда подаю напряжение?

Ренат: Здравствуйте Александр! Интегральный стабилизатор не стоит. Подключил, всё по прежнему (реле сработано, на датчик не реагирует, от регулировки сенсора, времени и режима «день»/»ночь», тоже ничего не меняется.

Ренат проделал своими руками большую работу, и я попробую помочь ему в этой статье.

С чего начать ремонт, если не работает датчик

Данные мои рассуждения и методики относятся не только к конкретному датчику движения, но и к многим электронным устройствам. Например, к , схема которого гораздо проще, но принцип тот же.

1. Проверяем правильность подключения. На данном этапе надо также выяснить, после чего не работает датчик движения, при каких обстоятельствах. Варианты (мозговой штурм):

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?

Подписывайся, и читай статью дальше:

скачок света,
выключали электричество,
работа строителей,
к соседям приходил электрик,
какой-то запах,
дети крутили,
ударили,
погрызла собака,
соседи затопили,
вчера был ветер,
иногда плохо срабатывал,
и т.д.

На этом этапе уже можно выявить направление, в котором двигаться дальше.

Надо проверить правильность подключения, убедиться, что на датчик приходит положенное питание, и если есть индикаторы, то они должны гореть. Некоторые. Иногда. Далее смоделировать ситуацию, при которой он должен срабатывать.

2. Правильность регулировок. Возможно, неправильно установлены регуляторы, и достаточно правильно настроить датчик. Для этого необходимо поставить регуляторы в положения, в которых его включение наиболее вероятно: Уровень освещенности поставить в положение, при котором датчик будет срабатывать и днём, и ночью. Чувствительность установить максимальную. Время работы установить минимальное. В любом случае, стоит покрутить регуляторы, и проанализировать, как ведёт себя датчик, и реагирует ли вообще.

Вскрываем датчик

Если после первого этапа датчик не заработал, надо браться за настоящую работу.

Вскрываем датчик, смотрим на платы. Первое, на что надо обратить внимание – целостность элементов. Кроме того, знающему человеку многое скажет запах. Не должно быть подозрительных деталей – потемневших, с трещинами, вздутых, шатающихся.

Дорожки печатной платы должны быть целыми. Иногда бывает, что они трескаются, надламываются около мест паек (пятаков). Ну и конечно, если дорожка выгорела, надо её восстановить перемычкой, и проанализировать причину.

Тщательно проверяем пайку. В случае малейшего подозрения пошатываем подозрительные детали, и пропаиваем эти места. Часто бывают отпаяны вводные провода и провода между платами, а также регулировочные элементы (переменные резисторы).

Пробное включение

Подключаем питание к датчику. В качестве нагрузки для индикации работы датчика рекомендую использовать лампочку накаливания мощностью 25-60 Вт. Иначе, если ориентироваться на щёлканье реле, можно не услышать, или не понять, включено оно или выключено. Заразом проверяем реле и подключения.

Вариант лучше – подключать через трансформатор (с выходным напряжением 220В) или дифавтомат, это значительно уменьшит риск удара током (будем работать с открытыми токоведущими частями!).

Ещё вариант – через лампочку накаливания 60-100Вт, это спасёт от КЗ. Но это не удобно.

По применению защитных автоматов .

Проверяем факт наличия нужного питающего напряжения на плате питания.

Я не буду рассказывать, как пользоваться измерительными приборами, и как проверять детали. Если есть вопросы, пишите в комментарии.

Кроме того, призываю соблюдать осторожность и помнить о своей безопасности! При ремонте может и долбануть!

Ещё раз возвращаемся к тому, с чего начали ремонт (пункт 1). Высока вероятность, что после осмотра, пропайки, замены визуально неисправных деталей всё заработает.

Проверяем питание

В датчике движения входное питание 220В преобразуется в постоянное напряжение, необходимое для питания схемы. Как правило, это напряжения 8, 12, 15, 24 В в разных сочетаниях, в зависимости от схемы.

Все напряжения измеряем относительно нуля. Точка, где можно взять ноль – например, минус электролитического конденсатора на выходе диодного моста.

В данном случае нужно для начала проверить напряжение +24В (см. схему в начале статьи). Если его нет, надо проверять ограничительные (гасящие) элементы перед диодным мостом, и сами диоды.

Возможно, что последующая схема “гасит”, или подсаживает питание. Чтобы убедиться в этом, надо отключить последующую схему от схемы питания.

Так же проверяем и низкое напряжение +8В, которое используется для питания цепей операционных усилителей.

Если его нет, проверяем цепи до него (наличие +24В), цепи стабилизации (стабилитрон), пробно отключаем нагрузку.

Силовые цепи

В тонкости операционных усилителей пока не лезем, продолжаем исследовать наиболее очевидное и вероятное.

В данном случае это проверка работы реле платы питания. Это реле включается, то есть, на его катушку подается напряжение 24В, если открывается ключевой транзистор. В данном случае S9013, n-p-n.

Проверку лучше проводить при полностью отключенной слаботочной плате. Как раз, мы её отключили при проверке питания в пункте 4.

Для проверки работы транзистора надо его базу замкнуть с эмиттером, желательно через резистор. Он там есть (R21, 20кОм), либо использовать свой, порядка 2 кОм – 33 кОм. Транзистор в данном случае будет закрыт (ток через него не течёт), и реле должно быть выключено.

Далее, проверяем открытие транзистора и соответственно включение реле. Для этого через тот же резистор (резистор обязателен, перемычка спалит транзистор) подключаем базу транзистора к +24В. Реле должно включиться.

Если транзистор не работает, его надо проверить омметром, отключив питание (можно проверить до манипуляций с резистором). Как проверить транзистор – можно, не буду писать?

Также возможна неисправность реле.

Тонкости

Если ремонт подошёл к этому этапу, не принеся результатов, значит ремонт можно считать сложным и затянувшимся. Как и эту статью.

Поэтому в дальнейшие тонкости вдаваться не буду, а если это будет необходимо, задавайте вопросы в комментариях, обязательно отвечу.

И да, будет лучше, если вместе с вопросами будете расписывать ход ремонта по пунктам статьи. И будет вообще замечательно, если фото датчика, его плат и принципиальную схему.

Бонус. Вопрос читателя по датчику на LP8072C

Рассмотрим схему датчика движения на специализированной микросхеме LP8072C, которую прислал читатель Андрей (см. комментарий к статье от 15.12.2015)

Схема датчика на LP8072C

Ещё раз повторяю его вопрос, и отвечаю:

Вынул датчик. Два блочка (питание с реле и на другом все датчики), с 3 проводами - 0, 5в, 11 контакт на базу.

Да, схема разбита на две платы, как в датчике в начале статьи. 0В – GND, на выв.5 микросхемы, 5В – питание, VDD, на выв.13, и выход на управлением транзистором.

Посмотрел
13 - VDD 5в.
9 - CDS (цепь фото диода) от переменного резистора меняется от 0,4 в до 2 в.
11 - есть 5в постоянно - реле сработала и лампа горит, от CDS не зависит.

Всё правильно пока. Для интереса, можно базу и эмиттер транзистора закоротить (например, отверткой, при этом выходные 5В упадут на резисторе 5,6кОм, это не страшно). Реле и нагрузка должны выключиться. Это скажет о том, что транзистор и силовые цепи работают.

Правда, положил на стол, припоял проводки к 0, и последовательно к 13, 9, 11 для вольтметра.
Когда мерил между 0 и 11 - датчик заработал. Можно было менять длительность горения лампы переменным резистором.

Между выводами 5 и 11? Это просто силовой выход, вольтметр не должен на него влиять. Получается, вольтметр зашунтировал выход микросхемы, как я выше рекомендовал с закороткой базы-эмиттера отверткой. Такого не должно быть, тут или микросхема неисправна (скорее всего), или вольтметр.

Но датчик пробовал с обычной лампой на 60 вт. Обрадовался, все собрал в прожектор - и опять горит постоянно.
Может длительность горения становится очень большой.

В Вашей схеме есть усилитель и компаратор.
Здесь есть выводы двух ОУ. Может на них можно что посмотреть.
Заметил в Вашей схеме RC цепочку у красного провода.

Да, эта цепочка для уменьшения искрения контактов реле, в данном случае роли не играет.

Рекомендую менять микросхему. Но для начала изучите случай, когда проводили измерение, и датчик работал. Дело в том, что входное сопротивление вольтметра при измерении оказывает влияние на схему, и лучше, чтобы оно было больше. Обычно входное сопротивление – порядка сотни килоом, но у дешевых моделей может быть 20…50 кОм (зависит от предела измерения). Поэтому возьмите резистор около 100 кОм, или чуть меньше, и подключите его параллельно выходу микросхемы. Либо между базой и эмиттером транзистора.

Внутри микросхемы должен быть встроен такой резистор, или его ставят между базой и эмиттером транзистора, для повышения надежности работы. Как в схеме датчика освещенности.

А микросхема скорее всего неисправна (частично), или вышла из режима из-за внешней обвязки.

Пишите в комментариях, как продвигается ремонт.

Фото прожектора и датчика движения, Андрей прислал:

Ещё дополнение

10 февраля мой читатель Михаил прислал фото датчика (см.комментарий за это число), в котором при включении сгорел резистор на плате:

Если у кого-то есть такой датчик или его схема, помогите Михаилу, сообщите номинал резистора. Заранее спасибо!

Добавлю, что резистор просто так не горит, это следствие! 90%, что после замены он сгорит опять!

Ещё бонус. Видео по ремонту датчиков

Вот что думают мои коллеги по поводу ремонта датчиков движения:

Кстати, узнаёте, откуда взята картинка на заставке к видео? И чего на ней не хватает? 😉 Моего логотипа!

Ещё видео:

Доработанная схема датчика движения с исправленной ошибкой

Выкладываю доработку схемы, изложенной в начале статьи. Её (доработку) прислал Алексей Филиппов из Львова:

Суть доработки такова.

Пример использования: Прожектор на крыльце дома. Как это работает- включен свет в прихожей- свет с улицы горит постоянно, вЫключен свет в прихожей – прожектор на улице включается от датчика движения (штатный режим). Нет необходимости в отдельном выключателе (и проводке) и в тоже время свет в прихожей не включается когда срабатывает датчик на улице, то есть цепи развязаны.

У меня эта доработка сделана на работе, собрана в двух экземплярах, одна на сервисе, другая на складе.

При входе на сервис, зимой рано темнеет, свет в помещении горит и с улицы для клиентов освещается вход до тех пор пока рабочее время, в остальное тёмное время, прожектор с датчиком работает как ему положено – в штатном режиме.

Спасибо Алексею!