Конструкция самодельного подъемного крана будет в помощь тем, кто сам строит жилой дом, дачу или садовый домик.
Самодельный подъемный Кран облегчит монтировать фундамент, стены, перекрытия и другие элементы конструкции.
С помощью такого консольного крана можно переносить груз на расстояние до 3 м, поднимать на высоту до 2 м и опускать на глубину 2,5 м. Механизм следует рассчитывать на монтаж конструкций весом до 300 кг.
Рис. 1. Схема подъемного крана, который можно сделать своими руками :
1 - блок, 2- стрела крапа, 3 - крановая тележка, 4- телескопическая стойка, 5 - спаренные уголки, 6 - блоки основания стрелы, 7-двутавровая балка, 8- подкосы, 9- лебедка перемещения крановой тележки, 10- грузовая рама, 11 - лебедка подъемного механизма, 12 - электрический привод лебедки, 13 - уголок стойки, 14,15 - болты М 16, 16- подъемный крюк в сборке с блоком.
Кран состоит из горизонтальной балки-стрелы (по ней движется крановая тележка) и вертикальных опорных стоек, выполненных из стальных труб, к которым прикреплены горизонтальные балки. Кран разборный, что позволяет передвигать его с места на место.
Устройство стоек подъемного крана.
Они выполнены из труб диаметром 140 мм. Высоту их можно увеличивать до 3 м с помощью телескопических входящих труб. Чтобы стойки не проваливались в грунт, к основанию приварены уголки. К верхней части опор приварена горизонтальная балка - два соединенных вместе уголка х 65 х 10 мм. К ней снизу крепится на четырех болтах горизонтальная направляющая - двутавровая балка № 20, имеющая размеры 200 x 100 x 5,2 мм, длиной 3000 мм, по которой движется крановая тележка.
Вторая пара опор для направляющей состоит из двух вертикальных труб, соединенных сверху и снизу. Для большей устойчивости к ним приварены две наклонные опоры, связывающие, в свою очередь, стойки с прямоугольной рамой. Последняя препятствует опрокидыванию крана, так как служит основанием для укладывания мешков с песком или бетонных блоков.
Важная особенность консольного крана - его управление. Тем, кто будет его строить и эксплуатировать, необходимо знать: кран имеет подъемное и передвижное устройство. При необходимости любую деталь можно опустить ниже нулевой отметки (в котлован или траншею). Вся система тросов и блоков подъемного устройства приводится в действие электродвигателем. Тележку перемещают ручной лебедкой с помощью троса. Один конец его закрепляется на тележке, затем через блок трос подходит к барабану, делает пять витков и, вновь пропущенный через блоки у основания и у конца стрелы, закрепляется на крановой тележке.
Крюк поднимается тросом, закрепленным одним концом на лебедке н проходящим последовательно блоки основания, стрелы и крановой тележки; затем трос опускается вниз, образует петлю, на которую подвешен блок с крюком, и через блок крановой тележки закрепляется на конце стрелы.
Рис. 2. Схема механизма подъема и перемещения груза:
1- блок конца стрелы, 2- шпилька крепления троса на крановой тележке, 3 -блоки основания стрелы механизма перемещения крановой тележки, 4 - трос, перемещающий крановой тележки, 5 - барабан, 6 - лебедка подъемного механизма, 7 - блок основания стрелы подъемного механизма, 8 - блоки краповой тележки, 9 - блок крюка, 10- узел закрепления подъемного троса.
Для подъемного устройства привод может осуществляться и обычной ручной лебедкой, что обеспечит крану полную автономию.
Перед тем как приступать к работе, следует тщательно проверить прочность узлов н опор. Стоять под стрелой не разрешается - это основное правило техники безопасности на любой стройке.
Мы надеемся, что найдутся фермеры н садоводы, которые, чтобы облегчить свой труд, построят кран. Может быть и не такой. Но похожий. Главное, чтобы он помогал в работе.
Современные дома строятся все выше, а бетонные блоки при этом легче не становятся. А потому, если хорошо подумать, то можно соорудить небольшой подъемный кран своими руками. Грузоподъемность такой не велика, порядка двух сотен килограммов, хотя, скорее всего, он может и больше веса поднять, однако не желательно его сильно перегружать. Данная конструкция получается полностью разборной, ее составляющие получаются весом приблизительно 20-30 килограммов, так что собирать такой кран в одиночку особых проблем не составит. Помимо этого, перевозится подобная конструкция также легко, у меня для этого вполне сгодился кузов китайского пикапа.
Напомним, что ранее мы уже публиковали статью о самодельном кране-малютке, кому интересно смотрим .
Подъемный кран устройство
Грузовая лебедка моей конструкции представляет собой червячный редуктор на электрическом приводе в 600 Вт, ну а стреловая лебедка – это привод ручного характера, организованный на том же самом редукторе. Выносные опоры с винтовыми упорами позаимствованы от строительных опор. Барабаны для лебедок удалось выточить из роторов от электрических двигателей, подбирались подходящие по размерам.
На основании передвижной платформы предусмотрена четверка колесиков, взятых с транспортера, благодаря им кран без проблем можно перемещать из одного места в другое, только если снять выносные опоры крана. Такая операция по снятию и установке выносных опор занимает порядка пяти минут. Поэтому кран получается довольно мобильным. Но есть не большой недостаток, для перемещения крана необходимо опускать стрелу до нуля, иначе передвинуть кран становится невозможным, так как нарушается его равновесие.
Сама стрела имеет протяженность в 5 метров, трубу подобрал O75 мм, а в основании самой стрелы лежит профиль квадратной формы, сделанный из двух уголков. Также предусмотрен портал для поднятия стрелы, а также узел поворота, выполненный из ступицы от грузовика. В качестве противовеса взята станина от нефункционирующего станка вместе с четверкой траков от гусеничного механизма. Тормоз в лебедке в данном случае не предусмотрен, потому, как в нем нет необходимости. Тормоз в самом повороте также отсутствует, по причине того, что скорости совсем невелики, а, следовательно, инерции практически нет.
Минимальная толщина металла, используемого в моем кране порядка 3 мм, в качестве выносной опоры и основания в целом используется прямоугольная труба, имеющая размеры 85*50 и 85*55 – это своего рода останки от техники сельскохозяйственного назначения. Основание башни – изготовленно из швеллера 200. В крюковой обойме вставлен мощный подшипник, следовательно, крюк способен вращаться вне зависимости от полиспаста, для исключения перехлеста или же закручивание самого троса.
Упорные винты длиной 400 мм, в результате чего кран может быть установлен на очень неровных поверхностях.
Есть один маленький недочет, связанный с колесами. Все дело в том, что используемые в данном случае колеса при передвижении по рыхлому грунту попросту зарываются в нем, по твердой утрамбованной поверхности – все отлично. Данный кран считается одноразовым, то есть после выполнения необходимых работ он разбирается на металлолом или в укрытие до следующего применения. Именно потому у такой конструкции незначительная грузоподъемность, не сильно выдающаяся прочность.
Время изготовления на такой кран понадобится порядка трех дней с учетом подготовки всех необходимых составляющих. В данном случае редукторы получились из того, что попало под руку, передаточные редукторы имеют такие передаточные чмсла 1/30 и 1/35. , выходные параметры на валу 600 Вт, емкость конденсаторов 80 мкф. Все установки без учета противовесов весят до 250 кг, себестоимость подобной конструкции – 4000 руб. В основном используемые компоненты позаимствованы из другой техники, новые здесь только тросы и подшипники.
Подобный кран без проблем поднимает полторы сотни килограммов груза, больше, пока что не доводилось перемещать в домашних условиях.
Основные узлы подъемного крана фото
Будьте уверены — юному оператору понравится поднимать тяжелые грузы с помощью этой деревянной машины.
Прежде чем ваш малыш с головой уйдет в видеоигры, сделайте для него подарок, помогающий развивать воображение, — этот мощный подъемный кран.
- Габариты: высота — 635 мм; радиус действия стрелы — 345 мм; колея — 197 мм; колесная база — 289 мм.
- Ручная лебедка поднимает и опускает стрелу и бадью.
- Благодаря поворотной опоре башенная конструкция плавно поворачивается, чтобы переместить груз.
- Широкое шасси с восемью спаренными колесами обеспечивает устойчивость и мобильность на стройплощадке. (При наличии токарного станка вы быстро выточите нужное количество колес. Готовые деревянные колеса можно приобрести в магазинах товаров для хобби и творчества.)
- Вам потребуется небольшое количество ровных обрезков и несколько шурупов. Остальные мелочи также наверняка найдутся в вашей мастерской.
ОСВОЕНИЕ МАСТЕРСТВА
- Узнайте, как зафиксировать на столике сверлильного станка круглые детали.
Сделайте шасси
Разметьте центры отверстий для колесных осей в шасси А. Струбциной прижимая шасси к упору сверлильного столика, поочередно сверлите отверстия глубиной 38 мм.
1. Для шасси А , кабины G и противовеса Н выпилите заготовку размером 38x159x305 мм. (Мы выбрали орех.) Продольным распилом отделите от одного края заготовки брусок шириной 38 мм и отложите его в сторону, чтобы после сделать из него кабину и противовес. Остаток заготовки опилите до размеров шасси А, указанных в «Списке материалов».
2. Разметьте на заготовке шасси А передний и задний скосы (рис. 1). Опилите их ленточной пилой и гладко отшлифуйте. Затем вставьте в патрон сверлильного станка 9-милли- метровое сверло, зафиксируйте упор на расстоянии 13 мм от оси сверления и сделайте с обеих сторон шасси отверстия для колесных осей (фото А) Окончательно отшлифуйте деталь.
Склейте мачту и стрелу
Скрепите двухсторонним скотчем боковые детали В, разметьте центры и просверлите отверстия сквозь обе детали.
1. Для боковых деталей В и просгавок С выпилите две заготовки размерами 19x38x660 мм. (Мы использовали клен.) Из каждой заготовки сделайте одну боковую деталь и одну проставку. Закрепите в патрон сверлильного станса сверло Форстнера диаметром 25 мм и сделайте в каждой боковой детали пять отверстий (рис. 2, фото В)
2. Для сборки мачты подготовьте пару прижимных планок размерами 19x57x610 мм. (Мы взяли обрезки МДФ.) Оклейте одну сторону прижимных планок малярным скотчем, чтобы избежать их приклеивания к деталям. Наклейте скотч на одну сторону каждой боковой детали В , ограничивая места расположения проставок С в соответствии с рис. 2. (Толщины скотча достаточно, чтобы удержать прижимные планки от смещения и легко удалить излишки клея.) Склейте детали мачты (фото С и D ).
Приклейте проставки С к одной боковой детали В. Нанесите клей и положите сверху вторую боковую деталь мачты.
Зафиксируйте детали между выравнивающими планками, а затем сожмите струбцинами вертикально. Нижняя проставка С и обе боковые детали В должны быть выровнены у основания.
3. Разметьте на боковой детали В мачты центр 5-миллиметрового отверстия для оси стрелы (рис. 2). С помощью сверлильного станка сделайте отверстие, вставив между боковыми деталями мачты обрезок толщиной 19 мм для предотвращения сколов.
Когда клей высохнет, снимите струбцины и планки, разметьте скос на верхнем конце мачты и опилите его ленточной пилой.
4. Сделайте на мачте В/С верхний скос (рис. 2, фото Е) и гладко отшлифуйте. Затем отшлифуйте 3-миллиметровые скругления на верхних углах боковых деталей В и верхней проставки С . Вставьте в цангу фрезера, закрепленного в столе, кромочную фрезу и отфрезеруйте фаски шириной 2 мм вдоль краев отверстий и внешних ребер мачты (кроме нижних). Окончательно отшлифуйте мачту.
5. Для изготовления передней D и задней Е проставок стрелы острогайте заготовку размером 35×560 мм до толщины 6 мм (мы взяли орех) и распилите ее на части указанной длины. Ленточной пилой сделайте скос на передней проставке и сужение на задней (рис. 3). Отшлифуйте опиленные кромки.
Как и при сборке мачты, подготовьте прижимные рейки 19x19x610 мм и наклейте малярный скотч, чтобы выровнять проставки D, Е между боковыми деталями F для склейки.
6. Для боковых деталей стрелы F возьмите кленовую заготовку размером 19x35x5 72 мм, распилите ее вдоль по толщине надвое и острогайте обе планки. Вклейте проставки D, Е между боковыми деталями F (рис. 4 и фото F ).
7. Когда клей высохнет, сделайте в задней проставке Е с помощью сверлильного станка 2,5-миллиметровое отверстие для шнура, 5-миллиметровое отверстие для оси и еще одно 5-миллиметровое отверстие у переднего конца стрелы (рис. 4). Перед сверлением переднего отверстия вставьте между боковыми деталями F обрезок толщиной 6 мм, чтобы предотвратить появление сколов на выходе сверла. Затем разметьте два сужения, выпилите их ленточной пилой и отшлифуйте до линий разметки. Отшлифуйте также 3-миллиметровые закругления на концах стрелы и отфрезеруйте 2-миллиметровые фаски вдоль всех ребер. Окончательно отшлифуйте готовую стрелу.
Добавьте кабину и противовес
1. Возьмите отложенную ранее заготовку для кабины G и противовеса Н . Разметьте у одного из ее концов центр отверстия посередине ширины (рис. 1а). Сверлом Форстнера диаметром 25 мм сделайте отверстие, используя сверлильный станок. Затем ленточной пилой опилите скос шириной 10 мм, отшлифуйте его и отпилите кабину от заготовки. Отфрезеруйте 2-миллиметровые фаски на краях отверстия и внешних ребрах кабины. Окончательно отшлифуйте деталь.
Нанесите немного клея на кабину G и приклейте ее к мачте В/С впритык к стреле D/E/F, зафиксировав струбциной.
2. Прежде чем прикрепить кабину G к мачте В/С , вставьте стрелу между боковыми деталями мачты В и отрезок резьбовой шпильки в отверстия обеих частей. Затем приклейте кабину к боковым деталям В (рис. 1 и фото G ). Теперь временно снимите стрелу с мачты.
3. Из остатка ореховой заготовки выпилите по указанным размерам противовес Н . Отфрезеруйте фаски на его ребpax (рис. 1) и окончательно отшлифуйте деталь. Приклейте противовес к стреле D/E/F , выровняв его посередине ширины с отступом 13 мм от заднего конца.
Изготовьте лебедку
1. Из 12-миллиметровых дощечек выпилите боковины I . Двухсторонним скотчем соедините их лицом к лицу. Разметьте по рис. 5а центры отверстий и просверлите их 6-миллиметровым сверлом, используя сверлильный станок. Разметьте на одном углу скос, опилите его ленточной пилой и отшлифуйте. Затем отшлифуйте небольшие закругления на внешних углах, разделите детали и окончательно их отшлифуйте.
2. Выпилите платформу лебедки J , убедившись, что ее ширина соответствует общей толщине мачты В/С и обеих боковин I . Отфрезеруйте фаску вдоль верхнего переднего ребра (рис. 5). Просверлите монтажные отверстия для крепления основания к боковым деталям мачты В . (Для шурупов диаметром 4,2 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий равны 4 и 2,8 мм соответственно.)
Через отверстия в боковинах лебедки I просверлите 5-миллиметровые отверстия для резьбовых шпилек сквозь мачту В/С.
3. Струбцинами прикрепите боковины I к платформе J (рис. 5). Просверлите отверстия и вверните шурупы. (Для шурупов диаметром 3,5 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий равны 3,5 и 2,4 мм соответственно.) Вставьте мачту В/С между боковинами лебедки и через их отверстия просверлите отверстия в боковых деталях В мачты. Вверните шурупы. Теперь с помощью сверлильного станка сделайте сквозные 5-миллиметровые отверстия в мачте (фото Н).
Установите поворотную опору посередине шасси А, поверните лебедку с мачтой в сторону для доступа к нижнему фланцу и отметьте центры отверстий для шурупов.
4. Перевернув лебедку с закрепленной мачтой, расположите посередине нижней стороны основания J поворотную опору, просверлите направляющие отверстия и вверните шурупы (рис. 1). Затем поставьте лебедку с мачтой на шасси А и отметьте центры отверстий для крепления поворотной опоры (фото I). Снимите мачту и лебедку с шасси, чтобы просверлить отверстия для шурупов.
5. Возьмите два отрезка 6-миллиметрового деревянного стержня-шканта длиной 102 мм и приклейте катушку посередине каждого из них (рис. 5). Когда клей высохнет, просверлите в катушках и шкантах посередине сквозное отверстие диаметром 2,5 мм.
6. В четырех деревянных ручках-кнопках рассверлите осевое отверстие до диаметра 6 мм на глубину 10 мм. Как зафиксировать ручки на сверлильном станке, описано в «Совете мастера» внизу.
Как безопасно удерживать круглые детали при сверлении
Пытаясь рассверлить отверстия в точеных ручках-кнопках, вы сталкиваетесь с двумя трудностями: как удерживать вертикально деталь со сферической поверхностью на ровном столике и как предотвратить ее вращение при погружении сверла в древесину. Есть простой способ убить сразу двух зайцев. В обрезке доски высверлите углубление 19хб мм. Наклейте поверх него кусок двухстороннего скотча размером 38×38 мм (фото внизу слева). Выровняйте ручку над центром углубления и с силой прижмите ее к обрезку. Теперь, прижимая обрезок к упору станка, установите сверло точно над осевым отверстием ручки и можете начинать сверление (фото внизу справа). Этот метод годится и для деревянных шаров.
Отделка и сборка
1. Снимите поворотную опору, мачту В/С и боковины I с платформы лебедки J . Осмотрите все детали и, если требуется, дополнительно их отшлифуйте. Наденьте колеса и бадью на 6-миллиметровый стержень и подложите под его концы толстые обрезки. Чтобы нанести отделочное покрытие на деревянные оси, не затрагивая их концы, которые будут вклеиваться в отверстия, возьмите обрезок толстого бруска и, просверлив в нем восемь 10-миллиметровых отверстий, вставьте в них оси. Затем сделайте шесть 6-миллиметровых отверстий с интервалом не менее 50 мм в другом обрезке. Вставьте в четыре из них короткие шканты и насадите на их концы ручки-кнопки. Оберните малярным скотчем один конец каждого стержня с катушкой, а вторые концы вставьте в оставшиеся отверстия обрезка. Нанесите бесцветное покрытие на все детали игрушки. (Мы использовали полуматовый лак в аэрозольном баллоне, который наносили четыре раза с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 320. Колеса после просушки каждого слоя обрабатывали мягкой щеткой из латунной проволоки.)
2.
Наденьте на каждую ось колесо и шайбу. Вклейте оси в отверстия шасси А
, вставляя между колесом и шайбой тонкую пластиковую прокладку, чтобы колеса могли свободно вращаться.
3. Шурупами прикрепите к платформе лебедки J одну из боковин I (рис.5). Наденьте на каждый стержень с катушкой шайбу, пружину и еще одну шайбу, вставьте их в отверстия боковины лебедки. Добавьте еще две шайбы с пружиной на каждый стержень и установите вторую боковину лебедки, чтобы стержни с катушками оказались между двумя боковинами. Наденьте еще по одной шайбе на выступающие снаружи концы стержней и насадите ручки-кнопки, смазав их отверстия клеем.
4. Прикрепите к платформе лебедки мачту В/С . Подготовьте два отрезка резьбовой шпильки М6 длиной 92 мм (на 10 мм больше ширины основания) и проденьте их сквозь отверстия боковин I и мачты (рис. 5). Нанесите на концы шпилек немного специальной пасты-фиксатора и наверните колпачковые гайки. Прикрепите поворотную опору шурупами к платформе J лебедки, а затем к шасси А .
5. Теперь возьмите еще два отрезка резьбовой шпильки длиной 67 и 29 мм. Вставьте стрелу D/E/F/H между боковыми деталями мачты В . Проденьте длинный отрезок шпильки в осевые отверстия (рис. 1). Нанесите пасту-фиксатор и наверните колпачковые гайки. Короткий отрезок вставьте в отверстия на переднем конце стрелы и также закрепите его с помощью колпачковых гаек, нанеся пасту-фиксатор.
6. Отрежьте шнур длиной 61 см и завяжите на одном его конце узел. Проденьте его сверху через отверстие в задней проставке стрелы Е , затем через отверстие в задней катушке и завяжите второй узел. Лишнюю часть шнура намотайте на катушку, вращая ручки-кнопки.
7. Отрежьте шнур длиной 183 см, проденьте его в отверстие передней катушки и завяжите узел. Затем проведите шнур в просвет между передней и задней проставками стрелы D, Е , через верхнюю проставку мачты С и между передней проставкой и передней резьбовой шпилькой. Привяжите к концу шнура грузовой крюк и намотайте свободный излишек шнура на катушку. Наконец, повесьте на крюк небольшую бадью. Не забудьте надеть рукавицы и защитную каску, перед тем как включить двигатель и дать волю воображению!
Многие люди считают, что построить дом из 6 метрового бруса в одиночку – задача из разряда фантастики. Тем не менее, сделать это вполне реально, но при этом придется воспользоваться краном-помощником, который вполне реально соорудить самостоятельно.
Поскольку деревянный брус довольно громоздкий и тяжелый, поднять его самостоятельно будет довольно сложно. С помощью крана, в свою очередь, брус можно класть на место распила, а также, с помощью его функций, можно вполне успешно поднимать распиленный брус на цоколь дома.
Для рамы самодельного крана подойдет любой вид металлического лома. При этом, её можно изготовить из обычных уголков размером 63х63х5 миллиметров.
В качестве стрелы была использована пятиметровая труба диаметром в 50 миллиметров, также, особенность конструкции подразумевает под собой, что в будущем стрелу возможно будет удлинить на несколько метров. Усиливается подобная конструкция металлическими уголками 30х30х3.
Максимальный вес, поднимавшийся краном – 150 килограмм. Тем не менее, особенность конструкции данного крана позволяет поднимать грузы весом полтоны, но для этого придется повысить число кратности полиспастов.
Принцип работы полиспаста схож с особенностями работы редуктора: для достижения большей мощности приходится обеспечить соответствующую длину каната, которой, соответственно, понадобиться намного больше. Вследствие этого скорость подъема груза замедлится, но поднять кран сможет намного больше.
Одной из главных характеристик редуктора является передаточное число, полиспаст, в свою очередь, должен обладать кратностью – соотношением количества «колец» на тросе со сбегающими с барабана. Исходя из этого, в случае, когда на самодельном кране намотано 5 витков, полиспаст является пятикратным. Иными словами, для поднятия полутонного груза понадобиться сила, прикладываемая к подъему 100-килограммового груза.
В чем особенность самодельного подъемного механизма?
Стоит отметить, что изготовление всех узлов и механизмов самодельного крана-помощника – процесс трудоемкий и утомительный, требующий огромнейших временных затрат. Таким образом, чтобы изготовить все составляющие крана, понадобится как минимум неделя, а на сборку готового устройства и его калибровку уйдет еще два-три дня. В качестве привода поворота был использован шестикратный полиспаст, привод подъема стрелы же, в свою очередь, представлен двукратным механическим полиспастом.
Конкретно в данном устройстве, поворотная платформа выполнена из двух планшайб, а сам же кран был собран из подручных материалов, поэтому не удивительно, что ось его представлена 30 мм. болтом, выполненным из стали, не обладающей высокой прочностью. Обусловлено такое решение фактом, что высокопрочная сталь практически не поддается сварке: при превышении предела прочности подобный болт сразу же лопается, его невозможно ни растянуть, ни согнуть. Узлы самодельного крана желательно смазать небольшим количеством литола. Для уменьшения массы противовеса, в кране установлены 2-х метровые опорные лапки.
Занимаясь расчетом узлов при изготовлении данного приспособления необходимо учесть, что при среднем радиусе детали, отвечающей за поворот, а также расстоянии до противовеса с указанной массой, на основной болт будет действовать растягивающая нагрузка (которая при работе, естественно, будет значительно больше). Перед началом эксплуатации крана необходимо тщательно проверить показатели устойчивости.
Блочки для подъемного механизма можно соорудить из двух крупных и одной небольшой шайб. Такие блочки будут устойчивы. Крайне важно, чтобы трос обладал нужной гибкостью, или же сами блочки имели соответствующий канату диаметр, ведь при подъеме стрелы без груза, канат может вылететь из блока, что будет весьма неприятно.
В качестве троса был использован толстый шнур диаметром в 15 мм. Планируется, что в случае удлинения, на кран будет установлен более гибкий, 5 мм. трос с рабочей нагрузкой в 150, а также разрывающей в 850 кг. Подобный кран позволяет практически в одиночку соорудить дом из сруба, а также проделать огромнейшее количество прочей строительной работы.
