Бутонизация и цветение
Я ни на минуту не сомневаюсь, что в эту тему будут заходить в несколько раз чаще, чем в остальные. Потому что цветы - это вообще-то самое главное, для чего растят фиалки. Но цветов практически всегда получается меньше, чем хочется, а иногда их вообще нет. А если есть, то почему-то не шапочкой. И почему у них у всех цветоносы вверху и держатся вместе букетиком, а у меня в стороны?
Давайте для начала рассмотрим, как у фиалки образуются цветы.
Цветоносы появляются в пазухе листа над основанием черешка, это понятно. От каждого листа вырастает один цветонос. Бывает и два, но, вот честно, лучше не надо, я потом объясню.
Цветоносы обычно закладываются не по одному, а по три, потому что фиалка как-то вообще растет так, что три листика вырастают из одной точки одновременно. Затем следующие, еще три. Это немного утрированно, но листья и в самом деле растут не поштучно.
Иногда эти листья путают с понятием яруса, но ярус - это другое.
Ярус - это десяток листьев с одинаковой длиной черешка, образующих полноценную юбку по окружности розетки. Наружный ярус составляет чаще всего 12-15 листьев, его частично перекрывает второй, в котором количество листьев поменьше, затем сверху, возможно, третий, в котором уже всего штук шесть, и затем цветущая верхушка. Это приблизительно.
Напомню, мы говорим о призовых выставочных стандартах, полноценно облиственных, растущих в горшке-девятке.
Цветоносы, вырастающие из этой тройки листьев, развиваются не совсем одновременно, а как-то по очереди. Всегда есть более развитый старший, есть средний, и чуть более поздний младший. При благоприятных световых условиях после определенного развития этих трех появляются следующие три. И так дальше. Т.е. в естественных условиях фиалка по мере роста листьев закладывает понемножку цветоносы и понемножку продолжает растить следующие листья. Процесс это постепенный, поэтому до того времени, пока вырастет третья тройка, первые цветоносы успеют хорошо вырасти и развить бутоны, разница между ними будет очень большая. Растущие сверху следующие молодые листья тоже развивают листовые пластины, грубеют. Цветоносам их уже не поднять, они вынуждены расти под листом вперед, чтобы выткнуться на белый свет. Со временем цветоносы перестают быть мягкими и пластичными, становятся жесткими. Попытки поднять их, вытащить или перенаправить заканчиваются обидным отламыванием.
И получается следующее.
Из-за последовательного медленного вырастания тройки цветоносов и не останавливающегося развития следующих листьев, которые достаточно сильным развитием прижимают их, мы получаем разбросанные по розетке три одновременно цветущих цветоноса, направленных в разные стороны. Между тремя старшими, тремя средними и тремя младшими цветоносами оказывается большой разрыв по времени закладки, поэтому цветение получается недружное, не шапочное, хотя в общем фиалка нормально цветет.
Я бы назвала такое цветение физиологичным. При достаточном освещении такое цветение получается само, по мере удлинения светового дня весной. Это классический вариант цветения хорошо ухоженных фиалок у большинства людей. Оно постоянное, длительное, но не очень обильное.
А как же шапочка?
Из вышеописанного следует, что для получения букета и шапочки нужно, чтобы все 3+3+3 цветоноса заложились максимально дружно и развились максимально быстро, выткнувшись из-под листьев до того времени, как те станут жесткими и крупными. Вообще цветоносов может быть и гораздо больше, это уже зависит от самого коллекционера и от условий, которые он создал для своих фиалок.
Что же мы можем сделать для одновременной закладки шапки.
Повторюсь - если вы командуете освещением своих фиалок, то вы командуете и цветением.
Для дружной бутонизации важны свет, фосфор и одномоментность.
Закладка и развитие цветоносов у фиалки на 99% определяются интенсивностью и длительностью светового потока. Мало света - нет цветов, хоть ты залей их фосфором. Много света - много цветов, даже если в запасе кроме азотно-комплексной кака-колы ничего нет вообще.
Длительность светового дня для цветения будет на пару часов выше той, на которой у вас росли розетки. Эта длительность бывает разной. Я видела сгоревшие до белых листьев розетки на 10-часовом световом дне, а Робинсон пишет, что если у вас фиалки распускаются что-то медленно, увеличьте свет до 16 часов. Никто, кроме вас самих, не определит, сколько света нужно фиалкам для мощного цветения в ваших конкретных условиях под вашими лампами и при вашей температуре.
Я свечу 14 часов, вам может понадобиться другая длительность.
Что касается удобрений, то использовать можно в принципе любое с высоким фосфором. Ну насколько высоким. 10.52.10, 10.30.20 - что-то такое. Поливают фосфорным удобрением без фанатизма, помня о том, что это действительно вторично, хотя и нужно. Фосфор запускает процесс закладки бутонов.
Не стоит думать, что нужно постоянно поливать фосфорным удобрением прям в течение месяца или двух. Если вы налили в горшок раствор фосфора, то за неделю фиалка его оттуда не выест, его хватает довольно надолго. Двух поливов фосфорным удобрением для получения громадной шапищи цветов - выше крыши. Не верите - проверьте, не вопрос.
И еще один очень важный момент. Для того, чтобы цветоносы выросли вместе, они должны начать рост одновременно. Т.е. нужно обеспечить "чистый лист", общий старт. Это значит, что когда вы решили, что хватит растить розетку, пора цвести, вы должны очень тщательно, не рыдая и не жалея несчастненькую фиалочку и бедненькие долгожданные бутончики, удалить из пазух все, что хоть отдаленно напоминает что-то зеленое и растущее. Вообще все, совсем. Если это бутон - он удаляется. Если это что-то такое непонятное и почти невидимое - колупните зубочисткой и туда.
Если вы думаете, что они же очень маленькие, может пусть останутся, больше цветов будет, я же добавлю свет и фосфор, вырастут еще следующие, эти таак жалко, то вы получите не шапку, а разброд и шатание. Оставленные цветоносы вырастут настолько быстро, что вы оглянуться не успеете. Разрыв между теми, кого вы пожалели, и стимулированными будет настолько большим, что первые уже распустятся цветами, а вторые только появятся в пазухах.
Я предупреждаю. Удалить нужно все, видимое и невидимое, маленькое и большое, всякое. В пазухах листьев не должно быть ничего, совсем. Все, что нужно, вырастет, на самой верхушке, обещаю.
Это стартовое состояние.
Когда увеличивается световой поток, длительность светового дня, и добавляется фосфорное удобрение, фиалка переключается в другой режим существования.
3+3+3 цветоноса со своими новенькими листьями вырастают на верхушке последовательно, но максимально быстро. Цветоносы развиваются быстрее, чем успевают увеличиться и затвердеть листья следующей тройки и направлены вверх. Если не направлены, нужно сверхаккуратно их выправить и распределить между листьями, пока они мягкие. Не пытайтесь разгибать "петельку" над бутоном, чтобы его приподнять, она должна быть согнута. Это жесткое приспособление для того, чтобы пробиться через листовую массу, оберегая нежный бутон. Сломаете, она не разгибается.
Через некоторое время вы обнаружите, что у вас заложились цветоносы.
Вас ждет жестокое разочарование, цветоносов всего три.
Это нечестно! Я все сделала, как надо было, а их все равно нет! Ничего не будет, все пропало! Не буду больше выращивать фиалки, я так старалась, а они!
Потом вас немного успокоит то, что следующие таки тоже появляются. Это немного утешает.
Но когда начинают распускаться цветы, все повторяется.
Вы же ждали дружное цветение, а не эти три бутончика на трех палочках!!! Ведь пока распустятся следующие, эти же наверное уже отцветут, и никакой шапки опять не будет, да??
Будет шапка. И цветы будут. Торопливость - очень спотыкательный момент.
Дайте фиалке время. Последующие цветоносы быстро подтянутся за первыми, и когда над листьями появятся штук 9, вы успокоитесь и перестанете заглядывать. Но они будут продолжать закладываться и закладываться, даже если вы не смотрите.))
На каждом цветоносе развивается разное количество бутонов. Иногда один. Иногда 5. Или 15. Я видела на одном цветоносе даже 30, правда, они не все развились. Поэтому очень важно выждать время, чтобы все цветы распустились полностью. Даже если вам кажется, что фиалка уже распустилась, она вас еще удивит. Не надо поскорее фотографировать недораспущенную фиалку как венец творения, дождитесь окончательного роспуска. Робинсон утверждает, что фиалка перед выставкой должна стоять в полном роспуске последние пару недель и на ней должны пожухнуть цветки, распустившиеся первыми, их нужно удалить.
Следите за тем, чтобы все цветоносы смотрели вверх, поднимайте, если нужно, поправляйте и распределяйте их равномерно. Распускающиеся цветы нужно очень осторожно и очень аккуратно расправлять. Иногда они застревают между листьями, иногда их зажимают соседние цветки. Если вовремя не спохватиться и не поправить, цветок может деформироваться и повредиться, либо врасти так, что вы не сможете его вытащить и нужно будет удалять.
Теперь, что же делать, если вам нужно получить цветение к определенной дате, к дню рождения или к выставке.
Считать.
От закладки бутонов до полного роспуска проходит разное время, от 6 до 13 недель. В среднем 9. Это время зависит от температуры, длительности освещения и времени года. В холоде (+16...18) может быть и 13, в жару (+28) хватит и шести. Цветы получатся разного качества.
При низкой температуре они будут распускаться очень медленно, но будут очень крупные, с большим количеством белого, и будут долго оставаться свежими.
При высокой расцветут очень быстро, но цветки будут гораздо мельче и быстро пожухнут.
Для начала нужно определить, сколько времени займет полный роспуск в ваших условиях. Пробное обкаточное цветение просто абсолютно необходимо, и я больше чем уверена, что оно у вас будет не одно. Я, к примеру, вношу коррективы уже много лет.
Вы отмечаете дату, когда вычистили все цветоносы, добавили свет и полили удобрением, и затем дату, когда получили полный роспуск. Обязательно учитываете время года, разброс может составлять плюс-минус месяц.
На следующий год в это же время вы отсчитываете от нужной даты назад столько недель, сколько времени заняло у вас пробное цветение, и начинаете все мероприятия именно в это время. Да, вы правильно прочитали, на следующий год. Если записи у вас осенние, на весну вы промахнетесь.
В норме в пазухе каждого листа в норме растет один цветонос, если его удалить, новый оттуда уже не вырастет.
Но на самом деле иногда бывает чуть иначе.
В пазухе каждого листа находится пазушная меристема. В зависимости от внешних условий в ней может сформироваться а) пасынок, б) цветонос, в) два цветоноса и г) цветонос и пасынок.
Первые два случая - норма. Вторые два иногда случаются, но это редкость, причем второй цветонос всегда недоразвит.
При выращивании ориентироваться стоит не на отклонение, а на норму. Т.е. если мы выращиваем розетку и удаляем цветоносы, новых там уже ждать не стоит. Если мы удалили пасынок, больше ничего оттуда не ждем, ни цветоносов, ни пасынков.
Что касается двойных цветоносов, которых иногда очень хочется.
Статья Беверли Донсуорт, в которой об этом писалось, описывала получение цветов на розетках так называемого американского стандарта. Это гора мелких цветов на красивой огромной розетке. Собственно, там "цветком" является сама шапка, в которой трудно различить отдельные цветки, поэтому там важно их количество, а не, допустим, размер. Если при удалении цветоносов во время формирования розетки оставлять пазушную меристему неповрежденной (оставлять пенек от прежнего цветоноса), то вторые цветоносы действительно могут развиться. Проблема в том, что они короче и тоньше нормальных, и цветы на них мелкие и чахлые. Они годятся для "подтанцовки", но никак не для сольных выступлений.
Согласитесь, что современные отечественные сорта, которые сейчас преимущественно выращиваются, это нечто совсем другое. У них очень крупные махровые цветы, каждый из которых произведение искусства. И хочется, чтобы букет состоял из полноценных цветков, а не из жалкого недоразвитого непонятно чего. Поэтому, если хотите - экспериментируйте, вторые цветоносы вполне могут получиться, но если хотите полноценный крупноцветковый букет, забудьте о них и не тратьте время.
Одно время была очень популярна информация о том, что если проводить кальциевые подкормки, то получатся особенно крепкие и стойкие цветоносы. Я пробовала этот способ, использовала Брексил Кальций и кальциевую селитру. На основании этого могу сказать, что возня с кальцием теряет всякую актуальность, если у вас налажен нормальный свет и вы вырастили полноценное молодое сильное растение. Вам не придется "ставить" цветоносы, потому что они встанут сами по себе и будут прочно держат крупные цветы.
Длина цветоносов, как и их количество, однозначно и безоговорочно зависит только от количества света, который вы обеспечили своим фиалкам, и больше ни от чего. Ладно, 1% оставим все же на сортовые особенности.)) Если световой день длинный и освещение интенсивное, то цветоносы будут именно такой длины и прочности, чтобы хорошо держать букет.
Если у вас длинные цветоносы, то вам нужно добавлять лампу, а не кальций.
Если же цветоносы получаются короче, чем нужно, цветам трудно пробраться сквозь листья, если они зацветают, так и не выбравшись, если шапка низкая и слишком плотная, то через месяц после начала бутонизации длину дня нужно уменьшить, чтобы цветоносы могли удлиниться.
Этот вопрос вам нужно будет решить индивидуально, в каждых конкретных условиях. Одну бутонизацию проведите на полном длинном освещении, а во время следующей уменьшите длину для после закладки. Постепенно вы определите, какой вариант вам подходит для получения оптимальной высоты букета.
Фиалка с распускающимися цветами требует полноценного питания. Если вы пропустите это, то первые цветки будут крупными и красивыми, а последующие - мелкими и неразвитыми. Если цветущую, особенно длительное время, фиалку не кормить, она истощится. Она ударными темпами использует все, что было в горшке, и будет нуждаться в обязательном дополнительном питании. Для подкормки можно использовать обычное удобрение типа 20.20.20 в классической концентрации через обычные интервалы или добавлять в фитильный раствор, как вы привыкли.
Итого.
Чтобы получить полноценное сильное шапочное или букетное цветение, нужно провести ряд последовательных операций.
Нужно вырастить молодую, полноценно облиственную сильную розетку, удаляя у нее цветоносы для стимуляции наращивания красивой листвы.
Затем одновременно:
- удалить все зачатки цветоносов,
- добавить длину светового дня,
- полить фосфорным удобрением в стандартной концентрации.
И дождаться полного роспуска цветов.
Вуаля.
Автор Татьяна Шевченко
Бутонизация
БУТОНИЗАЦИЯ и, ж. bouton m . Фаза развития растения, характеризующаяся образованием бутонов . БАС-2. "С ученым видом" дает наставление, что косить траву надо в стадии бутонизации. Правда 21. 7. 1987. Акселерерация, бактеризация, бутонизация, армировка, анодировка, . Соврем. и словари 25.
Исторический словарь галлицизмов русского языка. - М.: Словарное издательство ЭТС http://www.ets.ru/pg/r/dict/gall_dict.htm . Николай Иванович Епишкин [email protected] . 2010 .
Смотреть что такое "бутонизация" в других словарях:
бутонизация - spurgavimasis statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Augalų raidos tarpsnis, per kurį išryškėja žiedpumpuriai. atitikmenys: angl. budding rus. бутонизация ryšiai: sinonimas – butonizacija … Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas
Бутонизация - ж. Фаза развития растения, характеризующаяся образованием бутонов. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
бутонизация - бутониз ация, и … Русский орфографический словарь
бутонизация - и; ж. Одна из фаз развития растения образование бутонов. Стадия бутонизации. Б. хлопчатника … Энциклопедический словарь
бутонизация - и; ж. Одна из фаз развития растения образование бутонов. Стадия бутонизации. Бутониза/ция хлопчатника … Словарь многих выражений
бутонизация - бутон/из/аци/я [й/а] … Морфемно-орфографический словарь
Многолетние кормовые травы - посевные, травянистые растения с длительностью жизни более одного года, возделываемые на корм скоту. Годовой цикл жизни М. к. т. слагается из фаз: весеннее отрастание, кущение, колошение бутонизация, цветение, плодоношение с повторным… …
Фенологический спектр - графическое изображение сезонного развития видов растений, животных и их сообществ. Построение Ф. с. – один из широко распространённых методов геоботанических исследований. Идея Ф. с. высказана В. Н. Сукачевым (См. Сукачёв) в 1903.… … Большая советская энциклопедия
Хлопчатник - (Gossypium) род многолетних растений семейства мальвовых. Деревья, кустарники, травы. В роде 35 видов, произрастающих в тропических и субтропических районах Азии, Америки, Африки, Австралии. Выращивают как прядильные растения культурные… … Большая советская энциклопедия
Подсемейство драценовые (Dracaenoideae) - Второе подсемейство собственно драценовые (Dracaenoideae) включает 3 трибы: собственно драценовые (Dracaeneae), нолиновые (Nolineae) и сансевъериевые (Sansevierieae). Самой примитивной в подсемействе является триба собственно… … Биологическая энциклопедия
Фаза листовой розетки
Фаза листовой розетки наступает рослее появления всходов с момента образования двух настоящих свернувшихся листочков, укрывающих точку роста стебля, соответствует II этапу органогенеза. У основание конуса нарастания формируются габитус растения в целом.
Фаза прикорневой розетки у люпина узколистного практически отсутствует. После появления всходов и выноса семядолей на поверхность почвы начинается активный рост стебля параллельно с ростом корневой системы. В этом плане узколистный люпин по темпам первоначального роста выгодно отличается от желтого и белого люпинов и является наиболее скороспелым видом.
Фаза стеблевания
В разные годы фаза стеблевания длится от 9 до 23 дней и соответствует III-IV-V этапам органогенеза.
У узколистного люпина процессы формирования и роста побега осуществляются синхронно. (Борисова, 1990)
На четвертом этапе органогенеза происходит формирование генеративной сферы растения. У основания верхушечного конуса нарастания в пазухах листовых зачатков закладываются конусы нарастания ветвей второго порядка. На пятом этапе органогенеза формируются органы цветка.
Фаза бутонизации
Данная фаза характеризуется появлением бутонов на центральной кисти и длится до начала цветения в течение 8-15 дней и соответствует VI-VII-VIII этапам органогенеза.
На шестом этапе органогенеза происходит микро- и мегаспорогенез. На седьмом этапе идет формирование мужского и женского гаметофитов (двухядерной пыльцы и зародышевого мешка семяпочки) На восьмом этапе органогенеза происходит процесс опыления.
Фаза цветения и плодообразования
Данная фаза наступает с начала раскрытия первого цветка на первой мутовке главной кисти и заканчивается образованием бобов на центральной кисти, длится 9-13 дней и соответствует IX этапу органогенеза. На этом этапе происходит опыление и оплодотворение только у перекрестноопыляющихся видов люпина. У самоопыляющихся видов цветение происходит после того, как произошло самоопыление в нераскрытом бутоне, и сводится лишь к раскрытию цветка, биологическое значение которого пока еще мало изучено (Ржанова, 1970)
Период цветения люпина может затягиваться за счет цветения боковых ветвей.
Фаза сизого боба или зернообразования
наступает после цветения при образовании темно-зеленых бобиков, длиной 2-4 сантиметра, густо покрытых волосками, придающими бобам сизовато-серебристый оттенок. В эту фазу рост главного стебля в высоту приостанавливается. Дальнейший прирост урожая зеленой массы идет за счет роста боковых ветвей и налива зерна. Фаза сизого боба длится от 16 до 23 дней и соответствует X этапу органогенеза, который характеризуется начальной дифференциацией зародыша семени, образованием проэмбрио и закладкой семядолей и конуса нарастания почечки семени. К концу X этапа происходит полный налив зерна и бобы приобретают свойственную им форму (Савичев, 1961)
Фаза блестящего бобы или зеленой спелости
Соответствует XI этапу органогенеза. Зерно приобретает надлежащую форму. В этот период идёт усиленная аттракция питательных веществ из створок боба в семена. Темно-зеленая окраска бобов меняется на зеленую и светло-зеленую, бобы начинают блестеть. На одиннадцатом этапе органогенеза происходит формирование зародышевых листьев в почечке. В этой фазе заканчивается прирост биомассы и наиболее целесообразно убирать люпин на силос и запахивать на зеленое удобрение. К концу этой фазы при необходимости можно применять дефолиацию для ускорения уборки посевов на семенные цели.
Фаза спелого боба
Соответствует XII этапу органогенеза и связана с созреванием семян. В это время происходит окончательный отток питательных веществ в семядоли из всех органов растения, в том числе из створок боба и семенной кожуры. В семядолях протекают биохимические процессы по превращению простых органических соединений в сложные запасные вещества (Ржанова, 1970) В период восковой спелости зерна окраска семядолей белесая, корешок зародыша желтеет. В дальнейшем семядоли также приобретают желтый цвет. Бобы становятся плоскими с ярко очерченными местами расположения семян. Створки бобов вначале буреют, затем приобретают желто-коричневый цвет. В сухую погоду растения люпина полностью засыхают и наступает пора уборки. В дождливую погоду часть листьев на боковых ветвях может быть еще зеленой, что осложняет уборку и требует дополнительных затрат для проведения дефолиации.
В.С. Шевелуха (1992) отмечает в онтогенезе люпина два основных периода роста: 1) медленный рост надземных и быстрый рост подземных органов в фазу розетки листьев; 2) быстрый рост стебля и корневой системы в фазы стеблевания и бутонизации. Второй период является критическим в отношении влаги.
Травянистые растения в процессе роста и развития проходят ряд фаз, последовательно сменяющих друг друга.
У однолетних и многолетних растений обычно различают следующие фенологические фазы:
- всходы, весеннее отрастание;
- кущение (злаки, осока), образование укороченных побегов и розеток (разнотравье), ветвление (бобовые);
- выход в трубку (злаки);
- колошение (злаки, осока), бутонизация (бобовые, разнотравье);
- цветение;
- плодоношение;
- отмирание побегов.
Весеннее отрастание у различных видов многолетних трав начинается при различной температуре, но не ниже 2-7°С.
В первый период развития при относительно низких температурах воздуха и почвы ростовые процессы замедлены. С повышением температуры из почек зоны кущения или корневой шейки начинают формироваться новые побеги. У бобовых они развиваются также из почек, имеющихся в узлах стебля. Кущение, образование розеток и ветвление наступают через 2-3 недели после весеннего отрастания. Интенсивность этих процессов определяется не только температурными условиями, но и характером обеспеченности водой, светом и питательными веществами. Почти у всех многолетних растений наблюдается летне-осеннее кущение, когда закладываются новые побеги. У тимофеевки луговой в летне-осенний период формируется больше побегов, чем весной, причем весной образуются удлиненные, а осенью - укороченные побеги. С возрастом, начиная с третьего-четвертого года жизни, способность растений к кущению ослабевает.
Фаза выхода в трубку характеризуется наличием первого стеблевого узла сначала у главного, а затем у боковых побегов. В это время наблюдается интенсивный рост побегов, суточный прирост может достигать 5-7 см.
Фаза колошения у злаков и осоки начинается выходом соцветия наружу из верхнего листового влагалища и заканчивается началом цветения. У бобовых и разнотравья аналогична фаза бутонизации. Начинается она формированием соцветия и заканчивается также началом цветения. К этому периоду формируется урожай высокого кормового качества.
Вслед за колошением и бутонизацией наступает фаза цветения, продолжительность которой у различных видов от нескольких дней до нескольких месяцев. У бобовых в эту фазу накапливается максимальный урожай надземной массы.
Продолжительность фазы плодоношения, от завязывания семян до полной спелости, составляет 10-15 дней и более.
После полного созревания семян происходит отмирание побегов и подготовка растений к зимнему периоду покоя.
В зависимости от биологического вида, зоны и условий произрастания длина вегетационного периода у однолетних растений (всходы - созревание) колеблется от 40 до 150 дней, у многолетних (весеннее отрастание - созревание) - от 80 до 110 дней.
В сезонном развитии растений установлено (для всех типов растительности) пять фенологических фаз:
Фаза вегетации – появление ростков, развертывание листьев, облиствение.
Фаза бутонизации – появление сформировавшихся, но очень маленьких, едва заметных невооруженным глазом бутонов.
Фаза цветения
Фаза плодоношения: начало плодоношения – опадает околоцветник, набухает завязь и завязываются плоды; созревание плодов – изменяется окраска плодов; обсеменение.
Фаза отмирания
Фенологические фазы у водных растений, цветущих под водой, останавливаются по тем же признакам, как и у наземных растений. Трудно бывает проследить за наступлением фенологических фаз у растений, проходящих полный цикл развития под водой.
Фаза вегетации включает в себя все процессы, проходящие с растением с момента начала сокодвижения у многолетников и с появлением проростка и однолетних видов и до момента появления первых бутонов. Срок (продолжительность) этой стадии во времени резко отличается у растений разных жизненных форм.
Начало вегетации весной внешне проявляется тем, что раздвигаются почечные чешуи, защищавшие почку от отрицательных воздействий среды в период осеннего, зимнего и ранневесеннего покоя. Эта фенологическая фаза в условиях Нечерноземной зоны у плодовых растений чаще наблюдается при среднесуточной температуре воздуха 18-13°С. Под влиянием положительных температур начинается процесс деления клеток конусов, нарастания и зачатков листьев. Увеличиваясь в объеме, последние раздвигают почечные чешуи, и через 3-5 суток зачатки листьев выходят из-под покрова почечных чешуи. Эта фенофаза известна как появление конуса зеленых листьев, или появление зеленого конуса. Вслед за этим зачатки листьев полностью выходят из кроющих чешуи, и наступает период их разворачивания и активного роста. Одновременно активно начинает развиваться центральный конус нарастания, превращаясь в побег. Завершается фаза распускания почек образованием розеток молодых листьев и выдвижением и обособлением бутонов. Продолжается она чаще 5-10 дней.
У однолетних видов начало вегетации связано с появлением зародышевого корешка и развитием первичного и последующих побегов, появлением листьев.
Фаза бутонизации – с появления сформировавшихся, но очень маленьких, едва заметных невооруженным глазом бутонов, до зацветания первых цветков.
Фаза цветения – отмечается по раскрыванию первых цветков; массовое цветение – раскрывается более половины цветков; конец цветения – раскрытыми остаются единичные цветки.
Фаза плодоношения . Эта фенофаза начинается во время цветения, когда в результате слияния мужской и женской половых клеток (гаплоидных микро- и макрогамет) образуется диплоидная зигота (оплодотворенная яйцеклетка), дающая начало зародышу - зачатку нового организма (семени). Процесс оплодотворения происходит в семяпочках, находящихся внутри нижней части пестика - завязи. После оплодотворения завязь начинает расти. Вначале рост плодов происходит очень медленно, затем несколько усиливается, а перед созреванием вновь замедляется и прекращается. В основном плоды растут в июне - августе, когда среднесуточная температура воздуха превышает 15-18 С. На продолжительность роста и созревание плодов влияют как биологические особенности сортов, так и метеорологические условия. Поэтому даты съема плодов у одних и тех же сортов, выращиваемых в одном и том же саду, колеблются по годам. С учетом особенностей года необходимо устанавливать оптимальные сроки съема плодов каждого сорта. Ранний и поздний съем плодов ведет к потере урожая.
Фаза отмирания – отмирание надземных органов.
Примеры вегетационного периода некоторых видов:
В районах наибольшего распространения винограда , т. е. умеренного и теплого климата, годичный цикл развития его состоит из периода вегетации и периода относительного покоя. Вегетационный период плодоносящего винограда состоит из 6 фаз вегетации.
Первая фаза (сокодвижение) начинается с появлением признаков сокодвижения и длится до начала распускания почек. Характеризуется она обильным выделением прозрачной жидкости (пасоки) из поранений. Это явление называется «плачем» виноградной лозы. Для наступления «плача» необходимо, чтобы почва имела достаточное количество влаги и температуру 6-9° на глубине расположения деятельных корней. Количество пасоки, выделяемой растениями, зависит от влажности почвы, от силы развития корневой системы и сроков обрезки. Отсутствие «плача» может наблюдаться при сухости почвы, повреждении корней и надземной части куста.
Вторая фаза (распускание почек и рост побегов) начинается с распускания почек и протекает до начала цветения. В этой фазе идет сильный рост побегов, листьев, усиков и соцветий; продолжительность ее колеблется от 28 до 42 дней. Во второй фазе при уходе за растениями производят первую подвязку зеленых побегов, прищипку верхушек побегов (у сортов с осыпающимися цветками и завязями), обломку.
Третья фаза (цветение) включает период от начала и до конца цветения, продолжительность данной фазы 7-10 дней. Лучшая температура воздуха - не меньше 25-30°.
Четвертая фаза (рост ягод) начинается с конца цветения и до созревания ягод. В это время растут ягоды, формируются почки. В конце фазы заканчивается рост побегов и листьев.
Пятая фаза (созревание ягод) протекает от начала созревания ягод до полной их зрелости. В этой фазе продолжается формирование глазков и вызревание древесины побегов. Рост плодов идет медленно. К технической зрелости у белых сортов исчезает зеленая окраска ягод, у окрашенных появляется окраска. Наибольшее накопление сахара и лучшее созревание винограда идет при температуре воздуха 28-32°.
Шестая фаза (созревание побегов, листопад) длится от физиологической зрелости ягод до опадания листьев. Окончание вегетации, заканчивающееся опаданием листьев, наступает при температуре ниже 10°, когда виноград вступает в период покоя. Степень вызревания побегов перед вступлением в период относительного покоя является показателем условий их роста и развития в период вегетации. Если период вегетации полностью закончен, побеги будут хорошо вызревшими, с большим запасом питательных веществ, главным образом крахмала, и повышенной устойчивостью к низким температурам.
