Все фото из статьи
Иногда при проведении строительных и других работ с использованием древесины требуется сделать элементы длиннее или шире, а как это правильно делается, знают очень немногие. Именно поэтому мы рассмотрим, как провести сращивание доски самостоятельно и какие способы и методики существуют. Важно выбрать вариант, который лучше всего подойдет в той или иной ситуации и потребует минимальных затрат времени и средств.
Основные требования к рабочему процессу
Прежде чем мы начнем рассматривать конкретные варианты проведения работ, необходимо разобраться в том, соблюдение каких факторов гарантирует получение того результата, который и ожидается:
| Качество материала | Тут все просто: невозможно сделать из некачественного дерева прочные конструкции, особенно это касается мест соединения, если на них будут сучки, повреждения древоточцами, плесенью и другие проблемы, то ни о какой надежности и долговечности не может быть и речи. Подбирайте самые лучшие элементы, чтобы не тратить силы и средства попусту |
| Влажность | Еще один наиважнейший параметр, который всегда следует учитывать. Для работы походят только сухие элементы, так как повышенная влажность, во-первых, снижает прочность, во-вторых, уменьшает адгезию клеевого состава при его использовании, а в-третьих, после окончания работ никто не даст гарантию, что через неделю или месяц конструкцию не поведет или она не потрескается |
| Нагрузки на соединения | Именно от этого показателя во многом зависит выбор того или иного варианта соединения, чем больше нагрузка, тем выше требования к качеству сопряжения и тем сложнее процесс. Поэтому заранее решите, какой вариант будет использоваться, чтобы гарантированно обеспечить высокий результат |
| Использование качественного инструмента | От этого также зависит очень многое, особенно когда дело касается сложных вариантов, когда соединение вырезается специальными приспособлениями. Они должны обеспечивать максимальное качество резки и максимальную точность стыковки, так как от этого во многом зависит надежность |
Важно!
Помните одно простое правило, которое всегда используют специалисты: для получения наилучшего результата нужно, чтобы параметры соединяемых элементов были аналогичными, проще говоря, должна использоваться одна порода древесины.
Варианты проведения работ
Все мероприятия подобного рода можно разделить на две большие группы – сплачивание досок по ширине и по длине, мы рассмотрим их отдельно и расскажем, какие методики наиболее популярны и как их правильно реализовывать.
Соединение по ширине
Конечно, простейшим решением будет щитовой вариант сращивания, поэтому мы начнем именно с него, вначале представим схему основных вариантов, а ниже опишем их подробно:
- Первый способ предполагает вырезание с помощью фрезерного станка полости, которая имеет трапециевидную форму и позволяет использовать шпонку в качестве фиксатора . Плюсом этого решения можно назвать надежность, а минусом – необходимость в фрезерном станке или наличие ручного фрезера для проведения работ, ручным инструментом здесь не обойдешься;
- Сплачивание с использованием торцевого бруска, который соединяется с торцами доски методом паз-гребень, используется для элементов небольшой длины , так как данный вариант обеспечивает высокую надежность именно небольших конструкций. Для работы опять же понадобится . С его помощью она будет проведена быстро и качественно;
- Можно сделать вырез по торцу, подогнать под него рейку и посадить ее на столярный клей , это также довольно интересный вариант, который подходит для конструкций небольшого размера;
- Последние два варианта предполагают приклеивание треугольной рейки, только одна из них врезается в торец, а второй вариант предполагает зарезку торца под углом , нужно выбрать то, что лучше подойдет в той или иной ситуации.
Но если требуется соединить доску более надежно, то подойдет один из следующих методов:
- Первый вариант называется соединение на гладкую фугу, при его выполнении требуется очень тщательная шлифовка торцов для плотного прилегания, после чего они смазываются клеем и соединяются под прессом или с помощью специальных стяжек. Такое решение подойдет в случаях, когда высокая несущая способность не нужна;
- Часто используется традиционный вариант паз-гребень, тут важно обеспечить оптимальную конфигурацию соединения, так ширина паза и соответственно шпунта не должна составлять больше третьей части общей толщины доски, важно делать нарезку очень точно, чтобы элементы совпадали идеально, это значительно увеличит прочность соединения;
Важно!
При работе чаще всего используется фрезер, но фрезы могут иметь разную конфигурацию, следует следить за состоянием их режущих кромок и своевременно точить их или заменять, так как от чистоты обработки во многом зависит качество соединения.
- Можно применять вариант зарезки под углом, он хорошо подходит там, где особая прочность не требуется, а нужно хорошо соединить между собой элементы, которые могут использоваться для отделки и т.д.;
- Треугольный шип-паз во многом напоминает обычный, различается лишь конфигурация торцов. Тут также важно, чтобы элементы идеально совмещались между собой, так как это обеспечит и аккуратность сопряжения, и его максимальную надежность;
- Соединение в четверть отличается простотой – делаются вырезы на половину толщины, длина выступов не должна сильно превышать толщину, элементы смазываются клеем и сжимаются до высыхания состава, это стандартная процедура практически для всех вариантов;
- Последний вид – шпоночное сплачивание, оно не отличается от вышеописанного варианта при проведении работ по ширине, требования те же.
Вывод
Правильно и надежно соединить доску, значит обеспечить ее максимальную прочность, важно выполнять все рекомендации и использовать только качественные материалы. Видео в этой статье покажет некоторые варианты проведения работ наглядно, а если у вас есть вопросы или дополнение – отписывайтесь в комментариях.
(от немецкого Spund; по-польски szpunt)
1) В искусстве – инструмент, который используется скульпторами при начальной обработке камня. Имеет вид стального круглого или четырёхгранного стержня с заострённым концом. По шпунту наносятся удары железным молотком, а также, шпунтом производится первичная тёска.
Существуют шпунты ручные и механические.
Ручные шпунты - предназначены для ручной черновой обработки (сбой и оспицовка) изделий из гранита и других твёрдых горных пород.
Механические шпунты - предназначены для механической черновой обработки (сбой и оспицовка) гранита и других твёрдых горных пород с использованием пневматических молотков.
При работе с камнем, в основном выполняют такие работы:
- Придание камню определённой формы и размера;
- Обработка каменной поверхности определенной структуры и вида;
- Изготовление каменной ;
- Распиливание и полирование художественно-декоративного камня.
Придают камню определенную форму и размер для придания ему декоративного вида. Шпунтом обрабатывают камень после откалывания закольником или расклинивания. Допускаемое отклонение размеров детали после обработки шпунтом от заданных - ±5 мм. Улучшенные шпунты снабжены на рабочем конце штифтом из твёрдого сплава.
Породы обрабатывают шпунтом, который имеет рабочий конец, заострённый на конус под углом 60-70° для твёрдых пород и 20-25° для средних по твёрдости пород. Мягкие породы камня шпунтом не обрабатывают. Этим инструментом выполняют точечный удар.
2) В столярном деле - продольный гребень на ребре доски или бруса, соответствующий пазу на ребре другой доски или другого бруса. Также, является способом соединения таких досок или брусьев.
3) В строительной практике - деревянная, металлическая или железобетонная свая, имеющая гребень и паз.
4) В виноделии - специальная пробка, которой закрывают ещё не перебродившее вино в бочке.
При сплачивании увеличивают ширину изготовляемой детали путем соединения в одно целое отдельных досок или брусьев, называемых делянками. Пользуются сплачиванием для изготовления щитов (крышки табурета, стола, филенки). Существует несколько различных видов сплачивания.
Сплачивание впритык прямыми кромками и в ножовку производится чисто профугованными кромками, которые по всей длине намазывают клеем и затем сжимают. Для проверки плотности фуги делянки следует наложить одну на другую отфугованными кромками, так чтобы по фуге на нижней делянке получилась ступенька шириной в половину ширины кромки. При рассмотрении фуги с освещенной сверху стороны всякая неровность будет выступать в виде темной линии или штриха.
Сплачивать на фугу можно вставными плоскими и круглыми шипами. Диаметр круглых шипов должен быть не более половины толщины делянок, длина - в 3-4 раза больше толщины, а расстояние между шипами - 100-150 мм. Толщина плоского шипа должна составлять 1/3 толщины делянок, длина - вдвое, а ширина - в 1-2 раза больше толщины.
При сплачивании в четверть в обеих соединяемых досках делают продольные боковые вырезы (четверти).
Глубина и ширина четверти должны быть равны половине толщины делянок.
Рис. 1. Металлические скрепы, сухари и бобышки:
а - угольники и накладки, б - s-образные пластинки, в - сухари,
г - бобышки
Для более плотного сплачивания губку четверти, выходящую на обратную, тыльную сторону, иногда делают уже на 0,5 мм. Сплачивание, связанное с отборкой четвертей, вызывает излишний расход древесины.
Сплачивание во фриз выступом в виде карниза производится так же, как и в четверть. При сплачивании в прямоугольный шпунт в кромке одной доски выбирают посередине вдоль кромки паз шириной в 1/3 толщины доски, а в кромке другой доски - выступ (гребень), по размерам немного меньший размера паза. Гребень одной доски входит в паз другой доски.
При сплачивании в треугольный шпунт паз и гребень делают не прямоугольными, а треугольными.
Рис.2. Виды сплачивания
На одной кромке выбирают паз шириной и глубиной не более 3/4 толщины делянки, на другой делают соответствующих размеров гребень. Ребра гребня слегка заоваливают, так как прямой гребень плохо входит в шпунт.
Сплачивание в шпунт и гребень также вызывает излишний расход древесины.
В целях экономии древесины во всех кромках делают только пазы, а гребень заменяют вставной рейкой, которая одной половиной входит в один паз, а другой половиной - в другой. Такое соединение называется сплачиванием на рейку. Ширина шпунта и толщина рейки должны быть равны 2/3 толщины сплачиваемых досок.
При всех способах щиты сплачивают из делянок шириной не более 100 мм, так как широкие делянки больше коробятся; сплачиваемые делянки следует располагать годичными слоями в разные стороны, чтобы они находились под углом друг к другу, а склеиваемые кромки по возможности были заболонными или ядровыми.
Для уменьшения коробления щиты сплачивают на шпонках, в наконечник или обвязывают рамкой.
Когда щиты сплачивают на шпонках, то в собранном щите на его обратной стороне выбирают поперек досок пазы глубиной в 2/3 толщины доски.
Пазы имеют в поперечном сечении форму трапеции, по длине они несколько суживаются к одному концу.
В пазы заколачивают шпонки (бруски) без клея или с клеем, нанесенным на один конец шпонки.
Выбирают пазы для шпонок вручную. Сначала делают на нужную глубину пропилы, а затем грутубелем или стамеской от узкого конца пропила к. широкому выбирают древесину.
Пазы выбирают и на фрезерных станках концевой фрезой за два прохода в шаблоне, имеющем смещение на угол скоса шпонки.
Иногда для лучшего сплачивания досок пазы располагают узкими сторонами в разные стороны.
Шпонки должны несколько выступать над поверхностью либо быть заподлицо со сплачиваемым щитом.
При сплачивании в наконечник (или внаград) на торцах щита нарезают гребень, а в насадочном бруске, называемом наградом или наконечником, вырезают паз (шпунт).
Толщина гребня должна быть равна 4/3 толщины щита. Иногда вместо гребня делают шипы.
Наконечники насаживают на гребни заподлицо с пластью щита. Сплачивать щиты с наконечниками можно для тех изделий, которые будут находиться в более или менее постоянных влажно-температурных условиях.
При значительных изменениях влажности делянки щита с наконечниками будут усыхать поперек волокон во много раз больше, чем наконечники вдоль волокон, и тогда в щите образуются трещины.
Для предупреждения этого следует наконечники приклеивать только посередине их длины или наколачивать их
на гребень и шипы без клея. Щиты с такого рода соединениями применяют для крышек столов, чертежных досок.
Чтобы уменьшить коробление щитов, их обвязывают рамкой с пазами или фальцами. Для этого щит вставляют в рамку без клея, так как при усыхании щита клей способствует образованию трещин.
На случай разбухания щита между его кромками и дном паза или фальца оставляют зазор до 2 мм. Чтобы устранить подвижность щита в рамке, в зазор вставляют прокладки из резины. Иногда щит с торцов прикрепляют к рамке шпильками, чтобы при усыхании щита сдвиги его частей были одинаковыми с обеих сторон.
Рамка с фальцами более удобна, чем с пазами. Вставленный в фальцы щит закрепляют раскладкой. Это дает возможность при смене щита или его ремонте не разбирать рамку.
При сплачивании лапчатыми шпонками, имеющими форму двойного ласточкина хвоста, шпонки входят в щит на 1/3-1/2 его толщины.
