Как выполнить монтаж потолка из гипсокартона и технология провидения работ. Схема монтажа гипсокартона на потолок Как смонтировать подвесной потолок из гипсокартона

Гипсокартон является отделочным материалом, состоящим из двух слоев толстого картона и сердечника, заполненного гипсом с примесью из других наполнителей. Сочетание легкости и устойчивости к внешним воздействиям делает материал удобным для отделки потолков. Классический одноуровневый потолок из гипсокартона сделать относительно несложно, для этого требуется участие по крайней мере двух человек и минимальные познания в технологиях строительства.

Преимущества и недостатки

1. Универсальность: с полученным из этого материала основанием можно проводить отделочные работы разных направлений.
2. Достойная тепло- и звукоизоляция, возможность улучшать эти характеристики дополнительными пристройками.
3. Легкость встраивания осветительных приборов.
4. Провода и прочие линии коммуникаций и инфраструктуры легко скрываются под таким потолком.

Стоит учитывать и некоторые сложности, которые будут преследовать человека, работающего с таким материалом.

1. Есть необходимость в качественной обработке швов.
2. В одиночку часть работ затруднительно провести без опыта, пригодится помощь другого человека.
3. Даже небольшие ошибки в расчетах могут привести к возникновению трещин и деформации конструкции.
4. Потолок теряет часть своей высоты.

Необходимые материалы

Гипсокартон (ГКЛ) и металлопрофиль – это те основные материалы, которые используются при отделке потолка описываемым в статье способом. Они имеют ряд разновидностей, их выбор зависит от конкретных потребностей хозяина дома и характеристик помещения.

Таблица №1. Разновидности гипсокартона, используемые при отделке жилых помещений.

Ширина гипсокартона стандартизирована и составляет 120 см. Длина варьируется в пределах 200-300 см, то есть на рынке представлен материал с тремя разными характеристиками длины. Толщина варьируется в пределах 6,5 мм и 12,5 мм.

Также гипсокартон различается по типу кромки. Она может быть прямой, утонченной, закругленной, полукруглой.

Каркас потолка составляется из двух видов металлопрофиля и дополнительных крепежей.

Таблица №2. Материалы для монтажа гипсокартонного потолка.

Для выполнения работ пригодятся следующие вспомогательные материалы и инструменты:

Расчеты и разметка

Сначала ищется самый низкий угол чернового потолка в комнате. От этого угла помечается расстояние, на котором будет находиться потолок из ГКЛ. Минимальная дистанция между черновым и гипсокартонным потолками равна 5 см, но если в межпотолочном пространстве будут пролегать дополнительные коммуникации, вентиляция, основания тяжелых осветительных приборов, то дистанция может увеличиваться до 10-30 см.

Из помеченной в углу точки с помощью уровня проводится линия той же высоты по периметру комнаты. Для небольших комнат подойдет водный или пузырьковый уровень, но в просторных помещениях их использование может привести к погрешностям, поэтому лучше воспользоваться лазерным уровнем. Разметка линии проводится с помощью малярного шнура: он натягивается между двумя точками по углам стены и отпускается, и на поверхности остается яркая прямая линия.

Далее на черновом потолке размечается место крепления продольных профилей. Расстояние между ними должно быть кратным ширине ГКЛ. Так как его ширина стандартизирована и составляет 120 см, то оптимальным вариантом будет крепление профилей каждые 40 см: два профиля по краям листа гипсокартона и один по его центру. На проведенных по длине потолка линиях отмечаются места креплений подвесов с интервалом 40-50 сантиметров.

Размечается и гипсокартон в соответствии с принятым планом его установки: будет он разрезаться или нет, продольным или поперечным способом он будет укладываться, проч.

Создание каркаса

На проведенной по периметру линии с шагом не более 40 см высверливаются отверстия. К стене подводится UD-профиль и прикрепляется к ней с помощью дюбелей-гвоздей.

Затем устанавливаются подвесы. Они закрепляют только основные продольные потолочные профили, а для поперечных элементов не нужны. Крепеж каждого подвеса к потолку осуществляется с помощью двух дюбель-гвоздей (если же при прибуривании подвеса обнаруживается пустота в плите, то для надежной фиксации используется анкер клин, который забивается при помощи молотка).

Важно! Дюбели для крепежа подвесов должны иметь как можно большую распорку, иначе не закрепятся надежно в потолочном бетоне и будут проваливаться в его пустые пространства.

Перед установкой потолочных CD-профилей нужно определить ровную горизонтальную плоскость по всей площади работ. Это делается с помощью натянутых капроновых нитей. Чтобы нить натянулась надежно и не прогибалась, можно подцепить ее крепежами подвесов, которые для этого загибаются вверх и тем самым сохраняют ее (нити) натяжение.

Продольный CD-профиль сначала крепится между противоположными UD-конструкциями (вставляется в их пазы). Далее он последовательно закрепляется в подвесы. «Усы» подвесов опускаются, обхватывают профиль и прикручиваются небольшими саморезами.

Поперечные профили располагаются на расстоянии 50-60 см друг от друга. Они крепятся концами к UD-конструкции, а по своей длине закрепляются с продольными профилями с помощью одноуровневых соединителей. Соединители вставляются в каждый стык продольных и поперечных профилей, обхватывают места стыков и прикручиваются со всех сторон с помощью саморезов.

Установка поперечных профилей может и не потребоваться в тех случаях, когда потолок обустраивается в очень маленькой комнате — например, в совмещенном санузле или небольшом коридоре.

На заметку! CD-профили и гипсокартон не должны входить в UD-профили впритык. Нужно оставлять небольшой зазор между конструкциями для обеспечения воздухообмена между основным пространством комнаты и внутрипотолочным. Также эти зазоры будут компенсировать температурную деформацию металла и гипсокартонных листов.

Получившийся каркас нужно потянуть вниз с каждой стороны. Это вытянет все подвесы в их полную длину и позволит найти неровности в плоскости каркаса.

Работа с гипсокартоном

Перед установкой гипсокартона окончательно оформляется надпотолочное пространство. Все провода помещаются в гофрированные трубки, намечаются контуры установки осветительных приборов и в гипсокартоне вырезаются отверстия для них, проводится вентиляция и укладывается утеплитель. Ниже приводится алгоритм действий и даются рекомендации по установке ГКЛ.

Таблица №3. Монтаж листов гипсокартона пошагово.

Отделочные работы

После покрытия всего каркаса гипсокартоном конструкция выстаивается в течение двухдневного срока. Это нужно для приобретения материалом влажности и температуры помещения. По истечении этого срока можно проводить отделочные работы.

Необходимо нанести на листы грунтовку, которая придаст им дополнительную защиту от влаги. Важно обеспечить проникновение грунтовки во все стыки, так как они будут самыми уязвимыми местами при эксплуатации потолка.

При помощи шпателя шпаклюются швы между листами, для чего зачастую используется быстросохнущая гипсовую смесь («Кнауф Фугенфюллер» или его аналоги»). В обязательном порядке на все стыки надо наклеить армирующую сеточку. Если на стыке две заводские кромки, то применяется армирующая сетка шириной 80-100 мм. Если же один или оба края гипсокартона с фаской под углом 45 градусов, то сетка отрезается вдоль, чтобы не выходила за плоскость, или же используется сетка стандартной ширины, но тогда придется шпаклевать всю поверхность гипсокартона на толщину 1-2 мм больше.

Обратите внимание! Сетка всегда должна находиться между слоями шпаклевки. Чаще всего на таких сетках в рулонах есть клейкая основа: она нужна для удобства хранения и использования. Нельзя наклеивать сетку на стыки, а поверх наносить шпаклевку. Сначала наносится 60% заполнения шпаклевки, потом сетка утапливается в смесь, разглаживается, заполняется остальной объем углубления.

Углубления от шурупов. Тем же «Фугенфюллером» заделываются углубления от шурупов. Узким шпателем (не более 60-80 мм) проводят в нескольких направлениях, чтобы шпаклевка заполнила все углубление. Когда «Фугенфюллер» высохнет, он втянется – это нормально. Повторно углубления уже можно заделывать обычной финишной шпаклевкой («Кнауф Сатенгипс», «Кнауф Финиш» и проч.).

После высыхания наносится финишная шпаклевка. Здесь можно использовать более крупный инструмент и шпаклевку, которая имеет больший срок высыхания и повышает прочность стыка. Головки саморезов также заполняются шпаклевочным раствором.

В конце с помощью наждачной бумаги затираются все неровности.

Если того требует дизайнерская планировка, после шпаклевки и выравнивания поверхности можно приступить к покраске, побелке или нанесению на потолок обоев. Если планируется установка многоуровневого потолка, то можно приступить к обустройству его последующих уровней.

Видео — Как сделать потолок из гипсокартона своими руками

При производстве ремонтных работ наиболее трудоемким процессом является отделка потолка. Весьма часто они имеют неровные плиточные перекрытия, неодинаковую высоту углов, сколы и вмятины. Устранить такие дефекты методом его оштукатуривания очень сложно и иногда практически невозможно. В такой ситуации гораздо проще и дешевле сделать подвесной потолок из гипсокартона.

Подвесной потолок обладает рядом достоинств: простотой и скоростью монтажа, небольшими денежными затратами на приобретение материалов. Все это позволяет установить потолок из гипсокартона своими руками.

Для монтажа подвесного потолка необходим следующий инструмент:

• строительный уровень длиной не менее 1,5 метра;
• гидроуровень или лазерный уровень для разметки мест монтажа направляющего профиля;
• электрошуруповерт для крепления профиля и листов ГКЛ;
• перфоратор для создания отверстий для дюбелей;
• острый нож для резки гипсокартона;
• рулетка;
• ножовка по металлу или болгарка;
• шпатель;
• наждачное полотно.

После подготовки инструмента требуется произвести расчет необходимого материала, чтобы собрать потолок из гипсокартона своими руками. Весьма полезно изготовить его эскиз, на котором нарисовать расположение элементов, это позволит правильно рассчитать количество материала, необходимого для выполнения этой работы.Для подсчета необходимого количества листов материала требуется площадь помещения разделить на площадь одного листа и взять в запас еще один лист. Профиль необходим двух видов: направляющий и потолочный. Желательно приобретать элементы одного производителя.

После выполнения всех расчетов необходимо приобрести:

1. Гипсокартон. Он производится трех типов: обычный, влагостойкий и огнеупорный. Для отделки потолка комнаты понадобится обычный, толщиной не более 8 мм.
2. Профиль. Направляющего профиля необходимо столько, чтобы его хватило для установки по периметру помещения. Потолочного (С — образного) необходимо столько, чтобы его хватило для крепления вдоль потолка с шагом примерно 600 мм. Для этого необходимо ширину потолка разделить на шаг установки, в итоге получим количество требуемых комплектующих деталей.
3. Элементы крепления профилей: прямой подвес (на 1 м.кв. потолка требуется от 2 до 3 штук). Соединители продольные («крабы») для соединения элементов каркаса.
4. Дюбели. Для крепления направляющего профиля и подвесов.
5. Саморезы. Для сборки деталей и крепления гипсокартона.
6. Клеящая сетка. Для предохранения швов от растрескивания.
7. Шпаклевка.

Разметка мест крепления направляющего профиля

Прежде чем приступить к монтажу гипсокартона своими руками, необходимо выполнить разметку мест крепления каркаса. Разметка делается при помощи гидроуровня. В одном углу помещения, на высоте примерно одного метра, необходимо закрепить (или держать руками, прижав к стене) один конец прибора, а в другом углу, приподнимая или опуская другой его конец, необходимо добиться одинакового уровня воды и нанести метки.

Аналогично наносятся метки на всех стенах помещения. Затем от полученных меток на равном расстоянии от них, не доходя до потолка около 100 мм, размечают места крепления направляющего профиля.

От мест установки направляющего профиля с шагом в 600 мм на противоположных стенах наносятся метки для размещения потолочного профиля.

Монтаж каркаса

1. Перфоратором на всех стенах сверлятся отверстия с шагом около 350 мм, в углах примерно 120 мм, в которые устанавливаются дюбели для установки направляющего профиля.
2. Направляющий профиль крепится саморезами на стены.
3. На намеченных местах на потолке пробиваются отверстия и в них вставляются дюбели для установки прямых подвесов, на расстоянии примерно 650 мм друг от друга.
4. На потолке монтируются прямые подвесы.
5. Устанавливается потолочный профиль. Один его конец вставляется в С-образную форму направляющего элемента, размещенного на одной стене, другой — в противоположный конец, а средняя часть саморезами крепится к подвесам. Строительным уровнем требуется контролировать горизонтальность установки каркаса, не допуская его провисания.
6. Производится разводка электропроводки под места монтажа светильников.

Установка гипсокартона на каркас

Для монтажа гипсокартона своими руками на каркас нужны как минимум два человека или специальный подъемный механизм.

1. Лист гипсокартона поднимается и прижимается к элементам каркаса, затем с помощью саморезов, с шагом примерно 120 мм, к нему крепится. Потолок зашивается от стены к центру.
2. В местах стыковки листов требуется контролировать качество окончания стыков. Кромки листов должны стыковаться закругленными торцами, чтобы не трескалась нанесенная на них шпаклевка. При стыковке отдельных кусков их кромки требуется скруглять острым ножом. Шляпки саморезов должны утапливаться в поверхность ГКЛ примерно на 1 мм.
3. Острым ножом (или фрезой) вырезаются места для установки светильников и других коммуникаций.
4. Стыки установленного гипсокартона своими руками очищаются и при помощи шпателя зашпаклевываются.
5. После высыхания шпаклевки поверхность стыков зачищается наждачной шкуркой. На стыки клеится сеточка для заделки швов, что предохраняет стыки от растрескивания шпаклевки.
6. Шпаклюется поверхность потолка, после ее полного высыхания она тщательно зачищается мелкой наждачной бумагой, особенно места стыков.

На местах стыка стен и потолка устанавливаются декоративные багеты из гипса или пенопласта. На поверхности потолка производится финишная отделка.

Потолок, сделанный из гипсокартона своими руками, добавит уюта и комфорта любой комнате, доставит радость своим владельцам и поможет сохранить значительную сумму денежных средств.

Итак, Вы определились с тем, как будет выглядеть Ваша квартира. Теперь необходимо подготовиться к тому, чтобы осуществить монтаж гипсокартона на потолок. Сделать это можно собственноручно, не прибегая к помощи профессионалов. Однако для этого потребуется не только ГКЛ, но и множество инструментов и материалов. Для начала определимся с инструментом. Подготовьте:

• дрель;
• шуруповерт;
• ножницы по металлу;
• нож для ГКЛ;
• шпатель;
• молоток;
• наждачная бумага;
• валик и кисти;
• строительный уровень;
• рулетку;
• карандаш.

Из материалов потребуются два вида профилей (UD и CD), одноуровневые соединители («крабы»), вертикальные подвесы (или анкерный подвес с зажимом), шурупы и дюбели. Такого набора вам будет достаточно, чтобы своими руками осуществить монтаж гипсокартона на потолок.

Особенности монтажа, которые следует знать

Подвесные конструкции пользуются особой популярностью, поскольку лучше всего маскируют неровности. Они не требуют заделки трещин, отчего работа по установке гипсокартона на потолок своими руками проходит быстро. Но стоит учитывать некоторые нюансы. Во-первых, высоту потолков в доме. Многие типовые постройки не позволяют слишком низко опускать каркас. А это делает невозможным создание многоуровневых потолков.

Во-вторых, обратите внимание на расстояние, на котором будет осуществляться монтаж ГКЛ на потолок. От этого зависит, какие материалы будут применяться. Для крепления профилей на высоте до 12 см используют подвесы. Если же сооружение необходимо опустить значительно ниже, то в ход идут анкерные подвесы с зажимом, которые позволяют крепить профили даже в метре от уровня потолка.

Схема монтажа каркаса для гипсокартонного потолка

ГКЛ не любит влагу. Подвесные потолки в кухне или ванной комнате должны выполняться из влагостойких листов. Но даже их в случае затопления соседями придется демонтировать и заменять.

Подготовка и расчет проекта по установке потолка из гипсокартона

Если вы правильно спланируете и рассчитаете проект, то не только сэкономите деньги на закупке материалов, но и с легкостью потом ответите на вопросы друзей и родственников, как монтировать гипсокартон на потолок. Для создания дизайн-проекта вам потребуется перенести на бумагу точную копию помещения в уменьшенном масштабе. Отметьте места прохождения коммуникаций, если таковые имеются. Это позволит Вам рассчитать необходимое количество материалов и изобразить схему расположения ГКЛ.

Для простоты расчетов Вы можете воспользоваться нашей таблицей. Она показывает средний расход материалов на 1 кв. м. потолка.

Проработка проекта потолка позволит точно оценить необходимое количество стройматериалов, а также избежать ошибок при сооружении каркаса. Ведь от его качества зависит простота укладки гипсокартона на потолок.

Правила разметки основания

Первым делом на стены наносится разметка, по которой в будущем будет проходить направляющий профиль. Ставится точка, от которой при помощи гидроуровня проводят горизонтальную прямую. Если все было выполнено верно, то конец линии замкнется в ее начале. Для разметки мест крепления подвесов необходимо сделать предварительные расчеты. Они позволят понять, как оптимально прикрепить гипсокартон к потолку.

Разметка основания гидроуровнем

Для разметки необходимо провести ряд параллельных линий на расстоянии 60 см друг от друга. Расстояние от крайних линий до стен должно быть приблизительно равным. По ним будут крепиться несущие профили. Места крепления подвесов для них определяются путем проведения перпендикулярных линий на расстоянии 50 см друг от друга. В результате у Вас получится сетка с ячейками 50х60 см. В местах их пересечений и крепятся подвесы. Для лучшего понимания можете взглянуть на видео монтажа гипсокартона на потолок.

Установка подвесов для монтажа гипсокартона

Места креплений вертикальных подвесов у нас уже обозначены, поэтому остается лишь выбрать подходящие материалы и правильной их закрепить. Как мы уже говорили, если высота каркаса будет больше 12 см, то необходимо использовать анкерный подвес. Но в нашем случае рассмотрим крепление более распространенных вертикальных подвесов. Именно их использование чаще всего подразумевает технология гипсокартонных потолков.

Каркас потолка с анкерными подвесами

Подвес представляет собой пластину, которая крепится к основанию при помощи трех дюбелей, которые ввинчиваются строго под прямым углом. После чего вниз отгибаются специальные «крылья». Они служат для закрепления несущего профиля. Длина «крыльев» составляет 12 см. Если профиль будет закреплен на уровне 7-10 см, то после монтажа концы «крыльев» либо отгибают вверх, чтобы они не мешали работе, либо вовсе срезают ножницами по металлу.

Теперь рассмотрим, как установить каркас и гипсокартон на потолок.

Монтаж профиля

Первым монтируют направляющий профиль (UD). Для этого его прикладывают к линии на стене нижним к раме и при помощи дрели делают отверстия в стене. Крепление дюбелей осуществляют на расстоянии 50 см друг от друга. Необходимо выполнять еще одно условие: технология монтажа гипсокартона на потолок подразумевает под собой использование как минимум трех дюбелей на один профиль.

Затем идет этап крепления каркаса. Для этого обязательно используйте уровень, чтобы каждый несущий потолочный профиль (CD) был зафиксирован идеально ровно. Для крепления ПП к подвесам используют 4 самореза по металлу, по два с каждой стороны. Для крепления перемычек используют соединители «крабы». Если все профили были выставлены горизонтально, то прикрутить гипсокартон к потолку будет легко.

Финальный этап монтажа гипсокартона на потолок

Если Вы следовали нашим советам, то у Вас уже будет план крепления ГКЛ к каркасу. Он позволяет произвести быстрый монтаж и заранее подготовить панели нужных размеров. В большинстве случаев перед установкой некоторые листы необходимо обрезать. Для этого на ГКЛ наносится разметка, а затем при помощи специального ножа делается ровный надрез по линии. Можете использовать для этого металлическую линейку. Главное, чтобы надрез шел строго по линии. После этого проведите ножом несколько раз до тех пор, пока глубина надреза не достигнет 3-4 мм. Теперь положите ГКЛ на край стола и резким движением обломайте лист по надрезу — и можно приступать к монтажу подготовленного гипсокартона на потолок.

Поднимите и зафиксируйте ГКЛ у каркаса. Попросите кого-нибудь Вам помочь, или используйте специальный подъемник. Теперь при помощи шуруповерта и саморезов с шагом в 15 см прикрепите лист к металлическому каркасу. Следите за тем, чтобы листы крепились вразбежку друг относительно друга. Шаг крепления должен быть не менее шага несущего профиля. Вот и все премудрости технологии монтажа потолка из гипсокартона, которые Вам необходимо знать для работы в одиночку.

Последний штрих – отделка

Самым распространенным способом отделки подвесных потолков является окрашивание. Однако поверхность необходимо предварительно обработать и подготовить. Для этого используют армирующую ленту и шпаклевку. Все стыки ГКЛ и шапки саморезов шпаклуются, швы дополнительно оклеивают армирующей лентой. Затем наверх наносится выравнивающий слой шпаклевки. После высыхания поверхность выравнивается при помощи наждачной бумаги. В местах соприкосновения ГКЛ с несущими конструкциями (стенами) используется уплотнительная лента, которая наклеивается на поверхность стен до монтажа листов. После заделки всех зазоров шпаклевкой лента обрезается. Это финальный этап монтажа гипсокартона на потолок.

Теперь вы можете обработать поверхность грунтовкой и после ее высыхания нанести вододисперсионную краску. А какой потолок Вы хотите установить: одноуровневый или двухуровневый? Мы ждем ответов в комментариях под статьей.

В статье рассказывается о правилах монтажа подвесного потолка из ГКЛ. Мы постарались сделать простую технологическую карту, где пристальное внимание уделяется самым сложным для новичков моментам.

Практически ни один ремонт сейчас не обходится без создания подвесных потолков. Среди всех доступных вариантов обшивки наиболее практичным и функциональным показал себя гипсокартон. Используя гипсокартонные системы, застройщик имеет возможность выровнять потолок с любыми имеющимися искривлениями, провести в межпотолочном пространстве кабели электропроводки, воздуховоды и другие коммуникации, украсить помещение сложными пространственными формами.

Одноуровневый потолок

Технология подшивки потолка в один уровень имеет много сходных моментов с облицовкой стен гипсокартоном, здесь применяется такой же металлический профиль , в основе лежат те же принципы монтажа. Но отличий также немало, постараемся не упустить их из виду.

Простая облицовка в один ярус применяется очень часто, но даже если планируется изготовление многоуровневой конструкции, сначала необходимо изготовить плоский потолок для всей комнаты, который послужит нам основой для дальнейших надстроек. Редко бывает, что базовая зашивка не нужна, или логично сделать её не сплошной.

Что раньше делать: стены или потолок? Заниматься потолком лучше после черновой отделки стен (обшивка, штукатурка), тогда намного проще производить разметку и монтаж более сложной и требовательной к качеству плоскости системы, коей является подвесной потолок из гипсокартона . Прежде чем приступить к работе над каркасом, следует выполнить некоторые подготовительные операции:

• Разработать чертежи будущего сложного потолка и определиться с раскладкой всех листов и профилей (как собирается каркас, расскажем далее).
• Очистить основу от осыпающихся элементов, заделать стыки между плитами.
• Обозначить места расположения осветительных приборов и подвести кабели к точкам выводов.
• Полностью освободить помещение от строительных материалов.
• Собрать подмости, общей площадью горизонтальной поверхности не менее 3 м 2 (как стандартный лист).

Разметка периметра

Наша задача — обозначить на стенах линии, по которым будем устанавливать стартовый профиль UD-27. Размечать горизонтальный уровень сразу под потолком не получится — слишком неудобно, поэтому на приемлемой высоте (1,5-1,8 м) мы сделаем контрольный периметр.

С помощью лазерного построителя плоскостей или гидроуровня (прозрачный шланг, заполненный водой) в каждом углу помещения карандашом ставим отметки, которые должны находиться в одной, строго горизонтальной плоскости. На каждой стене должно быть минимум по две риски, но рекомендуем поставить и по одной промежуточной отметке посередине стен. Соединять их отбивочным шнуром не обязательно, но некоторые мастера предпочитают иметь цельные линии.

Рулеткой в разных точках промеряем расстояние от контрольного периметра (от полученных рисок или линий) до несущего потолка. Там, где эта дистанция будет наименьшей — находится самая низкая точка основы, отсюда будем размечать рабочий периметр. Если необходимо максимально прижаться к перекрытию, чтобы не «съедать» каркасом высоту помещения, то отступаем от основы 40 мм (27 мм — УД, 13 мм — запас) и ставим риску. Замеряем расстояние от риски до контрольного периметра. Теперь на этом расстоянии от контрольного периметра ставим другие метки (располагаем их по углам и по центрам стен — аналогично контрольным). Под потолком отбивочным шнуром, от угла до угла, наносим линии. Если вы всё перенесли и отбили верно, то линии будут совпадать с промежуточными метками, расположенными по центрам стен.

Предположим, высота комнаты 2,7 метра, контрольный периметр мы сделали на 1,7 м от пола. Замеры показали, что до самого зажатого места на потолке у нас 1 метр, минусуем 40 мм для установки профиля — получаем 96 см. В итоге, все метки рабочего периметра должны находиться на расстоянии 96 см от контрольного периметра.

Обратите внимание, что так мы инспектируем черновой потолок только возле стен, но иногда бывает, что посреди комнаты есть «пузо» на перекрытии или «зуб» по линии стыковки плит. Выявить проблему на ранней стадии можно с помощью правила или натягиванием шнура в плоскости рабочего периметра (между ниткой и потолком необходим зазор не менее 35-40 мм). При обнаружении таких перепадов — весь периметр опускаем ниже. Также, размечая периметр, следует учесть толщину гофрированного канала для проводов, который может мешать выставлению каркаса в плоскость.

Собираем каркас

Установка стартового профиля

Профиль UD-27 (далее УД) нарезаем по длине каждой стены и, вставляя на углах один в один, поочерёдно монтируем на рабочем периметре. К минеральным стенам УД прибуривается дюбелями 6x40 или 6х60 с интервалом в 40-50 см, к конструкциям, отделанным с применением стального каркаса — через облицовку к профилям, саморезами по металлу длиной 25-35 мм. На стыках двух профилей УД обязательно ставим крепёж.

При монтаже стартового профиля есть два очень важных момента:

1. Не накрывайте линии рабочего периметра профилем, ставьте его с касанием к цветной отбивке.
2. Фиксируя УД к стенам, не ориентируйтесь только на линию — прибив края профиля, обязательно приставляйте снизу к нему длинное правило, а затем крепите дальше.

Установка несущих профилей

Несущим элементом подсистемы являются профили CD-60 (далее ЦД), на них стыкуются длинные стороны ГКЛ с утонёнными кромками, в которых потом укладывается армирующая лента.

Если на стенах допускается установка стоек с интервалом в 60 см, то для потолка нормальная дистанция — 40 сантиметров. Направление относительно окна/света, по которому будут располагаться панели ГКЛ и, соответственно, профили ЦД, значения не имеет, однако намного проще работать более короткими профилями и листами, поэтому строить потолок рекомендуем вдоль меньших по длине стен комнаты.

На стартовых профилях длинных стен размечаем места расположения ЦД. Начинаем с ЦД, которая станет стыковочной для первого листа — от одной из коротких стен отступаем 1150 мм (ширина листа с отрезанной утонённой кромкой) и ставим риску. От этой риски, по рулетке с интервалом в 40 см, в обоих направлениях ставим ещё метки. Так делаем на обеих длинных стенах.

Теперь замеряем длину каждой ЦД (полотно рулетки ставим по соответствующим друг другу меткам) — в 99% случаев размеры профилей будут разниться. Каждый несущий профиль должен быть на 5-7 мм короче, чем расстояние между стенами по линии его установки.

ЦД ножницами нарезаются по размеру, заводятся в УД и расставляются в проектное положение — риска должна совпадать с центром профиля. Несущий элемент фиксируется в стартовом при помощи самореза LN 3,5х9 мм. Обязательно рулеткой проверьте расстояние между профилями по осям — стандарт составляет 1200 мм, по ширине листов.

Если ширина комнаты превышает 4 метра, то ЦД придётся сращивать, используя соединительный элемент. Удлинённые профили устанавливаются на потолке так, чтобы концы со стыковкой располагались в шахматном порядке.

Внимание! ЦД длиной свыше 4,5 м следует устанавливать на потолок после монтажа подвесов.

Часто в подвесном потолке размещаются врезные светильники, чтобы при установке они не попали на металл подсистемы, необходимо скорректировать местоположение ЦД, или продумать незначительный перенос приборов освещения.

Закрепляем подвесы

В большинстве случаев для потолка подойдут обычные перфорированные кронштейны, но если каркас необходимо существенно опускать, то можно воспользоваться регулируемым крепежом со шпилькой или удлинёнными П-образными элементами.

Подвесы располагаем за профилем ЦД, карандашом отмечаем точки для бурения — две крайние проушины. Между собой «пэшки» ставятся с интервалом 50-70 см, лучше, если они будут образовывать ровные линии (это поможет нам выставлять плоскость).

Перфоратором с буром длиной 160 мм делаем отверстия глубиной 40-45 мм и фиксируем кронштейны к основному потолку дюбелями 6х40.

Вариант, когда подвесы устанавливаются до крепления ЦД, целесообразно применять, только если несущие профили слишком длинные и сильно провисают.

Выставляем профили каркаса в единую плоскость

Мы подробно описали эту стадию работ в прошлой статье, посвящённой фальшстенам из ГКЛ . Порядок действий тут такой:

1. ЦД прижимаем к черновому потолку и фиксируем их в кронштейне гвоздями или длинными саморезами.
2. Поперёк профилей, возле линии подвесов от УД до УД закрепляем нитку (натягивать нужно очень сильно, чтобы минимизировать её провисание).
3. Поочерёдно освобождаем несущие профили, выставляем их в миллиметре от шнура, прокручиваем через подвес двумя саморезами LN с каждой стороны.
4. Повторяем эти операции по всем линиям прямых подвесов.

Обратите внимание на два важных момента:

1. Не отжимайте шнур профилями.
2. По мере выставления каркаса относительно нитки, регулярно проверяйте свою работу правилом, водите его вдоль ЦД, поперёк и по диагоналям.

Монтируем перемычки

К этому моменту мы должны чётко представлять, где у нас располагается каждый лист, лучше всего сделать простенький чертёж с раскладкой панелей. Сейчас нам нужно под короткие стыки листов смонтировать профили-перемычки. Необходимо применить крабы, единичные угловые соединители, либо отрезки УД.

Обратите внимание, листы ГКЛ необходимо располагать с разбежкой стыков минимум в 400 мм.

Очень важный нюанс. Если мы монтируем многоярусный потолок, то для сборки следующего уровня (чтобы надстройки крепились к металлу), в некоторых местах (по контуру нижнего уровня) следует добавить перемычки. Например, когда делают прямоугольные коробы, необходимо собрать «лесенку» между крайними ЦД и близлежащими УД.

Обшиваем каркас гипсокартоном

Потолочный гипсокартон имеет толщину 9,5 мм, но многие монтажники используют для этого более жёсткие стеновые панели толщиной 12,5 мм, часто даже влагостойкий гипсокартон (если соседи сверху имеют привычку заливать). Для того чтобы зашить листами каркас, необходимо участие минимум двух человек, для начинающих лучше, если работают трое: двое — кроят ГКЛ, подают и придерживают листы, третий — обкручивает их на профилях.

Панели фиксируем саморезами по металлу длиной 25 мм, вкручиваем их, пока шляпка не скроется с плоскости. Следите, чтобы потай крепежей не прорывал бумагу облицовки. Шаг саморезов — от 150 до 200 мм (на короткой стороне — около 75 мм), на соседних листах они должны идти с разбежкой в 30-50 мм. Сначала рекомендуем пришивать целые листы согласно раскладке, а затем вставлять и фиксировать подрезку.

Если мы облицовываем простой одноуровневый потолок, то панели подгоняем до стен практически вплотную — оставляем зазор в несколько миллиметров. В случае с многоярусным потолком можно завести гипсокартон всего на 10-15 см за проекцию нижнего яруса.

На стыках листов, которые не обклеены картоном, ножом снимаем фаску, её параметры — угол 22 градуса, глубина 2/3 толщины панели, ширина около полутора сантиметров. Подобная разделка швов нужна, чтобы шпаклёвка для гипсокартона имела достаточный слой на коротких стыках листов.

Многоуровневый потолок из ГКЛ

Как мы уже говорили, базой для многоярусного потолка является обычная плоская конструкция. В подавляющем большинстве случаев второй и последующие уровни по площади значительно меньше основного, поэтому стартовая плоскость собирается практически полностью (только листы до стен плотно не подгоняются). Иногда бывает, что надстройки занимают большую площадь, тогда для экономии материалов первый уровень делают неполным — он выглядит, как несколько островков.

В любом случае, работы над вторым уровнем начинаем с разметки его контура на плоскости основного потолка. Здесь в зависимости от конфигурации надстройки необходимо применить угольник, правило и отбивочный шнур, либо импровизированные циркули.

Теперь на стене от основного потолка отступаем заданное расстояние (высота второго уровня). Обычно надстройку делают высотой от 50 до 120 см, но выставляя отметки, не забывайте, что профиль будет обшиваться гипсокартоном, а это +12,5 мм к высоте борта. Чтобы не собирать сложные конструкции из различных элементов каркаса, мы предлагаем в качестве борта для надстроек применить стартовые профили. Чаще всего мастера используют УД и получают «стандартный» борт высотой до 45 мм — это 27 мм (профиль) + 12,5 мм (ГКЛ) + 3 мм (перфорированный уголок). Однако можно также работать с простеночными стартовыми профилями UW шириной 50, 75, 100 мм и иметь на выходе борта высотой примерно 65, 80, 115 мм соответственно. Для более высоких уровней применяется конструкция из двух УД и полоски гипса.

Итак, стартовый профиль по контуру второго яруса закрепляем на потолке, полки U-профиля направляем в сторону стен. Если наша надстройка имеет криволинейную форму, то стартовый профиль, какой бы мы не использовали, ножницами нарезаем на сектора в 4-5 см (получается «змейка»).

Фиксацию производим саморезами по металлу через одну из полок. Винт необходимо закрутить обязательно в профиль каркаса первого уровня. Помните, мы собирали для этого лесенки и ставили дополнительные перемычки? Но, как вариант, крайнюю ЦД базового уровня можно выставить по линии края короба, например, отодвинуть от стены на 50 см и от неё расставлять все остальные профили.

Внимание! Чтобы борт был жёстко зафиксирован, крутите саморез ближе к внутреннему углу профиля. Воспользуйтесь длинной битой.

На стене закрепляем УД-профиль, создавая ещё один периметр. Этот профиль ставится либо почти вплотную к первому уровню, либо опускается ниже — всё зависит от проектной высоты борта. Техника фиксации не отличается от монтажа периметра для первого уровня.

Теперь необходимо от УД периметра до борта второго уровня установить ЦД-профили. Их базовый шаг между собой составляет 40 см, но при раскладке металла необходимо учитывать расположение врезных светильников. Длина этих ЦД для прямоугольных надстроек будет цикличной или одинаковой для всей комнаты, но для криволинейных конструкций каждый профиль придётся замерять индивидуально.

ЦД вставляем в стартовый профиль периметра и вовнутрь профиля борта. Металл фиксируем друг относительно друга 9-миллиметровыми саморезами LN, сначала возле стены, а затем на борту. Когда мы прикручиваем ЦД к полке борта, она служит распоркой, то есть борт с помощью ЦД можно выставить строго вертикально. Для проверки качества монтажа прямолинейных конструкций прикладывайте к борту правило или натягивайте возле него нитку, проверить изогнутую конструкцию можете, поставив угольник между обшивкой первого уровня и бортом.

Когда ЦД будут расставлены по местам, на основном потолке или на профилях первого уровня фиксируем прямые подвесы и по ниткам либо по правилу выставляем металл второго уровня в одну плоскость.

Теперь можно массово обшивать каркас гипсокартоном. Что облицовывать в первую очередь, борт или общую плоскость — не принципиально, чаще всего начинают с вертикальной полосы. Её обкручивают теми же 25-миллиметровыми саморезами с интервалом в 150 мм, для криволинейных изделий — полосы гипса фиксируют чаще, от 50 до 70 мм.

Горизонтальную подшивку следует производить из углов помещения, а затем продвигаться к центрам стен. Чтобы не появились трещины, избегайте стыковки листов в районе угла, всегда одним куском облицовывайте обе стороны надстройки. Например, для прямолинейных коробов этот элемент всегда выглядит как «сапожок».

Не пытайтесь сделать заготовки ГКЛ точно по контуру каркаса, практика показывает, что лучше оставить припуск в 3-4 см и после прикручивания листов к металлу обрезать лишнее ножом или пилой (криволинейные конструкции) и обработать торец рубанком.

Если по проекту надстройка должна иметь нишу под скрытое освещение, то нижний горизонтальный лист выпускается за борт на необходимую дистанцию 50-100 мм, и этот свес подрезается так, чтобы повторить контур второго уровня. На краю свеса монтируется УД, обращённая полками вверх (прямая или «змейка»), к ней прикручивается фронтальная полоса шириной 50-70 мм.

Мы рассмотрели первый и второй уровень, но любые последующие ярусы будут монтироваться по идентичной технологии. Это базовая «инструкция» по монтажу потолка из ГКЛ, раскрыть нюансы всех возможных конструкций в одной статье нереально. Однако, если вы уловили принцип сборки каркасов и поняли, как их правильно обшивать, то легко сможете сделать потолок любой сложности, просто отнеситесь к гипсокартонной системе, как к конструктору.

Привет, юные гипсокартонщики! Вы искали подробную пошаговую инструкцию по сборке потолка из гипсокартона, и вы ее нашли. В отличие от большинства унылых псевдостроительных сайтов, у нас авторы реально работают в отделке. Сейчас мы покажем вам наглядно весь процесс сборки такого потолка, что вам для этого потребуется, научим, как избежать трещин и сделать все ровно и красиво.

Разумеется, мы будем говорить о простом одноуровневом варианте, а не о бессмысленном бесвкусном дерьмище вроде этого:

Цыганский ремонт

Сначала стоит разобраться, что такое гипсокартон, какой он бывает, и какой нужен именно вам.

Гипсовая строительная плита, в простонародье «гипсокартон», в профессиональной среде «гипсА» — листовой стройматериал, состоящий из двух слоев картона и прессованного гипсового сердечника. Понятно, что эти материалы на 100% экологичные. Гипсокартон — ровный, дешевый и, что немаловажно для многих, «чистый» материал. Имеется в виду, при его монтаже появляется минимум грязи, в отличие от старой доброй штукатурки. Гипса бывает разных размеров, цветов, толщины, с разными типами кромок.

Влагостойкий ГКЛ Gyproc

Самые ходовые размеры

• 2500×1200 мм — стандартный
• 3000×1200 мм — лонг
• 1500×600 мм – малоформатный

Самая ходовая толщина

• 9,5 мм – для изогнутых конструкций
• 12,5 мм — стандартный
• 15 мм – стронг

Типы гипсокартона

• обычный (ГКЛ) – светло-серого цвета
• влагостойкий (ГКЛВ) – серо-зеленый
• огнестойкий (ГКЛО) – серо-розоватого цвета

Основные типы кромок.

• ПЛУК – Knauf
• PRO — Gyproc

Сравнение кромок PRO и ПЛУК

Мы будем рассматривать самый распространенный вариант – обычный гипсокартон 2500x1200x12,5 мм торговой марки Gyproc с кромкой PRO. Многие невежды шьют на потолок гипсокартон 9,5 мм, типа, он легче, и даже называют его потолочным. Это не мастера, а долбоящеры. Сие легко доказывается путем открытия любого технического листа любого крупного производителя гипсокартона:

Доказательство

Потолочный, ага. На потолок идет именно 12,5 мм, это факт. Что касается влагостойких листов, они, конечно, будут постабильнее обычных, но все же они значительно дороже, и поэтому их имеет смысл использовать только по прямому назначению, то есть во влажных помещениях. Огнестойкие – нам вообще ни к чему, да вы их нигде и не найдете))

Преимущества гипсокартона в сравнении со штукатуркой

• Гипсокартон способен выровнять любые горбы и ямы, хоть полметра, хоть метр, да сколько угодно. Предел гипсовых штукатурок – 15 мм.
• Возможность скрыть любые коммуникации: вентиляцию, электрику, сантехнику, балки и т.п.
• Возможность изготовления любой бесполезной туфты, вроде изогнутых поверхностей, световых карманов, ниш и т.д.
• В гипсокартон светильники можно встраивать, а не только вешать
• Конструкция получается относительно легкой, но при этом достаточно прочной
• Можно применить тепло- и шумоизоляцию. Это, кстати, одно из основных преимуществ гипсокартона в принципе
• Отсутствие грязи и высокой влажности

Недостатки гипсокартона в сравнении с натяжными потолками

• Значительно большие трудозатраты и сроки монтажа
• Необходимость шпаклевания и шлифовки, при которой образуется овердохрена вредной пыли
• Невозможность выполнить качественную покраску без опыта
• Потенциальная возможность появления трещин (при ошибках монтажа или строительства)
• Если соседи вас затопят, ремонт обойдется в круглую сумму и кучу времени
• Необходимость закупки и доставки большого количества различным стройматериалов

Если после прочитанного вы еще не передумали делать потолок из гипсокартона, желаем вам удачи и поехали.

Что понадобится для монтажа

Принадлежности для монтажа потолка из гипсокартона своими руками:

1. Профили направляющие KNAUF (или Gyproc) ПН 28×27 мм
2. Профили потолочные KNAUF (или Gyproc) ПП 60×27 мм
3. Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
4. Разделительная лента
5. Потолочные анкер-клинья 6×40 мм
6. «Дюбель-гвозди» (другое название «Быстрый монтаж») 6×40 мм (обычные дюбеля и саморезы не подойдут, так как отверстия в профилях больше шляпок саморезов – 8 мм)
7. Шнуроотбойное устройство
8. Лазерный уровень, или пузырьковый, или, на худой конец, гидроуровень
9. Правило алюминиевое 2.5 м
10. Листы гипсокартона Gyproc 2500x1200x12,5
11. Шпаклевка для швов (мы работаем с Danogips Superfinish)
12. Армирующая лента для швов KNAUF Kurt
13. Рулетка
14. Молоток
15. Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
16. Перфоратор + бур
17. Шуруповерт
18. Саморезы по металлу 3,5×25-35 мм (черные, частый шаг)
19. Саморезы с пресс-шайбой 4,2×13мм или короче
20. Грунтовка глубокого проникновения (Knauf Tiefengrund, Feidal Tiefgrund LF)
21. Прямые подвесы
22. Одноуровневые соединители КРАБ
23. Ножницы по металлу или болгарка
24. Минвата ISOVER или KNAUF Insulation толщиной 50 мм (если требуется шумоизоляция)
25. Удлинители профилей KNAUF (если требуется)
26. Узкий и широкий шпатели
27. Аптечка, т.к. с большой долей вероятности вы порежетесь о профили, и это не шутка

Ну не наааадо брать дешманские профили

Перед началом монтажа нужно внести ясность в некоторые пункты предыдущей главы. К примеру, мы пишем – профиль KNAUF. Это значит, что нужен именно Кнауф, не «Эконом» или еще какие-то говно, потому что нельзя собрать хороший потолок из дерьма и палок. А то на кассах всяких там Меруа Лерленов частенько можно увидеть людей с этими «чудесными» профилями по 40 рублей. Так и хочется крикнуть им «вы что из этого мусора делать собираетесь?» Нет, серьезно, этот профиль можно голыми руками в узел завязать! У вас что, не возникает даже мысли о том, почему рядом лежит профиль за 110 рублей? Реально решили, что это наценка за бренд? Нет, просто профиль Кнауф содержит в составе металл.

Отличить профиль KNAUF легко — по маркировке

Теперь, что такое Дихтунгбанд, то есть уплотнительная лента. Она клеится на спинку направляющего профиля для более плотного примыкания оного к стене. Тем самым достигается лучшая шумоизоляция. Можно, конечно, обойтись и без нее, но сэкономите вы немного, а шумоизоляция ухудшится.

Уплотнительная лента Дихтунгсбанд

Потолок из гипсокартона к стенам не привязывается

Для чего нужна разделительная лента? Она проклеивается под направляющие профили по периметру комнаты, в нее упирается гипсокартон, примыкание которого к стене будет впоследствии зашпаклевано. Так вот, шпаклевка не прилипает к этой ленте, и наше примыкание получается скользящим. Иначе это называется «управляемой трещиной». Вся суть создания облицовок из гипсокартона состоит в том, что они должны быть развязаны с ограждающими конструкциями, таким образом, наш потолок должен тупо висеть на подвесах, но ни в коем случае не должен при этом крепиться к стенам. Да, к стенам мы крепим профили, но сам гипсокартон к этим направляющим прикручен быть не должен! Вот это сейчас была важнейшая информация, которую не понимают процентов 95 «мастеров». Им кажется, что надежнее будет вкрутить побольше саморезов куда ни попадя, но на самом деле этим они только делают хуже, потому что тогда на гипсокартон начинают действовать деформирующие силы, отсюда и трещины. Конкретнее об этом мы еще поговорим. Кстати, если вам не удастся найти в строительных магазинах такую ленту, вместо нее можно использовать обычный (не малярный) прозрачный скотч.

Инструкция по монтажу потолка из гипсокартона

Этап 1. Разметка уровня каркаса и крепеж направляющих профилей

Итак, вот мы имеем такое помещение:

Наше помещение

Первым делом мы должны найти самый низкий угол нашего бетонного потолка. Удобнее всего это делать при помощи лазера, но можно воспользоваться и пузырьковым уровнем. Смысл в том, что бы отступить от этой точки 5 см, если не планируется делать встроенные светильники, либо 9 см, если все же они будут. Можно отступить и 4 см, но тогда вам придется насаживать КРАБы на профили ДО их монтажа, а если вдруг окажется, что потолок провисает к центру комнаты – все придется переделывать. Вот мы и рекомендуем 5.

Далее чертим линию по периметру с помощью лазера или пузырькового уровня. Если у вас есть только гидроуровень, переносим отметки на все углы и соединяем их шнуроотбойным устройством (в простонародье «шнУрка»). Вот, что у нас получится:

Определили уровень будущего каркаса

Это будет уровень, на котором будет нижняя полка направляющих. Их можно крепить через уже имеющиеся в них отверстия, а можно применять и сквозной монтаж. Обычно на практике мы используем комбо. Шаг крепления профилей не должен превышать 50 см. При этом даже на короткие отрезки профилей нужно, минимум, 3 точки крепления. Забавно, кстати, что это требование компании KNAUF, а сами монтажные отверстия у них идут с шагом в 53 см – парадокс. Нагрузка на эти профили будет невысока, они нужны лишь для того, что бы край потолочных профилей был зафиксирован по уровню. Повторимся, гипсокартон к ним мы не крепим!

Монтаж ПН 27×28 мм выполняется через уплотнительную ленту при помощь дюбель-гвоздей 6×40 мм. Они неплохо держатся в бетоне и полнотелом кирпиче, но проворачиваются в пустотелом кирпиче и пазогребне. В этих ситуациях их нужно заменить на обычные хорошие нейлоновые дюбели и саморезы с прессшайбой диаметром 4,8 мм. Самые лучшие результаты получаются при использовании дюбелей HILTI (HUD-L), но они стоят немалых денег. Длины обычно хватает 50 мм. В такие рыхлые стены рекомендуется крепиться чаще, чем с шагом 50 см, тут 25 см – самое то. В общем, закрепили:

Закрепленные направляющие

Этап 2. Разметка потолочных профилей

В подвесных потолках используется только профиль 60×27 мм, но условно он подразделяется на «основной» и «несущий». Основные профили – это те, которые крепятся непосредственно к бетонному потолку, а несущие крепятся уже к основным при помощи КРАБов:

Их шаг – 500 мм, и к ним уже будет крепиться гипсокартон. Основные профили идут с шагом 1200 мм, это как раз ширина гипсокартонных листов. Но для простоты последующего шпаклевания первые листы немного обрезаются вдоль (удаляется заводская кромка), поэтому расстояние от стены до первого профиля будет не 1200, а чуть меньше, например, 1140 мм. А вот от него до следующего – уже 1200. Вот наша разметка:

Разметка основных профилей каркаса

А чтобы лучше понять структуру профилей каркаса, взгляните на эту картинку:

Схема потолочного каркаса

Этап 3. Крепление подвесов

Понятное дело, что подвесы будут располагаться на линиях основных профилей. Но их еще нужно грамотно разметить. Смотрите, схемка KNAUF нам говорит о том, что максимальный шаг подвесов при нагрузке до 15 кг на м2 (а у нас как раз такой случай) – 1000 мм. Мы рекомендуем размещать первый подвес на расстоянии 25 см от стены, а второй – 125 см, несмотря на то, что Кнауф разрешает первый подвес ставить на удалении 100 см, так оно понадежнее будет.

Прямые подвесы

По технологии подвесы крепятся к потолку ТОЛЬКО на анкер-клинья

Подвесы крепятся к потолку исключительно металлическими забивными анкер-клиньями, никаких дюбелей! На каждый подвес – 2 анкера. Так как качество наших бетонных плит и, тем более, анкеров – низкие, каждое крепление необходимо проверять. Да-да, берете пассатижи, отгибаете ими концы подвеса и тянете вниз изо всех сил. Довольно часто бывает, что анкер вырывает из бетона, приходится пересверливать. С другой стороны представьте, что он вылезет уже после обшивки, это будет фаталити. Так что не ленитесь и все проверяйте сразу. Кстати, подвесы, как и направляющие профили, крепятся через уплотнительную ленту. Это усилит звукоизоляционные свойства обшивки.

Этап 4. Крепление основных профилей каркаса

Основные профили нарезаются на 10 мм короче, чем длина помещения. Это очень важно, т.к., опять же, позволяет каркасу относительно свободно «гулять» при колебаниях температуры. Если длина комнаты больше длины профиля, а обычно оно так и бывает, используем специальные удлинители, но держим в голове, что суммарная длина профилей все равно должна быть меньше размера комнаты. При этом места соединений соседних профилей не должны располагаться на одной линии.

Качество саморезов при монтаже каркаса — очень важно

Самое сложное в монтаже потолка из гипсокартона своими руками – это выставить потолочные профили строго в один уровень. Точнее, выставить-то нетрудно, трудно на весу ввернуть саморез, чтобы этот уровень у нас не сбился. С лазером здесь, конечно, будет удобнее всего: магнитная мишень, луч и все такое. Если же такого прибора нет, придется изголяться со шнуром или правилом, идя от краев к середине. В одиночку такое, увы, не провернуть. Очень многое будет зависеть и от качества саморезов. Эталонными в этой номинации мы единодушно считаем саморезы все той же фирмы HILTI (S-DD03Z 4,2X13 мм). Они, ясное дело, стоят денег, около рубля за штучку, но поверьте на слово, если вам попадутся хреновые саморезы, вы проклянете все и будете готовы отдать любые деньги за качественные шурупы. А эти твари легко сверлят сталь толщиной 3 мм, вы можете себе представить? А это проверено на личном опыте!

Итак, на каждую сторону подвеса желательно использовать по два шурупа, т.к. с одним он может люфтить:

Монтаж основных профилей каркаса

Края подвесов после крепления либо отгибаются вверх, либо обрезаются. Как только закончили прикручивать все основные профили возьмите еще раз правило и проверьте плоскость, она должны быть практически идеальна. Если где-то правило будет прыгать, либо вы увидите щель, не поленитесь и перекрутите. Да, мы понимаем, что вы устали, но цена лени здесь может быть высока.

Этап 5. Установка КРАБов и несущих профилей. Минвата

Воткнуть КРАБ в потолочный профиль очень просто, они тупо защелкиваются. Прикручивать их к профилям тоже не нужно, они никуда не денутся, пока сила тяжести направлена вниз. В общем, вставляем их с шагом в 50 см и дополнительно на расстоянии 10 см от стен, перпендикулярным профилям, это было хорошо видно на кнауфовской схеме:

КРАБы на основных профилях

Теперь нарезаем отрезки несущих профилей. Как и в случае с основными, они должны быть немного короче расстояния между последними, то есть не должны их распирать. Вставляем их концы в КРАБы и скрепляем саморезами с прессшайбой, на каждый несущий профиль – 4 самореза. Вот, что получится:

Несущие профили

Вот так будет выглядеть наш каркас

Когда наш каркас готов, можем закладывать в него минеральную вату. Главное – делать это плотно и без пропусков, вата должна хорошенько заполнить каркас, но не должна свисать ниже него, чтобы не стать помехой для листов гипсокартона.

ISOVER в деле

Этап 6. Обшивка каркаса гипсокартоном

Прежде чем нашивать листы на каркас, им нужно дать полежать в помещении не меньше двух дней, чтобы он «привык» к температуре и влажности комнаты. Тут как с ламинатом. У первого листа срезаем с одной стороны заводскую кромку и на получившемся крае дополнительно ножом или рубанком снимаем фаску под углом 22,5 градуса (примерно, конечно) на глубину 2/3 толщины листа. Это делается для удобство последующего шпаклевания. При разметке листа важно также учесть, что углы в комнате необязательно должны быть равны 90 градусов, что может стать причиной проблем – листы начнут уходить с профилей. Поэтому измеряйте каждый угол с помощью угольника и подрезайте его края по форме комнаты. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

В принципе, необязательно снимать с листов фаску ПЕРЕД их монтажом, можно и после, кому как удобнее. Нам удобнее снимать ее именно после.

Шаг саморезов должен составлять не более 17 см, головки должны быть обязательно чуть утоплены в картон (на 0,5-1 мм), но не прорывать его. Рекомендуем использовать специальную насадку-ограничитель на шуруповерт. Листы всегда устанавливаются вразбежку, минимум, на шаг несущих профилей:

Монтаж листов гипсокартона

Готовая обшивка

На заводских кромках листа шурупы устанавливаются на расстоянии не менее 10 мм от края листа, а на обрезных кромках – не менее 15 мм. Следите, чтобы они проникали в листы под прямым углом, а не наискосок. Если где-то попался хреновый шуруп, или мы вкрутили его ошибочно – выкидываем его подальше и вкручиваем новый с отступом от старой дырочки не меньше 5 см. Стыковка торцевых кромок листов допустима только на несущих профилях, они ни в коем случае не должны висеть в воздухе!

Еще один важный момент. Если в помещении есть внешний угол, нельзя НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ стыковать на нем листы. Это грозит трещиной. Гораздо грамотнее вырезать лист в форме буквы «Г» и им «обернуть» угол, как здесь:

Гипсокартон на углу

Что касается расхода материалов, компания Кнауф заботливо предоставила нам вот такой список:

Расход материалов

Для еще большей наглядности предлагаем вам ознакомиться с официальной видеоинструкцией от Кнауф:

Этап 7. Заделка стыков ГКЛ

Эта тема породила огромное количество споров. Разные производители рекомендуют различные материалы и способы заделки, мастера все время экспериментируют… В общем, ничего непонятно, четкой инструкции нет. Мы можем говорить лишь за себя. Для качественной заделки стыков мы используем исключительно бумажную армирующую ленту KNAUF Kurt и готовую шпаклевку Danogips Superfinish. Да, это далеко не единственный вариант, ведь существуют такие продукты, как weber.vetonit JS или KNAUF Uniflott. Просто мы привыкли к Суперфинишу, и он нас не подводил. Американцы, например, и канадцы используют именно полимерные шпаклевки и бумажные ленты. Немцы, вот, почему-то склоняются к гипсу. В общем, расскажем, как работают именно наши гипсокартонщики.

Не стоит экономить на грунтовке. Все, что дешевле 600 рублей за 10 литров, нам не подходит

Торцевые кромки листов в обязательном порядке обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения и оставляются на сутки, чтобы грунт успел полностью полимеризоваться. Затем мы заполняем их любой гипсовой шпаклевкой, обычно это KNAUF Fugen, т.к. он достаточно дешевый и прочный. Заводские кромки мы не грунтуем, а просто обеспыливаем при необходимости, здесь грунтование принесет скорее вред, чем пользу. В заводские стыки армирующую ленту можно укладывать сразу (если речь идет о гипсокартоне Gyproc). Забили стык Суперфинишем, уложили в него ленту, выдавили из нее лишнюю шпаклевку, затем нанесли сверху. После высыхания нанесли еще раз, чтобы закрыть возможные ямки и поры. Стык готов к шлифовке. Что касается обрезных кромок, то нужно дождаться, пока Fugen в них полностью высохнет, заем нанести тонкий слой Danogips Superfinigh, уложить в него ленту и далее повторить действия, как для заводских кромок.

Заделываем стыки

Шлифуем их

Качественная подготовка такого потолка под окраску состоит из нескольких этапов. Зашпаклеванные швы и отверстия от саморезов обязательно шлифуются, тем самым мы получаем единую ровную, но пока что неоднородную плоскость. Перед нанесением финишной полимерной шпаклевки на весь потолок, его нужно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения (не пленкообразующим грунтом!), чтобы частично выровнять впитывающую способность картона и шпаклевки в стыках. Перед покраской зашпаклеванная поверхность еще раз грунтуется ГГП (а мы грунтуем даже дважды) и становится еще более однородной.

Если после обработки стыков начать шпаклевать сразу, есть большой риск, что после покраски из-за различной впитывающей способности стыки листов проявятся. Мы так уже косорезили, так что знаем, о чем говорим, пацаны.

Видно, что краска на стыках высыхает медленнее

Вот и все, потолок из гипсокартона готов, его шпаклевание и окраска – это уже совсем другая тема, которую мы обсудим в следующих уроках. Если этот материал был вам полезен, ставьте лайк и подписывайтесь на новые материалы. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях, мы будем стараться отвечать всем. До новых встреч!

Вконтакте