Столешница из кафельной плитки. Стильно и практично: столешница из плитки на кухню своими руками. Процесс монтажа: подготовительные операции

Кухня – это именно то место, где каждый из нас проводит как минимум по несколько часов в день. А каждая хорошая хозяйка непременно мечтает о красивой столовой комнате, с оригинальной кухонною мебелью. Так вот достичь своей мечты не так сложно – просто нужно сделать так, чтобы столешница из плитки была сделана своими руками!

Столешница для кухни, что диван для гостиной

Недооценивать роль столешницы глупо, – это скажет каждая хозяйка со стажем. И будет права, ведь готовить зачастую приходится, используя именно это удобное изобретение человечества.

Почти все блюда начинают «рождаться» именно здесь, а столешница становится основной помощницей и многофункциональной изюминкой вашей кухни.

Использовав для облицовки керамическую плитку, вы уже в скором времени ощутите преимущества своего кухонного стола. Ну, как минимум затраты на такую столешницу будут намного меньше, чем на аналогичную, но из натурального камня (существуют столешницы и ). Как рабочая поверхность для кухни – это будет то, что надо. Можете легко и быстро вытирать, ставить поверх плитки подставки для горячих блюд, наслаждаться красивой расцветкой, вами же выбранной. У вас есть возможность воспользоваться разными вариантами (это может быть прямоугольная или квадратная или какая-то другая форма).

Облицованное при помощи кафеля изделие «оживит» вашу кухню, также вы сможете подчеркнуть красоту своей столешницы и выложив плиткой также, к примеру, подоконник. Впрочем, если другие поверхности, которые находятся вдалеке от воды (в комнате, а не на кухне или в ванной) будут служить вам долго, то при наличии постоянной влаги на кухонной столешнице, губительное воздействие воды вам будет обеспечено (в случае если таки плитка часто покрывается водой). Химические реагенты, как и высокая температура, также не понравятся вашей столешнице. Но даже несмотря на такие минусы, она вам прослужит долго и, поверьте, даже не 5 или 10 лет.

Многие владельцы такого кухонного декора просто боготворят столешницу из плитки и не заменяют ее ни на какую другую. Именно плиточный вариант выбирают для своей любимой кухни в частных домах или в квартирах класса люкс. Выглядит керамическая плитка в столовой комнате действительно достаточно оригинально. Ну, а хозяйки в один голос утверждают, что ее не только удобно мыть, но и в принципе достаточно сложно повредить. Про дизайн и расцветку мы уже говорили, и возможность заниматься композициями на свой вкус также входит в число основных достоинств.

Недостатки и особенности – надо знать каждому!

Покупая любой материал, из которого будет сделана ваша столешница, вам следует знать не только его плюсы, но и минусы будущего изделия. Чтобы легче разобраться в особенностях, нужно воспользоваться опытом и советами специалистов.

У керамической столешницы есть некоторые проблемы с уборкой (швы между плитками не так легко мыть). При этом недостаток устраняем. Многочисленные швы заполняются специальной смолой (эпоксидной), и тогда решить проблему с мытьем керамической столешницы становится намного проще.
Не покупайте самую обычную и дешевую плитку для кухни. Именно для столовой комнаты желательно выбрать ударопрочную и достаточно широкую плитку, которая прослужит вам долго.
Узнайте у продавца, какими характеристиками обладает ваша плитка (они разнятся).
Не пытайтесь работать ножом или приспособлениями для отбивки мяса непосредственно на поверхности плитки. Обязательно используйте дощечку.
Уборку следует проводить без использования металлических губок, лучше воспользоваться поролоновыми губками.

Столешница из керамической плитки своими руками

Те, кто не хотят вызывать мастера, могут попытаться сделать сами свою столешницу из керамической плитки. Стоимость облицованной керамической плиткой столешницы может сильно варьироваться – дешевле будет, если плитка отечественная, и дороже, если зарубежная – например, итальянская или испанская.

Итак, столешница для кухни из плитки, сделанная своими руками, в наше время – реальность. И сделать ее не сложно. Главное – правильно рассчитать расстояние для укладки, иметь специальную замазку для швов, замерить углы. Следует также правильно выбрать и керамическую плитку, которая бывает настенной или настольной. Лучше всего приобрести керамогранит. Он и прочный, и толщиной больше.

Также можно купить для облицовки и клинкерную или терракотовую плитку. Выбор в данном случае только за вами. Вам нужно будет обклеить кафелем встроенную мебель с готовыми конструкциями из ДСП или гипсокартона. Удобно пользоваться керамической столешницей, если она расположена рядом с варочной плитой или мойкой.

Ну, и еще один большой плюс для тех, кто ценит оригинальность – используя для облицовки своей столешницы керамическую плитку, вы можете совершенно спокойно ее же применить и в облицовке ваших стен, столов и т.д. Также можно поэкспериментировать, используя незаменимую , и с мозаикой. В этом случае разные цветовые решения плитки смогут создать неповторимый узор.

Монтаж столешницы из плитки – пошаговая система

Итак, к монтажу кухонной столешницы из обычного материала (ДСП или МДФ) надо подойти с умом. И тогда даже самая обычная доска превратится в изюминку вашей кухни и настоящее произведение искусства. Мы предлагаем рассмотреть качественный и доступный для всех вариант – разнообразить нашу столешницу при помощи плитки. Как мы уже упоминали, она не будет пропускать влагу, не будет впитывать в себя запахи, ее достаточно легко мыть и монтировать. Итак, покупаем плитку и подготавливаем поверхность.

Преимущества столешницы, облицованной кафелем, неоспоримы! Так как столешницу из натурального либо искусственного мрамора может позволить себе далеко не каждый, остановимся на изготовлении и облицовке столешницы кафельной плиткой.

Столешница, облицованная кафелем, будет прекрасно смотреться на кухне - в качестве рабочей поверхности, в санузле - в сочетании с кафелем на стенах и нашей прекрасной новой раковиной. Кафелем можно выложить столешницу на столике, подоконник и прочее. Но если журнальный столик или тумбочку можно облицевать без особого труда, то столешница на кухне или в ванной комнате будет подвержена воздействию влаги, высоким температурам, химическим реагентам, входящим в состав моющих средств.
Этапы облицовки столешницы плиткой
Разделим работу на несколько этапов.
Принятие решения
Это все-таки самый простой этап. Хотелось бы заметить, что кафель, выложенный на столешнице, должен гармонировать с фартуком на кухне и плиткой, выложенной либо на стенах, либо на полу в ванной. Поэтому, лучше сразу определиться с основной плиткой.
Выбор плитки
Однозначно, на кухне - это керамогранит. Главным образом по причине его прочности и практичности. По прочности керамогранит не уступает натуральному камню. Керамогранит отличает один из самых высоких показателей по износостойкости, низкое водопоглощение - около 0,05 %, высокая стойкость к воздействию масла, жиров, щелочных и кислотных реагентов, входящих в состав современных моющих средств.

Единственное, что нужно учитывать, при выборе керамогранита для кухни - вид поверхности. Рельефная или фактурная поверхность: впоследствии возможно скопление грязи и затруднения в чистке поверхности. Полированная и полуполированная, мне кажется, не будут вызывать особых проблем. Хотя выбирать надо то, что более мило. Я специально не буду останавливаться на мозаике, так как это отдельная тема, и ее мы в ближайшее время обязательно рассмотрим. Скажу одно: есть много видов керамогранита, имитирующего мозаику или мелкую плитку (7×7; 10×10). При отсутствии опыта в работе с плиткой или мозаикой эти варианты представляются оптимальными, если вам действительно хочется получить мозаичную столешницу. Особенно, это актуально в кухнях маленького размера. Если же кухня большая или средняя, вполне можно облицевать столешницу и фартук плиткой 30×30 или больших размеров (вплоть до гигантской 60×60). Очень оригинально будут смотреться облицованные одинаковым материалом столешница рабочей зоны кухни и столешница «островка» или кухонного стола.
Для столешницы в ванной комнате можно использовать обычную облицовочную плитку, которой выложены стены, или напольную.
Итак, мы определились с выбором вида кафеля, примерно набросали, пока еще только в мыслях, план. Можем спокойно ходить по магазинам и подыскивать плитку по душе. Чуть позже мы определимся с количеством плитки, которую нам необходимо купить и всеми сопутствующими материалами.
Изготовление основания под будущую столешницу
Ниже мы рассмотрим три способа изготовления основания под кафель столешницы. Каждый из них имеет право на жизнь.

За основу возьмем три секции корпусной мебели:
тумба под мойку размером 500×560×820
рабочая тумба с выдвижными ящиками 500Х560Х820
рабочая двухдверная тумба размером 600Х560Х820
Тумбы будут выставлены в ряд.
Длина секции составит 1600 мм, ширина - 560 мм.
Для работы нам потребуется
УШМ (отрезная машинка) с диском по кафелю (для сухой резки)
рашпиль - для обработки краев подрезанной плитки
шпатель широкий - 60 см
шпатель 12 см
клей для плитки повышенной фиксации
крестики для кафеля 2,5-3 мм
ветошь
герметик силиконовый
защитный состав для дерева
грунтовка или латекс
клей для дерева
жидкое стекло + кварцевый песок или гидроизоляционный состав
электролобзик
саморезы нержавеющие 3.5-3,8 см в пределах 200-400 штук
фломастер
карандаш
электродрель
миксер
сверло по дереву 5-6 мм
ведро для раствора
Остальное - по ходу работы.
Для основания столешницы нам понадобится два листа фанеры 1500Х1500Х20 марки ФСФ или ФБ из хвойных пород.
ФСФ - водостойкая фанера склеена фенольной смолой. Влагостойкая фанера может использоваться снаружи помещений.
ФБ - бакелизированная водостойкая фанера (пропитана бакелитовым лаком). Эту влагостойкую фанеру можно использовать в жарком влажном климате и даже в морской воде.
Фанеру будем крепить минимум в два слоя внахлест обрезами. Предварительно все части раскроенной фанеры надлежащим образом обрабатываем пропиткой (минимум 2 раза) и влагозащитным составом для дерева или битумной мастикой. Раскрой фанеры производим с учетом того, что волокна должны идти вдоль секции во всех слоях. Со всех сторон фанера должна выступать за 3-5 см от стенок секции. Стыки полосок фанеры не должны попадать на отверстие, которое мы выпилим под раковину и, желательно, должны перекрывать корпуса в месте их состыковки.

Фанеру кроим примерно так, как показано на рисунке, при помощи электролобзика. Предварительно замеряем внутренний диаметр мойки и выпиливаем под нее отверстие на обоих слоях фанеры, подгоняя поперечные стяжки корпуса шкафа мойки.
Все части конструкции обрабатываем влагозащитной пропиткой для дерева. Не упоминаю конкретную марку, так как в каждом регионе представлены свои производители. Кромки всех частей фанеры обрабатываем кистью особенно тщательно. Повторюсь: все кромки фанеры, включая места распила и выпила отверстия под мойку! Это очень важно, так как влага, которая впоследствии может попасть на незащищенные места фанеры, способна вызвать расслоение со всеми вытекающими последствиями.
Кухонная секция на момент крепления листов фанеры должна быть выставлена по уровню; корпуса стянуты между собой специальными стяжками.
Наша конструкция получится достаточно тяжелой, поэтому не экономьте на ножках для корпусов.
Кухонную секцию надежно закрываем полиэтиленовой пленкой во избежание повреждения фасадов и иных частей. Если у нас рядом с секцией будет стоять плита (газовая или электрическая), то рассчитывать высоту ее расположения следует, исходя из высоты нашей столешницы (820 мм), прибавив к ней высоту регулируемых ножек (40 мм, два слоя фанеры), толщину слоя подложки под кафель (10 мм) и толщину кафеля с клеевой подложкой (10 мм). Итого: 880 мм. Таким образом, при необходимости проверяем возможность выставить плиту на этот уровень.
Резюмирую: у нас накроены части фанеры под два слоя будущей столешницы, фанера тщательным образом пропитана защитным составом, просушена и обработана жидкой гидроизоляцией. С особым вниманием мы подошли к обработке боковых кромок, как в местах распила, так и по всему периметру листов. Таким образом, мы уверены, что влага, которая случайно может попасть на фанеру, не вызовет расслоения.
Первый слой фанеры крепим особенно надежно. Наша конструкция должна быть неподвижной. Саморезы выбираем нержавеющие, длиной 3,5-3.8 см. В боковые стяжки корпусов мебели снизу притягиваем первый слой фанеры по 3-4 самореза с каждой стороны. Боковые стенки (на схеме они выделены красным цветом) притягиваем к первому слою столешницы при помощи металлических уголков саморезами 1,5-1,8 см.
На верхний слой фанеры наносим клей для дерева. Это может быть столярный клей (не очень хороший вариант), влагостойкий ПВА (Профи) или более дорогие марки клеев для дерева. Требование к клею одно - влагостойкость. Клей наносится на поверхность зигзагообразно, второй слой фанеры прижимается и притягивается саморезами. Чтобы шляпки не торчали, предварительно сверлом необходимо прозенковать места крепления саморезов. Саморезы располагаем по периметру листов с шагом 15 см, а также вглубь листов с тем же шагом. К кромкам, которые будут облицованы, саморезами крепим полоску фанеры шириной 4 см. Верхний слой фанеры, при помощи любого диска на УШМ насекаем (глубина насечек - 5-7 мм).
К верхней стороне второго слоя фанеры при помощи степлера прикрепляем малярную сетку с шагом ячейки 0,5-2 см. Сетку заводим на боковые кромки листов и крепим в натяг. Сетка должна быть натянута и закреплена ровно и прочно.
Кромки фанеры можно дополнительно оклеить малярной лентой (не путать с малярным скотчем), мешковиной и промазать плиточным клеем с последующей обработкой жидким стеклом или обмазочной гидроизоляцией. Стыки между столешницей и стеной проходим силиконовым герметиком или обмазочной гидроизоляцией.

Принципиально столешница готова к облицовке керамогранитом. Нам осталось лишь тщательно обработать её гидроизоляционным составом: можно выбрать готовый вариант или предпочесть состав «жидкое стекло+латекс+вода+мелкий песок» (рецепт дан в статье «Технология укладки плитки по деревянному полу»), просушить и облицевать. Это и есть первый вариант, о котором говорилось выше.
Однако мы пойдем дальше. Контактную поверхность для облицовки мы сделаем дополнительно.
Рассмотрим два варианта:
кафель укладывается на гипсоволоконный лист влагостойкий (ГВЛ В) или на лист ЦСП (более надежный способ)
кафель укладывается на цементную прослойку, что, безусловно, обеспечит надежность и долговечность нашей конструкцииИзготовление контактного слоя для плитки
Первый вариант достаточно прост. Раскроенный лист ГВЛВ или ЦСП с выпилками под мойку обрабатывается с внутренней стороны грунтовкой. На верхний слой фанеры зубчатым шпателем наносится слой плиточного клея (того самого, который мы приобрели для плитки). Лист ГВЛ или ЦСП укладывается на слой, осаживается киянкой и крепится саморезами к верхнему слою фанеры. Стыки между стеной и контактным слоем обрабатываются силиконовым герметиком. К наружным боковым кромкам крепится на саморезы полоска ГВЛ или ЦСП. Стыки между полоской и боковой кромкой заполняются силиконовым герметиком, либо замазываются плиточным клеем, а затем промазываются жидким стеклом. На поверхности, которая будет непосредственно облицована, необходимо закрепить малярную сетку и покрыть ее гидроизоляционным составом. Здесь уже обрабатываются все слои столешницы и боковые кромки.
Вот и все, после высыхания поверхность готова к облицовке.
Положа руку на сердце, скажу, что всю свою трудовую практику плиточника я именно так и делал столешницы.
Однако, занимаясь сбором материала для этой статьи, я наткнулся на совершенно новую (для меня, во всяком случае) технологию, которая на поверку оказалась «старой доброй технологией». Более того, на Западе, где в моде столешницы из кафеля, она получила заслуженное признание.
Итак, второй вариант. Мы имеем два слоя фанеры, скрепленных между собой и надежно закрепленных к кухонной секции. Боковые кромки обработаны гидроизолирующим составом, на поверхности закреплена малярная сетка, поверх которой все обработано гидроизолирующим составом.
Выставляем маячки. Нам необходимо сделать цементную подушку высотой 1-1,5 см. Для маячков мы будем использовать рейки 1,5×3 см. Первую рейку устанавливаем и закрепляем к боковой кромке столешницы так, чтобы она возвышалась над поверхностью фанеры на 1,5 см. Крепим её строго по уровню, выдерживая горизонталь. Рейки будут впоследствии удаляться. Таким образом, не нужно их крепить большим количеством саморезов, достаточно 2-3 штук. Вторую рейку крепим плашмя вдоль поверхности. Уровнем проверяем горизонтальную линию между первой и второй маячными рейками. Далее выставляем маячные рейки по бокам столешницы. Ставим их как первую, крепим саморезами. В качестве маячков можно использовать и гипрочные профиля и стойки.

В месте выпила под раковину к куску фанеры, оставшемуся в результате выпила с обратной стороны, прикручиваем две реечки. Он вставляется в отверстие под мойку и крепится при помощи саморезов, которые вворачиваются в фанеру через рейки.
Теперь готовим раствор. Что выбрать в качестве цементной подушки для нашей столешницы? Это могут быть плиточный клей, цементно-песчаный раствор, изготовленный в заводских условиях (так как при его изготовлении используется сухой фракционированный песок), цементно-песчаный раствор с добавлением части клея (для более удобной работы). Единственное, что хочется посоветовать: при затворении раствора в воду добавить 1 часть латекса на 2-3 части воды. Мы получим очень прочное и практически-водонепроницаемое покрытие.

Полученный раствор наносится кельмой и разравнивается шпателем 60 см по установленным маякам. Когда раствор начнет схватываться, мы откручиваем рейки, предварительно шпателем прорезав контуры по отверстию для мойки, и вынимаем кусок фанеры вместе с частью раствора. Края подравниваем. Поверхность заглаживаем шпателем или металлической гладилкой. С целью получения более ровной поверхности можно слегка смачивать ее при помощи пульверизатора. По окончании схватывания раствора (примерно через 4-6 часов для цементно-песчаной смеси, 12 часов - при использовании плиточного клея) снимаем маячные рейки. Кромку подшпаклевываем раствором и добавляем раствор в места нахождения наших маячков. Разравниваем в уровень с основным растворным слоем, заглаживаем. Оставляем нашу столешницу на 2-3 суток. В это время можно заняться покупкой кафеля и сопутствующих материалов.
Кладем плитку
Мы рассмотрим несложный вариант облицовки: прямая кладка, шов в шов.
За основу возьмем плитку размером 10×10 см. Это не самый простой из возможных вариантов, но мы же с вами трудностей не боимся?
Следующим этапом нашей работы будет разметка столешницы под облицовку. Замеряем ширину столешницы с двух краев. Если мы с вами все правильно сделали, то у нас должно получиться 61 см. Отмечаем по краям две средние точки (30,5 см) и соединяем их линией. Получаем линию по центру столешницы. Таким же образом, размечаем центр в ширину: 160+2×5 (наш допуск по краям) = 170: 2= 85 см. Аналогично откладываем две точки и соединяем их линией.

В результате мы получаем две перпендикулярные линии, идущие по центру нашей столешницы. Они послужат нам ориентиром при дальнейшей работе по облицовке.
Наши следующие действия
К низу столешницы крепим рейки, которые мы использовали в качестве маяков. Они послужат опорой для облицовки торцов столешницы. К торцевой части столешницы закрепляем на саморезы угловой наружный профиль. Цементный слой тщательно грунтуем, выжидаем высыхание грунтовки.
Разводим клей, согласно инструкции. В воду затворения для гарантии прочности можно добавить грунтовку (1 часть грунтовки на 3 части воды).
Облицовку ведем от «красного угла», т.е. с тех сторон, которые будут на виду. Мы с вами начнем от внешних сторон столешницы, которые будем облицовывать полномерными плитками. Зубчатым шпателем наносим слой клея на цементный слой.
Первую плитку укладываем на углу столешницы. Далее выкладываем первые ряды, соблюдая угол
90°, проверяя внешнюю линию при помощи уровня. Также не забываем проверять горизонтальность плоскости по всем рядам при помощи уровня. Внутренние стороны плитки должны находиться на одном расстоянии от отбитых нами линий.

Маленький нюанс, о котором следует подумать прежде, чем мы начнем выкладывать первые ряды: как мы будем облицовывать торцевые части нашей столешницы? Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них. Плитка выводится примерно на один сантиметр. Подрезанная торцевая плитка или декоративный бордюр клеится под прямым углом, заводской стороной вверх. Размер шва регулируется крестиками и в дальнейшем заполняется затиркой. Нижняя сторона подрезки прячется в профиль. Это наиболее простой способ облицовки торца столешницы. Для упрощения работы, укладывая первый ряд, сразу выставляем торцевые плитки. Швы соблюдаем так же, как и на основной кладке. Можно заменить торцевую подрезку бордюром. Можно вывести торцевую плитку вверх и к ней пристыковать основную кладку. Это уже, как вам больше нравится.

Можно смонтировать внешний угол, применив наружный угловой плиточный профиль. В таком случае советую заводить его под верхнюю плитку.
Еще один вариант - запилить плитки под углом 45°. Учтите, что это достаточно сложная работа и, не имея специальных навыков и дополнительного оборудования, лучше обойтись двумя описанными выше способами. Если же решитесь запиливать, не забудте шлифануть кромки, чтобы они не были острыми. Возможен вариант облицовки торца столешницы фасонной плиткой или керамическим плинтусом. Не побоюсь повториться: здесь каждый сам себе творец и художник.

Дальнейшая укладка не должна вызвать особых трудностей. Плитку кладем рядами - лучше всего вести «длинные» ряды. В швы не забываем вставлять крестики и удалять лишний раствор. Контролируем плоскость: при наложении уровня между ним и плиткой не должно быть просветов.
Выпиливая плитку под раковину, можно допускать погрешность в пределах 0,5 см. Самое главное -
раковина должна опираться на облицованную поверхность по всей плоскости. Отметим, что керамогранит достаточно легко режется рычажным плиткорезом и очень тяжело - УШМ с алмазным диском. В случае подпиливания плиток под отверствие для раковины, возможно изготовление шаблона из картона и дальнейшая разметка - по нему. Подробнее, как уложить плитку, описано в статье «Кафель. Фартук на кухне своими руками».
Итак, подрезанные плитки располагаем у стен и примыкании столешницы к холодильнику, шкафам, плите и пр. В дальнейшем эти стыки можно будет закрыть при помощи плинтуса, предварительно промазав швы силиконовым герметиком.
Затираем швы
Этот этап работы рассмотрим чуть подробнее. Наша столешница, как мы уже говорили выше, будет подвержена экстримальным нагрузкам - влага, жир, химические реагенты моющих и чистящих веществ. Именно поэтому к заполнению швов необходимо подойти очень тщательно. Обычная затирка для плитки тут просто не подойдет. Дело в том, что известняковый наполнитель боится кислот. Вспомните опыт из курса химии средней школы: когда каплю уксуса наносили на кусочек мела, известняк вступал в реакцию.
Наиболее подходящие материалы для этих целей - затирки на основе эпоксидной смолы. Они устойчивы к воздействию хлорированной воды, маслам, жирам и кислотам, а также к высоким температурам.
Материалы этой группы достаточно широко представлены западными и отечественными производителями. Это, как правило, двухкомпонентные составы, состоящие из модифицированной эпоксидной смолы (компонент 1) и заполнителей, пигментов и отвердителя (компонент 2).
Приготовление материала состоит из механического (желательно при помощи низкооборотного миксера) перемешивания двух компонентов. Выбирая затирочный состав, необходимо обратить внимание на рекомендуемую ширину швов. Зачастую, эпоксидные затирки рекомендуются для широких (от 8 мм) швов. В нашем случае подойдут составы для ширины шва 2-12 мм. Сразу оговорюсь, работа с эпоксидными затирками достаточно сложна, так как масса получается густая, и ее не совсем удобно наносить обычным способном, втирая резиновым или пластиковым шпателем в межплиточные швы.
Более того, необходимо ввремя удалить остатки эпоксидной затирки с плитки, иначе потом это будет сделать невозможно.
Один из способов облегчить заполнение швов - защитить плитку малярным скотчем, оставив очищенные швы, и использовать шприц для заполнения швов. Баллон заполняется затирочным составом, на шприц надевается необходимая насадка. После чего затирка выдавливается в шов. Поверхность шва формируется кусочком изогнутого электрокабеля, либо тыльной стороной резинового шпателя. Далее защитный скотч удаляется. Согласно инструкции, по истечении 30-60 минут, остатки затирки замачиваются водой до состояния эмульсии, после чего смываются влажной губкой. Губка часто промывается в чистой воде. Еще через 2-3 часа вся поверхность кафеля замывается начисто.
Альтернатива эпоксидной затирке - затирка комбинированная, эпоксидно-цементная. Она отличается большей легкостью в применении. Недостаток этого материала: ограниченный выбор цветовой гаммы.
Учтите, что эпоксидные и цементно-эпоксидные материалы отличает высокая стоимость. Упаковка 2-2,5 кг обойдется вам в сумму от 1500 рублей.
Еще одним вариантом для затирки швов могут служить затирочные составы на основе цемента, предназначенные для пола. В этих затирочных составах мягкий известняковый заполнитель заменен тонкодисперсным кварцем. То есть, сам по себе материал является устойчивым к химическим реагентам и обладает повышенной стойкостью к истиранию. После нанесения такой затирки, через трое суток необходимо обработать швы укрепляющим гидрофобизирующим составом два раза, с промежутком 12-24 часа. Лучше всего для этих целей использовать акварельную кисточку. Глазурь плитки заклеивается малярным скотчем. Полученные в итоге швы будут устойчивы ко всем неожиданностям.
Шов между стеной и кафелем столешницы проходим силиконовым герметиком.

Если мы решим облицовывать фартук, подробно порядок работ описан в статье «Кафель. Фартук на кухне своими руками». Единственное, затирку швов кафеля столешницы лучше будет проводить вместе с затиркой фартука. Шов между вертикальной и горизонтальной облицовкой заполняем по вышеописанной технологии. Возможны варианты с керамическим либо пластиковым плинтусом. Швы фартука можно затирать тем же составом, а можно использовать обычную, более дешевую затирку.
Устанавливая раковину на место, не забываем промазать стык силиконовым герметиком.
Проявив смекалку, мы можем с вами превратить старую кухонную мебель в шедевр. Часть фасадов можно также облицевать кафельной плиткой. Просто нужно будет закрепить гипсокартонный лист или остатки нашего ГВЛ к фасаду. Особого труда это не составит. Достаточно сделать столешницу из кафеля и заменить фасады. По такому же принципу можно сделать столешницу в ванной комнате, облицевать столик в комнате, на даче. Даже по самым скромным подсчетам, экономия (в сравнении со стоимостью покупки и монтажа столешницы из натурального либо искусственного камня) будет - в 2 раза минимум.

Кухонная столешница бывает разной, но при ее изготовлении необходимо помнить, что рабочая поверхность должна быть прочной, водонепроницаемой, легко мыться от различного типа загрязнений. Именно поэтому сегодня столь популярной для отделки столешницы стала обычная керамическая плитка или мозаика.

В таком случае конструкция получается не только красивой и стильной, но и удобной, покрытие совершенно не боится ножа и воды, она легко очищается, на плитку можно ставить горячие кастрюльки и сковородки, что не всегда возможно при использовании других вариантов покрытий.

Монтаж плитки на поверхность

Монтаж плитки для кухни не очень сложен. В качестве основания обычно используется лист фанеры в 2 слоя. Плитка на поверхность приклеивается с использованием плиточного клея. В качестве отделки подойдут различные варианты, но самым удачным будет керамогранитная плитка, которая имеет эстетичный внешний вид и обладает необходимыми качествами.

Она не скользит, отличается прочностью, не впитывает влагу, имеет красивые рисунки. Не рекомендуется брать обычную керамическую плитку с глянцевой поверхностью, так как она не совсем подходит.

Подготовка включает в себя покупку материала для столешницы. Для основы подходит влагостойка фанера с размерами в 1500*600*20 мм . Это оптимальные параметры для работы, с листом удобно будет работать электролобзиком. Надо помнить, что фанера укладывается в 2 слоя для обеспечения необходимой прочности. Далее определяются размеры будущей конструкции на основании свободного пространства на кухне. На листе фанеры при помощи линейки и карандаша наносится разметка. Если углы будут закругленными, то надо использовать циркуль.

Вырезается лист фанеры электролобзиком. 2-ой слой готовится аналогично 1-му, он применяется в качестве шаблона. Важно сразу определить, где будет находиться мойка, необходимы ли еще какие-либо технологические отверстия. Все они вырезаются электролобзиком, надо четко соблюдать, чтобы отверстия на обеих панелях совпадали, так как потом что-либо исправить будет трудно.

Сначала все торцевые части основы под столешницу необходимо обработать. Они должны получиться гладкими, не иметь сколов и заусениц. Особенно это касается тех мест, где будет находиться мойка. После этого фанерное основание крепится к каркасу гарнитура для кухни. Если есть такая возможность, то основание для столешницы надо дополнительно закрепить и к стене.

Вам может быть интересно: Установка на кухне посудомоечной машины

Для крепления каркаса применяются оцинкованные саморезы, все шляпки надо аккуратно утапливать, чтобы они не создавали проблем при нанесении клея. Оптимальная длина таких саморезов составляет 38 мм. Это позволяет столешнице держаться крепко. После того как работа выполнена, рекомендуется покрыть фанерное основание слоем грунтовки. Это не только обеспечит улучшенную сцепляемость с поверхностью, но и дополнительно защитит основание от влаги.

Вернуться к оглавлению

Приготовление плиточного раствора

Для приготовления клея можно брать такие растворы:

Уже готовые сухие смеси, которые легко купить в любом магазине. Выбирать надо клей, устойчивый к негативному воздействию влаги.
Использовать раствор на основе фракционированного песка, цемента, которые можно купить в любом строительном магазине.
Обычный цементно-песчаный раствор, который замешивается дома своими руками. Для большей сцепляемости в смесь добавляется клей ПВА.

Лучше всего применять специальный плиточный клей, который можно использовать для кухни. Он обеспечивает отличную защиту основания от влаги, перепада температуры, прочих неблагоприятных условий, которые могут возникнуть в таком помещении. Кроме того, для работы потребуется зубчатый шпатель для нанесения клея, он не должен быть слишком широким, чтобы с ним было удобно работать.

Вернуться к оглавлению

Как выполняется укладка?

Плитка для кухни – самый лучший и практичный вариант. Лучше всего для работы использовать изделия с размерами 10*10 см. Рекомендуется применять комбинированные методы укладки – обычный прямой и диагональный. В результате можно получить привлекательную поверхность. Для краев применяется диагональная укладка, а вот для основной – прямая. Можно уложить кафель и в шахматном порядке, все зависит от фактуры изделия и узора.

Процесс начинается с того, что на поверхности выполняется разметка. Для удобства применяются простой карандаш и металлическая линейка. Так как столешница – это не пол и не стена, то к рисунку надо предъявлять повышенные требования. Сначала определяется центр, а уже от него проводятся линии разметки для отделки края поверхности. Даже если будет использоваться мозаика, необходимо сначала определить центральную часть работы, а потом уже заниматься планированием и оформлением краев. Особенно это важно, когда плитка применяется для столешницы с полукруглыми углами неправильной формы.

Вам может быть интересно: Как соединить столешницу?

Важно сразу разметить ту часть, где будет находиться вырез под раковину. После того как разметка готова, необходимо приступить к нарезке. Действовать надо аккуратно, чтобы не увеличить расход. На изнаночной стороне каждой плитки рекомендуется нанести разметку по месту расположения элементов на лицевой поверхности.

Схема укладки на столешницу.

Для работы используются такие инструменты и материалы:

сама плитка;
плиточный клей;
металлический зубчатый шпатель;
инструмент для резки;
простой карандаш;
линейка;
строительный уровень, чтобы замерять горизонтальность поверхности.

Плитка для столешницы кухни укладывается от центральной части строго по разметке. Клей наносится на поверхность тонким слоем, после чего плитка плотно прижимается к столешнице. Ее надо подержать 1-2 секунды, чтобы раствор схватился. Потом можно приступить к дальнейшей укладке. Чтобы швы получились при работе красивыми и аккуратными, используются специальные разделительные крестики из пластика. Для одной стороны применяется по 2 таких крестика, они укладываются около углов. Для мозаики их не используют, так как укладка немного отличается по технологии. Для работы с мозаикой используются уже готовые листы определенного размера. Они прикладываются на поверхность, промазанную клеем, прижимаются, после чего аккуратно снимается пленка с лицевой части. Швы тут аккуратные сами по себе.

Вернуться к оглавлению

Работа с торцами столешницы

Размеры стяжки.

После того как основная поверхность готова, необходимо облагородить торцы. Для этого используются различные варианты:

Во время горизонтальной укладки керамическая плитка выкладывается таким образом, чтобы один ее край слегка выступал за боковую поверхность. Размер такого свеса должен соответствовать толщине плитки плюс слой клея. После этого материал для отделки нарезается пластинами по размеру торцевого края и приклеивается. Для этого можно использовать обрезки, которые остались после основной кладки всех плиток. Если применяется мозаика, то технология отделки торцов точно такая же, только скорее всего не придется даже нарезать материал, надо будет просто взять 2-3 ряда цельной мозаики.
Этот вариант представляет собой противоположность 1-му, с напуском укладывается не лицевая плитка, а торцевая. Плитка кладется ровно в край, а торцевая – с небольшим напуском. Необходимо соблюдать осторожность, для края лучше всего применять специальную декоративную плитку, которая предназначена для таких целей.
Есть более сложный вариант, который предполагает резку изнаночной стороны под углом в 45°. Такой вариант требует определенных навыков, хотя результат получается впечатляющим и красивым. Резка осуществляется только при помощи специального инструмента. Если его нет, то можно заказать эту работу в мастерской.

Каждая хозяйка знает, что на кухне должно присутствовать два фартука – поверх одежды и поверх стены для защиты от различных пятен. Очень практично и удобно, когда продолжением второго фартука становится кухонная столешница из плитки.

Такой стол будет очень надежным и долговечным, он придаст кухне свежести и уюта.
Кухонная столешница из плитки своими руками — будет еще и вашей гордостью! Чтобы создать ее самостоятельно, нужно изначально придумать эскиз, сделать основу и облицевать столешницу плиткой. О более подробной технологии мы сейчас расскажем вам далее.

Почему же многие выбирают именно плитку, ведь существует достаточно большое количество других первоклассных материалов? Ответ прост: столешница из керамической плитки обладает высокой стойкостью к загрязнениям, ее легко можно очистить любыми моющими средствами. Кроме этого она не боится влаги, имеет высокую прочность к механическим воздействиям и может быть выполнена в красивых дизайнах. Главное – правильно подобрать тип плитки перед облицовкой.

Кухонная столешница из плитки своими руками может быть изготовлена из керамической плитки с гладкой или рельефной поверхностью. Во втором случае плитка может служить местом скапливания загрязнений, поэтому специалисты рекомендуют выбирать полированный материал с гладкой поверхностью, не вызывающий сложности при уходе. Также эффектно будет смотреться мозаичная столешница.

При выборе плитки для изготовления столешницы важно брать во внимание размер кухни. Если площадь большая – можно подобрать плитку размером 30х30 или 60х60 см. Если кухня маленькая – более эффектно будет смотреться мозаика или небольшая плитка размерами 15х15, 7х7 или 10х10 см.

Делаем основание под столешницу

Здесь есть два практичных и несложных варианта: основание может быть выполнено из листов ФБ или ФСФ фанеры. Оно устанавливается перед тем, как класть плитку. Предварительно фанеру обрабатывают пропиткой, гидроизоляцией и просушивают. Это нужно для того, чтобы при эксплуатации она не расслоилась от попавшей жидкости. Подобным образом обрабатываются все сопутствующие деревянные детали.

Следующим этапом производят монтаж основания-каркаса. Чтобы кухонная столешница своими руками получилась качественной, нужно правильно прикрепить первый слой фанеры. Сначала ее притягивают к корпусу в боковые стяжки. Затем прикрепляют саморезами размером 3,8 см. К фанере также притягивают и боковые стенки, соединяя все вместе металлическими уголками и саморезами.

На надежно укрепленный слой зигзагообразно наносят водостойкий клей для дерева, ПВА или столярный. Сверху прижимают второй слой фанеры и фиксируют дополнительно саморезами. Располагать их нужно на расстоянии 15 см друг от друга по всему периметру. На кромки крепится полоска фанеры в 4 см.

На втором слое укладываемого материала делаются насечки длиной около 6 см. Сверху наносится малярная сетка, которая закрепляется степлером. Сетку следует хорошо натянуть и завести за кромки фанеры.

Последний этап – нанесение клея с жидким стеклом и обработка конструкции жидкой гидроизоляцией. Теперь, когда наша основа готова, производится облицовка столешницы плиткой. Предварительно нужно нанести разметку во избежание перекосов и цементную прослойку, которая соединит кафель с основой.

Покрываем столешницу плиткой

Плиточное покрытие является самым практичным для кухонной столешницы. Крепление плитки производится на цементную смесь. Перед нанесением цементной прослойки нужно к кромкам прикрепить рейки на 1,6 см выше основания. Такие же рейки фиксируют вдоль стенок на одном уровне с поверхностью. Получившиеся углубления следует залить цементом и выровнять с помощью шпателя. Затем нужно прошпаклевать после того, как схватится состав, а после его окончательного затвердевания рейки по бокам вынуть и заполнить тем же цементом.

Чтобы выполненная вами из плитки кухонная столешница своими руками была ровной, нужно сделать правильную разметку. Если вы решили торцы также обработать кафелем, то следует начинать с кромки. Облицовка столешницы плиткой начинается с наружного угла, т.е. «от себя». Если у стенки не помещается целая плитка, ее разрезают.

Срез плитки делается несколькими маленькими кусочками. Предварительно на обратной стороне нарисуйте линию среза фломастером, а верхнюю поверхность заклейте скотчем во избежание повреждений и откалывания глазури на кафеле. Обрезной край может быть неровным и шершавым, поэтому его аккуратно затирают напильником или наждачной бумагой.

Столешница из керамической плитки должна быть уложена равномерно, чтобы ширина швов была одинаковой. Поэтому нужно использовать крестики между каждой плиткой. Когда облицовка столешницы плиткой по всей поверхности завершена, нужно приступить к кромке. Ее отделывают обрезным кафелем. При этом не забывайте закреплять торцы малярной лентой во избежание сползания кафеля.

Затираем швы

Когда кухонная столешница своими руками покрыта плиткой, нужно затереть швы. Эта работа включает несколько процедур:

Удаляем остатки плиточного клея.

Желательно делать это во время кладки плитки, не допуская его высыхания. Если вы упустили момент, засохший клей перед удалением следует изначально смочить.

Для очистки лучше использовать деревянные палочки или твердую поролоновую губку, чтобы столешница из керамической плитки не была повреждена.
Оставшийся клей может просвечиваться через затирку, особенно если она светлая или прозрачная.
Отмываем и очищаем плитку от остатков цемента.

Столешница из керамической плитки — затираем швы

Готовим затирку по инструкции производителя. Помните, что по внешнему виду она должна быть «реже творога, но гуще сметаны». При этом не стоит разводить сразу всю смесь, поскольку она очень быстро засыхает. Лучше разводить несколько раз маленькими порциями.

Готовой затиркой следует тщательно заполнить все швы резиновым шпателем без каких-либо пропусков. Если вы испачкали плитку, очистите ее губкой.

Столешница из плитки на кухне может выполнять не только функции прочной и гигиеничной рабочей поверхности. Декоративность материала позволяет получить необычную деталь интерьера, сочетать ее с отделкой стен и кухонного фартука или контрастно выделить зону приготовления пищи.

Преимущества и недостатки материала

Столешница из кафеля обладает жаропрочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. На кухне такие свойства обеспечат дополнительный комфорт при работе, ведь горячую посуду можно без опасений поставить прямо на стол, а при очистке и нарезке продуктов покрытию не угрожает и лезвие ножа.

Кухонная столешница из плитки не впитывает жир, красящий сок овощей, к ней практически не пристает гарь. При уборке после приготовления пищи загрязнения со стола легко стереть мокрой тряпкой. К чистящим средствам приходится прибегать только в сложных случаях (если пригорела нижняя поверхность посуды). Но даже сильные загрязнения с кафеля легко отчистить содой и жесткой губкой.

Выбирать керамическую плитку для отделки стола нужно в соответствии с ее назначением. Для покрытия рабочей поверхности не подойдут разновидности с обилием выпуклых мелких деталей орнамента: во впадинах будет оставаться грязь. Чтобы положить плитку на столешницу, лучше приобрести кафель или керамогранит с ровной или слегка рельефной лицевой стороной.

Размер плитки хозяин может выбрать по собственному вкусу. Крупные элементы (60х60 см) позволят получить относительно однородную поверхность на разделочном столе, но они потребуют резки там, где находится встраиваемая варочная панель или мойка. Мозаика из мини-плитки удобна в этом отношении, но на рабочем столе потребует тщательной затирки многочисленных промежутков.

Толщина плитки не имеет особого значения. На неподвижном основании прочность тонких кафельных элементов и толстой напольной керамики примерно одинакова. Выбрать ту плитку, какую надо для оформления, можно без учета этого показателя.

Дизайнерские идеи отделки

При самостоятельной облицовке кафелем крышки стола можно дать волю собственной фантазии. Чтобы столешница не выбивалась из общего стиля помещения, нужно правильно подобрать рисунок и расцветку материала.

Для строгих стилей, которые не приветствуют чрезмерную пестроту (хай-тек, минимализм, модерн), лучше всего подойдет однотонная поверхность стола. Цвет кафеля должен сочетаться с остальными деталями интерьера. При использовании в отделке блестящего металла (в стиле хай-тек) желательно не выбирать контрастный оттенок столешницы по отношению к фартуку или стенам.

В дизайне минималистичной кухни можно применять и контрастные сочетания, а стилевое решение помещения в стиле модерн будет удачным с контрастными акцентами плоскости или торца столешницы из плитки, острова, сидений стульев. Поддержать их можно декоративными вставками, если выложить плиткой участки на однотонных стенах или мебельных фасадах.

Для менее строгих деревенских стилей (кантри, рустик, прованс) нужно подобрать не только цвет, но и фактуру плитки. Грубоватые детали рустикального интерьера удачно подчеркнут напольные разновидности плитки с отделкой под натуральный камень. Для более легких кантри и прованса можно использовать плитку с цветочным орнаментом или создавать мозаичные панно из мелких однотонных деталей.

К финишному этапу отделки переходят только после того, как высохнет клей. Этот срок указан в инструкции к составу, но не составляет более 24 часов. Затирочные смеси покупают отдельно. При выборе стоит отдать предпочтение влагоустойчивым составам (например, на эпоксидной основе).

Затирка может иметь окраску или быть белой. Цвет массы удобно подобрать в тон основной гамме столешницы, но можно контрастно выделить швы между плитками.

Состав тщательно втирают в швы между элементами кладки, стараясь заполнить все промежутки. Не дожидаясь схватывания затирки, надо вытереть излишки смеси с поверхности столешницы, одновременно заглаживая швы. После высыхания затирочного раствора удалить следы будет сложно. После высыхания столешница готова к эксплуатации.