Как сделать парник теплицу своими руками. Из каких материалов можно построить парник. Теплица из укрывного материала: что лучше, поликарбонат или пленка

Для каждой дачи или придомового огорода парник является необходимой конструкцией для выращивания плодоносящих растений и получения собственного раннего урожая. Сооружение это несложное, поэтому сделать его может практически каждый.

Рассмотрим детально, как и из чего грамотно сделать эффективную конструкцию, в каком месте земельного участка лучше её разместить, а также способ дополнительного обогрева.

Парник на даче своими руками – это просто!

При рассмотрении темы парников многие недостаточно ясно представляют, что это за сооружение и часто путают с теплицами. Разница между этими дачными конструкциями существенная.

Парник – это сооружение небольших размеров (высота до 1,4 м), как правило, специально неотапливаемое. Обогрев парника осуществляется пассивно биотопливом и солнечными лучами.

Пояснение! Биотопливо – это натуральные вещества (навоз, «неготовый» компост из листьев и т. п.), которые в процессе окислительного разложения продуцируют тепловую энергию!

Используются парники преимущественно для выращивания всевозможных овощей и рассады некоторых растений.

Теплица же являет собой более «серьёзную» конструкцию, имеющую большие размеры (до 3,0 м в высоту). Часто в ней создаётся система активного (искусственного) обогрева всевозможными приборами или специальными тепловыми кабелями.

Однако существует ещё категория сооружений такого типа – это тоннельные плёночные укрытия. Они не отличаются крупными габаритами и высотностью, поэтому ни теплицами, ни парниками их называть неправильно. Однако не будем усложнять классификационную градацию и станем рассматривать их как самый простой вариант парников.

Из чего лучше сооружать парник

Простота изготовления и несложная сборка – это ещё одно характерное свойство парников. Возводить теплицу самостоятельно – дело весьма хлопотливое, требующее наличие определённой смекалки, навыков строителя, наличия особых материалов и инструментов, что «выливается» в немалую финансовую затратность. В отличие от теплицы, парник можно без особых затруднений сделать своими руками, применяя недорогие и доступные материалы.

Как правило, в качестве общего покрытия для парниковой конструкции применяется полиэтиленовая ПВХ-плёнка (армированная или простая) либо специальный укрывной нетканый материал, например, спанбонд или лутрасил. Чуть реже используют сотовый поликарбонат или изготавливают рамы, наподобие оконных, с прозрачным стеклом.

Парниковый каркас – его основа – иметь может совершенно различную конфигурацию:

— треугольная;

— дугообразная;

— по типу «домика» (своеобразная миниатюрная теплица) и т. д.

Материал для изготовления каркаса тоже может быть различным. Чаще всего используют:

Читайте также: Как выбрать садовый шланг для полива?

— стеклопластиковую или металлическую арматуру;

— полипропиленовые трубы;

— деревянные бруски или готовые оконные рамы и т. п.

Довольно часто парники сооружают как стационарную конструкцию, хотя, можно устанавливать временное, сборно-разборное укрытие для выращиваемых растений.

Виды парников

Рассмотрим основные виды парниковых конструкций:

1. Тоннельное укрытие

Это знакомый каждому простой дугообразный парник. Для обустройства подобного простейшего парника необходимо заготовить необходимое количество дуг определённого размера. Каркасные дуги могут выполняться из любого прочного, гибкого материала, к примеру, толстая металлическая проволока (D от 0,50 см) или полипропиленовая труба.

Также понадобится укрывной, теплоудерживающий материал – плёнка полиэтиленовая (армированная или обычная), лутрасил, спанбонд и т. п. Подготовленное полотно нужно натянуть на установленные дуги и со всех сторон прижать по всему периметру к поверхности земли каким-либо грузом (камни, кирпичи и т. д.).

Рекомендация! Дуговые основания просто вводятся концами в землю на достаточную глубину или осуществляется их крепление к деревянной раме. Оптимальным считается междуговое расстояние в 45,0 см!

Для придания большей устойчивости и прочности всей конструкции, используют рейки (от 1,0х1,0 см), горизонтально прикреплённые непосредственно к дугам. Такие планки не позволяют смещаться, расшатываться и деформироваться установленным дугам. В некоторых случаях размещают вспомогательные вертикальные опоры на последнюю и первую дуги. При такой сборке парник великолепно держит свою форму весь «огородный сезон». Однако, при качественно изготовленных дугах, можно не использовать эти дополнения.

2. Экспресс-парник из металлических или деревянных решёток

Когда дуговой вариант парника не устраивает и кажется очень ненадёжным, можно сделать конструкцию из металлических или деревянных решёток.

Собирать его так же просто, как и дуговой аналог, но для него характерна пара существенных минусов:

— предварительное изготовление решёток, которое занимает достаточно много времени. Можно, конечно, приобрести готовые решётки из металла, однако они стоят немалых денег;

— небольшая высота парника. Если предполагается выращивать только рассаду или раннюю зелень, то недостатком небольшую высоту назвать нельзя.

3. Стационарный парник из деревянного материала (брус, доски и т. п.)

Деревянный парник является ещё более надёжным и устойчивым сооружением. Это обусловлено его стационарностью, технологией сборки и использованными материалами. Парник из деревянного материала очень практичен и удобен.

Чтобы сделать такую конструкцию необходимо владеть минимальными навыками работы с молотком и пилой для дерева. Размер и форма создаваемого парника совершенно произвольные. Зависит всё от:

— наличествующих материалов;

— места установки;

— строительно-монтажных навыков;

— растений, которые будут расти в собранном парнике.

4. Стационарный парник из металлического материала

Если появляется желание возвести парник, так сказать, «на века», то вариант из металлических уголков или труб является таковым. Парник из металлического материала может быть выполнен в двух вариантах:

— сварная конструкция – это каркас, все элементы которого надёжно скреплены сварным способом. Парник получается очень надёжным и прочным, однако, демонтировать его уже не получится (исключение – демонтаж с обратной разваркой мест соединения);

Читайте также: Сенсорные выключатели света: устройство, принцип работы, виды, как подключить

— сборно-разборный – это парник, элементы остова которого скреплены болтами. Весной он собирается, а на зиму подлежит демонтажу.

Такой парник можно делать любых размеров и желаемой формы. Основными его достоинствами являются:

— долговечность, прочность и устойчивость;

— возможность использования сотового поликарбоната в качестве покрытия.

Наиболее существенными минусами являются:

— довольно большая ценовая стоимость;

— длительность и скрупулёзность сборки-разборки, несварного варианта парника.

5. Парник из оконных рам своими руками

Такой вариант парика считается опытными садоводами наиболее лучшим вариантом, поскольку он имеет массу достоинств при минимуме недостатков и обладает высочайшей эффективностью.

Внешний вид и принцип конструкции понятен каждому, поэтому акцентируем внимание на рассмотрении парника из рам больших размеров. В нём помимо рассады можно успешно выращивать томаты, баклажаны, огурцы, перцы и т. п.

Итак, для реализации идеи создания высококачественного парника нам потребуются:

— пара деревянных брусьев или нетолстых брёвен;

— оконные рамы в нужном количестве;

— любой кирпич и бетонный раствор для обустройства фундамента;

— саморезные винты и шуруповёрт для скрепления рам.

Габаритные размеры парника

Перед началом работ, естественно, необходимо определиться с размерами, возводимой конструкции.

1. Высота и ширина

Эти параметры зависят непосредственно от размеров, используемых для сборки оконных рам. Сделать можно как высокий, в человеческий рост, так и низкий парник – всё на усмотрение владельца.

Важно! Все рамы должны иметь абсолютно идентичные размеры иначе при монтаже возникнут трудности с качественным прилеганием краёв рамных элементов!

2. Длина

Выделить оптимальную длину рамного парника сложно, её значение будет зависеть от места размещения конструкции. Можно его построить как очень длинным, так и очень коротким. Также длина зависит от размера и количества используемых рам. Однако, возводить очень длинный парник нецелесообразно, поскольку он наверняка будет неудобен в последующей эксплуатации.

Технология сборки

Сначала требуется подгонка размеров бруса и досок с выравнивающей подрезкой. Затем деревянные заготовки тщательно промазываются (пропитываются) битумной мастикой или использованным машинным маслом для предупреждения гниения материала и поселения всевозможных насекомых-вредителей.

По намеченному периметру возводимого парника выкладывается кирпичный фундамент с надземной высотой в один кирпичный слой. После схватывания раствора, непосредственно на фундамент накладывается брус.

К деревянному брусу изнутри вертикально фиксируются доски при помощи саморезных винтов. Между досками расстояние нужно делать немного меньшим, чем ширина подготовленных рам.

По внешней стороне сверху закрепляются доски в горизонтальном положении. Необходимо внимательно соблюдать точность расположения всех элементов.

Внимание! У горизонтальных досок верхние края должны идеально совпадать с торцевыми поверхностями вертикально расположенных опор!

Следующий этап – крепление «домиком» стропил к торцам досок. Создаваемая форма крыши делается именно такой, чтобы дождевая вода максимально быстро стекала с неё.

Заключительным действием будет крепление оконных рам саморезными винтами на возведённый каркас.

Принять в расчёт! Нужно чтобы в парнике минимум одна рама могла свободно открываться. Для этого используется «посадка» рамы на классические петли с созданием запорно-удерживающего элемента (крючок, защёлка и т. п.)!

Читайте также: Обустраиваем пруд на даче своими руками: выбор места, проектирование, подбор растений и камней, этапы монтажа

Выбираем место для размещения парника

Устанавливать парниковую конструкцию на участке рекомендуется в направлении запад-восток. При такой ориентации будут минимизированы тени от опорных досок, что позволит лучам солнца эффективно проникать к каждому растению.

Помимо направления расположения нужно обязательно учитывать:

— ровность участка;

— хорошую освещённость;

— отсутствие продуваемости сильными ветрами.

Температурный режим и обогрев парника

Оптимальный вариант – это постоянная температура внутри парниковой конструкции, поддерживаемая естественными или искусственными способами. Обогрев парника можно осуществлять следующим образом:

1. Использование электронагревательных приборов

Для парника наилучшим вариантом будет размещение нагревательных кабелей. Под плодородный почвенный слой на гравийно-песчаную «прокладку» укладывается провод. После размещения кабеля змейкой по всей площади парника, плодородный слой (примерно 18,0 см) возвращается обратно в парник. Работает система от обычной сети (напряжение 220 В).

Подсказка! Для защиты провода от возможных повреждений, рекомендуется на него уложить тонкий лист из железа, а поверх него уже насыпать почвенную массу!

Такой метод обогрева очень эффективен, экзотичен, но не рентабелен.

2. Солнечный обогрев

Это наиболее доступный, дешёвый, простой и распространённый вариант. Здесь не требуется никаких дополнительных устройств. Главное – поддержание максимальной чистоты поверхности стёкол, поликарбоната или плёнки.

3. Биотопливо

Самым эффективным, экологичным, безопасным и доступным является биологический (ферментативный) способ обогрева почвы, а также внутреннего пространства парника. Такой способ подразумевает использование навоза, который при естественном разложении выделяет достаточное количество тепла. Так, наиболее теплопродуцирующим является конский навоз (разогревается до 58 градусов при разложении), а меньше всего тепла даёт свиной навоз (разогревается до 44 градусов).

Методика укладки навоза несложна. Удаляется слой почвы на примерную глубину 23-26 см и дополнительно производится углубление ещё на 45 см. Затем, необходимо по внутренней поверхности фундамента проложить слой теплоизолирующего материала, например, пенопласт или минвата.

Парник для дачников является самой простой и неприхотливой конструкцией для выращивания рассады, а также ранних овощей и зелени. В настоящее время садовые магазины продают недорогие парники «подснежники», которые легко и быстро устанавливаются на приусадебном участке. Сделать такой парник своими руками совсем несложно. Существуют самые простые конструкции, которые не требуют больших финансовых вложений и трудовых затрат.

Описание конструкции парника-подснежника: устройство, преимущества и недостатки

Парник «подснежник» представляет собой самую простую конструкцию, которая состоит из определённого количества пластиковых (или металлических) дуг и укрывного материала (полиэтиленовой плёнки или агроволокна). Так как парники намного меньше по своим размерам чем теплицы, то и требования к ним предъявляются не такие жёсткие.

Небольшой парник «подснежник» легко собирается и также легко демонтируется. Для его установки потребуется всего лишь несколько часов. Он не занимает много места на участке и поэтому его можно поставить в любом месте огорода. Для такого парника можно сделать деревянное основание, а можно обойтись и без него. В таком случае пластиковые или металлические дуги просто закапываются в грунт. Спанбонд на дуги крепится специальными защёлками, клипсами или другим удобным способом.

В основном парник «подснежник» изготавливается из спанбонда (агроволокна), так как оно имеет большое количество преимуществ по сравнению с полиэтиленом. Дуги из пластиковых труб намного легче металлических, легко гнутся и не ржавеют.

Преимущества и недостатки парника «подснежник» из пластиковых труб и агроволокна

Примеры конструкций на фото

Небольшой парник «подснежник» из агроволокна
Парник из пластиковых труб
Парник на деревянном основании из спанбонда
Небольшой парник из поликарбоната
Маленький парник квадратной формы из поликарбоната
Деревянный парник треугольной формы
Парник «подснежник» из пластиковых труб под полиэтиленовой плёнкой
Парник из поликарбоната

Подготовка к постройке: чертежи и схемы конструкции

Для строительства парника «подснежника» не потребуется специальных сложных чертежей или схем. Достаточно будет вручную нарисовать простую схему парника с указанием количества дуг и размера агроволокна.

Парник длиной 4 метра, шириной 1 или 1,2 метра.

Строительство парника «подснежник» не вызовет больших затруднений, так как необходимо будет купить необходимое количество пластиковых труб и рулон спанбонда.

При покупке укрывного материала необходимо точно просчитать ширину материала, так как агроволокно может изготавливаться шириной от 1,6 до 3,5 метра. Неширокое полотно можно использовать в наземном парнике в качестве мульчи.

Для строительства небольшого парника длиной от 4 до 6 метров можно просто сшить на швейной машинке две полосы спанбонда.

Если планируется раннее высаживание рассады в грунт, то лучше всего использовать плотный спанбонд плотностью в 60 ед. Стандартные парники «подснежники» укрываются агроволокном плотностью в 42 ед.

Расчёт необходимого количества материала и инструменты для строительства парника

Мы будем строить небольшой парник длиной 4 метра. Для его создания нам понадобятся:

• Пластиковые трубы ПВХ - 5 штук (диаметр 20 мм). Трубы продаются длиной по 3 метра. Можно использовать трубы ПНД.
• Агроматериал - отрез длиной 6–7 метров (если ширина 1,6, то метраж умножается на 2).
• Если мы будем делать парник с основанием, то нам понадобятся деревянные доски - 2 штуки длиной 4 метра и 2 штуки длиной 1 или 1,2 метра. Ширина парника будет зависеть от его высоты, чем выше конструкция, тем меньше будет его ширина. Если в регионе присутствуют сильные ветра, то лучше всего высокий парник не строить.
• Если мы будем надевать дуги на арматуру, то нам понадобится 10 прутьев длиной около 40–50 см.

Инструменты:

• Молоток, гвозди;
• Шуруповёрт, саморезы;
• Строительный уровень, уголок;
• Лопата штыковая.

Пошаговая инструкция с фото по постройке и установке арочного парника «подснежник»

1. Вначале нам надо сбить основание для парника. Для этого мы берём деревянные доски и сбиваем из них прямоугольник. Проверяем ровность конструкции уголком или строительным уровнем.
2. Устанавливаем основание на грунт, в том месте, где будет строиться парник. По бокам с внешней или внутренней стороны на расстоянии 1 метра друг от друга мы вбиваем арматуру на глубину примерно 20–30 см. Прутья должны располагаться друг напротив друга.
3. Сгибаем пластиковые трубы и вставляем их в металлические прутья. Для большей прочности пластиковые трубы можно закрепить саморезами металлическими пластинами к основанию.
4. Также для большей прочности можно прибить деревянные бруски по углам основания и в местах крепления дуг.
5. Если нам надо сделать парник более устойчивым и надёжным, то к основанию из досок (по коротким торцам) мы просто прибиваем вертикальные деревянные доски. К ним на ребро мы крепим вертикальную доску, в которой заранее просверливаем отверстия, диаметром немного больше, чем пластиковая труба.
6. Во время сборки парникам мы продеваем каждую трубу в эти отверстия. Конструкция парника получится более прочной.
7. Если в агроматериале сделать специальные складки через каждый метр и прострочить их, то дуги можно будет просто вставлять в них и тогда не будет необходимости закреплять их на конструкции специальными защёлками или клипсами.
8. Для дальнейшего использования парника могут понадобиться обычные клипсы для пластиковых труб, которыми будет закрепляться агроматериал, поднятый на необходимую высоту.

Как сделать парник-подснежник для огурцов, перца и баклажан

Парник треугольной формы отлично подойдёт для выращивания огурцов.

1. Вначале мы делаем деревянное основание такое же, как и для арочного парника. В середине прибиваем стойки через каждый метр.
2. Затем к ним с каждой стороны от основания прибиваем две наклонных доски. У нас получается конструкция треугольной формы.
3. Сверху на парник прибиваем длинный брус или крепим трубу.
4. По бокам парника мы крепим агроволокно. На боковых сторонах мы также крепим спанбонд, но только другим способом. Отрезаем нужное количество полос, измеряя длину по ширине материала с запасом. С двух сторон к агроволокну прибиваем небольшие деревянные рейки, которые будут служить определённым «якорем» для материала. Накрываем ним парник и сверху прибиваем гвоздями для того, чтобы он лучше держался на конструкции.
5. Благодаря деревянным рейкам агроволокно не будет подниматься при сильном ветре, его не надо будет закреплять у основания, а также будет удобно пользоваться парником с двух сторон.
6. При желании агроволокно можно заменить более дешёвой полиэтиленовой плёнкой.
7. После того как огурцы начнут виться, агроволокно можно будет снять, а к боковым частям прибить высокие стойки. Между ними нам надо будет просто натянуть верёвку, по которой огурцы будут виться вверх.

Как пользоваться парником

• Парник «подснежник» из пластиковых труб легко собирается, поэтому по окончании сезона вы сможете просто собрать его как гармошку и сложить в кладовке.
• Если в парнике есть деревянное основание, то его необходимо будет регулярно обрабатывать антисептическими средствами, во избежание появления грибка и плесени.
• Агроволокно является лёгким, но прочным материалом, который можно легко стирать в автоматической машинке.
• Если вы захотите использовать биологическое топливо в качестве дополнительного обогрева парника, его основание придётся заглубить в грунт примерно на 15–20 сантиметров. Боковые стенки мы изолируем пенопластом, а внутреннее пространство парника заполняем органическим удобрением: навозом, а также сухими листьями, сеном или соломой.
• Сверху на пласты укладываем подготовленную почвосмесь.

Типы биотоплива:

• Конский навоз считается лучшим органическим топливом, так как уже через 7 дней после установки парника температура внутри него поднимется до +25–30°С и будет держаться около двух с половиной месяцев. Благодаря этому в таком парнике можно выращивать рассаду для ранних овощей.
• Коровий и свиной навоз немного хуже конского, так как выделяет меньшее количество тепла. Температура в парнике поднимается не выше +20°С и держится всего лишь 1 месяц.
• Навоз коз, овец и кроликов по своим характеристикам аналогичен конскому, и выделяет такой же объем тепла.

Так как биотопливо со временем оседает, то при его закладке необходимо делать достаточной высокий пласт.

Видео: как сделать парник «подснежник» своими руками

Лёгкая и простая конструкция парника «подснежник» отлично подойдёт для выращивания рассады, ранних овощей и зелени. Он не занимает много места и строится буквально за несколько часов при наличии всех материалов и инструментов. После того как закончится сезон такой парник можно убрать и освободить место для выращивания других поздних культур. Таким образом, приложив минимум усилий и немного фантазии, можно построить отличный разборной парник на своём участке.

Прикрывая растение, эта нехитрая конструкция выполняет, между тем, все основные функции парника:

• Защищает саженец от внешних воздействий (холод, ветер, дождь, вредители и пр.).
• Обеспечивает максимальный доступ солнечного света.
• Создает во внутреннем объеме благоприятный температурный режим и повышенную влажность.
• Для ухода за растением обеспечен легкий доступ.

Принцип работы

Безусловное требование для всех видов мини-парников - установка на хорошо освещенном солнцем месте.

Все они имеют и общую конструктивную особенность, скрытую под землей.

Под парником устраивается траншея, заполненная биотопливом - опавшими листьями, скошенными сорняками и травой, ветками, накопившимися после обрезки плодовых деревьев. На эту зеленую массу насыпается слой плодородного грунта, а уж затем поверху возводится парник.

Перегнивая, зеленая масса выделяет тепло, которое подогревает землю и воздух в парнике.

Через год-другой процесс завершается, и биотопливо превращается в гумус.

Для закладки новой порции зеленой массы требуется демонтировать парник и извлечь гумус, который послужит для обогащения истощившейся почвы в огороде. Затем установить парник на место. Он снова готов к работе.

Замену биомассы можно произвести и не разбирая парник , если сразу предусмотреть достаточно широкий люк доступа.

Что выращиваем?

Дачный парник предназначен, прежде всего, для выращивания рассады ранних овощей из семян , посаженных в защищенный от внешней среды утепленный грунт. Семена в парник высаживают в конце зимы или ранней весной.

Огурцы и томаты, баклажаны и цветная капуста, сладкий и острый перец, кабачки и патиссоны - все теплолюбивые овощные культуры порадуют вас урожаем ни несколько недель раньше.

Но для развития рассады в полноценное плодоносящее растение понадобится гораздо больше места . Площадь мини-парника ограничена, и с наступлением теплой погоды в мае окрепшую рассаду придется пересаживать на просторные грядки огорода.

Небольшая высота парника ограничивает растения и в росте. Раньше лишь многолетний опыт подсказывал, когда именно следует высаживать семена, чтобы растения не вытянулись под свод парника до момента пересадки.

Сегодня существуют десятки интернет-форумов садоводов и огородников, где можно пообщаться с коллегами по увлечению и получить обстоятельные советы.

Дополнительные возможности

Мини-парник не будет простаивать после пересадки первой партии рассады. Весь сезон в нем можно выращивать все новые и новые культуры. Например, редиска в парнике способна дать два-три урожая (срок ее вегетации - 18-25 дней). В парнике всегда найдется место для зеленого лука, петрушки и укропа, пряной зелени - мяты, майорана, чебреца. Парниковая ремонтантная клубника плодоносит с весны до поздней осени.

Парник создает все условия для укоренения черенков винограда, малины, смородины, йошты (агруса).

Черенки роз, шиповника , декоративных кустарников и лиан тоже отлично пускают корешки в парнике. Однако для развития полноценной корневой системы они требуют много времени (около года). Для них лучше устроить отдельный «детский сад» . Парники для черенков садоводы так и называют — «детка» или «школка».

Остекление

Материалов для стенок мини-парника немало: стекло (за исключением декоративного цветного), плексиглас, прозрачный акрил, поликарбонат (сотовый или монолитный), ПВХ-пленка.

В отличие от гибкого поликарбоната, привезти на дачу большой лист стекла для самостоятельной нарезки проблематично, да и резать стекло надо уметь. Куда рациональнее заказать нарезку стекла под нужный размер в мастерской.

Небольшие элементы остекления доставить проще. Нужно лишь тщательно их упаковать. Для этого отлично подойдут расправленные ящики из гофрированного картона. Их легко раздобыть в ближайшем продуктовом магазине. Стеклянные листы перекладываем картоном, затем стягиваем скотчем. В одну упаковку помещаем не более четырех-пяти листов - стекло тяжелое.

Стекло и жесткие монолитные прозрачные пластмассы ограничивают форму парника прямоугольными конструкциями. Красивые арочные поверхности остекления позволяет создавать сотовый поликарбонат и пленка.

Приступаем к работе

За сооружение мини-парника следует браться в конце лета , ведь заложенное в траншею биотопливо начинает разогреваться не сразу. «Биореактор» прогреется как раз к сроку посадки в парник семян - в конце предстоящей зимы.

Проекты

Придадим парнику еще одну функцию и сделаем его элементом садового дизайна.

Украсит лужайку симпатичный парник, напоминающий прозрачный сундучок с откидной крышкой. Прямоугольные стенки можно выполнить из стекла (оно долговечнее поликарбоната), крышку в форме полуарки - из сотового поликарбоната.

Каркас выполняем из стального уголка, в нем удобнее закрепить стекло. Арочную конструкцию крышки изготовим из прямоугольной стальной тонкостенной трубы.

Для точного изгиба трубы делаем шаблон. На кирпичной стене вычерчиваем линию арки нужного размера. По линии сверлим отверстия и забиваем заостренные обрезки стальной арматуры с шагом 15-20 см. По шаблону постепенно изгибаем трубу, используя рычаг из прута арматуры. Эту работу легче выполнять с помощником.

Чтобы труба не деформировалась при изгибе, заполняем ее сухим просеянным песком.

Из полуарок и прямых отрезков трубы свариваем каркас крышки, соединяем с каркасом из уголка петлями. По каркасу изгибаем лист сотового поликарбоната, закрепляем деталь саморезами с широкими шайбами. Поликарбонат рекомендуется уложить на какой-нибудь герметик.

Совсем немного места займет прямоугольный парник у солнечной стороны забора. В этой конструкции забор послужит задней стенкой парника и опорой для петель откидной крышки.

Если забор из тонкого профнастила или сетки, заднюю стенку сделать придется. Кирпичный или бетонный забор в районе парника лучше утеплить пенопластом или плитой минеральной ваты, и зашить пластиковой вагонкой.

Заключение

Надеемся, наша небольшая статья убедила вас в том, что мини-парник на даче - сооружение крайне полезное, а потому и необходимое. Сделать его вовсе не сложно, материалов понадобится немного.

Безусловно, войдя во вкус такого выращивания рассады, вы начнете подумывать о постройке более просторного парника или настоящей теплицы с отоплением. Поищите на форумах садоводов и специализированных сайтах подходящий проект, создавайте собственные чертежи, и отправляйтесь за стройматериалами. У вас все получится.

Фото

Маленькие парники для дачи далее:

Чтобы разнообразить свой рацион, обеспечить семью настоящими природными витаминами раньше, чем новый урожай появится на рынке, а при правильном подходе – даже чтобы доставлять свежие овощи и ягоды к столу круглый год, необходимо построить теплицу.

Однако, прежде чем приступать к работе, нужно хорошенько продумать все нюансы будущего процесса, досконально разобраться в вопросе, как сделать парник своими руками лучше.

• Для начала следует сразу определиться, какая площадь участка может быть под него отведена.
• Второе, что нужно решить, это функциональность сооружения — будет ли работать парник весь год или же начнет использоваться только по весне. Круглогодичный вариант потребует намного больше и усилий, и материалов, так как потребуется установка систем отопления, освещения, водоснабжения и хорошей вентиляции.
• Следующим шагом — выбирается тип конструкции парника и материал, из которого он будет строиться.

А для того, чтобы, решить, какую их конструкций возводить, нужно рассмотреть подробнее некоторые из них.

Существует немало видов парников, да к тому же , на основе общего принципа их утройства, многие умельцы придумывают свои собственные варианты теплиц или отдельные элементы этого агротехнического сооружения. Парники можно условно разделить по разным критериям, таким как форма конструкции, материал изготовления, стационарность или временность постройки.

Конструкции парников

• Каркас парника может быть устроен из досок, а полезный объем — защищен крышкой в виде застекленных рам, которые имеют возможность открываться. Этот вид теплицы подойдет для выращивания рассады или зелени, для раннего ее получения к столу.

• Другой временный вид парника, который устанавливается только на весенне-летний период, устраивается из деревянной рамы, стеклопластиковой арматуры и полиэтиленовой пленки .

Самые простые — временные шатровые парнички

Такой парник может прослужить много лет, если на зимний период разбирать его на детали и убирать в закрытое помещение. Поменять пленку на новую – особого труда и больших затрат не представит.

Видео: простейший парничок на стеклопластиковой раме

• Некоторые умельцы устраивают теплицу в большой старой бочке — ее тоже обычно используют только по весне, но можно ее и не убирать на зиму с участка, а применять в качестве открытой грядки или клумбы.

• Более сложный вид парника, который поддается принудительному обогреву, и его можно начать использовать сразу же после схода снега. Такую конструкцию изготавливают из досок, металлопластиковой арматуры и плотной полиэтиленовой пленки или поликарбоната. Преимуществом этой теплицы является то, что для слежения и ухода за растениями можно заходить вовнутрь строения.

• Капитальный парник, который оснащен всем необходимым оборудованием обеспечения нужного микроклимата, позволяющим использовать его в течение всего года. Для него нужно сделать неглубокий фундамент, кирпичную основу и хорошее утепление.

Такой вариант парника можно пристроить к стене жилого здания – тогда в него легче будет провести все коммуникации. Удобнее будет и ухаживать за растениями в любое время года – вход в такую теплицу можно сделать прямо из дома.

• Чтобы сэкономить на отоплении теплицы в зимний период, часто устраивают так называемый парник-термос. Для него роется котлован глубиной в 1700— 2000 мм, который затем покрывается прозрачной крышей. В этом варианте теплицы очень важна правильная установка вентиляционной системы.

Хотя работа по обустройству такого парника — достаточно трудоемка , но зато эта конструкция поможет хорошо сэкономить на оплате за энергоресурсы.

Форма крыши

При выборе формы парника, нужно уметь разбираться в вопросе, какая из конструкций крыши будет наиболее эффективной для выращивания растений.

• Двухскатные крыши

Парники с двухскатной крышей достаточно популярны, так как они просторны, и в них комфортно находиться не только растениям, но и садоводам. При правильном проектировании, установке и выборе материала, помещение будет освещаться весь день солнечным светом.

Такие парники часто используют в качестве зимнего сада, засаживая их не только и даже не столько овощными культурами, а экзотическими растениями. Однако, реализовать подобный вариант будет возможно в том случае, если созданы все необходимые условия – имеются надежные системы отопления, орошения и освещения.

• Арочная крыша

Этот вариант т еплицы арочной формы более прост в монтаже, чем парник с двухскатной крышей. Кроме этого, такая форма, закрытая поликарбонатом или же полиэтиленовой пленкой , прекрасно рассеивает солнечные лучи по по мещению, что позволяет растениям получить максимум естественного света.

Очень важным моментом является и то, что благодаря дугообразной форме, на крыше не скапливаются осадки в виде снега, а значит — исключается риск деформации и повреждения от высокой нагрузки в зимний период.

• Односкатная крыша

Односкатная крыша хорошо подходит для парников, которые примыкают одной стеной к более массивной постройке — к дому или высокому каменному забору, обязательно с южной стороны.

На возведении этой теплицы можно сэкономить, так как одной из ее сторон будет служить уже готовая стена, к которой она будет примыкать. Кроме этого, в парник легче будет провести все коммуникации.

Проектируя парник с односкатной крышей, нужно правильно выбрать уклон ската, чтобы снег не задерживался на поверхности кровли, так как чрезмерно высокая нагрузка может повредить покрытие.

Материал для покрытия парника

Для разных конструкций парников потребуются различные материалы, но всегда есть одна общая черта – материал для покрытия стен и крыши должен быть прозрачным, пропускающим дневной солнечный свет.

В данной таблице собрана информация о характерных физических, технологических и эксплуатационных качествах трех наиболее применяемых материалов, таких как поликарбонат, полиэтиленовая пленка и обычное силикатное стекло.

Учитывая все эти параметры, можно выбрать подходящий для конкретной теплицы материал, который будет в наибольшей мере соответствовать конструкции конкретного парника.

Подготовка к строительству парника

Место расположения на участке

Очень важно — правильно выбрать место под парник

Для того, чтобы посадки в парнике получали необходимый для их развития свет как можно дольше в течение дня, нужно правильно расположить и ориентировать строение на участке. От того, насколько долго грядки будут освещаться естественным светом, во многом зависит и урожайность растений. Поэтому чаще всего парники устанавливаются на полностью открытом пространстве или же прозрачной поверхностью к югу.

Выбрав нужный вариант парника, найдя для него подходящее место на участке, правильно рассчитав свои силы и возможности, можно переходить к составлению эскиза и небольшого чертежа.

Проект парника

Необязательно вычерчивать все элементы по линейке, придерживаясь, строгим правилам чертежного искусства. Если хозяин планирует строить все самостоятельно, и делает проект дл я себя и своих помощников, то достаточно будет от руки нарисовать парник в такой проекции, в которой можно было бы увидеть все стороны постройки и проставить на них размеры всех основных элементов.

Разметка территории

После составления проекта, можно приступать к разметке территории. Особенно это важно в том случае, если будет строить парник-термос или зимний парник на фундаменте, так как и в том, и в другом варианте предполагается немалый объем землеройных работ.

Разметка производится с помощью веревки и колышков, которые вбиваются по периметру будущего котлована.

Котлован и фундамент

• Если выбран вариант т еплицы-термоса, которая может работать круглый год, то, прежде чем начинать выкапывание котлована, нужно обязательно аккуратно снять с размеченной площадки верхний плодородный слой почвы. Этот грунт откладывают в отдельную кучу, так как он затем будет необходим для закладки в грядки парника.

При углублении котлована, если попались слои глины, то ее также складывают отдельно от смешанного грунта, находящихся под плодородной почвой. Глина может пригодиться для изготовления саманных кирпичей, которыми можно утеплить парник.

Глубина котлована должна быть не менее 1700 мм, но обычно его углубляют на 2000 мм. Именно на такой глубине сохраняется естественное геотермальное тепло, восходящее от земли, так как здесь грунт никогда не промерзает. (Конечно же, при условии, если теплица не устраивается в северных районах страны, там, где сравнительно неглубоко от поверхности господствует вечная мерзлота).

Рекомендованная ширина котлована от 2000 до 5000 мм, а длина выбирается по желанию. Не стоит делать парник шире, так как он будет быстро выхолаживаться, и на его обогрев и освещение потребуется намного больше электрической или иной энергии.

Кроме самого котлована, выкапывается плавный спуск, где впоследствии будет установлена входная дверь в теплицу.

• Если размечено место под всесезонный вариант т еплицы, то на нем размечается и копается траншея под ленточный фундамент шириной и глубиной в 300 мм.

Такой глубины вполне достаточно, так как строение — не тяжелое и не дает на фундамент большой нагрузки. В высоту, над грунтом фундамент можно поднять на 200 ÷ 500 мм, хотя иногда заливают всего на 100 мм, а остальную стенку впоследствии поднимают из кирпича.

Далее, в траншею засыпается и утрамбовывается песок, слоем в 50 ÷ 70 мм, затем щебень, таким же слоем. После этого вдоль траншеи, с небольшим углублением в нее , устанавливается опалубка, которая впоследствии заполняется бетонным раствором. Необходимо проследить , чтобы бетон залился плотно, без оставления воздушных полостей – можно во избежание этого провести «штыкование », протыкая свежезалитый раствор штыковой лопатой.

В некоторых случаях в фундамент ср азу вмуровываются опорные стойки из металлических труб, на которые далее будут крепиться остальные элементы парника.

• Третьим вариантом основы для теплицы является деревянная рама из бруса, который пропитывают антисептическими составами и устанавливают на песчаную подушку.

Простейшее основание парника — деревянная рама на песчаной подушке

Монтаж парников

Разобравшись с основой под теплицы, можно переходить к монтажу выбранного варианта.

1. Теплица на деревянной раме

Парник, для которого не требуется устройства бетонного фундамента, а прочная деревянная рама является основой, монтируется проще всего.

• Сделанный из бруса сечением примерно 200 × 150 мм короб-основание укладывается на ровную подготовленную площадку, засыпанную песком. Основа должна плотно прилегать к поверхности земли всей своей площадью. Поэтому, если при укладывании рамы между ней и поверхностью почвы обнаружится зазор, то его нужно будет заделать с помощью подкладок из камня. Выровнять раму необходимо обязательно по уровню, иначе теплица будет стоять неровно и нестабильно.
• После того, как короб будет выровнен, по его внутренним углам в землю вбиваются отрезки арматуры, длиной в 700 мм. Эта мера необходима для фиксирования основания на месте.

• Следующим этапом вдоль короба по длинной его стороне в землю вбиваются отрезки арматуры, которые должны уйти в грунт на 700 ÷ 800 мм, а над поверхностью должно остаться 600 ÷ 700 мм.

Арматура вбивается на расстоянии 500 ÷ 700 мм друг от друга и ровно напротив таких же прутьев, вбитых с другой стороны короба, так как они станут основой для закрепления труб.

• Далее, на торчащую из земли арматуру надеваются заранее подготовленные металлопластиковые трубы, необходимой длины. Получается своеобразная аркада, которая станет основой под прозрачное покрытие.

• Чтобы трубы плотно стояли на одном месте, их рекомендовано закрепить металлическими петлями, которые прикручиваются саморезами к коробу.

… и их фиксация к коробу

• Если конструкция получается объемной , то ее нужно обязательно укрепить по торцевым сторонам, так как они должны стоять жестко . Этот каркас не только придаст жесткости , но и сформирует дверной проем .

Для этого вертикально устанавливают бруски, сечением 50×50 мм, а затем в нескольких местах скрепляют их горизонтальными поперечинами.

Иногда, зная, что без поперечных креплений не обойтись, трубы для арок скрепляют крестовыми переходниками, в которые устанавливают горизонтально отрезки труб.

Другим вариантом для придания конструкции жесткости является скрепление всей аркады в вершине свода одной общей трубой.

Иногда достаточно одной центральной «коньковой» трубы

Крепление осуществляется проволокой, пластиковыми хомутами – «галстуками» или же строительным скотчем.

Скрепление труб между собой пластиковым хомутом — «галстуком»

• Далее, получившийся из труб каркас накрывается очень плотной полиэтиленовой пленкой . Ее укладывают внахлест на 200 ÷ 250 мм. В нижней части пленка фиксируется к деревянному коробу с помощью строительного степлера и скоб.

Сначала пленка растягивается на аркаду, а затем крепится на торцевые стороны. В дверном проеме пленка загибается вовнутрь парника.

• Дверь в парник должна быть легкой , но в то же время иметь жесткую конструкцию. Ее монтируют из бруска 50 × 30 мм, а для исключения ее деформации по диагонали закрепляется одна или две рейки. Затем получившееся «дверное полотно» обтягивается полиэтиленовой пленкой .

Дверь навешивается на соответвующий, подготовленный для нее проем с помощью петель. Точно так же, как дверь, монтируются и форточные отверстия, которые располагают ближе к потолку на противоположной от дверного проема торцевой стороне парника. Это должно создать проточную естественную циркуляцию воздуха.

Видео: несложный в исполнении вариант компактной сезонной теплицы

2. Парник-термос

Фундамент под стены

• После того как котлован под парник будет готов, по его периметру необходимо создать ленточный фундамент. Для этого роется траншея, а затем проводятся все действия, подобные тем, о которых рассказывалось выше, там, где рассматривался вопрос фундамента под зимнюю теплицу.

• Когда фундамент будет полностью готов, можно переходить к кладке стен, не забывая установить одну или две вентиляционных трубы. Их монтируют в нижней части торцевой стороны строения, противоположной входной двери, на высоте в 500 мм от пола.
• Трубы, после установки крыши, поднимают на высоту над грунтом, примерно на 1000 мм.

Кладка стенок

Кладка может быть произведена из саманных кирпичей, пенобетонных блоков или же из несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, полости которых заполняются обычным цементным раствором.

• Если выбирается последний вариант, то можно сразу же получить утепленные стены, но в этом случае полученную конструкцию необходимо будет отделить от грунта полиэтиленовой пленкой .

После возведения каменных стен, зазор между грунтом и кладкой необходимо заполнить глиной, которую следует хорошо утрамбовать. Схема теплицы-термоса хорошо показана на рисунке.

• Стены поднимаются от фундамента выше грунта на 500 ÷ 600 мм. Если для стен не использовалась несъемная опалубка, то их нужно обязательно утеплить на глубину промерзания грунта (с учётом климатических особенностей региона, где возводится парник).
• Утеплитель может быть уложен с внешней стороны стены, то есть между ней и грунтом. Поэтому зазор между ними придется расширить и отделить утеплитель от грунта водонепроницаемой пленкой .

В случае, если для утепления выбран пенополистирол, и он будет подниматься над поверхностью грунта с внешней стороны строения, то его нужно обязательно закрыть гидроизоляцией, а затем — наружным декоративным покрытием. Лучше всего, если это будет материал, не подверженный гниению при попадании на него влаги. Например, подойдет пластиковая вагонка.

• Закрытие утеплителя можно провести и по-другому — его засыпают снаружи керамзитом, а сверху покрывают кровельным материалом. Для этого хорошо подойдет профнастил, который закрепляют ниже поликарбоната или остекления. В данном случае полиэтиленовая пленка для покрытия крыши не подойдет .

Установка каркаса

Следующим этапом идет установка каркаса под покрытие стен и потолка поликарбонатом, так как его монтировать — гораздо проще и безопаснее.

Каркас возводят из деревянных брусков или жесткого металлического профиля.

• Вначале , на стены, поднятые из котлована, укладываются и закрепляются анкерными креплениями бруски, имеющие размер сечения примерно 100 × 150 мм. Стропила и коньковый брус должны иметь такой же размер в сечении, что и у брусков, установленных на стены.
• На стропила крепится редкая обрешетка , примерно два ÷ три бруска на скат. В данном случае она необходима для обеспечения жесткости конструкции.
• Далее, на обрешетку закрепляются листы поликарбоната. Их прикручивают специальными саморезами с большой шляпкой (пресс-шайбой) и резиновой прокладкой.

• Закончив монтаж покрытия кровли, поликарбонатом обшиваются и торцевые стороны теплицы, а затем устанавливается уже готовая дверь. Желательно чтобы она также имела остекленную часть.
• Кроме этого, почти под самой кровлей монтируется верхняя часть вентиляции — устраивается отверстие и устанавливается труба.

Утепление строения

• Нужно сказать, что очень важно оставить открытым для солнечного света тот скат крыши, который выходит на южную сторону, так как солнце там бывают дольше всего в течение суток.
• Второй скат крыши изнутри парника покрывается фольгированным утеплителем, который будет отражать свет, попадающий на него через прозрачную часть крыши. Для этой цели хорошо подойдет вспененный полиэтилен толщиной в 5 мм с фольгированной поверхностью.

Примерная схема утепления парника-термоса — 2

Крепят его к стропилам крыши с помощью саморезов с широкой шляпкой. На стыке утеплитель загибают на стену.

• Далее, таким же образом утепляются все стены парника. Утеплитель на вертикальные каменные поверхности закрепляется на «жидкие гвозди», или же на стене устраивается обрешетка из тонких реек и пенополиэтилен крепится на них саморезами.

Утепленный парник-термос — вид изнутри

Задача, которую должно выполнять фольгированное покрытие, заключается не только в отражении света вовнутрь помещения, но и сохранение углекислого газа, влаги и тепла, которые жизненно необходимы для процессов фотосинтеза, происходящего в растениях.

Обеспечение обогрева

Чтобы тепло удерживалось внутри парника длительное время, на вентиляционных отверстиях нужно обязательно установить дверцы.

Отапливаться помещение может разными способами — электрическая система «теплый пол», конвекторы, печь длительного горения, а если парник находится недалеко от дома, то в него можно провести водяное отопление и от газового котла.

• Если устанавливается система «теплый пол», то перед ее размещением дно парника нужно подготовить, чтобы энергия понапрасну не уходила в грунт. Систему монтируют обычно только под грядками, хотя при необходимости иногда ее размещают и под дорожками между ними.

Подготовка проходит следующим образом:

— на грунт укладывается теплоизоляционное покрытие. Лучше, если оно будет фольгированным;

— сверху песка накладывается арматурная сетка с ячейками в 30 × 30 мм;

— на нее закрепляются нагревательный кабель;

— он засыпается песчаной подушкой в 50 мм;

— сверху него снова укладывается арматурная сетка;

— на нее засыпается 300 ÷ 400 мм почвы.

Все эти слои укладывают в сформированные грядки, бортами которых служат доски или кирпич.

Грядки чаще всего устраивают вдоль стен, но если парник очень широкий, то еще одна, дополнительная, может устанавливаться и посередине. Желательно делать грядки под небольшим углом, чтобы поверхность почвы была слегка повернута к прозрачному южному скату крыши.

• В последнее время в теплицах все чаще для ее обогрева устанавливают конвекторы.

Конвекторы — эффективное поддержание нужной температуры воздуха в теплице

У них есть ряд существенных достоинств, которые идеально подходит именно для парников и теплиц:

— они намного меньше сушат воздух, чем любые другие обогреватели, так как устроены таким образом, что создают искусственно циркуляцию теплого воздуха;

— простота монтажа — конвекторы навешиваются на кронштейны, установленные в стене, включаются в розетку, а на терморегуляторе устанавливается нужная температура;

— большой плюс — автоматическое включение и выключение обогревателя согласно выбранному температурному режиму – а это немалая экономия электроэнергии;

— конвектор компактен и имеет эстетичный современный вид.

Прежде чем покупать конвектор для отопления большого помещения, нужно просмотреть характеристики прибора и его мощность — только после этого будет известно, сколько потребуется обогревателей на конкретную площадь.

• Другим вариантом отопления может стать чугунный котел длительного горения с водяным контуром.

Обогрев парника водяным контуром — примерная схема

Чтобы установить такую систему, придется хорошо потрудиться:

— Необходимо установить сам котел . Его монтаж производится в самом парнике или же в соседнем помещении.

— Следует провести дымоходную трубу, которую необходимо поднять на высоту около 5000 мм.

— Для прохождения трубы через устроенное для нее отверстие нужно хорошо изолировать горючие материалы парника от высокой температуры при топке котла.

— Заполнить систему водой, установить температурный датчик в помещении парника.

Монтаж этой системы можно назвать, наверное, самым сложным из всех других вариантов, в том числе – по сравнению с конверторной системой отопления.

Обогревая теплицу, нужно знать, что для нормального развития и роста растений, нужно поддерживать температуру воздуха в пределах 25 ÷ 30, а температуру почвы – около 20 ÷ 25 градусов. Кроме этого, в помещении парника должен быть создан оптимальный уровень влажности.

3. Парник на фундаменте

Парник, установленный на ленточном фундаменте, спокойно может функционировать круглогодично, если в нем будут созданы все необходимые для этого условия.

В этом случае, сборка строения должна быть проведена с особой тщательностью, так как строение должен быть, по сути, герметичным, за исключением, конечно, установленной системы вентиляции.

Для каркаса такого парника лучше всего выбирать древесину, так как она в меньшей степени проводит холод, нежели металлический профиль, который гарантированно будет создавать «мостики холода».

Каркас для этого вида теплицы монтируется следующим образом:

— На каменные или саманные, оштукатуренные стены, возведенные на 500 ÷ 700 мм над поверхностью грунта, укладывается гидроизоляционный материал. Как правило, это обычный рубероид.

— На него закрепляются анкерами толстые деревянные бруски. Их ширина зависит от ширины стен, а высота может варьироваться от 50 до150 мм.

— Зазоры между стеной и брусками (или металлопрофилем) нужно обязательно заделать монтажной пеной.

— Далее, работа проходит в зависимости от того, какой материал для парника выбран — это может быть установка готовых металлопластиковых рам или же возведение деревянного или металлического каркаса.

— Затем, в рамы из металлопластика устанавливаются двойные или даже тройные стеклопакеты, в деревянный каркас — рамы из древесины, с уже установленными в них стеклам , или тоже стеклопакетами, а на металлический каркас чаще всего закрепляется поликарбонат.

Фундамент, пол и нижняя часть стены теплицы должны быть очень хорошо утеплены. Поэтому в данном случае можно взять систему «теплый пол», устройство которой описано выше, но в дополнение к ней рекомендовано установить еще и конвекторное отопление. Оно будет хорошо поддерживать нужную температуру в помещении.

Если теплицу располагают в регионах с очень снежными зимами, то при очистке двора от сугробов снег рекомендовано складывать к нижней части стен парника. Снег является очень хорошим утеплителем и поможет сэкономить на отоплении строения в зимний период.

Для стен можно выбрать толстое стекло в 5 ÷ 7 мм или сотовый поликарбонат в 10 ÷ 15 мм толщиной. Сотовый материал имеет между двух основных плоскостей воздушную прослойку, которая будет работать, как утеплитель.

Освещение парника

Любую теплицу, используемую в холодное время года, необходимо дополнительно освещать, чтобы создать в помещении «весеннее» состояние, так как и длины светового дня, и интенсивности зимнего солнечного излучения для этого будет явно недостаточно.

В целях экономии электроэнергии в качестве осветительных приборов используют светильники со светодиодами (LED). Они могут иметь разную форму, но располагать их рекомендовано в самой высокой точке потолка парника. Конечно же, при желании , можно оснастить помещение и светильниками, которые чаще всего закрепляют на стыке крыши и стен или же высоко на самих стенах.

Можно для регулировки освещения по часам, поставить управляющий блок с таймером и запрограммировать на нем то время, когда свет в теплице должен включаться и выключаться. Такая система поможет сэкономить электроэнергию и создать для растений наиболее комфортные условия.

Если парник используется только в весенне-летний период, то построить его совсем несложно , так как он не требует создания каких-то особых условий утепления и освещения. Зимний же вариант т еплицы — достаточно сложен в расчетах и в возведении, да и в повседневном обслуживании, и обычно такие комплексы устраивают те владельцы участков, которые профессионально занимаются цветоводством, овощеводством или выращиванием экзотических растений. В этом случае без теплого помещения с особым микроклиматом просто не обойтись, но все затраты на его содержание должны окупиться при продаже выращенных растений или плодов.

И напоследок – еще один видеосюжет с советами по выбору теплиц и парников.

Видео: как выбрать нужную теплицу или парник?