Многие производители бытовых и портативных электростанций на упаковке или корпусе оборудования любят указывать невероятно высокие показатели мощности генератора. При этом лишь мелким шрифтом в инструкции в пометке со звездочкой указывают, что это максимальная пиковая мощность, теоретически рассчитанная на основе величины кратковременных токовых перегрузок или пусковых токов. Особенно такими маркетинговыми фокусами грешат азиатские производители генераторов, не особо стесняющихся слегка преувеличить достоинства, производимого ими оборудования.
Смысл совета №1 – основывайте свой выбор и нагружайте свой генератор, ориентируясь лишь на паспортную величину номинальной мощности генератора или же на мощность, которую обеспечивает электростанция в длительном режиме эксплуатации.
Совет№2. Обеспечьте генератор необходимым запасом масла и фильтров
Интервал замены масла и фильтров в электростанции достаточно короткий и при этом в очень большой степени зависит от интенсивности и степени нагрузки на генератор. Поскольку зачастую трудно предположить, как долго генератор будет использоваться в качестве резервного или аварийного источника электроэнергии при отключении центрального электроснабжения, то хотя бы минимальный запас масла и фильтров на одну замену позволит остаться Вам в критической ситуации с работоспособным генератором.
Смысл совета №2. Как правило, производители генераторов, рекомендуют производить первую замену масла после 25 часов эксплуатации генератора, а последующие замены каждые 50-60 часов. Обратите внимание, что именно этот период замены масла и фильтров может настать во время критической ситуации, когда бесперебойная работа генератора станет жизненна необходимой. Иначе вместо ликвидации негативных последствий отсутствия электроэнергии, при наличии работоспособного генератора, Вы будете вынуждены сидеть без электричества или бегать по магазинам или знакомым в поисках расходных материалов.
Совет№3. Остужайте двигатель электростанции перед заправкой генератора топливом
После непрерывной работы электрогенератора в течение нескольких часов, многие владельцы электростанции сразу же хватаются за канистру с топливом, чтобы вновь заправить топливный бак генератора до краев, чем совершают сразу же, как минимум, две грубейшие ошибки!
Большинство малогабаритных бытовых и портативных электростанций оснащены топливными баками в верхней части корпуса, чтобы топливо за счет силы тяжести самостоятельно попадало в карбюратор. Представьте себе, во что превратиться заправка генератора, если в критической ситуации Ваша рука дрогнет и топливо расплескается на раскаленный двигатель или Вы в впотьмах переполните емкость бензином и оно потечет по баку вниз на горячий мотор или выхлопную систему. А в это время над раскаленными частями электростанции находится бак с топливом и Вы, нагнувшись над генератором, держите канистру с горючим веществом!
Смысл совета №3. Перед заправкой топливом дайте остыть генератору хотя бы 15 минут. Пережить четверть часа без электричества можно, но при этом Вы обезопасите себя и своих близких от огненного ада! При этом не забывайте сопутствующие правила при заполнении топливного бака – не спешите, обязательно освещайте работы при заправке в темное время суток и в никоем случае не наливайте топливо в бак генератора до краев.
Наиболее частая причина отказа всех генераторов – плохое качество топлива. Поскольку практически все владельцы генераторов держат электростанции на случай аварийной ситуации в заправленном состоянии, то даже самое качественное топливо спустя некоторое время начинает терять свои свойства – оно разлагается, теряет свои наиболее летучие фракции, в топливной системе скапливается влага, выпадает лаковый налет и труднорастворимые осадки. Поэтому производители рекомендуют изначально использовать только свежее высококачественное топливо или по крайней мере добавлять в него специальный стабилизатор, предохраняющий его от разложения в течение длительного времени.
Смысл совета №4. Для работы генератора, конечно же, необходим определенный запас топлива, но крайне желательно не хранить его очень длительное время в топливном баке генератора. Если Вы не планируете использовать электростанцию длительное время, опорожните топливный бак остывшего генератора и запустите двигатель, пока он сам не выработает остатки топлива из топливной системы.
Как бы ни привлекательно было бы включить генератор в розетку квартиры или частного дома с помощью переходника или шнура с двумя вилками и тем самым обеспечить работу всего электрооборудования в помещении, не делайте этого ни в коем случае! Это опасно для жизни не только Ваших близких, но и даже дальних соседей из дома напротив! Мощности даже малогабаритного генератора достаточно, чтобы убить Вашего соседа или электромонтажника, проводящего ремонтные работы на линиях электропередач.
Смысл совета №5. Используйте для подключения от резервного генератора либо отдельные удлинители, либо стационарную аварийную проводку в помещении, никоим образом не соединенную с центральными линиями электроснабжения. Практика показывает, что в бытовых условиях не стоит мудрить с различными схемами автоматического ввода резерва, которые используются на промышленном оборудовании, ибо это либо слишком опасно, либо слишком дорого.
Совет №6 Храните топливо для генератора в безопасных условиях
Во всем цивилизованном мире устанавливаются максимально допустимые нормы хранения топлива в домашних условиях. Мы пока до этого не дошли, да и проблем с обеспечением качественным ГСМ у нас побольше, поэтому этот совет носит сугубо рекомендательный характер, основанный на международном опыте эксплуатации бытовых и портативных генераторов.
При формировании запаса топлива и масла для работы генератора, мысль «чем больше, тем лучше» себя совсем не оправдывает. Например, для хранения бензина категорически не рекомендуется использовать большие канистры, емкостью более 20 литров. Причины простые:
- Заправляя топливный бак генератора из тяжелой и крупногабаритной емкости, возникает большая вероятность разлива или перелива топлива. То есть - это опасно и неудобно.
- Длительный период, за который выработается ГСМ из большой резервной емкости, может привести к значительному ухудшению качества топлива или масла.
Смысл совета №6. Лучше хранить ГСМ в двух или даже трех небольших канистрах, чем в одной большой! Заправлять удобнее и безопасней, а запас топлива можно оперативнее пополнять или заменять на новое!
Совет №7 Используйте заземление и только качественные провода для подключения нагрузки
Жизнь показывает, что многие наши соотечественники, приобретая дорогостоящую электростанцию, всячески пытаются экономить на проводах, а необходимость заземления генератора вообще рассматривают как ничего не значащее требование производителя.
Почему не стоит экономить на проводах:
- Чаще всего генератор используется под открытым небом, соответственно на провода воздействует влага, солнце и тепло или мороз. Сечение проводов обязано выдерживать нагрузку на 25%-30% больше максимальной мощности генератора, а изоляция кабеля должна выдерживать негативное воздействие окружающей среды и быть устойчивой к влиянию ГСМ, используемым в генераторе.
- Сечение и длина кабеля должна обеспечивать возможность максимального удаления генератора от жилой зоны. Даже самый дорогой и высококачественный генератор все же достаточно шумное устройство с токсичными выхлопными газами, которыми не стоит дышать даже в условиях отсутствия центрального электроснабжения. При этом производители рекомендуют ограничиться удалением генератора от людей на расстояние около 30 метров – так негативное воздействие шума, вибрации и выхлопных газов будет минимальным, но при этом электростанция останется под полным визуальным контролем владельца.
Почему не стоит экономить на заземлении:
- Автоматическая защита генератора предусматривает отключение нагрузки лишь при коротком замыкании или превышении токовой нагрузки выше максимально-допустимой. При пробое электричества на корпус, без заземления, автоматические выключатели не согут выполнить возложенные на них защитные функции.
- Для устойчивой и безопасной работы электрооборудования от генератора необходимо иметь чистый ноль, которого без заземления невозможно добиться.
Смысл совета №7. Не экономьте на качественных проводах и заземлении. Кабеля с проводами хорошего сечения с усиленной изоляцией и модульно-штыревое заземление стоят не так уж много, чтобы экономить на безопасности своей семьи или на ремонте электрооборудования, подключаемого к генератору.
В этой статье мы уже рекомендовали, располагать генератор на некотором удалении от мест скопления людей. Однако такое удаление от владельца генератора может спровоцировать похитителей на воровство дорогостоящей портативной электростанции. Средство защиты простое – достаточно пристегнуть раму электростанции к какому-нибудь стационарному креплению или массивной конструкции. Для этих целей можно, конечно же, использовать стандартный U-образный замок с быстросъемным креплением для велосипеда, но лучше всего специально для генератора приобрести стальную цепь с надежным навесным замком под ключ.
Смысл совета №8. В случае массового отключения электроэнергии, со светом захотят остаться не только Вы, но и различные сомнительные личности, которых не останавливает от воровства право собственности на генератор. Цепь и замок в совокупности стоят ничтожные деньги по сравнению со стоимостью электростанции. Если Вы будете придерживаться совета и оборудуете место установки генератора модульно-штыревым заземлением, у Вас уже будет прекрасное место для фиксации генератора. Лучше всего в таких случаях использовать кусок канализационной трубы с крышкой, окрашенной под цвет газона. Внутри можно расположить вывод контура заземления, а для крепления цепи использовать мощный газонный анкер.
Свет / Бензиновые и дизельные генераторы, электростанции
Бензиновый генератор пригодится для кратковременных отключений электроэнергии. Его можно также использовать для обеспечения работы электроинструментов, бытовых приборов и прочих потребителей электроэнергии с непродолжительными временем включения.
Бензиновый генератор: мощность
Для простоты бензиновые генераторы можно разделить на четыре группы:
- мощностью до 1 КВТ
- мощностью 3-4 КВТ
- мощностью 5-10 КВТ
- мощностью более 10 КВТ.
Выбирая генератор, стоит помнить о запасе потребляемой мощности в 20%. Иными словами, мысленно сложив мощность всех приборов (для простоты пригодиться калькулятор: http://www.elteo.narod.ru/calc.html), которые будут питаться от бензиновой электростанции, накиньте сверху еще 20%. Некоторые приборы в пике энергопотребления (при запуске) "берут" мощности в 2 раза больше. Например, 1,5-киловатный водяной насос при запуске может запросто взять все 3 КВт.
Бензиновый генератора: тип охлаждения
При выборе бензогенератора один из принципиальных моментов. Генератор с воздушным охлаждением, как правило, гораздо меньше и легче, чем аналог с охлаждением водяным. Например, бензогенератор мощностью до 1 КВт по габаритам примерно как коробка из-под компьютерного монитора. Такое устройство часто используют в походах, транспортировать генератор можно и на спине, в рюкзаке. Агрегат, охлаждаемый воздухом, на 3 КВт и весом 40 кг сможет закинуть в багажник машины физически здоровый мужчина. В случае с бензиновым генератором с водным охлаждением понадобиться никак не меньше "Газели" плюс специальный погрузчик. Вообще все генераторы мощностью 10 КВт и более транспортировать собственными силами уже вряд ли удастся. По размерам они примерно как уличный мусорный контейнер, и не стоит еще забывать про многокиллограмовую начинку.
Бензиновый генератор: время беспербойной работы
Однако по времени бесперебойной работы генераторы с водяным охлаждением смотрится гораздо выигрышнее. Если аппарату, охлаждаемому воздухом, в нормальный летний день надо обязательно дать передохнуть через 8-10 часов непрерывной работы, то бензогенератор с водяным охлаждением может работать практически без перерыва. Зимой бензиновый генератор можно эксплуатировать без перерывов и больше 10 часов. Но вот рядовой обыватель уже давно заметил, что жарких дней в году становится все больше.
Типы запуска бензинового генератора
Тут все просто: ключом/кнопкой или вручную. На первый взгляд, зачем переплачивать за электростартер, если можно разогреть руки, дергая веревку? Но если в летний день это занятие будет и в удовольствие, то зимой (особенно когда ваша электростанция долго стояла без работы и топливо со смазкой загустели) - запуск может превратиться в сущую муку. Стоит отметить, что бензиновые электростанции от 10 КВт и более, как правило, заводятся ключом.
Шумоизоляция- генератор в кожухе или без?
Запуск самого маломощного бензинового генератора на 3-4 КВт под под окном по уровню шума равноценен запуску мопеда. Чтобы уменьшить шумовой эффект, можно купить электростанцию в металлическом кожухе. Но опять же есть "но". Заключенный в металлическом ящике двигатель нагревается до критических отметок при постоянной работе в два раза быстрее - через 3-4 часа электростанции надо сделать профилактическую остановку.
Низкооборотный или высокооборотныйб бензогенератор?
Низкооборотные генераторы (1500 об/мин) стоят дороже, но они имеют более низкий уровень шума и больший ресурс. Поэтому, если электростанция будет эксплуатироваться примерно 500 моточасов в год, то можно брать высокооборотную (3000 об/мин). Если предполагается более длительная эксплуатация, то выгоднее становится низкооборотная.
Фазность бензинового генератора
При покупке прибора также стоит обратить внимание на его фазность. Если электроприборы, которыми вы собираетесь пользоваться и ваша электропроводка однофазные, то вам однозначно нужна однофазная машина. В случае трехфазного варианта необходимо предусмотреть такое распределение нагрузки по фазам, чтобы перекос составлял не более 20–30%. Также стоит помнить о другом опасном враге электрооборудования - скачках напряжения. Защититься от него можно с помощью стабилизаторов напряжения сети. Специальных приборов, которые выступают своеобразным «посредником» между внешней и локальной электросетями, поддерживая стабильное, предварительно заданное напряжение, нейтрализуя высоковольтные импульсы, скачки и проседания напряжения во внешней электросети.
Правила эксплуатации/ремонт бензинвого генератора
Первое, что стоит помнить - бензиновые электростанции стоит нуждаются в профилактическом осмотре после 3000 часов работы. Масло в двигателе предпочтительно менять каждые 100 часов работы. Использовать стоит только масло, рекомендованное для двигателя. Лучше всего - "синтетику". Экономия приводит к сокращению срока безаварийной эксплуатации. Вторая причина частых поломок - элементарный перегрев. Третья частая причина поломок - подключение/отключение дополнительной нагрузки (электроприборов) при работающей бензиновой электростанции. Это приводит к выходу из строя ее электрической части.
Цена бензогененатора
Бензогенераторы дешевле дизельных. Импортный бензиновый генератор мощностью 1,5-2 КВт стоит 800-1500 евро. Установка с выходом в 10 КВт (этого хватит, чтобы в доме не только горела лампочка, но еще и работали стиральная машина, телевизор, холодильник, утюг, насос и даже фонтан) стоит уже около 4 тыс. евро. Это на 30% дешевле аналогичного дизеля.Резюме
Кому бензиновый генератор в итоге нужен? Бензиновый генератор пригодится для кратковременных отключений электроэнергии, также можно использовать для подключения электроинструментов, бытовых приборов, всего, что подразумевает непродолжительное время включения.
Официальный сайт журналов «Инструменты», «GardenTools» и «Всё для стройки и ремонта» серии «Потребитель»
Жизнь современного человека немыслима без всевозможной техники, работающей от электричества. В городе энергоснабжение обычно многократно продублировано: если один участок сети выйдет из строя или будет отключён для ремонта, нагрузку берут на себя другие. Случаи «блекау тов», т. е. отключений электричества, в городе крайне редки, каждый раз воспринимаются как ЧП и максимально оперативно ликвидируются. Совсем другое дело - в сельской местности. Ток может отключаться в самое неподходящее время для планового ремонта сети, при аварии и даже порой в случае обычной грозы. А когда его включат, предугадать невозможно. Запасной линии электропередач за городом не найти, поэтому сельскому жителю придётся ждать. Выход есть - если за городом невозможно централизованное резервирование электрической сети, значит, этим вопросом можно и нужно озаботиться самостоятельно.
Если не рассматривать дорогие и экзотические технические решения вроде солнечных батарей и ветряков, для создания системы резервного электроснабжения загородного дома потребуется миниэлектростанция, или, проще говоря, генератор с двигателем внутреннего сгорания.
Виды генераторов
Сейчас на рынке представлено множество моделей электрических генераторов мощностью от одного (и менее) до нескольких десятков киловатт. Есть и модели гораздо большей мощности, но это уже явно не для частного пользования. При таком разбросе мощностей неудивительно, что эти аппараты и выглядят по-разному. Основные узлы любого электрогенератора - двигатель и альтернатор, т. е. устройство, вырабатывающее ток. Внешние и потребительские отличия разных моделей - корпуса, устройства запуска и защиты. В зависимости от предъявляемых требований можно встретить несколько различных вариантов исполнений разных узлов. Рассмотрим их с учётом главного критерия, по которому выбирается модель, - электрической мощности.
Но сначала сделаем небольшое уточнение. У всех генераторов в документации можно встретить несколько цифр, характеризующих мощность. Потребителя обычно интересует номинальная мощность - та, которую генератор может выдавать продолжительное время в сеть. Тем не менее, в кратковременном режиме (несколько секунд) генератор способен выдать и несколько большую мощность без особого ущерба для себя. Однако чаще всего первое, на что обращает внимание покупатель, приходя в магазин, - значение мощности самого двигателя, указанное в л. с.: это большая наклейка на нём или на корпусе. Цифра напечатана крупно, выглядит солидно, причём не исключено, что указана максимальная мощность мотора. Простой маркетинговый ход: «чем больше, тем лучше». К тому же всё правильно. Мотор, скорее всего, обладает именно такой мощностью. Но вот к номинальной мощности, выдаваемой «на розетку», данная цифра отношения не имеет. Чтобы в этом случае с первого взгляда примерно определить выходную мощность самого генератора по наклейке, эту цифру надо поделить пополам. Тогда будет учтён и коэффициент пересчёта (1 кВт = 1,36 л. с.), и допустимая номинальная мощность, которая ниже максимальной на 10–20 %, и КПД самого генератора, и ещё один «нюанс», который встречается у многих производителей двигателей (о нём - позже). Чтобы не путаться, в дальнейшем под термином «мощность» мы будем иметь в виду номинальную электрическую мощность самого генератора, причём именно в киловаттах, даже в том случае, если речь идёт об используемых двигателях. Почему именно так и какие нюансы надо учесть при подборе необходимой мощности станции, - тоже будет сказано позже.
Чаще всего альтернатор и в документации, и в просторечии называют генератором, тем более что догадаться по смыслу, идёт речь о всей станции или о «генераторном узле генератора», проблем не составит. Мы будем использовать оба названия.
Типы двигателей
Двухтактными моторами оснащают самые маленькие модели мощностью порядка 1 кВт. Особых «подвигов» от таких бензогенераторов ждать не стоит. Ресурс двухтактного мотора относительно невелик, в качестве топлива используется смесь бензина с маслом. Основные их преимущества - небольшие вес, размеры и цена. В настоящее время количество таких моделей на рынке постепенно уменьшается.
Четырёхтактные карбюраторные бензиновые двигатели наиболее популярны. Ими оснащают генераторы мощностью 1–6 кВт, иногда до 10 кВт. Этой мощности достаточно для обеспечения энергией в той или иной мере загородного дома, при необходимости можно работать различным электроинструментом. Стоимость их не слишком высока, ресурс довольно велик.
Некоторые производители выпускают двигатели, аналогичные бензиновым, но работающие на природном газе (сжиженном или магистральном). С одной стороны, это удобно: газ дешевле бензина, ресурс двигателя выше, выхлопные газы гораздо менее вредны. Но и недостатки очевидны: газовых заправочных станций относительно мало, баллоны тяжелее и неудобнее канистр с топливом, а при работе на магистральном газе полностью теряется автономность, и «жизнедеятельность» генератора зависит от наличия газа «в трубе». Некоторые из таких моделей могут работать и от газа, и от бензина без перенастройки, некоторые рассчитаны только на газ. Стоит помнить, что газ в баллонах и магистральный - это, вообще-то, разные виды топлива, и, чтобы перейти с одного на другое, потребуется небольшая переделка системы его подачи.
Дизельные моторы ставят на генераторы с диапазоном мощностей от 5 кВт и «до бесконечности». Основное преимущество - долговечность: «дизель» имеет ресурс в несколько раз выше, чем бензиновый мотор. Но стоимость изготовления дизельного двигателя куда выше, чем бензинового, а сами они тяжелее, что особенно заметно на небольших моторах. Если станции используются для обеспечения энергией крупных объектов или нескольких мощных потребителей одновременно, причём в продолжительном режиме, вопрос экономии при покупке отходит на второй план. Высокая начальная цена компенсируется меньшим расходом и стоимостью топлива. Практически все генераторы мощностью свыше 10 кВт - дизельные, применение бензиновых моторов для них экономически не оправданно.
Раз уж речь зашла о долговечности и тепловом режиме, стоит упомянуть и об охлаждении двигателя, ведь от условий его работы в основном зависит ресурс и всей станции в целом. Жидкостные системы с радиатором охлаждения применяют на многих станциях мощностью свыше 10 кВт. Соображения тут такие же: мощные станции покупают для длительной непрерывной работы, им требуется много топлива, значит, встаёт вопрос эффективного отвода тепла. На небольших же генераторах тепла выделяется не так много, чтобы его отвести, достаточно и потока воздуха.
Примерно такая же ситуация с моторным маслом: в двухтактных моторах самостоятельной системы смазки нет, в небольших четырёхтактных масло просто заливают в двигатель. Полноценная система смазки под давлением, с масляным фильтром, а иногда и отдельным масляным радиатором появляется на станциях мощностью выше 6–10 кВт.
Генератор в генераторе
Второй важнейший узел бензогенератора - сам генератор (альтернатор). Он может быть асинхронным или синхронным. Собственно, это электродвигатель соответствующего типа, работающий «наоборот»: вал принудительно вращается, а на выходе получается переменный ток. Конструктивно асинхронный генератор прост, но плохо приспособлен для работы с переменными нагрузками, электродвигателями и тем более сварочными аппаратами, а установка на него дополнительных систем регулировки параметров значительно усложняет конструкцию и всё равно помогает не полностью. Впрочем, это не значит, что «асинхронник» хуже. Чем выше мощность двигателя, тем спокойнее асинхронный генератор «переварит» пусковые токи электрооборудования, да и далеко не все генераторы покупаются для работы именно с инструментом. Свои достоинства и недостатки есть у любого типа, однако большая часть современных генераторов в диапазоне 1–6 кВт - с синхронным альтернатором, с обмотками на роторе (и статоре, разумеется). Они более приспособлены к переменным и кратковременным высоким нагрузкам. Для регулировки параметров тока чаще всего используется достаточно простой блок автоматической регулировки (AVR). Обычно синхронный генератор оборудован щётками, хотя в последнее время всё чаще появляются бесщёточные модели. Есть и иные способы регулировки выходного напряжения, например компаундная.
Для поддержания стабильных выходных параметров тока у таких генераторов частота вращения вала должна быть фиксирована. Номинальное её значение чаще всего - 3000 об/мин, реже, у некоторых дизельных генераторов, - 1500 об/мин. В этом случае «на выходе» получится частота переменного тока 50 Гц. Поскольку частота вращения двигателя зависит от нагрузки, допускается небольшой разброс: мало нагрузки - скорость вращения двигателя немного выше, много - скорость и частота тока уменьшаются. Важно лишь, чтобы во всём диапазоне нагрузок частота не выходила за пределы допустимого.
Ещё один вид - инверторный бензогенератор, вернее, генератор с инверторной схемой формирования выходного напряжения. Независимо от типа альтернатора получившийся переменный ток преобразуется в постоянный, стабилизируется, а потом снова преобразуется в переменный. Отклонения параметров выходящего тока у «инвертора» составляют 1–2,5 %, поэтому их допускается использовать для питания сложной электронной аппаратуры. Для традиционного генератора этот показатель находится в диапазоне 3–5 %. Частота получающегося тока у инверторов не зависит от частоты вращения вала. Возможно использование таких станций в экономичном режиме: обороты двигателя регулируются в зависимости от нагрузки. На малых станциях (в основном «чемоданчиках») часто имеется возможность выбора из двух режимов: или максимальная мощность, или «экономичный» режим. Поскольку автоматическая регулировка положения дроссельной заслонки процесс сравнительно длительный, экономичный режим нежелательно применять для работы оборудования с большими пусковыми токами. Он предназначен для случаев, когда нагрузка более или менее стабильна.
Инверторная станция значительно компактнее и легче (для небольших моделей - примерно на треть). «Минус» только один. Стоимость электронных компонентов для неё пока весьма высока. Если сравнить разные типы генераторов, выяснится, что в примерно одинаковом ценовом диапазоне находятся станции мощностью порядка 1–2 кВт, а при дальнейшем увеличении мощности цена инверторной техники резко возрастает. Наиболее часто инверторы используются или на маломощных генераторах, или на крупных станциях, где цена не так важна. В среднем, самом популярном диапазоне чаще всего применяются синхронные альтернаторы с AVR.
Помимо этого, генераторы могут быть одно или трёхфазными. Первые рассчитаны на работу с привычной «двухштырьковой» розеткой, вторые могут использоваться как для обычной техники, так и для питания соответствующего трёхфазного силового оборудования. Но и тут есть свои нюансы. Если подключать к трёхфазному генератору мощную однофазную технику, необходимо по возможности равномернее распределять потребителей между фазами (тремя обмотками статора, к которым подключены соответствующие провода), иначе возникает явление, называемое перекосом фаз. Без перегрузки с одной фазы трёхфазного синхронного генератора можно снять не более трети от полной его мощности, для асинхронных этот показатель - 70–80 %. Постоянная работа одной или двух фаз в режиме повышенной нагрузки приведёт к перегреву соответствующих обмоток и быстро выведет станцию из строя. Трёхфазные модели делят с однофазными диапазон мощности «5 кВт и выше». При меньших значениях в них нет смысла.
И ещё один часто встречающийся в станциях источник тока - выход 12 В. Его можно встретить на моделях любой мощности. Полезная опция, но служит для единственной цели - подзарядки автомобильных аккумуляторов. Другое оборудование напрямую подключать к генератору нельзя.
Системы запуска
На первый взгляд здесь всё просто. Запуск может быть ручным, с помощью тягового троса либо электрическим. Ручной стартёр - для лёгких моделей, электрозапуск - для более тяжёлых. В диапазоне 2–10 кВт часто возможен запуск с помощью обоих этих способов. Чем выше мощность, тем больше вероятность встретить на модели электростартёр, и наоборот. После 10 кВт ручной запуск становится практически невозможен - сил не хватит.
Однако, помимо запуска, требующего присутствия оператора, встречаются и автономные генераторы, способные включаться самостоятельно при отключении штатного энергоснабжения. Они немного сложнее: ведь для того, чтобы запустить холодный двигатель, необходимо закрыть воздушную заслонку, а потом открывать её по мере прогрева. Если хозяина рядом нет, потребуется устройство автоматического управления заслонкой. Разумеется, электростартёр обязателен - дергать за шнур некому. Кроме этого, нужен «умный» электронный блок автозапуска, который берёт на себя управление включением и выключением. Такие блоки могут применяться на станциях мощностью выше 5 кВт. Некоторые модели станций оснащаются устройствами дистанционного запуска: включать их придётся вручную, но подходить к генератору не надо: используется проводной или беспроводной пульт ДУ.
Разновидности исполнения корпусов
По внешнему виду все генераторы можно разделить на три основных типа.
Переносные. Выпускают их в закрытом корпусе, чаще всего с ручкой. Вес 10–35 кг. Выглядят, как «кубик» или продолговатый «чемоданчик», обычно в обиходе так и называются. Компактны, удобны, обладают привлекательным дизайном. «Кубики» мощностью около 1 кВт - самое бюджетное решение. Могут быть с двухтактным или четырёхтактным двигателем, обычным или инверторным альтернатором. «Чемоданчики» более или менее массово появились буквально пару лет назад. Это четырёхтактные инверторные модели
В пластиковом шумозащищённом корпусе, мощностью до 2–2,5 кВт, тоже вполне пригодные для переноски в одиночку. Запуск и управление почти всегда ручные, хотя именно этот класс мини-электростанций сейчас, пожалуй, развивается наиболее интенсивно. В частности, на текущий момент появились модели с электрическим запуском, а также разновидности с управлением зажиганием и топливным краном с помощью единого переключателя.
Рамные. Смонтированы внутри металлической, обычно трубчатой рамы. Мощность 1–6 кВт, вес 20–100 кг. Наиболее универсальны, недороги и довольно просты технически. Транспортировать на весу их приходится вдвоём (как минимум). Часто к раме можно прикрепить пару колёс, одну или две откидные ручки и при необходимости катить генератор, как тачку или тележку (перед собой или за собой). К рамным относятся и многие модели мощностью до 10 кВт, весом до 200 кг, стационарные или имеющие четыре (обычно) колёса для транспортировки. Колёсный комплект иногда поставляется вместе с генератором, иногда предлагается в качестве опции.
Генераторные установки в закрытом кожухе. Кожух защищает генератор от пыли, а окружающих - от шума. Предназначены для стационарной работы, колёса обычно не предусмотрены. В таком исполнении изготавливаются практически все дизельные станции (дизель сам по себе более шумный) и некоторые бензиновые. Мощность - от 5 кВт, вес - от нескольких сотен килограммов. Немалая часть веса
И стоимости приходится именно на кожух и массивное основание, снижающее передаваемую вибрацию. В этих станциях массово применяются сложные электронные системы управления, контроля и сигнализации, а также «бортовые компьютеры» с индикацией основных параметров и выводом кодов ошибок. Цена моделей с ростом мощности может возрастать едва ли не «до бесконечности». Часто их называют ДГУ - дизель-генераторными установками. Верхний предел мощности у ДГУ практически не существует, просто, чем она выше, тем уже область применения: техника становится всё более «штучной».
Прочие элементы
В первую очередь к ним относятся системы защиты: автоматические предохранители, которые в случае срабатывания могут быть снова включены вручную. Иногда встречается и полностью автоматическая защита от перегрузки или короткого замыкания. Не менее важно в процессе работы следить за уровнем масла. Датчик, выключающий двигатель при его снижении, есть почти всегда (кроме, разумеется, двухтактных моторов). Возможна комплектация индикаторами низкого уровня масла и перегрузки.
Розетки. Обычно одна-две, реже три однофазные, иногда могут быть рассчитаны на разную мощность подключаемых потребителей, т. е. «простая» и «силовая». Если генератор трёхфазный, к ним добавляется соответствующая розетка, а для выхода 12 В предусматриваются две зажимные клеммы или специальное гнездо. Тогда в комплекте к станции прилагается соответствующий провод. На выходе 12 В используется отдельный предохранитель.
Вольтметр. На мощных станциях и относительно недорогих генераторах вольтметры в настоящее время присутствуют почти всегда. Примечательно, что некоторые производители из числа именитых принципиально не устанавливают вольтметры на лёгкие модели, как бы говоря: «А что там смотреть? Всё и так будет нормально!» Упрекнуть их в желании сэкономить нельзя: деталь, по большому счёту, копеечная.
Счётчик моточасов. Полезен для контроля своевременности прохождения технического обслуживания. Может отсутствовать на лёгких и бытовых моделях.
Топливный бак с краном. Часто снабжён указателем уровня топлива. Тут есть своя тонкость. Многие двигатели, поступающие на сборку генераторов, изначально могут быть укомплектованы небольшим баком. Часто на рамных моделях производители ставят баки увеличенного объёма.
Выбор генератора
Предположим, перед нами стоит задача резервного электроснабжения загородного дома, участка или даже нескольких. Первое, о чём стоит подумать: какие потребители будут подключаться при сбоях основного электропитания. Практика показывает, что потребление энергии можно значительно сократить, отключив хотя бы лишнюю иллюминацию и не пользуясь мощным оборудованием. Но если техники много, электричество отключают часто, надолго, а отказывать себе ни в чём не хочется, придётся делать полноценную резервную систему и брать более мощный генератор. Основной параметр, который необходимо знать, - мощность одновременно подключаемых потребителей и их особенности.
Просто так просуммировать паспортную мощность недостаточно. Так можно поступать только в том случае, если всё оборудование относится к активной нагрузке (нагревательные приборы, электролампы). Если же нагрузка реактивного типа (катушка или конденсатор), т.е. подключается техника с электродвигателями или сварочный аппарат, необходимо ввести поправочный коэффициент (cos φ), который указан в документации на оборудование. Но и это ещё не всё. При включении электродвигатель потребляет в несколько раз большую мощность, чем при установившемся режиме работы. Поэтому для простой техники
С электродвигателями необходимую мощность генератора надо увеличить втрое. Ещё хуже дело обстоит с холодильниками и погружными насосами: в момент запуска их двигатели сразу находятся под нагрузкой. Так что для нормальной работы насоса мгновенное значение потребляемой мощности в течение нескольких секунд может на порядок превысить номинальное. Конечно, «запас прочности» у генератора есть, но частая перегрузка, если и не вызовет срабатывание защиты, то на долговечности явно скажется.
Кстати, с этим связана ещё одна путаница при определении мощности генераторов. Полная мощность, измеряемая в кВА, - это алгебраическая сумма активной и реактивной, а в кВт указывается
Только активная составляющая. Умножив значение «в кВА» на cos φ, получим значение «в кВт». Для трёхфазных генераторов cos φ обычно принимается равным 0,8 (для однофазных - единица), хотя в документации можно встретить и другие его значения. Тут какой-то единой схемы описания у производителей нет, каждый пишет, как хочет: одни указывают все три эти параметра, другие - два значения мощности, третьи - только полную и значение cos φ (снова простой маркетинговый ход: она всегда выше, т. е. смотрится лучше).
Допускаемое время непрерывной работы зависит от нагрузки на генератор. Чем больше нагрузка - тем меньше можно работать без перерыва. Эти данные обычно находятся где-то в глубинах инструкции. Но и брать генератор «с большим запасом, чтобы облегчить жизнь мотору», тоже не имеет особого смысла. И дело не только в возрастающей цене, весе и габаритах. Важно то, что для оптимальной работы генератор должен быть нагружен. Далее, определившись с мощностью, надо представлять, в каких условиях будет работать станция. Если перебои редки, предпочтительнее бензиновый агрегат, а если важна постоянная длительная работа при длительных отключениях основного энергоснабжения (или полном его отсутствии) - есть смысл присмотреться к дизелю.
Маленькие хитрости
Вернёмся к нашим моторам. На «рамной» станции мы, как говорилось раньше, часто можем увидеть на корпусе мотора наклейку с какими-то цифрами. И в подавляющем большинстве случаев эти цифры означают «какую-то» мощность и, скорее всего, «какую-то» максимальную. В лошадиных силах, так солиднее. Об этом уже говорилось, упоминался и простой способ с первого взгляда приближённо оценить значение выходной электрической мощности: просто разделить эту цифру пополам.
«Нюанс» заключается в том, что мощность данного мотора никакого отношения к условиям эксплуатации не имеет. Двигатель обычного генератора настроен на частоту вращения около 3000 об/мин (под номинальной нагрузкой). Мощность отдельно взятого мотора некоторые ведущие производители в последнее время указывают при частоте вращения 3600 об/мин (они так договорились). Но другие производители могут указывать эту же мощность при любой другой частоте вращения (от 4000 до 6000 об/мин). Неважно, что на таких режимах двигатели не работают - зато цифра большая и красивая.
К слову, этот «нюанс» при подсчёте мощности применяется во многих областях, и на автомобилях, в частности, тоже. Свои хитрости есть и при определении номинальной и максимальной мощности мотора. И тут у разных производителей - разные методики подсчёта. Не будем на них останавливаться. В конце концов, в генераторе нас должна больше интересовать выдаваемая электрическая мощность, а не наклейка на моторе.
Однофазная или трёхфазная.
«Три больше, чем один» - это знает каждый дошкольник. Только взрослая жизнь порой вносит свои коррективы. Если у нас есть однофазный синхронный генератор мощностью, допустим, 6 кВт, мы можем подключить к нему однофазное же оборудование мощностью до 6 кВт. А если взять точно такой же, но трёхфазный (в этом диапазоне многие производители выпускают обе модификации), мы тоже можем подключить к нему до 6 кВт. Но только
По отдельности: в каждую из однофазных розеток - не более 2 кВт. Поэтому область применения трёхфазных генераторов - или создание небольшой, но полноценной разветвлённой сети, или работа с трёхфазным оборудованием. А вот «потянуть» однофазный сварочный аппарат или особо мощный инструмент они не смогут. Кстати, поломки в результате такой перегрузки - случай не гарантийный.
Время непрерывной работы.
Ещё одна величина, которая, по большому счёту, ничего не значит. Чтобы двигатель работал исправно продолжительное время, ему надо давать перерывы на охлаждение. Подавляющее большинство производителей генераторов рекомендует вырабатывать за один раз не более бака. А за какое время этот бак выработается - зависит
От его объёма, нагрузки на генератор («забираемой» электрической мощности), настроек двигателя, температуры и даже давления воздуха. Для станций, рассчитанных на продолжительную работу (прежде всего, генераторов с моторами жидкостного охлаждения), могут быть свои рекомендации: в непрерывном режиме, при небольшой отдаваемой мощности - одно количество часов, на полной нагрузке, в режиме резервирования - меньше.
Что случится, если бензогенератор будет эксплуатироваться дольше, чем допускается инструкцией?
Скорее всего, ничего страшного: моментально он не развалится, и в тыкву тоже не превратится. Теоретически возможен перегрев (зависит от температуры воздуха и чистоты рёбер охлаждения), снижение ресурса и отказ в гарантии (если пользователь признается, что время эксплуатации злостно превышалось). Вообще, желательно соблюдать правило: «Если у тебя есть бензогенератор - выключай его, дай отдохнуть и генератору», но жизнь вносит коррективы и тут: если электричества нет, а оно нужно - вряд ли кто-то станет соблюдать рекомендации.
Чтобы техника работала в течение всего срока эксплуатации, важно вовремя проводить техобслуживание и не превышать допустимую нагрузку. Снижать её, кстати, тоже нельзя: длительная работа вхолостую приводит к тому, что мотор просто не может выйти на расчётный тепловой режим и работает «в непрогретом состоянии». Это хотя и менее опасно, чем перегрузки, но ресурса явно не добавит. Оптимально, если при долгой работе генератор отдаёт от 25 до 80 % от номинальной мощности (данные сводные, у разных производителей этот диапазон отличается).
Некоторые производители в порядке эксперимента испытывают генераторы в постоянном режиме, без перерывов. Судя по отчётам, ничего ужасного с двигателями не происходит: по крайней мере, заявленный ресурс отрабатывается, и двигатели после этого остаются работоспособными.
Работа со сваркой.
Для обычных бензогенераторов достаточно высокой мощности она возможна. На технике малой мощности толком работать не удастся: двигатель будет «захлёбываться», а электрод - «залипать». Но, с точки зрения специалистов сервиса, такие нагрузки для обычного бытового бензогенератора - хороший способ познакомить генератор с этими самыми специалистами. В общем, этот вопрос - на усмотрение пользователя: если очень хочется и нужно - то можно, но вероятность поломки сильно увеличивается. Для постоянной работы со сваркой целесообразнее приобрести сварочный бензогенератор.
«Качество» тока.
Для силовой техники в принципе предпочтительнее синхронный альтернатор (или асинхронный большой мощности). Если предполагается питание электроники, желательно использовать инверторный бензогенератор. Однако он дорог, особенно на больших мощностях, а маломощный непригоден для серьёзной работы с другим оборудованием. Простой выход есть и здесь. Электронике большая мощность не нужна. Чтобы не беспокоиться за её сохранность, можно задействовать выход постоянного тока, предназначенный для подзарядки аккумуляторов 12 В. К такой АКБ реально подключить инвертор (не альтернатор, а электронный блок), который преобразует постоянные 12 В обратно в переменный ток, но уже гораздо лучшего качества. Инверторный преобразователь небольшой мощности, достаточный для питания бытовой электроники, стоит недорого. В аварийном случае можно использовать автомобильный аккумулятор, стараясь не разряжать его глубоко.
Типовые решения при использовании электрогенераторов
Если мини-электростанция приобретается для работы в течение нескольких часов в день, да и то изредка, а подключаемое оборудование - те самые банальные «телевизор и лампочка», вполне достаточно будет «кубика» или «чемоданчика» с электрической мощностью около 1 кВт. Однако его мощности не обязательно хватит даже для подключения холодильника. Если при отсутствии штатного энергоснабжения у хозяина обнаружится «чемоданчик», особенно летом, - он наверняка попробует запустить холодильник на свой страх и риск, не слушая никаких советов. Получится или нет - точно сказать нельзя, но перегрузка в течение нескольких секунд (при запуске) обязательно превысит допускаемую мощность генератора. Всё что можно посоветовать в такой ситуации - проводить каждый запуск под личным наблюдением. Если при запуске сработает защита или холодильник будет гудеть «как-то не так» - значит, не получилось, эксперимент надо прекращать, а продукты пора переносить в подпол или опускать в ведре в колодец. Но даже если холодильник запустится нормально - не стоит успокаиваться. После его отключения лучше выключить и генератор. В конце концов, если не открывать дверцу, приемлемая температура будет сохраняться в течение 5–10 часов. Можно и потерпеть, особенно если «блекауты» в данной местности редки.
Для гарантированной работы холодильника мощность должна быть чуть выше, хотя бы 1,5–2,0 кВт. Это либо «чемоданчик» в шумозащищённом кожухе, либо небольшой рамный бензогенератор. Места они занимают мало, «чемоданчик» можно хранить прямо в помещении, закрыв топливный бак и клапан на крышке бака. Вынести на улицу такую технику способен и один человек, даже не очень сильный. Никаких серьёзных дополнительных затрат подобное решение не требует. С такой мощностью можно уже работать с лёгким электроинструментом.
Рамные бензогенераторы наиболее универсальны. Стандартной их мощности в 2,0– 6,0 кВт достаточно для практически всех видов работ, строительства и энергообеспечения дома. Проще всего, конечно, протянуть от них обычный удлинитель - на выезде и на стройке так и делают. Если же вопрос заключается именно в снабжении электричеством дома, к нему можно подойти более серьёзно.
Вариантов много. Простые связаны с переделкой электропроводки. Можно протянуть в доме «аварийную» электросеть и запитывать нужные приборы от неё. Не слишком удобно, но бюджетно, к тому же можно обойтись простым генератором небольшой мощности. Более сложные решения связаны с переделкой основной сети. Да и для генератора, возможно, уже есть резон подыскать место на улице или в нежилом помещении с хорошей вентиляцией.
Самый простой вариант тут - установить через несколько минут. Самый простой вариант тут - установить
Рубильник или блок силовых переключателей прямо в доме (после электросчётчика, конечно). Если электричество отключится, бензогенератор запускают и переключают жильё на резервное питание. Главное, не забыть две вещи: во-первых, нужно сделать так, чтобы генератор никоим образом не «смог» подключиться к стационарной сети. Его мощности на всех остальных явно не хватит, произойдёт перегрузка и отключение (или поломка, если не сработает защита), а если в этой ситуации неожиданно включится основной свет - не исключён прощальный фейерверк генератора и всей прочей техники. И во-вторых, чтобы не пропустить момент включения основного энергоснабжения, нужен сигнализатор. Проще всего поставить между счётчиком и силовым переключателем отдельную лампочку. Если к дому подходит трёхфазная сеть, возможен следующий вариант: важнейшие маломощные потребители «вешаются» на одну из фаз, она и становится резервной. Конечно, переключать всё равно придётся вручную. Впрочем, для таких случаев можно использовать и трёхфазную станцию. Если нужна работа без вмешательства человека, потребуется включение в систему автоматического блока управления и использование способного работать с этим блоком стационарного генератора. Блок устанавливают в штатную электрическую сеть.
При пропадании напряжения он отключает домашнюю сеть «от проводов» и даёт команду на запуск генератора. После успешного запуска к бензогенератору автоматически подключается штатная (или резервная) домашняя сеть. Когда электричество
Снова появится, автоматика переведёт сеть в штатный режим и выключит генератор через несколько минут. Такие блоки могут применяться на станциях мощностью выше 5 кВт. Обычно они согласованы с конкретными моделями и доступны в виде опции: средняя цена вопроса - от четверти до едва ли не половины стоимости всей станции. Но зато сбои в энергоснабжении минимальны, по крайней мере до тех пор, пока в баке есть горючее. Существуют и модификации станций, на которых блок автозапуска уже установлен. Мощные станции в шумозащищённом кожухе обычно комплектуются всем необходимым в индивидуальном порядке исходя из потребностей заказчика.
Запуск станции
Мобильные аппараты обычно хранят в доме или сарае и перед запуском выносят на улицу. Несмотря на то что генераторы могут работать в любую погоду, желательно заранее предусмотреть хотя бы навес от дождя и прямых солнечных лучей. Перед включением нужно заземлить аппарат, для этого на нем предусмотрена шпилька с гайкой. Проще всего использовать заостренный Тили Г-образный металлический штырь (лучше медный или латунный), забиваемый в землю, и медный провод для соединения штыря и шпильки. В комплект станций он не входит, но сделать его довольно просто из подручных материалов.
Перед началом работы и после её окончания генератору необходимо дать поработать несколько минут на холостом ходу. Это сохранит ресурс двигателя.
В зимнее время при эксплуатации на улице или в неотапливаемом помещении нельзя продолжительно «гонять» установку без нагрузки, так как в этом случае двигатель не сможет прогреться до штатного теплового режима. Допускается использование балластной нагрузки (например, обогревателя), причём бензиновый мотор рекомендуется нагружать больше, чем дизельный. Минимальные значения нагрузки - 10 % номинальной мощности для дизеля и 30– 40 % для бензинового. Зимой требуется периодический контроль и очистка корпуса воздушного фильтра ото льда, а также отсоединение трубки вентиляции картера от корпуса воздушного фильтра. Стационарные модели монтируются в отдельном небольшом помещении, оборудованном системами воздухозабора и выброса отработанных газов на улицу.
Техническое обслуживание
Перед каждым запуском следует проводить общий осмотр установки на предмет потёков топлива и масла и проверять уровень масла. При необходимости доливки нужно использовать ту же марку масла, что была залита ранее. Несмотря на то что практически всегда двигатели в генераторах оборудованы системой автоматической остановки в случае снижения уровня масла ниже безопасного, периодический контроль требуется во избежание неожиданного останова генератора. Иногда встречаются датчики, которые «проверяют» наличие масла только в момент запуска. Если уровень снизится в процессе работы, такие генераторы не заглохнут.
Ни один производитель не признает гарантийным случаем поломку мотора из-за отсутствия масла. «Сухая» работа оставляет на трущихся поверхностях характерные следы, и обмануть сервисный центр, подлив масло после поломки, не получится.
Периодичность остальных видов обслуживания зависит от особенностей и частоты эксплуатации генератора. Обычно после 5–10 первых часов работы надо заменить масло, а дальнейшие ТО производятся по формуле: «Через столько-то часов работы или через столько-то месяцев - что наступит ранее». У разных производителей эти рекомендации немного различаются. Перед проведением работ во избежание случайного пуска следует снять колпачок со свечи зажигания или клемму с батареи. Ресурс двигателя зависит в первую очередь от трёх основных составляющих: качества воздуха, масла и топлива. Время от времени необходимо снимать и очищать воздушный фильтр (при работе в запылённых условиях чаще, чем рекомендовано инструкцией). Если фильтр поролоновый, его достаточно продуть, бумажный фильтр при сильном загрязнении требует замены, хотя и его можно продувать несколько раз. Следующая часто требующаяся операция - замена масла. Поскольку масляные фильтры предусмотрены только в мощных моделях, от состояния масла зависит и ресурс мотора. Замену нужно производить на прогретом двигателе, так сливается больше. Для техники воздушного охлаждения рекомендуется соответствующее масло, стоит оно не так уж дорого, на одну замену для генератора мощностью от 2 до 10 кВт требуется от 0,6 до 1,5 литра, так что особенного смысла в экономии нет. Что касается топлива - тут также надо учитывать особенности работы мотора. Любое топливо при длительном хранении портится, «старые запасы» лучше не использовать. Современный бензиновый двигатель требует для питания бензин с октановым числом 92. Понятие «свежий бензин» у разных производителей своё, максимальный рекомендованный срок его хранения - не более месяца. Можно и больше при условии использования специальных присадок-стабилизаторов. Для двухтактных моторов требуется доливка в бензин небольшого количества специального «двухтактного» масла. Срок хранения такой смеси - не более нескольких недель, некоторые производители рекомендуют не пользоваться смесью даже недельной давности. Дизельное топливо бывает «летнее» и «зимнее», продаётся
На АЗС в зависимости от сезона. «Летняя» солярка зимой просто замёрзнет, не дойдя до двигателя.
К другим, реже выполняемым, но необходимым операциям относятся проверка, очистка, при необходимости регулировка зазора свечи зажигания, очистка либо замена топливного фильтра (если есть), очистка топливного бака, проверка и при необходимости замена топливных шлангов, а также регулировка зазоров в клапанном механизме. Ну и, разумеется, установку надо содержать в чистоте, периодически очищая ее от пыли и грязи.
Для мощных генераторов существуют и другие операции, зависящие от их конструкции, такие как замена масляного фильтра, проверка, доливка и замена антифриза, креплений резьбовых соединений, натяжения ремней и т.д. Полный перечень можно найти в инструкции по эксплуатации или сервисной книжке.
Прежде всего при выборе генератора обращаем внимание на его мощность. Поэтому необходимо подсчитать электрическую мощность всех потребителей на вашей даче: освещение, бытовые приборы и т.п. При подсчёте необходимо мощность, указанную на шильде, разделить на cosφ, указанный на той же шильде (чаще всего cosφ = 0,8): полученный результат будет той мощностью, которую будет потреблять электроприбор. Полученную сумму нужно увеличить на 15 – 20 % (это «запас прочности»: что-нибудь ещё на дачу привезли, а уже не подключить – электрозащита отключается). Плюс не надо забывать что в момент включения электроприборы потребляют чуть больше мощности.
Традиционно для дачника стоит выбор между бензиновыми и дизельными генераторами. Давайте разберёмся, что лучше.
Разумеется есть ещё вариант , но на дачах газ редкость, поэтому рассмотрим его в следующих заметках, равно как и ветряки и солнечные батареи.
Если ваша дача электрифицирована и электрогенератор будет дополнительным источником питания (на случай аварийного отключения электросети)
, то, при небольшой потребляемой мощности (до 12 Квт), можно использовать бензиновый однофазный электрогенератор. Самые простые двухтактные двигатели, допускают наработку на отказ всего 500 моточасов. Поэтому, выгоднее сразу выбирать генератор с четырёхтактным двигателем.
Электрогенератор большей мощности (выпускаются до 20 Квт) будет экономически не выгоден: резко возрастает расход топлива. Бензиновый электрогенератор имеет существенный недостаток — он не может долго работать без перерыва из-за перегрева.
Если дача не электрифицирована и генератор требуется для постоянного пользования , то следует выбирать дизельный генератор подходящий вам по мощности.
Современные дачи потребляют электроэнергии значительно больше 12 КВт: подогрев воды, электроприборы на кухне, несколько холодильников, джакузи, подогрев пола и стен и другие потребители. Для такой дачи следует выбирать только дизельный электрогенератор.
Дизельные двигатели значительно надёжнее бензиновых и допускают наработку на отказ до 4000 моточасов.
Случай из практики: зимой отключили свет на несколько часов, . обеспечивал газовый котел, холодильник и телевизор.
Если дача электрифицирована, то следует выбирать источник бесперебойного питания: автоматика подключит и отключит электростанцию в нужный момент без участия человека. Следует учитывать, что всем видам двигателей необходима остановка для остывания (в среднем через 8 часов работы) и технического обслуживания. Такие остановки следует планировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Следует запомнить одно правило: запускать двигатель электрогенератора следует при отключенной нагрузке (чайники, светильники, электроинструмент и т.д.). Это связано с большим пусковым током; особенно большой бросок будет на, так называемой, реактивной нагрузке – нагрузке, в которой есть катушка индуктивности (например, обмотка мотора электродрели).
Какой электрогенератор купить на дачу?
Перед дачным генератором, помимо обеспечения нужного количества потребителей, ставятся следующие зедачи:
- экономное потребление топлива — обычно это ,
- безопасность и простота в работе и обслуживании,
- или возможность применения ,
- и — если вы намерены его перевозить.
Мнение бывалого дачника : лучшим считаются генераторы на дизельном движке. Они и мощнее и надёжнее. Но если вы не проводите на даче много времени, то лучше взять бензиновый. Он намного мобильнее и немного дешевле.
Исходя из указанных критериев можно выделить следующие варианты:
- Среди бензиновых генераторов пользуются популярностью электрогенератор LDG3600CLE стоимостью 32955 рублей и инверторный Caiman RG2800 стоимостью 122390 рублей.
- Среди дизельных — портативный генератор Pramac E6000t стоимостью 75100 рублей и DHY6000LE-3 стоимостью 52990 рублей.
- Ещё несколько бюджетных вариантов вы найдёте в .
