Если вам в принципе не нравится готовить под открытым небом или ваш участок или дача просто-напросто не подходят для этого, имейте в виду, что такую печь можно установить и в помещении, подключив её к существующему дымоходу. Для этой работы можно привлечь строителей-специалистов а можно и сделать своими руками, даже имея самый крохотный опыт строительных работ.
Конечно, такой печи и выпеченного в ней хлеба будет далеко до бабушкиной русской печки из “детства” и ватрушек из нее, но приложив достаточно усилий и поэкспериментировав, можно добиться все-таки неплохих результатов в выпекании хлеба. Топочную печную дверку можно вставить стеклянную, прозрачную и тогда помимо теплого душистого хлеба Вы на своем участке получите вдобавок еще и ни с чем несравнимый уют от вида огня, тихонько горящего в вашей самодельной печи.
Готовить можно только в вычищенной печи. После её прогрева в течение 2-2,5 часов нужно тщательно вымести остатки золы и пепла. Затем примерно в течение получаса жару надо дать равномерно распределиться в печи, прежде чем ставить туда продукт для запекания или жарки. То есть приступать к готовке можно лишь через несколько часов после растопки, регулярно проверяя температуру с помощью биметаллического термометра. Пористая шамотная футеровка быстро впитывает влагу и равномерно отдаёт её в процессе выпечки или жарки. Приготовленный в такой печи продукт приобретает свой неповторимый аромат и пикантный вкус.
Но прежде чем наслаждаться вкусными блюдами, нужно сперва собрать печь. Работать лучше вдвоём, так как для некоторых операций двух своих рук просто не хватит. Специальных знаний для сооружения печи не требуется, однако опыт обращения с разными материалами и инструментами существенно облегчит Вам задачу.
В качестве основания хлебной печи необходима прочная опорная плита. Чтобы заложить , нужно вынуть грунт на глубину примерно 80 см. Затем заполнить выемку крупным гравием, не доходя до уровня земли примерно на 15 см. Выше устраивают опалубку высотой 15 см, заглубляя в грунт соединённые между собой доски. Эта рама задаёт внешние размеры плиты основания печи.
Для изготовления плиты можно использовать готовую сухую бетонную смесь, которую нужно лишь перемешать с водой, или сделать раствор самостоятельно. Для этого берут три части песка для бетонной смеси и одну часть цемента и добавляют столько воды, чтобы раствор приобрел плотную, прочную консистенцию. Далее в опалубку на 8 см высоты заливают бетон, укладывают стальную арматурную сетку и заполняют бетоном до верхнего края опалубки.
Постукивая молотком по краю опалубки, раствор уплотняют, распределяют по поверхности, которую дополнительно разглаживают. Теперь надо обеспечить защиту фундамента от быстрого высыхания или затяжного дождя.
Разумеется, все работы с раствором недопустимо проводить в морозную погоду. Чтобы надёжно предотвратить появление неприглядных следов сырости на каменной кладке, между ней и фундаментом устраивают горизонтальную гидроизоляционную перемычку из рубероида. В качестве строительного материала для возведения корпуса печи можно использовать силикатный или глиняный кирпич, блоки из лёгкого бетона.
Проще всего в обработке газобетонные блоки (о них подробнее ), так как они укладываются на тонкий слой раствора, не образуя широких швов, а также легко режутся специальной ножовкой. Этот материал к тому же несложно приобрести, при этом следует учитывать, что печь проектируется изнутри наружу. Это означает, что нужно всегда исходить из габаритов внутренней полости и определять толщину стенок из выбранного материала с учётом изоляции и шамотной футеровки.
С помощью водяного уровня следует постоянно проверять вертикальное положение кладки, которое при необходимости можно корректировать.
Собственно готовый комплект топки состоит из деталей, идеально подходящих друг к другу. Самое сложное здесь - встраивание элементов, сопряжённых с кладкой. Это относится к зольнику, патрубку дымовой трубы, печной дверце. При монтаже этих деталей нужно соответственно быть особенно внимательным.
Следует учесть, что для полного высыхания конструкции может потребоваться до четырёх недель. Внешнее оформление может быть выполнено по индивидуальному выбору.
Кладка и оборудование печи своими руками – пошаговая инструкция к фото
1. Необходимым условием для строительства является достаточно заглублённый в грунт бетонный фундамент с армированием.
2. В качестве защиты от проникновения влаги в зоне возведения стенок укладывают полосы рубероида.
3. Теперь кладут первый ряд стенок печи – проще всего сложить их из газобетонных блоков.
4. В пространстве под зольником предусмотрено место для хранения дров, которое также выкладывают из блоков.
5. Эта вспомогательная конструкция является составной частью опалубки для бетонной опорной плиты зольника.
6. Опалубку крепят на месте опорной плиты и заливают раствором. Армируют стальной сеткой.
7. Кладут следующий ряд блоков. Постоянно проверяют вертикальность стенок.
8. Прежде чем установить зольник, его тщательно подгоняют, а затем фиксируют уложенными на раствор газобетонными блоками.
9. Теперь по периметру укладывают тонкие краевые блоки из газобетона. Они образуют границу опалубки для горизонтальной разделительной перегородки.
10-11. Эта временная вспомогательная опалубка будет поддерживать перекрытие. Из-за большого веса бетона нужно использовать достаточно устойчивый материал.
11. Устанавливают конструкцию в цоколь каменной кладки.
12. Доступ к зольнику – так называемый зольный канал – с помощью опалубки оставляют свободным.
13. Бетон укладывают до половины высоты, вставляют стальную решётку, заполняют бетоном и уплотняют.
14. Теперь выкладывают корпус будущей духовки (пекарной камеры). На задней стенке уже подогнан патрубок дымовой трубы.
15. Готовятся к монтажу литой печной дверки: привинчивают анкеры и наносят герметик.
16. Печную дверку выравнивают по горизонтали и нижние анкеры вставляют в выемки в газобетонных блоках.
17. Теперь стенки поднимают до верхнего края печной дверки. Газобетонные блоки подгоняют и анкеры фиксируют с помощью раствора.
18. Устраивают изоляцию стен, на основание укладывают кирпичи, засыпают кварцевым песком и разравнивают его.
19. Прежде чем монтировать шамотные детали муфеля, их надо хорошо увлажнить.
20. Монтаж муфеля начинают от дверцы, используя подходящий жаропрочный шамотный раствор.
21. Теперь все стенки футеруют. Здесь деталь муфеля надевается на трубку термометра.
22. Укладывают каменные плитки основания. На фото хорошо видны отверстия, отлитые в шамотных деталях стенок.
23. Их и все стыки тщательно заделывают раствором и в завершение поверхность основательно промывают.
24. На подушку из раствора укладывают шамотную крышку и монтируют рычажный механизм дымового люка.
25. Проверяют плавность хода рычажного механизма и дымового люка и перекрывают U-образным профилем.
26. Теперь укладывают изоляцию крышки. В области профиля крышки изоляционный материал вырезают.
27. Укладывают последний ряд газобетонных блоков, здесь так же, как и на промежуточном перекрытии, укладывают краевые полосы.
28. Крышку для удобства работы проектируют из трёх усиленных конструкционной сталью бетонных плит, которые просто изготавливаются в такой опалубке.
29-30. После затвердевания бетона со всех трёх плит снимают опалубку и укладывают их в готовое опорное основание из газобетонных блоков. В заключение закладывают отверстие над печной дверцей.
31. Печь - пока в неотделанном виде - готова. Теперь её нужно оштукатурить, смонтировать крышу и отводящий канал дымовой трубы.
32. Поверхность из газобетонных блоков грунтуют, наносят связующий штукатурный слой и тонированную минеральную штукатурку.
33. Монтируют крышу из влагостойкой фанеры. Фронтоны прочно крепят к перекрытию гвоздями сквозь обрешётку.
34-35. Укладывают изоляционное полотно на поверхность крыши и, двигаясь снизу вверх, прибивают… гвоздями пластины мягкой кровельной черепицы. Конёк крыши формируют из отдельных деталей с помощью гвоздей и клея.
36. Дымовая труба крепится к патрубку и к конструкции крыши.
37-38. Хлебная печь готова. После первой топки и выметания золы можно приступать к выпечке хлеба. кирпично-красного цвета смотрится здесь гораздо привлекательнее, чем просто рубероид.
Строим печку для выпекания хлеба своими руками- фото
Кстати, вот рецепт домашнего хлеба для выпекания в этой печи (и не только в ней)
- 250 г цельнозерновой ржаной муки,
- 200 г пшеничной муки (лучше грубого помола),
- 120 гр. мюсли,
- 25 г свежих дрожжей или 2 ч. л. сухих,
- 1 стол. лож. соли,
- 0,5 ч. л. сахара или мёда,
- 250 мл тёплой воды,
- 150 мл натурального йогурта,
- 1 ст. л. оливкового масла (можно в принципе взять для этого рецепта любое другое растительное).
Вместо готовых мюсли можно взять любые зерновые хлопья и добавить семечки, орехи, изюм или сухие пряные травы.
Дрожжи разводят в теплой воде, постепенно добавляют остальные ингредиенты и тщательно размешивают. Тесто накрывают и ставят на 45 минут подойти. Затем его хорошо обминают, формируют буханку, разглаживая её влажными руками, накрывают и оставляют ещё на час в тепле.
После этого хлеб можно выпекать, для чего потребуется не менее часа. При желании перед выпечкой буханку можно сверху посыпать кунжутом.
T9 портативный Wi-Fi голосовой переводчик двусторонний в режиме реального времени…
Сегодня мы поговорим о Печке домашней для хлеба и будет рецепт, где купить, сколько стоит и конечно же как пекут хлеб в печке.
Начнем, что раз пошел разговор о печке, она должна быть и с неё мы и начнём!
Видео о выпечке хлеба
Купить: Печка домашняя для хлеба
Не факт, что сейчасПечка для выпечки хлеба
И конечно же, как у нас без видео...
Как выбрать печку для выпечки хлеба
На самом деле - это как с цветом и товарищей нет, но если говорить о нас. Томы рассматривали именно Панасоник – потому, что я неравнодушен к этой марке, и она ни разу еще меня не
В комплекте – обязательно должна идти книга с рецептами – и она должна состоять не из одного листочка, как мы одну смотрели… А как минимум листов 100.
Купить хлебопечку
Мы покупали данную печку вот . И там кстати были отличные скидки, о которых я вот не писал отдельную страницу. Но немного описал положение, когда покупал себе .
Хлеб в печке рецепт
Это будет у нас простой хлеб на дрожжах самый простой. Какой-только можно придумать с минимальным набором продуктов.
1. Мука высшего сорта пшеничная 500 гр.
2. 2 ложки подсолнечного масла
3. Чайная ложка соли.
4. Чайная ложка дрожжей.
5. 300гр. воды.
Как пекут хлеб в печке
У нас есть рецепт для хлеба, теперь сам процесс приготовления. Друзья! Мы уже сняли процесс приготовления - осталось сортировать, поэтому не будем делать множество снимков для описания процесса приготовления хлеба. В видео будет все наглядно показано!
1. Берем емкость, для нашей печки лучше вытащить, потому, что довольно неприятно будет, когда мука рассыпается внутри и вообще мука все пачкает, куда только не попадет. И засыпаем первыми муку – не знаю есть ли какой-то порядок засыпки ингредиентов, но мы делаем именно так…
2. Делаем большое углубление в муке с расчетом, что и туда же пойдет вода и туда идет всё кроме дрожжей.
3. для добавления дрожжей есть специальный диспенсер или по-русски: емкость.
И нам остается только нажать программу, по которой будет выпекаться наш вкусный хлеб!
Слева видим размер – выбираем средний «L»? справа выбираем цвет корочки – ставим тоже среднюю. Нажимаем кнопку таймер одно нажатие вверх – это 4 часа. Здесь на фото видим, что процесс продолжается и сейчас хлеб в процессе подиума в самом верху табло и осталось 2 час.
Когда мы собирались купить «хлебопечку» долго раздумывали, но как раз приближался юбилей мамы, и тогда еще было у нас деревня, в которой мы жили летом, а там периодически не бывало хлеба и это было проблемой!
Печка для хлеба домашняя - это вообще выход! Шикарная вещь и самое, что прикольное –цена хлеба выходит дешевле в два раза, чем самый дешевый, если купить хлеб у нас в магазине. Это конечно глупо – так экономить, но качество хлеба вообще рядом не стояло!
Как испечь хлеб в печке - всегда для меня казалось, что это такая сложная штука, а любил готовить, до тех пор, пока не вернулся к родителям, а хозяйка не позволят хозяйничать у себя на кухне… И когда заходила речь о каком-то соприкосновении с дрожжами – это для меня - как, что-то непостижимое, уж не знаю. Почему так выходило!
Печки для хлеба электрические – разновидностей их огромное количество в любом магазине и цены очень даже приемлемые и можно купить без проблем!
Печка для выпечки хлеба в домашних условиях – мы уже говорили о нашей печке ? Но ведь у на есть еще одна печка, которая тоже электрическая и тоже очень прикольная и называется она - , которую мам решила купить тоже из соображений невозможности газового снабжения
Печка для выпекания хлеба - и выше перечисленные две печки очень даже подходят для этих целей!
Сколько стоит хлеба печка – цены вообще очень демократичные ! От 4 тысяч и до 20.000. И на самом деле мs очень рады, что решились купить эту печку.
Печь для выпечки домашнего хлеба чаще возводят под навесом на улице, но, при желании, её можно соорудить и в доме, подсоединив к общему дымоотводному каналу.
Свернуть
Она имеет небольшие размеры, по функциональности уступает традиционной русской печи, однако тёплый и душистый хлеб из неё намного вкуснее, чем из электрической хлебопечки или духовки, работающей на газе. А, если ещё сделать дверцу топки прозрачной из огнеупорного стекла, то можно будет наблюдать за огнём в очаге, не опасаясь за безопасность дома и своей семьи.
О будущей конструкции
Конструкция печи для выпечки хлеба состоит из следующих частей:
- пода (дна или пола печки);
- свода (купола);
- входной арки;
- дымохода.
Прибор устанавливается на специальную подставку, которая в свою очередь опирается на фундаментную плиту. Дымоотводная труба располагается спереди конструкции. Такое положение дымохода способствует одновременному нагреву хлеба при выпечке со всех сторон.
Это объясняется тем, что под действием тяги языки пламени поднимаются к своду купола, обволакивают и нагревают всю внутреннюю поверхность печки.
Фото печи на дровах для хлеба
В отличие от русской печи у такого прибора менее толстый слой кладки (12 см), поэтому он быстрее разогревается. Выпекать хлеб можно уже через 45 - 60 минут после начала топочного процесса.
Материалы
Для сооружения печи для выпечки хлеба своими руками диаметром до 110 см потребуется:
шамотный кирпич — 260 - 300 шт.;
шлакоблок размером 20х20х40 см для кладки подиума под прибор;
жирная глина и песок или готовый огнестойкий кладочный раствор Мертель «ША-28»;
арматурная сталь диаметром 10-12 мм;
цемент М50;
плиты базальтовой минваты толщиной 5 см;
керамзит — его можно заменить на перлит или силикатно — кальциевую плиту;
ОСП или влагостойкая фанера;
щебень и песок;
труба диаметром 100 - 130 мм из нержавеющей стали или керамическая;
доски для опалубки;
гидроизоляционный материал - полиэтилен или рубероид.
Инструменты
Комплект инструментов должен быть подготовлен заранее и состоять из:
электрической дрели с насадкой — миксером;
мастерка;
молотка киянки;
молотка из резины;
струбцины;
рулетки, отвеса и строительного уровня.
плиткореза;
болгарки;
ёмкости для приготовления раствора и бетона;
Схема и размеры
От размера прибора напрямую зависит и его стоимость. Чем меньше его габариты, тем меньше расходуется стройматериалов и денежных средств. Однако существуют определённые стандарты для размеров, при изменении которых может снизиться эффективность печи.
Наиболее оптимальной по размерам считается печь с внутренним диаметром от 80 мм до 110 см. Ширина арки на входе должна соответствовать по размеру высоте купола, а её высота равняться 0,6 радиуса.
Схема печи на дровах для выпечки хлеба
Схематичный вид печки
Пошаговая инструкция по изготовлению
Процесс сооружения печки состоит из нескольких этапов:
устройства конструкции фундамента;
возведения подставки;
заливки базовой плиты под печку;
кладки самой печи;
устройства теплоизоляционного слоя на поверхности купола;
облицовочных работ.
Прежде чем приступить к закладке фундамента нужно выбрать место под строительство. Затем выкопать яму размером 140х140 см и глубиной 50 см, выровнять и утрамбовать дно. Далее нужно отсыпать песчано - гравийную подушку, или щебень толщиной 30 см с послойным уплотнением и поливкой водой.
После этого укладывается слой рубероида.
Следующим этапом будет монтаж опалубки из досок. Опалубка окажется заглубленной лишь наполовину, а её верхняя часть будет возвышаться над поверхностью земли.
Для вязки армированного каркаса используют прутки арматуры или заводскую арматурную сетку с размером ячейки 10х10 см. Стенки короба изнутри покрывают для гидроизоляции полиэтиленовой плёнкой. Бетон заливаются на 5 - 8 мм выше короба и выравнивают верхнюю плоскость фундамента штукатурным правилом.
Когда бетон схватится опалубку можно демонтировать.
Дальнейшее строительство проводят в следующей последовательности:
шлакоблоки укладывают в четыре ряда, образуя конструкцию в форме буквы «П» высотой 80 см. Блоки этого стройматериала пустотелые. Для повышения прочности в них можно вставить отрезки арматуры и залить бетонной смесью;
Сооружение пьедестала
арку формируют из кирпича следующим образом: по бокам кладут на растворе по 8 штук кирпича, затем устанавливают шаблон полукруглой формы и выкладывают кирпичи для свода арки;
поверху подиума изготавливают армированную бетонную плиту толщиной 10 см. В качестве дна опалубки используют влагостойкую фанеру или ОСП, стенки короба формируют из доски шириной 20 см. Арматурную сетку нужно приподнять над дном опалубки на 4-5 см с помощью кусочков кирпича. Процесс заливки бетонного раствора такой же, как при устройстве фундаментной плиты;
Опалубка и армирование
после набора бетоном первоначальной прочности обустраивают теплоизоляцию. Для этого силикатно — кальциевую плиту укладывают насухо поверху базовой плиты. Затем из огнестойкого кирпича выкладывают дно печи, наружную кромку купола и основание для входа. Положение всех элементов желательно схематично изобразить на бумаге, а также пронумеровать каждую деталь. Затем разметить контур пода, обрезать с помощью плиткореза лишние части кирпича и теплоизоляционной плиты;
в оставшуюся незаполненной часть опалубки также нужно залить цементно - песчаной смесью;
после отвердения раствора, доски опалубки базовой плиты демонтируют;
затем кладут элементы пода, используя мертель. Стенки пода по периметру нужно защитить от потерь тепла с помощью нарезанной полосами базальтовой ваты;
теперь по периметру базовой плиты монтируют опалубку, и заливают в неё бетонный раствор, так чтобы сверху образовалась единая плоскость с верхней поверхностью пода. Опалубку можно будет снять примерно через 8 - 10 дней;
для создания купола понадобится шаблон. В качестве шаблона можно использовать рейку, закреплённую на шарнирном механизме в центре фанерного круга. К рейке с помощью струбцины можно притянуть ограничительный уголок;
Шаблон для кладки
далее в центр круга устанавливают металлическую ось. К ней прикрепляют часть фанеры, один край которой повторяет внутренний контур свода. Этот сектор можно будет передвигать по кругу в ту часть купола, которая будет выкладываться в данный момент;
Начало кладки
затем кладут первый ряд шамотных кирпичей, разрезанных пополам;
со 2-го по 5-й ряд продолжают формировать купол из половинок кирпичей, при этом с внутренней стороны полусферы кирпичи укладываются встык, а с тыльной стороны между гранями должен оставаться небольшой угол. Это расстояние заполняют мертелем;
Продолжение кладки
одновременно с возведением стенок купола формируют входной проём в печке;
с 6-го по 8-й ряды выкладывают из третьей части кирпичей. Снаружи конструкции в швы вставляют клинья из дерева, чтобы не допустить перекоса в кладке. На этом же этапе формируют полукруглый свод арки;
Завершение кладки
для кладки последующих рядов кирпич нарезается на более мелкие сегменты. Для венца можно купить готовый диск из шамотного кирпича. В месте установки дымохода должно оставаться отверстие размером соответствующим сечению заготовленной трубы;
Установка дымоходной трубы
перед обустройством теплоизоляции печь подвергают сушке, осуществляя топку небольшими порциями топлива в течение недели;
чтобы выровнять наружную поверхность купола, её нужно обмазать слоем мертеля толщиной 2 - 3 см;
сверху укладывают гидроизоляционный материал - фольгу;
по верху фольги крепят армирующую сетку;
обмазывают конструкцию слоем раствора в 5 - 7 см, состоящего из 5 частей перлита и 1 части портландцемента;
теперь купол можно облицевать керамической плиткой для наружных работ (по желанию).
Несколько примеров готовых конструкций на фото:
Особенности эксплуатации
Перед выпеканием хлеба печь прогревают в течение 2,5-3 часов, а затем выметают из неё зольные остатки и пепел. Ещё минут тридцать нужно отвести на равномерное распределение жара по своду купола. Затем можно проверить температуру с помощью биметаллического термометра и приступать к приготовлению продукта.
Футеровочный слой из шамотного кирпича с пористой структурой способен быстро впитать влагу и равномерно отдать её при готовке, поэтому выпечка из такой печки обладает неповторимым ароматом.
Вывод
Возведение такой печи дело не быстрое, требует немалых усилий. Однако любители свежей домашней выпечки готовы потрудиться, и соорудить такую печь. К тому же конструкция столь оригинальной формы может стать настоящим украшением придомовой территории.
←Предыдущая статья Следующая статья →Идея выпечки на открытом воздухе в дровяной печи это особая романтика. Секретами строительства этой бюджетной глиняной печи делится с нами известный .
Итак, строим глиняную печь для выпечки хлеба и
Фундамент.
На фундамент пошли шлакоблоки, немного камней и пустые бутылки для создания рабочей поверхности на высоте около 80 см.
Огнеупорный слой
Изолирующий слой для пивных бутылок был замешан на глиняном растворе и опилках. На него мы аккуратно положили 17 огнеупорных кирпичей уже на песчаный раствор.
Размеры глиняной печи
Диаметр нашей печи был около 60 см. В такой печи может одновременно поместиться до трех средних буханок хлеба или одна-две небольшие пиццы. При своем небольшом размере, печка может быть нагрета до температуры 700 градусов в течение двух часов топки с хорошими дровами.
Создание проема
Перед сборкой самого купола печки, мы сделали арочный проем с мелиорированного красного кирпича, и связующей глиняно-песчаной смеси.
Дверной проем немного узкий всего 12 см, и большую пиццу туда не поместишь, но зато какие могут там выпекаться пироги! Купол (не более чем смесь песка и глины в соотношении 3: 1) тщательно возведен поверх песчаного купола, покрытого мокрой газетой.
Потом песок мы оттуда выбрали и получился вот такой проем.
Еще одно замечание по дверному проему: он должен быть 63% от высоты глиняного купола. Если высота купола печки 40 см, то высота проема 25 см. Это делается для комфортной работы вытяжки в печи.
Утепление купола
Сверху мы оштукатурили купол 6-8 см слоем из опилок и глины. Этот слой помогает дольше сохранять тепло, что позволяет нам увеличить продуктивное время работы печки. Глиняная печь, которая предназначена исключительно для выпечки пиццы, не требуют такого слоя.
Это в принципе все о глиняной печи. Довольно таки просто, да?
Все заняло не больше недели. А большая часть времени тратится на ожидание, когда высохнет каждый этап. 
Самым известным строителем глиняных печей считается Kiko Denzer"s и его книга Build Your Own Earth Owen
Ниже вы можете посмотреть видео, как это происходит:
Печь для выпекания хлеба
Содержание:
Конструкция печи
За основу конструкции печи взята схема камин - хлебная печь, описанная финским автором Ю.Кеппо в книге Кирпичные печи и камины: кладка (СПб: Альфа-мер Пабпишинг. 2005). В эту схему были внесены конструктивные изменения, основанные на разработках Игоря Кузнецова: сделаны сухие щели, катализаторная решетка и система воздуховодов для подачи вторичного воздуха.
Кроме того, из финской конструкции убран массивный зуб камина, вместо которого в поду хлебной камеры у нас появилась катализаторная решётка.
Схема движения газов в печи следующая. Горячие газы, поднимаясь во время горения дров вверх, проходят сквозь пластины катализатора, попадает в хлебную камеру и нагревают ее. Дальше газы идут в зависимости от выбранного режим топки. При каминном режиме (при открытой поворотной задвижке) газы идут прямо в трубу, а при закрытой поворотной задвижке они делятся на перекрытии хлебной камеры на два потока и по каналам, расположенным по бокам печи, опускаются ВНИЗ до уровня второго ряда. Здесь они собираются в одном восходящем канале и поднимаются вверх к трубе.
Сухие щели разрезают топку в задних углах и, согласно представлениям о свободном движении газов в печи, позволяют холодному воздуху, не участвующему в процессе горения, уходить в нижние части боковых нисходящих каналов, что повышает температуру в топке. Кроме того, благодаря этому приспособлению печь становится действительно шлаковой, так как сквозняковый эффект (выдувание печи при неплотно закрытой задвижке) не затрагивает горячих газов в ее верхней части и она дольше держит тепло. Ну и. наконец, эти щели способствуют более равномерному прогреву печи, поскольку через них в боковые каналы поступает часть горячих газов непосредственно из топки и температура нижней части печи от этого повышается.
Каналы подачи вторичного воздуха начинаются с отверстий в зольной камере, проходят между кирпичами обкладки топочной камеры и заканчиваются отверстиями в верхней части топки под кзтализаторной решеткой.
Выбор кирпича
Какой получится печь, во многом зависит от исходных материалов и в первую очередь от кирпича, из которого печь будет сложена Каждый сорт кирпича имеет свои особенности, с которыми приходится считаться и которые следует знать. Количествo каждого copтa кирпича становится ясным из порядовок печи и общей высоты трубы с учётом межэтажной разделки, "выдры" и расстояния от трубы до конька крыши. Закупать кирпич нужно с некоторым резервом в расчёте на бой (около 5-7%). В этой печи я использовал 5 сортов кирпича.
Кирпич Лоде выпускает в Литве АО LODE - крупнейший производитель керамических строительных материалов в странах Балтии. Изделия под этой маркой отличаются высоким качеством, четкими геометрическими формами, оригинальным цветом. Поэтому я выкладывал из него наружные стенки. При этом использовал красный полнотелый кирпич двух видов — прямоугольный и со Скруглённым (R60) углом.
Кирпичи эти имеют особенности: у прямоугольного есть слабозаметная выпуклость на лицевой грани, а у углового — выпуклости на закруглениях
Это приходится учитывать во время кладки Кроме того, у кирпичей Лоде сняты фаски на ребрах лицевых сторон, вследствие чего обычный шов (около 5 мм) кажется значительно толще, причем фаска углового кирпича в его закругленной части чуть меньше продольной.
Печи, сложенные из этого кирпича смотрятся замечательно, но его высокая стоимость часто является аргументом в пользу более дешевого — витебского.
Витебский кирпич. Я использовал красный полнотелый витебский кирпич (его часто называют печным) для кладки внутренней части печи (дымоходов и поддувальной камеры). Выпускается этот кирпич в г. Витебске О АО Керамика двумя цехами: цех №1 и №2. Кирпич первого цеха имеет маркировку в виде наколок и по оценке моих московских коллег (как и моей собственной) имеет качество выше кирпича второго цеха. Последний маркирован плоским штампом с указанием номера цеха
Витебский кирпич может иметь отклонения от стандартных размеров в 2-3 мм. Чтобы не столкнуться с неравномерностью швов (как горизонтальных, так и вертикальных) во время кладки, лучше придерживаться общеизвестного правила: заранее отобрать кирпич для каждого ряда. Строить трубу выше кровли из этого кирпича не рекомендуется — он обладает низкой морозостойкостью и через несколько лет труба начинает разрушаться.
Шамотный кирпич ЩА-8_или ШБ 5; используют, как правило, для футеровки топок, хотя достаточно часто из него кладут всю печь или камин, применяя в отдельных местах или полностью декоративную обработку под дикий камень. Выпускается несколькими заводами. При закупке необходимо обрашать внимание на внешний вид, кирпич должен иметь острые грани, соответствующую маркировку и не должен крошиться.
В продаже есть еще и кирпич ша-5, который имеет несколько меньшие размеры и работать с ним менее удобно
Трубный кирпич Это керамический красный полнотелый кирпич полусухого прессования с 6-ю выпуклостями на одной постели. Выпускают его на Обольсхом керамическом заводе в республике Беларусь. Отличается привлекательным внешним видом и имеет строго выдержанные размеры, но очень гигроскопичен. Прежде чем использовать этот кирпич, его необходимо тщательно вымочить а воде. Одно из главных достоинств - очень гладкая поверхность (причем тыльная и лицевая грани не отличаются по качеству и поверхность дымоходов получается очень ровной). В этом плане работать с этим кирпичом - одно удовольствие. Но использовать его в горячих местах печи и при строительстве трубы выше кровли не рекомендуется. Из этого кирпича была выложена у моей печи труба до кровли.
Облицовочный - красный или желтый щелевой керамический кирпич хорошо переносит воздействия низких температур при намокании. К тому же он значительно легче других кирпичей, что очень важно при подъёме его на крышу. Я его использовал для кладки трубы выше кровли.
Печные приборы
Установка печных приборов. Прочистные и поддувальные дверки я закреплял в кладке с помощью мягкой проволоки 01-1.2 мм. скрученной вчетверо (фото I). Скручивал проволоку 1 сначала вдвое шуруповёртом с насадкой в виде крючка.
Делал это так: перегибал заготовку посредине и в этом месте цеплял ее за крючок на шуруповёрте. Помощник в перчатках крепко держал два противоположных конца проволоки, натягивая их. а я включал шуруповёрт Усилием натяжения регулируется шаг закрутки. Если не было помощника, я обычно делал еще два крючка и закреплял их в стене или на каком-нибудь упоре. Противоположные концы проволоки зацеплял за крючки и скручивал.
Подготовленную скрученную проволоку я вставлял в крепежные отверстия дверки и еще раз скручивал вдвое, но уже от руки. Полочки дверок обмазывал тонким слоем кладочного раствора и обтягивал полоской базальтового картона Соединение концов полоски делал внизу полочки. В этом случае полоска не расползается в стороны После этого лишнюю часть проволоки отрезал, загибал ее конец и закреплял в вертикальном шве с натягом. При необходимости с помощью короткого гвоздя, вбитого в шов ближе к дверке, оттягивал проволоку от края кирпичей, чтобы она целиком лежала в кладке.
Топочные финские дверцы я креплю, как правило, шурупами, но предварительно фиксирую их проволокой Делаю это так. После выравнивания дверцы по центру передней стенки печи и горизонту проволокой, пропущенной в нижние и верхние боковые отверстия в рамке, прикрепляю дверцу к доске, которая заведена двумя концами в сухие щели, расположенные в дальних углах топочной камеры. Длину доски подбираю так, чтобы доску по окончании кладки можно было легко вынуть (фото 2,3).
Перемычку проема дверцы в нашем случае по настоянию заказчика я укрепил металлическим уголком 50x50 мм. поставленным с задней стороны перекрывающих кирпичей в уровне с перекрытием (фото 4). Уголок обложил со всех сторон базальтовым картоном.
После того, как проем был выложен и перекрыт, я закрепил дверцу окончательно шурупами 26 мм с головкой под ключ с предварительным высверливанием под них отверстий в кирпичах, расположенных по боковым стенкам проема. Отверстия я заполнял небольшим количеством кладочного раствора, сами шурупы обматывал асбестовой нитью и вкручивал в отверстия. Чтобы нить при этом не слетала с шурупов, ее слегка обмазывал раствором.
Не менее ответственный и сложный момент установка дверцы хлебной камеры и поворотной задвижки На фото 5 хорошо видна доска с крестовиной, к которой с помощью всё той же проволоки временно крепится дверца хлебной камеры, крестовина не дает доске провалиться вниз. Поперечная проволочная скрутка позволяет плотно прижать дверцу к кирпичной кладке. Корпус поворотной задвижки в местах состыковки с кирпичом тщательно изолировал базальтовым картоном.
Поворотную задвижку я установил перпендикулярно к боковой стенке печи и а соответствии с инструкцией немного под утлом, на подготовленные заранее кирпичи. В кирпиче, которым фиксируется шток с поворотной ручкой, выпилил паз. Очень важно подогнать расположение штока под шов очередного ряда Это значительно упрощает работу.
Перед установкой задвижки временно смял шток, отпустив немного два винта, фиксирующие его. замерил необходимую длину штока и обрезал его согласно размерам печи. Шток проходит через кладку внутри трубки. Перед тем, как надеть на шток эту трубку, я обмотал его плотно асбестовой нитью чтобы трубка надевалась с усилием. Саму трубку тоже обрезал по размеру и обмотал базальтовым картоном. Потел шток пропустил через корпус задвижки и зафиксировал на нем поворотную пластину.
Ручку к штоку вместе с декоративной накладкой я закрепил позже с помощью двух шурупов. Корпус поворотной задвижки в местах ее примыкания к кирпичу тщательно изолировал базальтовым картоном. На фото 6 хорошо видна установленная поворотная задвижка.
Под рядом перекрытия газоходов я установил выдвижную задвижку печи,которая является основной (фото 7). Она надежно упрятана в базальтовую шубу для защиты от перегрева при работе печи в режиме камина.
Катализатор
Подача вторичного воздуха и катализаторная решётка. Каналы подачи вторичного воздуха и кагализаторная решётка являются, как уже было сказано, важной конструктивной частью печей печника Игоря Кузнецова. Система подвода вторичного воздуха у меня начинается с отверстий, заложенных в боковых стенках поддувальной камеры (фото 8). От этих отверстий воздух поднимается по 5мм зазорам между шамотной кладкой топки и дополнительными кирпичами, поставленными параллельно им на ребро (фото 9)
Выход воздуха под катализаторную решётку происходит через сантиметровые прорези в шамотных кирпичах в боковых стенках топочной камеры (см. фото 2).
При кладке кирпичей выше этих ходов главное не перекрыть их раствором. Попытка сделать это с первого раза мне не удалась, и пришлось проявить смекалку. На глаза попал тонкий лист алюминиевой фольги, из которой я вырезал пластины размерами несколько шире воздуховодов, уложил эти пластины над прорезями, а на незакрытые части кирпича осторожно нанес глину и придавил ее верхними кирпичами.
Катализатор представляет собой систему тонких пластин из шамотного кирпича (сечением 20x40 мм и длиной несколько шире выходного отверстия топки) Пластины я установил в пазы, выпиленные в боковых кирпичах с прокладкой между ними прямоугольных вставок из того же шамота (фото 10).
При устройстве катализаторной решётки необходимо выдержать величину суммарной площади отверстий между пластинами - она должна быть не меньше площади сечения дымовой трубы (в моем случае - 12x25 см. то есть площади одного кирпича).
Сухая щель, на фото 11 показан задний угол топки печи, обложенной шамотным кирпичом на ребро Видно, что кирпичи в углу не перевязаны и между ними оставлена 3-сантиметровая так называемая "сухая щель". Несмотря на дополнительную работу по ее устройству я в своих печах, следуя рекомендациям Игоря Кузнецова, делаю "сухие" щели как в комбинации с кзталиэаторными решетками, так и раздельно, поскольку опыт показывает, что они повышают тепловые характеристики печи и значительно уменьшают образование сажи в ее дымоходах.
Между двумя рядами шамотных кирпичей, поставленных на ребро, видна узкая щель воздуховода, берущего начало в поддувальной камере.
Перекрытие проёмов. Проем топочной дверки я перекрываю чаще всего "в замок" (фото 12,13). Главная сложность здесь в том, чтобы плотно подогнать "замковый" кирпич к примыкающим к нему кирпичам. При укладке замка и следующего ряда следует соблюдать осторожность, гак как если слишком сильно надавить, то можно провалить кирпичи внутрь проема Для большей устойчивости можно нагрузить боковые кирпичи - поставить на них кирпич "на попа" или положить другой груз. Перемычку делал с учётом кривизны арки топочной дверки (фото 14).
Хлебную камеру перекрыл тем же способом, что и топочные проемы, то есть "в замок" (фото 15). На фото 6 хорошо видна архитектура кладки перекрытия изнутри. В глубине хлебной камеры видна поворотная задвижка.
Шамотное ядро
Уменьшение сопротивления движению дымовых газов. Для устойчивого горения в печи обязательно нужно скруглять углы на пути дымовых газов— это уменьшает сопротивлеиие их движению. Например, на перекрытии хлебной камеры для этой цели я установил газораспределительные фигурные кирпичи для отвода газов в боковые нисходящие дымоходы (фото 17). Ширину выходных отверстии (по два отверстия с каждой стороны) рассчитывают таким образом, чтобы перекрывать их было удобно.
Изоляция шамотного ядра. Шамотное ядро печи испытывает во время топки самые большие тепловые нагрузки. В результате и тепловое расширение его больше расширения остальных частей печи, Чтобы это не приводило к появлению трещин в печи, шамотное ядро необходимо отделить от наружной кладки тепловым зазором или слоем базальтового картона.
Перекрытие шамотного ядра также нужно изолировать от выше лежащей кладки. Для этого сверху я уложил два слоя базальтового картона (фото 18) и арматурную сетку по всей площади перекрытия, которую залил кладочным раствором, а сверху уложил швеллеры и уголки, которые не опираются на шамотное ядро {фото 19).
К железу в кладке печи всегда следует относиться предельно осторожно, хорошо изолируя его от прямого кон-тахта с кирпичом, иначе без трещин в кладке не обойтись. Поэтому, укладывая швеллеры и уголки, я тщательно упаковал их в базальтовый картон, а швеллеры, кроме того, отделил от дымохода кирпичом (фого 20).
Нужно сказать, что швеллеры применены здесь в связи с тем. что трубу по условиям кладки необходимо было переместить в центр печи. Если бы труба опиралась на наружную стенку, то для перекрытия достаточно было бы уголков.Внешний вид печи. Периодически в конце рабочего дня я мыл печь и убирал лишний мусор. Работать в таких условиях приятнее и безопаснее [фото 21).
Итоги
Первые итоги. Недавно я поинтересовался, как ведет себя построенная мною печь и был приятно обрадован. За период эксплуатации в кладке не появилось ни одной трещины. Катализаториая решетка в начале топки покрывается тонким споем сажи, но потом сажа выгорает.
Печь из кирпича сначала прогревается в верхней части,но через 2-3 часа становится горячей по всему массиву. В хлебной камере, как в русской печи, можно приготовить и рассыпчатую кашу, и топленое молоко с пенкой. Даже через полтора суток ощущается исходящее от печи тепло.
Фото постройки
