Итак, пришло время выбрасывать ваш старый сломанный холодильник на свалку? Даже если он уже не подлежит ремонту (например, из-за утечки фреона), на нем остались еще ценные рабочие агрегаты и запчасти, которые необходимо снять! В первую очередь это касается компрессора холодильника. Он пригодится еще не раз для накачки воздуха, например, в колесах или для изготовления самодельного покрасочного аппарата – аэрографа. Чтобы снять компрессор с холодильника, придется открутить всего 4 гайки и отрезать ножовкой всего 2 трубки – входную и выходную. Третья трубка (фреоновая) глушится намертво. Медную трубку в непосредственной близости от агрегата можно просто перекусить кусачками, а не отпиливать. Конечно, прежде, чем приступить к демонтажу, холодильник нужно отключить от розетки!
Следующий этап – проверка снятого агрегата на работоспособность. Для этого его нужно подключить к электрической сети. Если компрессор работает, отчетливо слышен звук шипения – воздух им засасывается в одну трубочку и выбрасывается в другую. Извлекать узел из старого холодильника следует максимально аккуратно, чтобы находящееся в нем масло осталось в целости и сохранности. Нужно перерезать кабель, идущий к датчику температуры, затем нужно измерить сопротивление и изучить местонахождение замкнутых контактов, которые будут использоваться во время дальнейшей сборки, очень хорошо, если сохранилась схема электроцепи старого холодильника.
Подготовительные работы
Определив выходную трубку из компрессора, лучше ее сразу пометить, потому что к ней нужно будет присоединить масляный фильтр. Для того, чтобы б/у компрессор в новом устройстве не перегревался и не вышел из строя раньше времени, к нему лучше установить новое реле, идеально, если реле будет оригинальным, соответствующим марке старого холодильника. Чтобы правильно подключить реле, нужно изучить схему холодильника и подключение произвести точно в том же порядке, который был в холодильнике и который показывает схема. Если документов на холодильник не сохранилось, принципиальная схема может быть найдена в Интернете.
Также новый прибор придется оборудовать ресивером, который можно купить в магазине или изготовить самостоятельно. Еще для сборки понадобится пластиковая бутылка, через отверстия в крышке которой будут проходить входная и выходная трубки. После вставки трубок бутылку следует залить эпоксидной смолой, причем, бутылка до застывания смолы должна стоять крышкой вниз. После застывания смолы трубки и крышка окажутся намертво вмонтированы в бутылку.
Для соединения накачивающего воздух агрегата с каким-то устройством потребуются шланги стеклоомывателей, которые, как и реле, можно купить в любом автомагазине. Во время эксплуатации аппарата следует внимательно наблюдать за уровнем масла, которое предупреждает перегрев. Также следует помнить, что компрессор со старого холодильника не должен работать дольше 45 минут.
Как проверить электропроводку и подключить компрессор от старого холодильника без реле и схемы?
Многих интересует подключение компрессора именно без реле, и тут есть свои существенные нюансы, информацию о которых найти довольно сложно. Тут важна не столько схема, сколько принцип. Для начала нужно прозвонить общий вывод, который находится особняком, слева от остальных двух. Приставив клемму к общему выводу, нужно второй клеммой найти рабочую обмотку. Например, один выход показывает 14 ОМ, а второй показывает 37,9 ОМ. Какая же из этих обмоток является рабочей? Многие ошибочно утверждают, что рабочей обмоткой является та, которая показывает большее сопротивление. Но это в корне не верно.
Рабочей является та обмотка, которая показывает меньшее сопротивление! А та, которая показывает большее сопротивление, является стартовой (пусковой)! Если их перепутать и подключить компрессор неправильно, он будет быстро перегреваться и протянет совсем не долго. Поэтому в этом деле нужна аккуратность!
Именно такое правило работает для компрессоров холодильников, и об этом нельзя забывать. Следующий обязательный подготовительный этап перед подключением – это проверка, не пробивает ли какая то из обмоток на корпус. Иначе может случиться так, что вы прикоснетесь к корпусу работающего приспособления, и вас ударит током. А это не исключено, ведь компрессор – не новый. Для проверки нужно левой клеммой прикоснуться к выходу обмотки, а правой – в любом месте к корпусу, точно так же протестировать и второй, и третий выход. Только если прибор показал, что все три выхода надежны и не пробивают, можно подключать такой компрессор к рабочему устройству.
Следующий этап – с помощью клеммников нужно подключить компрессор со старого холодильного оборудования к напряжению. Сначала – на общий провод и на рабочий. А на пусковой напряжение будет подаваться кратковременным касанием оголенного провода. Но делать это нужно аккуратно и осторожно, чтобы не получить удар электротоком. При подаче напряжения, компрессор начинает гудеть, а когда коснемся пускового выхода, он включится и начнет дуть воздух. Оптимальное время работы – минут 10-15, за это время допускается некоторый нагрев корпуса агрегата, вплоть до 50 градусов, но больше допускать нельзя.
Если проводка в порядке, нужно заменить масло!
Конечно, масло можно оставить и старое, но стоит ли тратить столько усилий, чтобы подключить старый компрессор к новому устройству только на несколько сеансов работы? Скорее всего, внутри находится давно отработанное масло, которое содержит частицы металла и плохо защищает агрегат от перегрева. Лучше всего старое масло полностью слить и залить новое машинное масло. Куда его заливать – это не вопрос. Как правило, на корпусе компрессора хорошо виден большой болт, который нужно открутить гаечным ключом. Через открытое отверстие и производится слив старого и заливка нового масла.
Как продлить срок эксплуатации компрессора?
Профилактика перегрева и преждевременного выхода компрессора из строя – это достаточное количество масла, правильное подключение к электрическим выходам и ограничение работы по времени. Неплохо между общим и пусковым выходами подключить конденсатор, особенно, если он стоял в холодильнике. Это нехитрое устройство увеличивает КПД двигателя и продлевает срок его службы.
Добрый день! В этой статье на примере своей сборки компрессора я хочу показать методику постройки компрессоров из доступных частей для модельной аэрографии.
Главные элементы
Первым шагом необходимо оформить технические требования к нашему плоду гоблинской инженерии.
Поскольку я приобрел новый аэрограф двойного действия, был необходим компрессор с ресивером . Дело в том, что в отличие от аэрографа действия одинарного, новый аэрограф способен управлять потоком воздуха, запирать его, и открывать воздуховод. В европейских странах многие используют такой аэрограф вместе с отдельным баллоном для сжатого воздуха, одноразовым или многоразовым, экономическую сторону этого дела оставим в стороне. Емкость для воздуха - ресивер
- позволяет собирать воздух наподобие такого баллона. Если в шланг воздуховода воздух будет нагнетаться непрерывно, то в какой-то момент штуцер может не выдержать и шланг вылетит. Получить вылетевшим шлангом по какой-нибудь части тела - зело больно и неприятно. А так - аэрограф использует воздух из баллона. Итак, аэрограф двойного действия подразумевает использование ресивера. К нему мы еще вернемся.
Главное - собственно, сам компрессор . Мы будем использовать компрессор от холодильника . Типа « горшок» - потому что, компрессоров типа «цилиндр» уже не сыскать днем с огнем, да и старые они все. Определяемся с выбором компрессора при помощи различных сайтов по продаже холодильного оборудования. Наверное, основным критерием будет их цена, поскольку параметры по нагнетанию воздуха у них примерно равны. Есть помощней, есть слабее. По приобретению - можно поехать в магазин самому, можно заказать доставку, если у них нет розничной лавочки и они работают только в интернете. Перед заказом, мы смотрим на модель компрессора, и выписываем название фирмы, его выпускающей, можно при помощи ctrl+c, можно на бумажку. И идем на сайт производителя. Производитель того компрессора, который оказался у меня - Danfoss, у них на сайте можно скачать pdf-файл с техническим описанием компрессора. Скачиваем ТО обязательно, оно нам понадобится!
Вернемся к ресиверу. Ресивером должна служить емкость, выполненная для содержания газов или жидкостей под высоким давлением. Желательно, чтобы она соответствовала требованиям ГОСТ. Сразу оговорюсь - пластиковая бутылка, пластиковые бачки, баки и канистры НЕ относятся к таким вещам. Их использование - вопиющее нарушение техники безопасности! Рассмотрим емкости:
Вариант первый
- углекислотный огнетушитель. Хороший вариант, испытывается, держит до 10 атм. Очень широкий выбор емкости - 3,5,10 л. - достаточно просто достать (можно купить, можно достать «выдохшийся»). Однако, имеет один существенный минус - метрическая резьба на входе. Я использовал именно его.
Вариант второй
- гидроаккумулятор. Приличный выбор емкости, однако имеет небольшое рабочее давление. На входе - удобная 1 дюймовая резьба. Требует доводки перед использованием, поскольку внутри разделяется на мембрану, содержащую в себе углекислый газ, держащий под давлением воду. Ее необходимо вытащить. Достать - элементарно купить в строительном гипермаркете или на стройрынке.
Вариант третий
- кислородный баллон. Некоторые образцы могут держать огромное количество атмосфер, однако, в доступности либо баллоны с крайне небольшой емкостью, либо тяжелые, массивные, для сварочных работ, а достать другие варианты крайне трудно.Но зато если достать какой-нибудь из медтехники (боюсь, это очень дорого), можно устроить перед сборкой кислородный бар!!! =))) 
Вариант четвертый
- баллоны от различных газов (пропановые и т.д.) - достать просто, в остальном аналогичны огнетушителю. Однако, на них написано, что для сжатого воздуха использование не рекомендовано.
Связующие звенья между редуктором и ресивером, блок подготовки воздуха
Теперь, когда определены компрессор и то, что будет ресивером необходимо подумать, как они будут связаны, и как сжатый воздух будет поступать к аэрографу.
Первое - это тот узел, который крепится непосредственно к ресиверу и обеспечивает распределение воздуха между магистралями (необходимо упомянуть, что одна из его основных характеристик - совместимость с разъемом на ресивере, о способах прикручивания я упомяну позднее).
Второе - реле давления. Реле давления должно обеспечивать отключение компрессора при достижении определенного давления в ресивере, и включать его, когда давление падает до минимального значения. В качестве реле давления - оптимальный вариант - реле РДМ-5 для водопроводных систем. Найти его очень легко, оно продается в большинстве магазинов торгующих водопроводными товарами. Необходимо обратить внимание - соединительный элемент РДМ-5 рассчитан на внешнюю резьбу 1 дюйма.
Третье - необходима индикация давления в ресивере. Покупаем манометр с пределом измерения 10 атм. Такие имеют присоединительный размер 1. Важно - нужен статический прибор.
Четвертое - блок подготовки воздуха. В шланг, ведущий к аэрографу, необходимо подавать определенное давление. Следовательно, нужен редуктор. Редуктор должен иметь предел регулирования давления от нуля и до 8-10 атмосфер. Также, необходимо, чтобы к нему прилагался манометр, чтобы видеть значение регулируемого давления, а также - фильтр маслоотделитель. Поскольку, даже из ресивера могут пролетать частички компрессорного масла. Внимание - ни в коем случае не покупайте фильтр-лубрикатор - он выполняет диаметрально противоположную функцию.
Пятое - расходные материалы, фиттинги, повороты, тройники. Основной размер фиттингов - 1 дюйма, для того, чтобы рассчитать их количество, необходимо построить схему узла распределения и подготовки воздуха. Кроме них, нам понадобится несколько переходников с 1 на 1 дюйма, внешних и внутренних.
Посмотрев на все детали и узлы, сделаем рисунок того, как это все будет выглядеть в сборе, например, вот так:
Теперь подумаем о размещении всей конструкции. Как вариант - обычные ДСП плиты. Для того, чтобы с матюгами не таскать всю конструкцию по квартирегаражумастерской, предусмотрим ножки-ролики, которые легко найти в любом мебельном магазине. Чтобы установка не занимала много места, я решил разместить все в два этажа. Чтобы в дальнейшем было проще работать, нарисуем такую схему:
Понадобятся либо очень длинные болты м8, либо короткие шпильки. А также гайки и шайбы.
Теперь, чтобы подвести итог этапу планирования, напишем список потребных материалов .
- Компрессор - 1шт.
- Ресивер (огнетушитель) 1 шт.
- Реле давления - 1шт.
- Манометр - 1шт.
- Фильтр-редуктор - 1шт.
- Аварийный клапан -1шт.
- Фиттинги, переходники - исходя из выбранной схемы
- Различные сантехнические прокладки, фум-лента, герметик .
- Кабели, выключатель, штекер + различная мелочь для их укладки и подключения.
- Гибкий шланг (желательно масло-устойчивый) , диаметром совпададающим с внешним диаметром выходного штуцера для воздуха у компрессора.
- ДСП -плита для подставки , 4 ножки-ролика, 4 болта М8х25 или шпильки М8, гайки, шайбы и прочие маленькие метизы, а также различный инструмент .
Приступаем к сборке!
Сборка компрессора
Итак, беготня по магазинам закончена, схему нарисовали, затеваем вертеж =). Первая трудность - с которой я столкнулся - узел на выходе огнетушителя. Здесь есть несколько вариантов - демонтировать узел, и найти мастера-сварного, чтобы он приварил нужный фиттингпереходник. В силу торопливости, мне не захотелось кого-то искать, поэтому я поступил просто - свинтил часть вентиля (оставив внутреннюю механику, убрал управляющий элемент). К одному из выходов подошел переходник с внутренней резьбой на 1 дюйма, в другой со скрипом ввинтил переходник с 1 на 38. Положа руку на сердце - это (да собственно как и весь ресивер) сделано в нарушении правил по эксплуатации сосудов под давлением. Лучше все-таки качественно приварить новый переходник(что тоже, конечно, не совсем по правилам…).
Первый этап сборки компрессора прост - вооружаемся водопроводным разводным ключом, фум-лентой, герметиком(внимание, он впоследствии застывает - хотите сделать на века - не жалейте!), и скручиваем переходники по намеченному заранее плану. Важное замечание - для того, чтобы обеспечить герметичное соединение необязательно заворачивать все «до скрипа» - по закону подлости - тройники и повороты никогда не встанут на нужный угол. Монтируем редуктор, манометр, реле давления, переходник на гибкий шланг. Каждый этап процесса непременно должен сопровождаться примеркой к ресиверу-огнетушителю.
Плотник супротив столяра
«Гадюшник с колесиками сюда ку!»
кф «Кин-дза-дза»
Второй этап сборки - столярные работы. Я взял готовые ДСП пластины «из запасов» и прикрутил к ним мебельные колесики на саморезах, предварительно засверлив тонким сверлом посадочные места для них(так они вкручиваются точно по месту и гораздо легче). Обязательно покатайтесь на только что сделанном изделии по квартире (надо же проверить! =)) - внимание и заинтересованная реакция домашних вам обеспечена (из разряда вредных советов и тут стоило бы оставить приписку «никогда не повторяйте этого самостоятельно»). Поскольку я делал двухуровневую подставку, то следующим шагом разметил и просверлил отверстия под шпильки. Приблизительно на середину каждой шпильки накрутил гайки, с запасом отмерил перфорированную ленту (так, чтобы получилось «ложе» для огнетушителя) и воздрузил последний на предназначающееся для него место.
Внимание!!! Все откусанные места перфоленты обязательно оклейте изолентой или другим мягким материалом во избежание возможности травмирования, или обработайте, так, чтобы не оставалось острых кромок и заусенцев. 
После позиционирования огнетушителя сверху наложил еще две перфорированные ленты и зафиксировал гайками.
Если вы используете в качестве ресивера подготовленный гидроаккумулятор, то у большей части небольших (5, 6, 8 л.) моделей «горизонтального» типа, имеются замечательные кронштейны-лапки снизу и сверху. Нижние можно прикрутить к основанию, а на верхние поставить компрессор.
В моем случае, который я использую как пример, конструкция состоит из двух уровней.«Второй этаж» конструкции перед установкой необходимо подготовить. Находим подходящие отверстия на лапках компрессора (их там много), и, выдерживая геометрию, размечаем и просверливаем их на «втором этаже». Ничего, если отверстия несколько больше, чем диаметр болтов (я использовал М8), везде, где нужно я использовал широкие шайбы. Монтируем пластину «второго этажа», смотря на схему, о которой мы говорили в первой части.
Ставим компрессор. Для того, чтобы снизить вибрацию, необходимо предусмотреть некоторые демпфирующие элементы. Я в качестве них приспособил обычные сантехнические силиконовые прокладки, соорудив из них подобие амортизатора. Закрепляем компрессор, не забываем ставить шайбы.
Примеряем к ресиверу модуль распределения воздуха. Если что-то упирается, или просто неудачно расположено, конструкцию можно поменять. После примерки - прикручиваем. При помощи гибкого шланга, фум-ленты и хомутов соединяем выходное отверстие компрессора и входное отверстие блока подготовки воздуха. Хомуты необходимо хорошо затянуть, обеспечивая плотное прилегание шланга - со стороны компрессора в противном случае может травить и брызгать масло, а со стороны модуля распределения воздуха - травить, соответственно, воздух.
Электрическое тело пою. Последние штрихи и…
«Махмуд, поджигай!»
кф «Белое солнце пустыни»
Сначала - немного теории об используемом компрессором двигателе. Компрессор, который мы рассматриваем как пример, в качестве привода использует однофазную асинхронную машину. Поэтому, чтобы его запустить, нужны разные вспомогательные устройства. В нашем случае - это пусковая обмотка с конденсатором. Внимательно изучите инструкцию к компрессору! Типы устройств, обеспечивающих пуск привода, могут сильно различаться у разных моделей.
Теперь самое основное - нужно поработать со схемой подключения установки. Здесь есть несколько подводных камней:
- Компрессор выдран из обычной схемы подключения. Чтобы он заработал, необходимо установить перемычку.
- Желательно предусмотреть защитные элементы (автоматический выключатель) - вопрос спорный, в принципе, при каких либо эксцессах должен срабатывать автомат на группу розеток, к которой подключается компрессор - ставить еще один автомат, на мой взгляд необязательно.
- Линия подключения должна обязательно идти через реле и выключатель.
- Иногда, к компрессору необходимо подключать конденсатор. Это зависит от его типа. Обязательно посмотрите характеристики и руководство по используемому компрессору.
Подключение необходимо осуществить по следующей схеме:
От штекера-вилки ведем фазный провод (L) к выключателю. Далее, подключаем фазный провод к нужной клемме реле. Нулевой провод (N) остается нетронутым, в случае, если есть провод заземления, если же последнего нет, заводим нулевой провод на клемму заземления реле (получается защитное зануление), от реле ведем фазный и нулевой провод к пусковому устройству привода компрессора (коробочка такая у него на корпусе), и по схеме подключаем к соответствующим клеммам. Получается примерно так:
Общий вид схемы подключения. Схема подключения реле РДМ-5. Обратите внимание - мы используем клемму L1 для подключения фазы, а также соответствующую ей клемму на верхней колодке - от нее провод пойдет к компрессору. L2 не используется! Также, нив коем случае не соединяйте колодки между собой - тогда реле не будет работать.
От обычной вилки (кабель 2,5 мм2), через выключатель, к реле давления (там отмечено, куда чего подключать) и к компрессору. Кабель у вилки может быть двух типов - с землей, фазой и нулем, если у вас дом новый, или просто с фазой и нулем, если дом старый. В принципе, можно не парится, и завести землю на нулевой проводник, как и делается в старых домах.
Итак, теперь, чтобы система заработала - установим перемычку. Она устанавливается непосредственно на клеммной колодке пускового устройства. лучше всего - соединение пайкой, но можно воспользоваться обжимными контактами подходящего типа (они указаны в описании компрессора). Перемычка показана голубым цветом:
Схема подключения перемычки в пусковом устройстве.
Перемычка эта очень важна, так как она обеспечивает подключение обмоток к фазе.
В конце, аккуратно уложим кабели, используя пластиковые стяжки и самоклеящиеся площадки для них. Внимательно осмотрите кабели на предмет целостности изоляции, а также проверьте каждое соединение на механическую прочность. Внимательно проверьте, нет ли возможностей для короткого замыкания - каждый провод должен быть аккуратно зачищен и иметь контакт только с предназначенной для него клеммой
.
Теперь - проверяем все, запускаем, и начинаем красить модельки! =)
Жизнь современного человека не возможна без бытовых приборов, одним из них является холодильник. К сожалению техника не вечна и с течением времени она выходит из строя. Самой распространенной поломкой холодильника является неисправность компрессора. Поговорим о том, как заменить .
Схема работы холодильника
Холодильник состоит из:
- Компрессора, который бывает инверторного и линейного типа. После запуска компрессор начинает гнать фреон по системе, тем самым охлаждая камеры;
- Конденсатора – трубок, находящихся на задней стене корпуса холодильника. Благодаря конденсаторным трубкам рефрижератор не перегревается;
- Испарителя, в котором происходит закипание фреона и его переход в газообразное состояние;
- Вентиля для терморегуляции, который служит для поддержания заданного давления;
- Хладагента – газа-фреона или изобутана, который циркулируя по системе, способствует охлаждению всей камеры.
Изображение 1 – схема работы холодильника
Холодильная система имеет замкнутый характер. Компрессор выкачивает из испарителя хладагент, который в свою очередь попадает в конденсатор под высоким давлением. В конденсаторе газ охлаждается и меняет свое агрегатное состояние из газообразного на жидкое. Полученная жидкость стекает по трубкам в испаритель. Таким образом, обеспечивается замкнутая непрерывная работа.
Практически все компоненты холодильника работают в режиме «нон-стоп». Компрессор должен включаться от сигнала температурного датчика, в тот момент, когда превышается допустимая норма датчика температуры. После подачи сигнала компрессор, приходящий в движение от реле, начинает интенсивно работать до тех пор, пока температурные показатели не придут в норму. Затем мотор вновь отключается.
Чтобы заменить компрессор своими руками необходимо разобраться и в электросхеме.
Изображение 2 – электрическая схема
Обладая нужными знаниями, и имея под рукой необходимые инструменты, без труда можно определить причину поломки и исправить ее самостоятельно.
Изображение 3 – схема движения тока
Согласно схеме, в рабочем состоянии ток проходит следующий путь:
- Вначале ток проходит через контакты на термореле (1);
- Затем он попадает на кнопку оттайки (2);
- Далее он попадает на тепловое реле (3);
- Следующим на пути тока стоит пускозащитное реле (5);
- Рабочая обмотка двигателя мотора стоит в конце пути (4.1).
Если обмотка будет нерабочей, то она пропустит напряжение большим размером. Пусковое реле сработает, замкнет контакты и запустит обмотку. Как только температура достигнет нужного значения, контакты термореле разомкнутся, а двигатель остановить мотор.
Проверка работоспособности компрессора
Для того чтобы понять рабочий компрессор или нет нужно взять мультиметр. Прежде чем приложить щупы мультиметра, необходимо убедиться, что корпус мотора «не пробивает». В противном случае можно получить удар электрическим током. Если все в порядке можно прикладывать щупы мультиметра к каждому контакту на корпусе поочередно. Механизм исправен в том случае, когда на дисплее мультиметра горит знак «∞», а если появились цифры, то неисправность заключается в обмотке.
Чтобы продолжить проверку необходимо демонтировать кожух, герметично скрывающий компрессор. Для этого вам придётся:
- Отсоединить от контактов проводку;
- Перекусить трубки мотора, соединяющие его с другими деталями;
Изображение 4 – перекусывание трубки мотора
- Открутить крепежные болты и вынуть из кожуха;
- Отсоединить реле, посредством выкручивания винтов;
Изображение 5 – отсоединение реле
- Далее нужно измерить сопротивление между контактами;
- Приложив щупы тестера к выходным контактам, в норме вы должны получить 25-35 ОМ (в зависимости от модели двигателя и холодильника).
Если полученное вами значение больше или меньше нормы, прибор подлежит полной замене.
Если значения в норме, то нужно проверять работоспособность манометром.
Для измерения давления в компрессоре необходимо:
- Подсоединить к нагнетающему штуцеру шланг с отводом;
- Запустить мотор;
- Измерить давление;
Изображение 6 – измерение давления в компрессоре
В исправном механизме показания манометра должны быть 6 Атм. В этом случае нужно быстро выключить манометр. Из-за быстро повышающегося давления прибор может выйти из строя. В неработающем компрессоре давление не будет превышать 4 Атм. Такой компрессор подлежит замене.
Если давление оказалось в норме, а прибор не включается, возможна проблема в пусковом реле.
Причины неисправности
В основном причинами неисправности компрессора служат:
- Понижение или повышение напряжения в электросети;
- Скачки напряжения;
- Нарушенный режим работы холодильника;
- Перегрев частей холодильника, вследствие непосредственной близости отопительных приборов;
- Самостоятельные замены неисправных деталей или их ремонт;
- Повреждения корпуса или конденсатора при перемещении рефрижератора.
Как заменить компрессор?
Замена компрессора – трудоемкая и сложная работа, поэтому если вы все таки решили заменить компрессор своими руками, вам следует запастись не только нужным инструментом, и не дюжим терпением.
Рассмотрим принцип замены компрессора пошагово.
Шаг первый – подготовка инструмента.
Для самостоятельной замены компрессора запаситесь:
- Газовой горелкой (в идеале она должна быть кислородно-пропановой);
- Плоскогубцами;
- Накопителем для хладагента;
- Вентилями для прокалывания и отбора.
- переносной станцией регенерации, заправки и вакуумирования;
- компактным труборезом;
- клещами;
- муфтой Ганзена для герметичного соединения компрессора с заправочным патрубком;
- медной трубой 6 мм;
- фильтр-поглотителем для монтажа у входа в капиллярную трубку;
- сплавом меди с фосфором (4-9%);
- бурой паяльной в качестве флюса;
- баллоном с фреоном.
Изображение 7 – инструмент для замены компрессора
Так как компрессор находится в нижней части холодильника, прежде чем заменить сам компрессор, придется снять несколько других узлов.
Шаг второй – высвобождение фреона:
- При помощи плоскогубцев перекусите патрубки, которые соединены с системой охлаждения. Запомните – патрубки нужно аккуратно перекусить, а не отпилить. В процессе отпиливания образуется стружка, которая может попасть в конденсатор и, перемещаясь по системе, может повредить элементы;
- Далее запустите минут на 5 холодильник. За это время фреон станет конденсатом;
- Затем к заправочной линии подключите вентиль со шлангом, присоединенный к баллону.
- Открыв вентиль, стравите весь фреон. На это уйдет не больше минуты;
- Снимите черную коробку с идущими от нее проводами – это релейный блок;
- Разметьте на поисковике верх и низ для правильной установки в дальнейшем;
- Откусите фиксаторы и снимите его с траверсы;
- Перекусите проводку, которая ведет к вилке
- Выкрутите все крепежи и обзорный прибор;
- Защитите все трубки для установки нового прибора.
Шаг третий – измерение сопротивления
Для измерения сопротивления в отдельных компонентах можно воспользоваться как тестером или омметром, так и обычной зарядкой.
Если вы будете использовать специальные приборы измерения сопротивления, вам нужно попарно прикладывать щупы к проводам. Полученные замеры сверьте с таблицей номинальных значений для конкретной модели компрессора.
В случае использования зарядного устройства вам необходимо произвести следующие манипуляции:
- Надеть на корпус лампочки мощностью 6 В минусовые щупы;
- Плюсовые щупы присоединить к верхней ножке обмотки питания;
- Каждой из ножек коснуться цоколя лампочки;
Изображение 8 – измерение сопротивления
В случае исправности агрегата при касании на зарядном устройстве должна загорается лампочка.
Между проходными контактами и корпусом сопротивление проверяется при помощи тестера. В рабочем состоянии данные на тестере будут равны знаку бесконечности, в случае же неисправности тестер выдаст цифру, обычно это ноль.
Шаг четвертый – проверка силы тока.
После проверки сопротивления обязательно нужно измерить силу тока. Вначале нужно подключить пусковое реле и включить мотор. Затем зажмите щупом тестера контакт, ведущий к прибору.
Показания прибора должны быть соизмеримы с мощностью двигателя. Так, если мотор имеет мощность 120 Вт, то сила тока должна быть равна 1,1 – 1,2 А.
Шаг пятый – монтаж нового компрессора
Сперва нужно закрепить исправный нагнетатель на траверсе рефрижераторного блока. Снимите все заглушки с трубок, которые идут к компрессору. Проверьте атмосферное давление.
Помните, что разгерметизация компрессора должны быть произведена не раньше, чем за 5 минут до момента пайки. Стыковка патрубков компрессора с заправочной, нагнетательной и отсасывающими линиями должна быть 6 см, а диаметр 6 мм.
Изображение 9 – монтаж компрессора
При пайке обратите внимание на направление огня горелки. Он не должен быть направлен вовнутрь патрубков, т.к. пластмассовые элементы узлов от нагревания могут деформироваться или вовсе расплавиться.
Вначале необходимо припаять заправочную, затем отводящую излишки хладагента, а после нагнетательную трубки.
После завершения процесса пайки снимите заглушки с фильтр-осушителя, установите его на теплообменник, предварительно вставив дроссельный патрубок. Спаяйте элементы и наденьте муфту Ганзена на заправочный шланг.
Шаг шестой – заправка системы хладагентом.
Сперва нужно подключить к заправочной линии с муфтой вакуум. Затем довести давление до 65 Па. Далее произвести коммутацию контактов, присоединив на компрессор защитное реле.
После включения холодильника в сеть, заполняем систему хладагентом на 40%. Проверив прибор на герметичность, вновь отключите его от сети. Доведя давление до остаточной нормы в 10 Па, включите рефрижератор и заполните его фреоном до конца. Завершаем ремонт путем консервирования трубок посредством пережатия, снимаем муфту, запаиваем патрубок.
Как подключить компрессор холодильника без реле
Для того чтобы подключить компрессор напрямую без реле нужно воспользоваться схемой:
Изображение 10 – схема подключения двигателя без реле
Возьмите двужильный провод с «голыми» контактами на одной стороне и вилкой на другой. Один контакт ставим на общую точку, другой – на точку рабочей обмотки. Соедините контакты рабочей и пусковой обмоток при помощи отвертки, вилку воткните в розетку. Холодильник должен заработать. Если запуск не произошел, возможна неисправность в моторе либо в кабеле.
Когда срочно потребовался компрессор, можно взять это устройство из старого холодильника. Для того чтобы приспособить его к делу, нужно позаботиться о правильном подключении, в этом случае стабильность и срок службы работы увеличатся.
При извлечении компрессора с холодильника следует соблюдать аккуратность, чтобы сохранить имеющееся в нем масло. Кабель, который ведет к датчику температуры, перерезается, измерется сопротивление и изучается нахождение замкнутых контактов, которое потребуется при сборке схемы. Включите компрессор, чтобы удостовериться в его работоспособности. Определите местонахождение выхода, в дальнейшем там последует установка масляного фильтра. Для защиты компрессора от перегрева и поломки установите исправное реле. Тут важно знать марку холодильника и взять реле именно от аналогичного устройства. Внимательно изучить схему и произвести подключение в таком же порядке, как в холодильнике. Если документация на данный прибор утеряна, электрическую схему можно посмотреть Оборудуем прибор ресивером, приобретая его в магазине, или изготавливаем самостоятельно. Для сборки потребуется пластиковая бутылка, в крышке которой необходимо сделать два отверстия и вставить туда трубки входа и выхода. Дальше залить в бутыль эпоксидную смолу и перевернуть ее. Смола вскоре застынет, и крышка с трубками навсегда приклеится к бутылке. Соединение компрессора с нужным устройством происходит при помощи шлангов стеклоомывателя , найти их можно в автомобильном магазине. Тщательно следует наблюдать за уровнем масла, чтобы избежать перегрева, а время работы агрегата не должно превышать 45 минут.
При работе с электрическими приборами следует соблюдать технику безопасности. Тщательно проверять, заизолированы ли провода, а подключение проводить только сухими руками. Не стоит также возлагать большие надежды на самодельный компрессор, ведь гарантию на его долгую работоспособность никто не даст. Так что если есть возможность, то проще купить новый.
Одним из основных показателей воздушных компрессоров является рабочее давление. Другими словами, это уровень сжатия воздуха, созданный в ресивере, который необходимо поддерживать в пределах определенного диапазона. Вручную, ссылаясь на показатели манометра, это делать неудобно, поэтому поддержанием необходимого уровня сжатия в ресивере занимается блок автоматики компрессора.
Для поддержания давления в ресивере на определенном уровне, большинство воздушных компрессоров имеют блок автоматики, прессостат.
Данный элемент оборудования включает и отключает двигатель в нужный момент, не допуская превышения уровня сжатия в накопительной емкости или слишком низкого его значения .
Реле давления для компрессора представляет собой блок, содержащий следующие элементы.
Кроме всего, автоматика на компрессор может иметь дополнения.
- Клапан разгрузки . Предназначен для сброса давления после принудительной остановки двигателя, что облегчает его повторный запуск.
- Тепловое реле . Данный датчик защищает обмотки двигателя от перегрева путем ограничения силы тока.
- Реле времени . Устанавливается на компрессорах с трехфазным двигателем. Реле отключает пусковой конденсатор через несколько секунд после начала запуска двигателя.
- Предохранительный клапан . Если произойдет сбой в работе реле, и уровень сжатия в ресивере поднимется до критических значений, то во избежание аварии сработает предохранительный клапан, сбросив воздух.
- Редуктор. На данном элементе устанавливаются манометры для измерения давления воздуха. Редуктор позволяет выставить требуемый уровень сжатия воздуха, поступающего в шланг.
Принцип работы прессостата выглядит следующим образом. После запуска двигателя компрессора в ресивере начинает повышаться давление. Поскольку регулятор давления воздуха подсоединен к ресиверу, то сжатый воздух из него поступает в мембранный блок реле. Мембрана под действием воздуха выгибается вверх и сжимает пружину. Пружина, сжимаясь, задействует переключатель, который размыкает контакты, после чего двигатель агрегата останавливается. При снижении уровня сжатия в ресивере, мембрана, установленная в регулятор давления, выгибается вниз. Пружина при этом разжимается, а переключатель замыкает контакты, после чего происходит запуск двигателя.
Схемы подключения прессостата к компрессору
Подключение реле, контролирующего степень сжатия воздуха, можно разделить на 2 части: электрическое подключение реле к агрегату и подсоединение реле к компрессору через соединительные фланцы. В зависимости от того, какой двигатель установлен в компрессоре, на 220 В или на 380 В, существуют разные схемы подключения прессостата. Руководствуюсь этими схемами, при условии наличия определённых знаний в электротехнике, можно подключить данное реле своими руками.
Подключение реле к сети 380 В
Чтобы подключить автоматику к компрессору, работающему от сети 380 В, используют магнитный пускатель. Ниже приведена схема подключения автоматики к трем фазам.
На схеме автоматический выключатель обозначен буквами “АВ”, а магнитный пускатель – “КМ”. Из данной схемы можно понять, что реле настроено на давление включения 3 атм. и отключения – 10 атм.
Подключение прессостата к сети 220 В
К однофазной сети реле подключается по схемам, приведенным далее.
На данных схемах указаны различные модели прессостатов серии РДК , которые можно таким способом подключить к электрической части компрессора.
Совет! Под крышкой прессотата находятся 2 ряда клемм. Обычно возле них есть надпись “Motor” или “Line”, которые, соответственно, обозначают контакты для подключения двигателя и электрической сети.
Подсоединение прессостата к агрегату
Подключить реле давления к компрессору довольно просто.
После того, как полное подключение прессостата будет завершено, необходимо настроить его на правильную работу.
Регулировка давления в компрессоре
Как уже говорилось выше, после создания определенного уровня сжатия воздуха в ресивере, прессостат отключает двигатель агрегата. И наоборот, при падении давления до границы включения, реле снова запускает двигатель.
Важно! По умолчанию, реле, как однофазных аппаратов, так и агрегатов, работающих от сети 380 В, уже имеют заводские настройки. Разница между нижним и верхним порогом включения двигателя не превышает 2 бар. Данное значение изменять пользователю не рекомендуется.
Но нередко возникшие ситуации заставляют изменить заводские настойки прессостата и отрегулировать давление в компрессоре на свое усмотрение. Изменить получится только нижний порог включения, поскольку после изменения верхнего порога выключения в сторону увеличения воздух будет сбрасываться предохранительным клапаном.
Регулировка давления в компрессоре проводится следующим образом.
Кроме всего, необходимо настроить редуктор , если он установлен в системе. Необходимо выставить на редукторе такой уровень сжатия, который соответствует рабочему давлению подключенного к системе пневматического инструмента или оборудования.
