Установив теплый пол под ламинат в качестве единственного или дополнительного способа обогрева помещения, можно существенно увеличить степень комфорта по сравнению с другими вариантами. Чтобы составить схему размещения элементов и выполнить монтаж всей системы, необходимо ознакомиться со спецификой проводимых работ. Согласны?
Мы расскажем, как подобрать напольное покрытие, способное работать в тандеме с греющей пленочной системой. У нас вы узнаете, как грамотно расположить составляющие теплого пола и как их правильно подключить. С учетом наших советов вы сможете самостоятельно выполнить все этапы непростой, но вполне доступной работы.
Качество работы и срок эксплуатации теплого пола, уложенного под ламинированные панели, зависит от параметров приобретаемого оборудования и материала вкупе с пониманием особенностей их сочетания.
Для самостоятельной разработки схемы размещения инфракрасных полос необходимо учитывать физические особенности такого обогрева.
Параметры инфракрасного пленочного пола
Пленочный обогреватель представляет собой гибкое узкое полотно, размещаемое под напольным покрытием и содержащее нагревательный элемент. Он производит преобразование электрической энергии в тепловые волны инфракрасного диапазона.
Нагрев ламината или другого материала происходит снизу по причине попадания на него излучения. После прогрева поверхности пола по толщине происходит отдача тепла в воздушную среду отапливаемого помещения.
Галерея изображений
В качестве нагревательного элемента ИК систем используется карбоновое сплошное или полосатое напыление, закрытое с обеих сторон лавсановой или полиуретановой пленкой. По краям полотен установлены токоведущие биметаллические шины, передающие энергию нагревательному элементу.
Толщина такой конструкции варьируется в пределах от 0,2 до 2 мм, наиболее часто в продаже присутствуют полотнища толщиной от 0,3 до 0,5 мм. Стандартные размеры ширины одной полосы составляет 50, 60, 80 и 100 см.
Возможность приобретения по метражу инфракрасного теплого пола различной ширины позволяет реализовать практически любую схему расположения нагревательных полос
Любая пленка может быть разрезана по длине в специально предназначенных и маркированных для этого местах. Величина шага отреза приблизительно равна 20 см, поэтому без труда можно получить полотнища нужной длины.
Завершив подготовку инфракрасных полос к сборке теплого пола, приступаем к основной работе:
Галерея изображений
Размещение фрагментов термопленки
Полосы термопленки разрезают на фрагменты нужного размера и укладывают медной полосой вниз или вверх в зависимости от указаний производителя. Необходимо их расположить таким образом, чтобы осуществить подводку электрического кабеля только с одной стороны.
При простой геометрии схемы укладки инфракрасной пленки, подключение ее к электрической сети осуществляют с одной стороны, чтобы уменьшить общую длину проводов
Как правило, укладку под ламинат нагревательных полос тёплого пола выполняют встык. Однако для некоторых моделей существует минимально допустимое расстояние между ними, которое указывают в инструкции. Его необходимо соблюдать во избежание перегрева системы. Ни в коем случае недопустимо накладывать полосы внахлест токоведущих шин друг на друга.
Увеличение расстояния между полосами больше минимально допустимого не станет причиной неправильной работы теплого пола. В этом случае нагрев ламината будет неравномерным, что приведет к созданию теплых и холодных зон на полу. Однако такие зоны практически не ощутимы вследствие небольшого перепада температур и существования эффекта рассеивания тепла.
Изоляция и подключение к электричеству
Обычно помимо термопленки в комплектацию входит самоклеющаяся изоляционная битумная (бутилкаучуковая) лента и контактные зажимы для подключения пола к электросети. Иногда набор включает также провода с сечением, необходимым для пропуска тока заданной мощности.
Битумной самоклеящейся изоляцией закрывают те места разреза медно-серебряной шины и с противоположной стороны полосы ее “открытых” контактов, которые не будут использованы при подключении к электросети. Важно не допустить образования воздушных пузырей между изоляцией и шиной.
Преимущество битумной изоляции заключается в том, что при первом включении в электрическую сеть она нагревается и, принимая форму защищаемого соединения, максимально герметизирует его
В каждое место подсоединения проводов на медную шину устанавливают контактную клипсу таким образом, чтобы одна ее сторона зашла внутрь термопленки, а вторая осталась снаружи, поверх медной полосы. Затем с применением пассатижи производят плотный обжим клипсы.
После этой процедуры полосы термопленки фиксируют скотчем между собой, а также соединяют с теплоотражающим материалом, чтобы избежать сдвига при последующих работах.
Зачищенные концы проводов подсоединяют к клипсам методом обжима. Каждое такое место необходимо закрыть битумной изоляцией, наложив ее сверху и снизу соединения.
Подключение терморегулятора и тестирование системы
Устройство управления редко входит в комплект поставки, поэтому нужно приобрести отдельно. Так как требуется высокая точность регулировки температуры нагрева ламината, то необходимо использовать прибор электронного, а не механического типа.
Датчик температуры пола прикрепляют снизу пленки к черной полосе нагревательного элемента. Эту процедуру можно выполнить с применением битумной изоляции.
В теплоотражающем материале делают специальные вырезы под датчик температуры, а также места установки клипс и . Это необходимо для сохранения гладкости поверхности для выполнения работ по укладке ламината. Поместив датчик в углубление, его необходимо заклеить битумным изоляционным скотчем.
Толщина теплоотражающего материала не менее 3 мм, поэтому размещенные в вырезах провода, зажимы и термодатчик не создают бугры, что важно для укладки ламината
Терморегулятор монтируют на стене в месте, наиболее удобном для жильцов квартиры. Подключение проводов проводят согласно инструкции к устройству.
Если максимальная мощность теплого пола превышает 2 кВт, то подключение к электросети производят через отдельный автомат. Для влажных помещений, таких как ванна или санузел, при отсутствии заземления необходимо включить в электрическую цепь устройство защитного отключения.
До укладки гидроизоляционного слоя и ламината необходимо провести тестирование системы. Температура тестирования может быть небольшой, так как основная цель заключается в проверке соединений проводов с элементами инфракрасного пола на отсутствие искрения, а также факта нагрева каждого фрагмента.
Настил гидроизоляции и ламината
Сверху теплого пола производят укладку защитного гидроизоляционного покрытия в виде пленки. С учетом ее незначительной толщины, не влияющей на рельеф поверхности, достаточно закрыть только нагревательные элементы с небольшим выступом по краям, равным 10-20 см.
Полосы пленки соединяют между собой с помощью обыкновенного скотча, чтобы избежать их сдвига при последующем монтаже ламината.
Так как теплопроводность скотча не известна, то желательно чтобы места соединения им рулонов пленки и стыки нагревательных полос, где отсутствует инфракрасное излучение, совпадали
Панели ламинированного пола укладывают сразу поверх полиэтиленовой пленки, без какой либо дополнительной подложки. Эти процедуры желательно осуществлять в мягкой обуви, а также соблюдать другие меры безопасности, чтобы не повредить гидроизоляцию и нагревательные элементы.
Нюансы эксплуатации инфракрасного пола
Необходимо зарисовать план устройства теплого пола под ламинат, включающий схему расположения полос и проводки. Это поможет не допустить в будущем неправильной перестановки мебели и создания сильного давления на поверхность в местах монтажа теплого пола.
Также нужно будет исключить вероятность повреждения пленки или электропроводки при установке предметов интерьера, требующих сквозного крепления к черновому полу.
Наличие подробной схемы расположения нагревательных полос позволит без снятия ламината определить место, безопасное для сквозного сверления. Проводя такие работы наугад можно испортить систему обогрева и получить удар электрическим током
Электронные терморегуляторы часто снабжены двумя приборами для измерения температуры пола и воздуха. Использовать при программировании системы только датчик воздуха нельзя по причине ограничений по нагреву ламината.
Существует два способа правильно задать алгоритм режима работы теплого пола:
- Использовать только показания датчика пола. Например, задать включение обогрева при температуре ниже 25 градусов, а выключение – при достижении 29 градусов.
- Использовать показания обоих приборов. Например, задать включение обогрева при температуре в помещении 23 градуса, а выключение – при достижении или показаний датчика воздуха 26 градусов или показаний датчика пола 30 градусов.
Поломка датчика пола приводит к необходимости его замены с разбором части ламинированных панелей, поднятием гидроизоляционной пленки и поврежденного полотнища обогрева. Чтобы избежать этих трудоемких работ, можно приобрести дополнительный датчик, установить его при монтаже пола в качестве запасного варианта и вывести провод от него к терморегулятору.
Установка инфракрасного пола под ламинат в помещении со сложной геометрией. Показаны все этапы работ. Дан расклад по ценам на конец осени 2016 года:
Установка инфракрасной пленки под ламинат позволяет реализовать наиболее комфортный для человека способ обогрева помещения “снизу вверх”.
Понимание физических законов функционирования такой системы и соблюдение правил ее монтажа способствует правильному выбору расположения и мощности нагревательных элементов, а также длительной и качественной работы теплого пола.
Хотите рассказать о том, как своими руками стелили и подключали инфракрасный пленочный пол? Возникли вопросы во время ознакомления с представленной информацией, есть полезные сведения для нас и посетителей сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке.
Ламинат является одним из популярных видов напольных покрытий. Часто, при необходимости дополнительного обогрева в помещении требуется укладка систем теплого пола. В таких случаях возникает вопрос: какую систему можно использовать в сочетании с ламинатом? Практика показывает, что инфракрасный пол под ламинат применяют в большинстве случаев.
Главное преимущество пленочного теплого пола - никаких стяжек не требуется, укладка финишного покрытия производится прямо на пленку
Применение данной системы объясняется некоторыми особенностями других систем теплого пола, которые не соответствуют такому покрытию, как . Из них можно выделить основные:
- , в основе которых лежат нагревательные маты или кабель, довольно неравномерно производят обогрев, что нежелательно для ламината;
- Перепады температур в системе при подключении его к неавтономной системе, негативно влияют на характеристики ламината и могут вызвать деформацию покрытия, а также образование скрипов и щелей;
- Монтаж водяной системы требует наличие дополнительной , что уменьшает высоту помещения и занимает наибольшее время на обустройство.
Устройство "пирога" теплого пола При сравнении данных особенностей теплых полов с , можно заметить, что он не имеет таких недостатков. Кроме того, ИК теплый пол под ламинат имеет ряд преимуществ:
- Пленочный теплый пол под ламинат не имеет очень высоких температур нагрева, что исключает возникновение деформации покрытия;
- Подобный вид позволяет снизить затраты на электроэнергию, по сравнению с другими системами теплого пола;
- Нагрев поверхности происходит очень быстро и равномерно;
- Большой срок службы;
- Быстрый и простой монтаж, что дает возможность укладывать его своими руками;
- Не создает сухости воздуха в помещении.
Устройство изделия
Инфракрасный теплый пол под ламинат имеет свою систему, в которую включены следующие элементы:
- Электропроводка;
- ИК пленка;
- Теплоотражающий материал;
- Датчики и регулятор температуры;
- Изоляция для пленки или гидроизоляция;
- Крепежные зажимы;
- Также в комплект входит инструкция по монтажу.
Пленки обычно имеет различную длину и ширину в 50 или 100 см. На них находится специальная линия раскроя, по которой можно совершать разрез материала необходимой длины. В других местах разрезать пленку нельзя.
Мощность такой системы может быть различной – 150, 220 или 440 Вт/м2, но для ламината используют вариант, имеющий показатель - не более 150 Вт/м2.
Технология укладки ИК пола под ламинат
Инструкция по монтажу инфракрасного теплого пола содержит несколько основных пунктов, которые необходимо рассмотреть подробно. Такими пунктами являются:
- Составление чертежа и схемы укладки;
- Подготовка основания;
- Укладка инфракрасного теплого пола под ламинат – монтаж элементов;
- Подключение и пробный пуск системы;
- Укладка ламината.
Чертеж и схема укладки
Перед проведением работ необходимо составить схему, по которой будет производиться укладка пленок. Можно выполнить ее в виде чертежа, на котором необходимо обозначить, где будут располагаться датчики и регулятор температуры. Раскрой пленок также осуществляется по заранее подготовленной схеме.
Один из вариантов реализации схемы укладки Подготовка основания пола
Поскольку речь идет об основании под укладку ламината, то оно должно быть подготовлено в соответствии с требованиями, которые необходимы для настила данного напольного покрытия. Бетонное основание должно быть при необходимости отремонтировано и обработано специальными составами. Также надо выполнить следующие работы перед тем, как укладывать пленки ИК пола:
- Удалить мусор и пыль;
- Произвести настил термоотражающего фольгированного материала (толщиной 2-3 мм). Фольгированная сторона материала при этом должна быть снаружи;
- Полосы материала закрепить на двусторонний скотч и соединить между собой специальной клеевой лентой;
- В материале сделать вырезы для датчиков и регулятора, в местах, обозначенных на схеме.
Памятка об использовании фольгированной теплооотражающей подложки Монтаж
Монтаж пленочного пола своими руками подразумевает определенный порядок работ. Для того чтобы добиться нужного результата необходимо следовать плану действий:
- Произвести раскрой пленочных элементов, в соответствии со схемой. Следует учитывать, что нельзя допускать разрезов токопроводящих частей;
- Пленка укладывается вверх лицевой стороной, медный проводник при этом располагается внизу. Расстояние между пленками не должно превышать 10 см;
- Те места, где проходил разрез пленки по контактным соединениям, необходимо заклеить герметизирущей лентой, которая входит в комплект;
- Зафиксировать пленки при помощи скотча к отражающему материалу и между собой;
- Клемму-клипсу установить в специальный разрез одной половиной, а вторая при этом будет располагаться ниже элемента пленки. Затем обжать ее при помощи плоскогубцев и изолировать;
- Терморегулятор разместить под пленкой и закрепить при помощи битумной изоляции. При этом он должен находиться приблизительно в центре листа. Соприкасаясь рабочей частью с черной излучающей полоской;
- Клеммы и провода укладываются в подготовленные в отражающем материале углубления и закрепляются при помощи скотча.
Подключение и пробный пуск системы
После того как основные работы по укладке пленочного теплого пола своими руками завершена. Необходимо произвести подключение системы. Для этого надо выполнить порядок действий:
- Провода подвести к блоку терморегуляции;
- При необходимости использовать штатные соединители;
- Подключение лучше всего выполнять под контролем специалиста или воспользоваться инструкцией по подключению, прилагаемой к комплекту теплого пола.
Подключение к терморегулятору После подключения и проверки правильности всех соединений можно выполнить пробный запуск системы.
Укладка ламината
После того как система была полностью подготовлена и совершен пробный запуск, можно приступать к укладке ламината.
Между ламинированным покрытием и ИК теплым полом надо настелить полиэтиленовую пленку или гидроизоляционный материал. Отрезы надо укладывать внахлест и проклеивать между собой скотчем. Это необходимо для обеспечения безопасности эксплуатации теплого пола и обеспечения защиты от повреждений и избыточной влажности.
Итог
После изучения рекомендованной инструкции по монтажу своими руками пленочного теплого пола, можно сказать, что все работы вполне можно выполнить самостоятельно. При этом инфракрасный теплый пол под ламинат станет отличной альтернативой другим видам таких полов, и будет хорошим дополнением к отопительной системе.
Уважаемый читатель, не оставайся безучастным, поделись своим мнением о статье или расскажи о своем опыте эксплуатации описанной системы обогрева.
Грамотная укладка под ламинат предполагает, что она будет выполнена с учетом всех нюансов . В своей работе греющее оборудование использует ик-волны. Внутри тонкого многослойного полотнища запаяны излучатели, испускающие волны инфракрасного диапазона. Они движутся вверх, где задерживаются массивными предметами. В данном случае . Оно аккумулирует в себе тепло, постепенно отдавая его воздуху.
Излучение генерируют собранные в несколько полос карбоновые излучатели. В более мощных системах полотно сплошное. В любом случае по его краю располагаются токопроводящие шины из биметалла, которые отвечают за передачу электроэнергии на нагреватель. Мощность оборудования варьируется в пределах от 120 до 230 Вт. Разнятся размеры и толщина полотнищ.
Последний показатель не превышает 2 мм, что позволяет без проблем монтировать материал под любым покрытием. Ширина стандартной пленки может быть 100, 80, 60 и 50 см. Для удобства использования полотно поделено на сегменты, между которыми его можно разрезать. Средняя длина такого фрагмента составляет 20 см. Таким образом, при необходимости можно смонтировать греющий пол любой, даже очень сложной формы.
Пленочный пол под ламинат: что учесть при выборе покрытия
Стандартные ламели нельзя монтировать на нагреватели. Причин тому несколько:
- Панели обладают низкой теплопроводностью, что будет препятствовать обогреву помещения.
- Под воздействием высокой температуры геометрия пластин может изменяться, в результате поверхность может покоробиться.
- При нагреве искусственное покрытие может выделять токсичные вещества.
Все это достаточно серьезные причины, чтобы отказаться от его использования. Однако существуют специальные модели материала, предназначенные для укладки на обогреватель. Для них разработана особая маркировка, которую обязательно наносят на упаковку. Еще один важный момент: обязательное наличие замков на ламелях. Они должны быть уложены только по технологии плавающего пола, то есть без связи с основанием. Наклеивать в этом случае нельзя.
Правила размещения греющего полотна
Такого типа может быть как основным, так и дополнительным. В первом случае необходимо положить пленку на 70% площади, во втором все зависит от количества и мощности основных источников тепла. Однако в любом варианте следует учитывать важные рекомендации.
- На напольном покрытии над пленкой запрещено размещать теплоизолирующие предметы. Такие, как крупная мебель без ножек, плотные и т.п. Система на таких участках перегревается и может выйти из строя.
- Тяжелые предметы, вроде габаритной и мебели, не должны стоять над ик-полотном. Ламели под ними могут прогнуться, что приведет к излишнему давлению на нагреватель. В таких условиях он быстро ломается.
- Если предполагается комбинированное отопление, нельзя допускать, чтобы ламинированное покрытие грелось от двух источников тепла одновременно.
- Нужно учитывать, что зона нагрева пленочного материала выходит за его физические границы. По этой причине его не рекомендуется укладывать вплотную к стенам, крупной мебели и т.п. Отступ должен составлять порядка 3-10 см. Это зависит от мощности оборудования.
Оптимально уложить греющее полотнище на расстоянии 0,5-0,6 м от каждой стены. Это позволит в дальнейшем безболезненно делать перестановку мебели, если таковая потребуется.
Инфракрасный пленочный теплый пол под ламинат: технология грамотной укладки
Отопительная система представляет собой своеобразный слоеный пирог, который важно правильно уложить. Рассмотрим пошагово, как это сделать.
Шаг 1. Обустраиваем основание
Оно должно быть сухим, ровным и твердым. Ламинат можно укладывать только на выровненную основу. Поэтому, если перепады высоты превышают 2 мм на погонный метр, придется провести дополнительные работы. Для выравнивания оптимально залить ее нивелирующей смесью и дождаться полного высыхания. Деревянную поверхность проще всего выровнять фанерой.
Шаг 2. Кладем теплоизоляцию
Для нормального функционирования системы необходимо обустроить теплоотражающий слой. Стандартная в таких случаях алюминиевая фольга не подходит. Это объясняется тем, что нагреватель электрический, следовательно, подложка не должна проводить ток. Иначе возможны несчастные случаи. В качестве изолятора выбирают пенополиэтилен или пробку с нанесенным на нее отражающим слоем.
Перед укладкой материала тщательно очищаем основу от мусора и пыли. Использование обязательно. На чистую поверхность расстилаем полосы изолятора. Закрываем всю площадь помещения, даже если ик-пленка будет уложена не везде. Полотнища укладываем встык одно к другому с небольшим заходом на стены. Во избежание подвижек изолятора фиксируем его скотчем или закрепляем прямо к основе степлером.
Шаг 3: Раскладываем пленку
Раскатываем полосы, ориентируя их вдоль самых длинных сторон комнаты. Таким образом удастся минимизировать количество соединений контактов. При необходимости отрезаем полотно, но только по специальным участкам, которые обозначены маркировкой. В процессе укладки следим, чтобы целостность элементов не нарушалась. Полотно следует стелить так, чтоб не получалось нахлестов.
Медные токоведущие шины при укладке должны лечь вниз блестящей стороной. Это необходимо для дальнейшего соединения контактов. Полотнища обязательно фиксируются к подложке с помощью скотча.
После того, как все нагреватели будут разложены, определяем, какие шины будут соединяться с кабелем. Все незадействованные в коммутации участки сразу же тщательно изолируем. Для этого закрываем их битумной лентой, которая должна входить в комплект оборудования.
Шаг 4: Ставим термодатчик
Для корректной работы системы элемент располагают в наиболее холодной точке помещения. Причем он должен находиться на середине ширины полосы, так, чтобы расстояние от ее краев было одинаковым. Нельзя ставить датчик близко к стене. Между ними должно быть минимум 500 мм. Еще один важный момент. Если штатного кабеля устройства недостаточно для того, чтобы уложить его в выбранном месте, следует подобрать другое. Наращивать провод запрещено.
Вырезаем в подложке паз под корпус датчика и канал под монтаж его кабеля. Ставим элемент на место так, чтобы он располагался на карбоновом нагревателе. Фиксируем прибор битумной лентой, протягиваем от него кабель до . Пленку раскладываем и закрепляем к подложке.
Шаг 5. Устанавливаем клеммы
На участках, где излучающее оборудование будет подключаться к цепи, нужно поставить особые зажимы-клеммы. Чаще всего они имеют вид клипсы. В этом случае верхний лепесток элемента вставляем в контактный разрез пленки, а нижний заводим под нее. Затем берем плоскогубцы и плотно, но аккуратно обжимаем клемму, обеспечивая ей надежный контакт с медной шиной. Иногда встречаются другие типы соединений, правила их сборки нужно посмотреть в инструкции к оборудованию.
Шаг 6. Подключаем кабель
Протягиваем провод, размещая его около участков подключения. Обычно кабели выводятся на одну сторону системы: так удобнее соединять их с нагревателями. Хотя возможен и вывод нулевого и фазного провода на противоположные стороны комнаты. В этом случае нужно особенно внимательно проводить подключение, чтобы не выбрать одну токопроводящую шину для коммутации обоих контактов.
Концы уложенных кабелей зачищаем от изоляции примерно на 1 см и вставляем в контактную клемму. Обжимаем получившееся соединение плоскогубцами. Надежно изолируем его с помощью битумной ленты. Наклеиваем полоски сверху и снизу контакта, аккуратно обжимаем. В результате должна получиться водонепроницаемая капсула, защищающая соединение от возможного попадания воды.
Шаг 7. Подключаем терморегулятор
Технология укладки греющего пола предполагает, что все кабели должны сойтись в одной точке. Там, где они подходят к терморегулятору. Он может обслуживать сразу несколько участков системы, в этом случае крайне важно грамотно выбрать фурнитуру для подключения. Это должны быть только сертифицированные клеммные узлы, самодельные скрутки недопустимы.
Блок управления терморегулятора оснащен специальными разъемами, к которым присоединяются провода. Для предупреждения ошибок разработаны пиктограммы, обозначающие участки коммутации заземления, нагрузки и напряжения питания. После соединения каждый кабель укладываем в специальный канал и закрепляем терморегулятор на место.
Шаг 8. Пробный запуск системы
Проверяем целостность и правильность всех выполненных соединений и проводим пуск греющего пола. Если все сделано правильно, он должен нормально работать. При выявлении каких-либо проблем, следует исправить все недочеты и повторно запустить оборудование. Для наглядности предлагаем видео монтажа пленочного теплого пола под ламинат.
Шаг 9. Укладываем покрытие
Нагреватели не переносят воздействие воды, поэтому необходимо положить на полотно изоляцию. Достаточно будет пластиковой пленки в 200 мкм, которая защитит от влаги и не задержит ик-излучение. Материал режем на полосы нужной длины и раскладываем поверх греющей конструкции с небольшим нахлестом. Обязательно проклеиваем их скотчем.
Теперь можно начинать монтировать покрытие.Как укладывать выбранную модель ламината, нужно посмотреть на упаковке. Производитель обязательно дает рекомендации для получения лучшего результата. При работе следует соблюдать определенную осторожность, чтобы случайно не испортить пленочный обогреватель.
Существует много вариантов напольного покрытия, которые сегодня используются при строительстве и ремонте. Особой популярностью среди всего изобилия пользуется ламинат.
Помимо своей эстетической красоты, материал вполне доступный и его могут позволить себе семьи с любыми доходами. Этот вариант покрытия имитирует деревянную поверхность, благодаря чему в доме создается более уютная и комфортная обстановка. Ламинат состоит из композитного материала, который по своим характеристикам имеет не такую теплую основу, как древесина. Однако благодаря пленочным теплым полам из инфракрасной пленки можно обойти этот момент при использовании ламинатного напольного покрытия.
Теплый пол с применением пленки – это оптимальное решение для квартир и домов с централизованным отоплением. Такой вариант обогрева не требует подключения к централизованной системе и его можно установить самостоятельно не прибегая к помощи специалистов.
Существует много вариаций теплых полов, однако именно пленочные лучше всего подходят для ламината. Простота монтажа позволяет все виды монтажных работ проводить самостоятельно, что в итоге поможет экономить время и деньги.
Монтаж пленочного теплого пола
В настоящий момент предоставляется в виде рулона. В полипропиленовой или полиэстеровой пленке запаяна карбоновая паста. Когда электрический ток проходит через карбон, образуется много тепла. Подача питания производится за счет токопроводящих шин, которые покрыты тонким слоем серебра или меди. ИК пленка состоит из ленточных секций, которые формируют основное полотно.
При необходимости можно обрезать полотно для того, чтобы оно идеально ложилось на поверхность полов. Благодаря строению пленки даже в случае повреждения одной или нескольких лент, эффективность и работоспособность обогрева не пострадает. На рынке предлагаются рулонные пленки для теплых полов разной ширины, которые варьируют от 50 до 100 сантиметров.
Мощность пленки выбирается для каждого помещения индивидуально. Если в доме имеется стационарное или же централизованное отопление, то мощность пленки может достигать 150 Ватт на квадратный метр. Когда в доме отсутствует отопление и прогрев будет исключительно за счет теплого пола, то оптимальным вариантом станет материал имеющий мощность до 400 Ватт на квадратный метр.
Расчет площади покрытия
Для расчета и монтажа теплых полов необходимо составить чертеж помещения в точном масштабе. На плане стоит выделить те места, в которых будет установлена мебель и бытовая техника, оставшееся пространство является полезной площадью, какая будет обогревать помещение.
В зависимости от размеров полезной площади выбирается пленочный теплый пол под ламинат. Если рассмотреть пример указанный на рисунке: площадь открытого пространства составляет 13 м2, то можно использовать пленку шириной в 50 см и мощностью в 150 ватт. Для такого помещения понадобится 5 полосок по 4.8 метра длиной, что, в общем, составит 12 кв. м.
Немаловажным при установке теплого пола является и правильный выбор места для терморегулятора . К терморегулятору подключается не только основное питание, но и подача тока на пленку, а также датчик температуры. Установить регулятор нужно в таком месте, где он будет уместным и удобным при использовании.
Выбор ламината для теплого пола
Сегодня на рынке изобилие ламинатного покрытия настолько велико, что достаточно сложно подобрать именно то, что необходимо. Есть специальный ламинат, который предназначен для использования непосредственно с теплыми полами. При неправильном выборе ламината способность прогрева покрытия будет плохой.
Производители ламината специально для теплых полов предлагают усовершенствованные и приспособленные покрытия, имеющие соответствующую маркировку. Информация о марке ламината имеется в инструкции или же на упаковке. Кроме значка, который указывает на разрешение использовать материал для теплого пола, есть также информация о температурном режиме, рекомендуемым при использовании.
Немаловажным фактором при выборе ламината является класс покрытия. Высокий класс покрытия менее подвержен истиранию поверхности. Оптимальным решением будет ламинат 32 и 33 класса, он прекрасно подходит по всем критериям качества.
Подготовка поверхности
Самое первое, что стоит отметить, тот факт что не требует использование цементных смесей и растворов. При наличии ровного пола никаких «мокрых» работ проводить не придется. Также стоит отметить, что пленочный теплый пол можно самостоятельно сделать за один день, при этом, не прибегая к помощи специалистов.
Перед тем как установить пленочный теплый пол под ламинат нужно проверить поверхность бетонной основы на наличие неровностей. Если неровности имеются, то их необходимо удалить, чтобы поверхность получилась ровной.
Вторым этапом подготовки считается уборка различного строительного мусора и пыли. Производится такая очистка при помощи домашнего пылесоса и щетки. После проведения всех подготовительных работ можно приступать к самой процедуре укладки ИК пленки.
Укладка термоизоляции
Для эффективной работы теплого пола и уменьшение потерь температуры, важно сделать качественную теплоизоляцию пола. Термоизоляция производится по всей площади помещения , а не только в тех местах, где будет установлен теплоноситель. Самым оптимальным вариантом термоизоляции считается фольгированная или металлизированная пленка, которая отражает тепло направленное вниз пола.
За счет использования такой подкладки можно существенно повысить эффективность отопительной пленки, и минимизировать потери тепла. Существует несколько вариантов теплоизоляции, она может быть в виде рулона или плит, поэтому можно подобрать оптимальное решение в соответствии с предпочтениями и стоимостью.
В местах стыка термоизоляционного материала можно использовать скотч, чтобы обеспечить хорошее соединение. По окончанию подготовительных работ можно укладывать пленочный теплый пол под ламинат.
Установка датчика температуры
Датчик температуры пола указывает температуру нагрева пленки , поэтому он является неотъемлемым атрибутом ваших теплых полов. Чтобы он давал правильные и точные показатели его стоит правильно расположить и установить. В основном устанавливается датчик в местах с минимальным воздействием на поверхность.
Приклеивается он на нижней части нагревательного элемента битумной изолентой . Специально под датчик на поверхности пола можно сделать канавку или углубление , чтобы после установки ламината поверхность была ровной и без изъяна.
Укладка пленочного теплого пола под ламинат
Когда начинаете устанавливать пленку, важно помнить, что медная полоска должна находиться внизу. Верхняя часть пленки должна быть матовой, а не блестящей. На качество работы отопительного элемента – это не влияет, ведь тепловое излучение идет на обе стороны пленки, однако зажимы, имеющиеся в кленке, могут создавать неровности , и во избежание этого неудобства, материал стоит укладывать лицом в них. Правильно выполненный , создаст идеально ровную поверхность.
В соответствии с разметкой нужно будет обрезать пленку в соответствии с планом расстановки. Если вы выполняете монтаж самостоятельно, то для удобства желательно, чтобы контакты на пленке были развернуты к одной стене , где установлен терморегулятор , такое расположение будет более удобным при подключении. ИК полотно не должно соприкасаться между собой, расстояние между полосками пусть будет несколько сантиметров.
Разложенный пленочный материал фиксируется между собой скотчем, чтобы минимизировать вероятность сдвига.
Подключение проводов к пленке
После того как инфракрасная пленка разложена и скреплена, самое время переходить к подключению с кабелем питания. На медный элемент пленки крепится специальная клипса-контакт. Одна часть клипсы прижимается к медной полоске, а вторая в верхней части пленки. При закреплении контакта лучше использовать пассатижи, для обеспечения надежной фиксации.
Установка клипс производится на всех термо-полосках и кабеля подводятся к терморегулятору. После установки клемм питания, пленка крепится к теплоизолирующей основе скотчем для максимальной фиксации.
К установленному на стене терморегулятору подходит проводка от полос нагревания. Для удобства и эстетичности желательно сделать углубление под провода. Кроме проводов питания к терморегулятору подводится и провод теплового датчика. Провода можно объединить в один пучок для удобства.
Терморегулятор имеет специальные зажимы для проводов, которые обеспечивают надежную фиксацию. Провода, подведенные к терморегулятору очищаются от изоляции и вставляются в разъем, после чего обжимаются. После проверки прочности соединения клеммы инфракрасной пленки НЕОБХОДИМО ЗАИЗОЛИРОВАТЬ специальной битумной изоляцией (поставляется в комплекте).
Вся информация, касающаяся подключения проводки имеется на терморегуляторе с обратной стороны, при необходимости ее можно перенести на бумагу для удобства.
Укладка ламината на пленочный теплый пол
Перед тем как укладывать ламинат, обязательно необходимо проверить систему нагрева на работоспособность. Для проверки нужно включить теплые полы примерно на полчаса при температуре в 30 градусов Цельсия. Для достоверности работы нужно каждую полосу проверить по отдельности. Если все работает, то можно приступить к укладке напольного покрытия.
Необходима ли подложка под ламинат, если устанавливается пленочный теплый пол ? Нет, в этом случае подложку поверх греющей пленки не укладывают. Но для защиты греющей поверхности от влаги в один слой укладывается обычная полиэтиленовая пленка. Чтобы пленка не сползала во время укладки ламината, ее режут кусками (можно по размеру пленки) и стыки фиксируют скотчем. Теперь можно смело приступать к укладке ламината.
Сколько электричества потребляет пленочный теплый пол
Стоит понимать, что потребление электроэнергии напрямую зависит от мощности материала и условий, в которых применяется нагреватель. Чтобы минимизировать расход энергии важно, чтобы теплопотери были сведены к минимуму, только в этом случае можно сэкономить на расходе. Не нужно добиваться расхода указанного на упаковке, так как при большой теплопотере или неправильной установке, получить соответствующего результата не получится.
На упаковке ИК пленки указывается максимальное потребление, а в зависимости от условий эксплуатирования, показатели могут быть ниже. Если полезная площадь помещения составляет 12 кв. м., то нагреватель мощностью в 150 Вт будет потреблять порядка 1800 Ватт (1.8 кВт) за один час.
В основном включают теплые полы примерно на 8-10 часов в сутки . Утром на момент сбора на работу и вечер по приходу домой. График включения и отключения каждый составляет индивидуально в соответствии с требованиями жителей помещения. Среднее время работы теплых полов восемь часов, что в потреблении электроэнергии составляет 14.4 кВт.
При простом математическом расчете получается, что в месяц тратится порядка 432 кВт электроэнергии, при этом такие данные только из нашего конкретного примера. Несмотря на такие данные инфракрасный пленочный теплый пол на сегодняшний день считается наиболее выгодным вариантом отопления
Стоит понимать, что основной расход электричества происходит в результате нагрева помещения, а для поддержания определенной температуры расход будет на порядок ниже, при этом система требует периодического включения и отключения. Частота включения и отключения отопления зависит исключительно от характеристик самого помещения и того насколько оно хорошо сохраняет тепло.
Если помещение имеет качественную теплоизоляцию в соответствии с требованиями и климатом, то расход потребления электричества можно сократить до 20-30 Ватт на один квадратный метр , что достаточно выгодно и эффективно. То есть наш расход электроэнергии снизится примерно в 5-7 раз , а это 1.92-2.88 кВт в сутки (за 8 часов работы).
На этом все дорогие друзья и читатели сайте «Электрик в доме», до следующих выпусков. Оставляйте свои комментарии и пожелания.
И хотя этот портал посвящен вопросам утепления и отопления, сама тема публикации - «монтаж пленочного теплого пола под ламинат» предполагает рассказ не только о монтаже нагревательных элементов, но и о последующей укладке напольного ламинированного покрытия. Поэтому видится целесообразным показать весь цикл проведенных работ, чтобы у читателя, собирающегося заняться такой реконструкцией, появилось достаточно ясное представление о масштабе предстоящих задач. Автор надеется, что его опыт, в том числе – и разбор допущенных ошибок, окажется полезным для тех, кто планирует заняться этим впервые и выполнить все собственными руками.
Исходные условия
Ремонт проводился в детской комнате частного дома – необходимость в реконструкции назревала давно, и вот наконец было принято окончательное решение, что откладывать дальше незачем.
Место, где происходило все описываемое – город Бендеры, Молдова, Приднестровье. Работы проводились в первой декаде сентября 2016 года. То есть практика эксплуатации созданной системы – уже два зимних сезона.
Дом постройки 50-х годов прошлого века. Стены глинобитные толщиной около 700 мм, в достаточной степени теплые, чтобы обходиться в условиях нашего климата без дополнительной термоизоляции. Специфика стен, кстати, наложила определенные нюансы и на ход дальнейших работ – на это будет обращено внимание в свое время.
Дом приобретался в 2002 году, и до нашего вселения он пару лет пустовал. Так что пришлось поначалу поднапрячься, чтобы к ближайшей зиме успеть привести его в обжитый вид. В особенности это касалось детской, так как дочке тогда было всего 3 года.
Полы во всем доме – дощатые на лагах, поднятые над уровнем грунтовой засыпки примерно на 300 мм. Они не радовали прямизной, но были прочными, надежными, собранными из добротных досок толщиной 40 мм.
Однако, учитывая то, что игровая сфера детей в раннем возрасте процентов на 50 приходится именно на полы, было тогда принято решение застелить в детской комнате ковролин приятного голубого цвета. – и тепло, и мягко.
По тем временам, когда изобилия строительно-отделочных материалов еще не наблюдалось (во всяком случае здесь у нас), ковролин виделся оптимальным вариантом. Можно сказать, что на первых порах он был и симпатичен, и, как казалось, вполне справлялся со своими задачами. Но постепенно стали проявляться все его негативные качества.
- Во-первых, он стал попросту некрасив. На его поверхности образовалась масса не удаляемых пятен от пролитых за прошедшие годы соков, чая, и даже от протекшего картриджа принтера.
- Во-вторых, он требовал чуть ли не ежедневной уборки пылесосом. И чем дальше – тем больше: даже мелкий мусор невозможно иначе собрать с его поверхности. А прибавить к этому наличие котов (как без них в частном доме) – и картина станет понятной.
- В-третьих, он устарел и морально. Подросшая дочка – старшеклассница категорически высказалась, что хочет изменить облик своих «владений». Ну что ж, имеет право! Она захотела ламинат, и даже подобрала в каталоге магазина приглянувшуюся ей модель.
Итак, решение было принято – меняем покрытие пола. Но сразу было задумана и организация подогрева пола – просто потому, что сам ламинат довольно «холодный» материал. Система предполагалась, безусловно, не взамен классического отопления (с этим в доме все в порядке), а просто для создания максимально комфортных условий, чтобы по полу было приятно ходить босыми ногами, когда за окном промозглая осенняя или морозная зимняя погода.
Теперь – о некоторых особенностях самой комнаты. Она небольшая, всего около 6,5 м², близкая по форме к квадрату. И вроде бы – ничего особенного, однако, есть ряд нюансов, которые несколько осложняли задачу.
Если брать «чистые» размеры для расчетов, то они показаны на левом фрагменте иллюстрации. Но в действительности глинобитные стены, увы, не отличаются ровностью – на правом фрагменте красной линией показаны изгибы на уровне пола. Можно, конечно, предпринять попытку выровнять стены до идеала – гипсокартон в помощь. Но это обязательно приведет к потере и без того небольшой площади помещения. Имеющаяся кривизна стен для ощущения комфортности проживания для нас влияния не оказывала, и потому в свое время были выправлены лишь особо выделяющиеся на общем фоне дефекты. Частично недостатки были скрыты отделкой – облицовкой вагонкой и созданием прикроватной полки (она показана на схеме коричневой стрелкой, и ее решено было оставить, лишь с небольшой «модернизацией»). Но вот при укладке ламината на стартовой стадии даже небольшая оставшаяся кривизна все же сказалась – этому будет уделено внимание ниже.
Второй нюанс – вдоль внешней стены чуть выше уровня старого пола проходит труба обратки контура отопления – она хорошо видна на фотографии выше, а на схеме показана синей стрелкой. Ранее система отопления работала по принципу естественной циркуляции, поэтому труба имеет уклон – с левой стороны комнаты под нее спокойно просовывается лист фанеры, справа же – щель для этого слишком мала. Это тоже наложило определенный отпечаток на последующие работы.
Для настила был выбран вот такой ламинат - компания «Krono Original», серия «Сastello classic» модель «Art Works». Доски размером 1285×192 мм, класс 32, замковое соединения типа «Dubble Click».
Был проведен несложный расчет, и по его результатам приобретено 30 досок – три упаковки по 9 штук в каждой и еще плюс три доски. Делался запас примерно в 10%, и принималось во внимание, что одна доска уйдет на отделку оставляемой прикроватной полки. С администрацией магазина сразу был оговорен вопрос о возможности обмена брака, докупки недостающих досок и даже возврата неизрасходованных. Правда, ни к одной этой мере прибегать, как выяснилось, не пришлось.
Теперь – о системе «теплого пола». Решено было не делать подогреваемый участок сплошным по всей площади. Вполне достаточно тех зон, где обычно «ступает нога человека». В итоге остановились на следующей схеме.
Располагать инфракрасную пленку под кроватью (поз. 1) – никакого особого смысла нет. А вот когда встаёшь прохладным утром, то будет очень приятно поставить босые ноги на подогретый участок пола. Поэтому – здесь планируется метровый отрезок пленки (поз. 3) вдоль кровати.
В правом дальнем углу от входа разместилась рабочая зона – письменный стол (поз. 2) с компьютером. От двери к столу и частично под ним проходит вторая «зона комфорта» - двухметровый участок подогрева (поз. 4).
Итого – необходимо три погонных метра нагревательных пленочных элементов. Наиболее подходящим вариантом по цене и эксплуатационным параметрам оказалась плёнка южнокорейского производства шириной 500 мм с удельной мощностью 220 Вт/м². Суммарная мощность создаваемой системы получается невысока – всего 330 Вт, то есть особой дополнительной нагрузки на домашнюю электросеть не предполагается.
В комплекте с плёночным нагревателем прилагалось два мотка провода (многожильный медный сечением 1,5 мм²) с синей и красной изоляцией, набор клемм и изоляционных накладок. Кроме того, отдельно был приобретен терморегулятор для установки в стандартный подрозетник. Была выбрана модель с кнопочным управлением и возможностью недельного программирования режимов работы.
Итак, основные материалы были приобретены. Применялись и другие – об этом будет упоминаться по ходу дальнейшего изложения.
На работу планировалось отвести три дня. Но, как оказалось в действительности, ушло пять – сказалась неопытность, непредвиденные проблемы и т.п. Но в итоге все было решено положительно.
Итак, переходим к рассмотрению практической стороны - реального хода выполненных работ.
Пол с ламинированным покрытием и системой инфракрасного плёночного подогрева - поэтапно и пошагово
Первый этап – подготовка и выравнивание пола
Этот этап на стадии планирования выглядел вообще беспроблемным. На практике оказалось не все так «радужно» и просто.
Полы в комнате не отличались ровностью – наряду с вполне горизонтальным участком примерно от середины имелся явный нарастающий уклон в сторону левой стены. По все видимости, сказалась когда-то неравномерная усадка фундамента. Но вместе с тем – пол крепкий, без скрипов и нестабильных участков.
Но под ламинированное покрытие такой перепад уровня недопустим – требуется соблюдение единой плоскости. Поэтому выравнивание было задумано провести с помощью листов OSB толщиной 10 мм.
Как это выполнялось практически – в таблице ниже (все картинки разворачиваются при клике мышкой).
| Иллюстрация | |
|---|---|
 | Комната освобождается от все стоявшей в ней мебели. Ковролин на некоторых участках смотрится еще ужасней, чем казалось ранее. |
 | Произведен демонтаж старых деревянных плинтусов. Они настолько уже неприглядные, что отправились сразу в утиль – на дрова. Вместо них будут на финальном этапе работ устанавливаться пластиковые, в тон к покрытию пола. Синим эллипсом показан участок прикроватной полки, где планируется переделка под удобную нишу для гаджетов. А под этой нишей как раз и разместится терморегулятор «теплого пола» и розетка для зарядного устройства. Удобно – облицовка из вагонки избавляет от необходимости вырезать в стене гнезда под подрозетники и штрабу для кабеля питания. |
 | Наконец-то сматывается в рулон и выносится во двор старый ковролин. Его тыльная часть когда-то имела прорезиненую основу. Этот слой на обширных участках уже раскрошился и остался на полу черной пылью (стрелками показаны сохранившиеся участки основы и с полным осыпанием подложки, вплоть до ворса). Картинка страшная, и лишний раз убеждающая, что опыт с ковролином был наверняка последним. |
 | Пришлось сразу заняться уборкой – очистить пол от чёрной резиновой пыли. Это уже – после уборки, в ходе которой довелось перемазаться с ног до головы. |
 | И вот такая картина открылась. Кстати, про это мы с супругой уже не помнили – что под ковролин тоже выравнивали поверхность фанерой. Правда, фанерой – это очень громко сказано. На деле из-за дефицита (по тем временам) материалов в ход пошли все имеющиеся обрезки, и получилось вот такое «лоскутное одеяло». Так что очередная и, получается, внеплановая задача – демонтаж этой «мозаики». |
 | Говорится это легко, а на деле - заняло довольно много времени и потребовало немало сил. Сложность в том, что только отдельные участки были закреплены к доскам саморезами. В основном преобладают мелкие гвозди с очень частым шагом (показано красной стрелкой). Так что возни было очень много. Тем более что под электрическим «теплым полом», просто в целях обеспечения безопасности, не хотелось оставлять лишних гвоздей, поэтому их после выламывания фанерных «заплаток» не забивали в старый дощатый пол, а вытаскивали. Открывающийся пол – в очень приличном состоянии, за исключением одного небольшого участка в углу – он обведен на иллюстрации желтым эллипсом. |
 | На этом участке доски тоже без признаков разложения, но почему-то здесь покрытие собрано из коротких отрезков – возможно, когда-то намечался люк в погреб, а потом решение было изменено. Снизу доски опирались на чурки, которые просели в грунт, что и дало общую нестабильность и проседание этого участка. Ремонт оказался несложным. К добротным доскам пола были снизу закреплены три перекладины, под которые были враспор подложены те же чурки-подставки. Ну а затем – возвращены на место снятые короткие отрезки досок. Получилось прочно и стабильно. |
 | После уборки поверхности перешли к выравниванию пола листами OSB. С этой стороны и примерно до трех четвертей длины комнаты пол горизонтальный. А потом начинается уклон вниз. Так как лист короче, чем длина комнаты, он смещен в неровную сторону. А здесь, на оставшихся горизонтальных участках, не требующих выравнивания, будет несложно закрепить недостающие узкие полосы OSB. |
 | Иное дело – противоположная сторона. Здесь неровность выражается даже двояко. Во-первых, дальний левый угол – не вполне прямой, и пришлось несколько подрезать кромку листа (показано красными линиями). А во-вторых, и это главное – идет понижение уровня от почти нуля в дальнем углу и до примерно минус 45 мм в ближнем (нарастание перепада показано синей стрелкой). Здесь предстоит повозиться. |
 | Выравнивание решено проводить по следующему алгоритму. Для начала примерен и закреплен к полу маяк-площадка, который обеспечивает горизонтальное положение листа. Этот маячок не что иное, как отрезок бруса подобранной толщины (показан красной стрелкой). Затем лист был убран в сторону, и от этой площадки подобран уже с помощью обычного уровня и закреплен ряд маяков вдоль стены к дальнему углу, где перепад сходит к нулю, то есть площадки становятся все тоньше (направление показано синей стрелкой). А затем от каждого этого маяка аналогичным образом выполнена линия площадок уже вдоль листа, вплоть до границы перехода к ровному участку пола (череда желтых стрелок). Все площадки после тщательной примерки прикручивались к дощатому основанию саморезами (с предварительным сверлением, чтобы не допустить растрескивания). |
 | Вот эти площадки – перед укладкой листа на место. Кстати, на дальних рядах даже не пришлось «выстраивать ряды», так как деформация плоскости там невелика. А на отремонтированном участке пола даже появилась необходимость немного убрать рубанком получившийся выступ. |
 | Лист отлично лег на место. Проверка уровнем доказала его соответствие горизонтальной плоскости. Площадки-маячки расположены достаточно часто, и при передвижении по покрытию прогибов листа не было (а рост и вес у меня, поверьте, немаленький). Кроме того, чуть позднее был предпринят еще один шаг для большей стабильности покрытия – об этом будет сказано ниже. Обратите внимание – ближний к краю ряд маячков сделан так, чтобы он одновременно являлся опорой и для второго листа, который будет укладываться далее встык с первым. |
 | Начинается фиксация листа к дощатой поверхности пола. Использовались черные саморезы длиной от 35 мм (на ровном участке пола) до 75 – на участках больших перепадов. На иллюстрации показана «траектория» вкручивания крепежа, с шагом примерно в 200 мм. От края листа – не менее 20 мм, иначе можно получить раскрошенный участок. Момент затяжки на шуруповерте (трещотка) регулировался так, чтобы шляпка самореза погружалась в толщу листа примерно на полмиллиметра. |
 | После прикручивания листа было решено ещё и заполнить оставшиеся полости снизу монтажной пеной. В нужных местах между площадками-маяками в OSB были просверлены отверстия диаметром 10 мм – так, чтобы в них хорошо входил носик пистолета. Заполнение велось до появления пены из соседнего отверстия. Особо много пены не потребовалось – просветы не настолько велики. На иллюстрации – это картина уже после расширения и застывания пены. Все выступившие излишки были срезаны и убраны. А лист, кроме опоры на площадки, получил снизу еще и достаточно жесткую подушку. Его положение стало абсолютно стабильным. Кроме того, деформированный участок пола приходится в аккурат на место расположения кровати. То есть особых динамических нагрузок здесь не предполагается. Так что за надежность выровненной поверхности переживать не приходится. |
 | Алгоритм выравнивания второго листа – точно такой же. От уже стоящего по центру маяка быть закреплен ряд площадок вдоль стены (красная стрелка) к точке наибольшего перепада уровня (зеленая стрелка). А потом выложены ряды маячков-площадок к центру комнаты, до перехода к горизонтальному участку (желтые стрелки). Длинного правила под рукой не оказалось, поэтому вместо него использовался двухметровый отрезок профильной трубы – получилось даже удобнее: труба сама по себе тяжелая, и это упрощало подбор высоты площадок. Пришлось, правда, повозиться с раскроем самого листа – его ближний край повторяет конфигурацию прикроватной полки и всех углов-выступов на входе в комнату. Но это – частности, просто немного больше разметки и работы лобзиком. Кстати, при раскрое и подгонке листов вдоль стен оставлялся деформационный зазор порядка 7-10 мм (из-за неровности стены он несколько колебался в этих пределах). И между листами (и вставляемыми фрагментами) также оставлялся зазор около 5 мм. Эти зазоры - на случай линейного расширения материала при нагреве. |
 | Полости под вторым листом также были заполнены пеной. После ее застывания – излишки срезаны и убраны. |
 | Далее, пришел черед оставшихся не закрытыми участков. Здесь все просто – вырезались нужные по размерам фрагменты и после подгонки крепились к дощатому покрытию саморезами. Затем все деформационные зазоры тоже были заполнены монтажной пеной. Не обращайте внимания на неснятый плинтус на этой стене. Он просто так прочно вмурован в старую стену, что решено было его не трогать, иначе появился бы «новый фронт» работ. А так по предварительной прикидке после монтажа ламинированного покрытия он прекрасно закроется новым плинтусом. |
 | Наконец, все закончено, излишки пены по деформационным швам срезаны, проведена уборка с помощью пылесоса. Перед нами – готовое ровное надежное покрытие для последующего монтажа системы «теплого пола». |
Второй этап – подводка линии питания «теплого пола»
По правде говоря, этот блок работ велся параллельно с первый этапом. Времени было достаточно – пока застывала монтажная пена после каждого уложенного листа выравнивающего покрытия. Да и хотелось сразу выполнить все «грязные» работы – оставлять их на потом, а затем вновь проводить уборку – вряд ли разумно.
Итак, мощность системы подогрева пола невелика – максимум 330 Вт. плюс к тому, параллельно с терморегулятором планируется установить розетку – для зарядки смартфона и планшета, при необходимости для включения блока питания ноутбука. То есть и мощность этой нагрузки невысока. Тем не менее, в комнате, где проводится ремонт, не нашлось удобной для подключения линии. Но зато в соседнем, через левую стенку, помещении, есть выделенная линия с медным проводом сечением в 1,5 мм² (то есть ее хватит и на 3 кВт). А на этой линии всего-навсего освещение (со светодиодной лампой на 13 Вт), ночник и две розетки, также в основном используемые для зарядных устройств. То есть к ней «цепляться» можно запросто. Да и расположение такое, что можно организовать подводку к месту установки терморегулятора «теплого пола» с минимальным нарушением отделки.
Хоть нагрузка и невысока, но на всякий случай для «теплого пола» с параллельной к нему розеткой решено установить отдельный автомат на 6 ампер.
Как это все выполнялось – в таблице ниже:
| Иллюстрация | |
|---|---|
 | Сняты три панели облицовки прикроватной полки – они будут укорачиваться и несколько переделываться. В верхней части будет сделана удобная ниша для всякой мелочёвки и телефона, а в нижней расположатся терморегулятор «теплого пола» и дополнительная розетка. Именно сюда и будет прокладываться кабель питания. Удобно – его легко спрятать за оставшейся облицовкой. |
 | В соседней комнате временно демонтирована розетка, откуда пойдет питание на «теплый пол». Для установки автомата приобретен небольшой встраиваемый бокс на четыре модуль-места. Чтобы его утопить в стене, в ней вырезается ниша. Выравнивающая облицовка стены здесь сделана из гипсокартона, что позволило вырезать очень аккуратное «окно» ровно по размерам бокса. Под гипсокартоном - сначала старый штукатурный слой, а потом начинается глиняная стена, в которой несложно было вырезать нишу требуемой глубины. |
 | Правда, под слоем глины обнаружилась еще и кирпичная кладка, толщиной в полкирпича. Но она - глубоко, и установке бокса не мешает. Сквозь эту кладку в соседнюю комнату перфоратором пробуривается отверстие для пропуска кабеля. Ниша для бокса, кроме того, соединяется скрытым каналом с соседней розеткой – для параллельного подключения к линии питания. На фотографиях не показано, но через этот канал был сразу протянут отрезок кабеля и подключен к клеммам розетки. Фаза пойдет на разрыв через автомат, а ноль – через штатную нулевую шину бокса. |
 | Вот это же отверстие, но уже в комнате, где проводится ремонт. При сверлении, безусловно, выворотило изрядный кусок штукатурки. Но это не страшно – обои были предусмотрительно подрезаны и подвернуты. Осталось только прорезать совсем небольшую штрабу (она условно показана здесь желтой стрелкой), порядка 200 мм длиной, до края облицовки. А затем кабель питания «нырнет» под облицовку, разместится под ней и «всплывет» только в месте установки терморегулятора. (Траектория его прокладки показана зеленой стрелкой). Забегая вперед, скажу, что после укладки кабеля развороченный участок и штраба были аккуратно заделаны гипсовой шпатлевкой, а после ее высыхания обои возвращены на место. Так что и следов не осталось. |
 | Вот он – кабель ВВГ 2×1,5 после прокладки к месту установки терморегулятора. |
 | Снятые панели вагонки укорочены сверху. В двух из них вырезаны лобзиком окошки для установки подрозетников. Подрозетники использовались такие, что применяются для гипсокартона, то есть с притягивающимися сзади стопорами. В центральной панели снизу вырезана небольшая «арка» - это для пропуска проводов питания и сигнального провода термодатчика «теплого пола». Панели с подрозетниками, понятное дело, пока просто приставлены на место, не закреплены. |
 | Чуть-чуть забегая вперед, можно сразу показать, что в правой гнездо, как и планировалось, была установлена обычная розетка. Кабель из соседней комнаты подключён к ее клеммам. А от клемм отходит еще один отрезок этого же кабеля – он как раз и будет коммутироваться к терморегулятору. Пока что он оставлен в покое. Важно – при проведении этой коммутации не ошибиться с расположением фазы и нуля – это требуется для корректной работы программируемого терморегулятора. Поэтому лучше придерживаться рекомендуемой цветовой маркировки проводов. В моем случае – синий (ноль) и коричневый (фаза). |
 | В соседней комнате также заканчивается коммутация проводов – фаза с разрывом через автомат, ноль – через шину без разрыва. Возвращается на место розетка. Бокс устанавливается в вырезанную нишу. |
 | Бокс и так неплохо установился в нише, но для большей надежности решил все же закрепить его с помощью силиконового термоклея. И с раствором возиться не пришлось, и получилось очень даже быстро, прочно и симпатично. |
По сути, с электрической подводкой все – она готова для дальнейшего монтажа системы подогрева. Естественно, произвел проверку – кратковременное включение с ревизией правильности расположения фазы и нуля. Все оказалось так как надо.
Третий этап – монтаж пленочного инфракрасного «теплого пола»
Переходим к, пожалуй, самому интересному этапу. Все готово к началу работы уже непосредственно над системой «теплого пола».
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Начинается этап проведением тщательной уборки. Важно, чтобы на поверхности пола не осталось никаким мелких твердых фрагментов – она должна быть совершенно чистой. А затем очередным шагом последует настил на пол эластичной утеплительной отражающей подложки – фольгированного пенополиэтилена. Ее было приобретено с небольшим запасом – 7 м². Рулон имеет ширину 1000 мм, толщина подложки – 5 мм. Необходимые инструменты – острый нож, степлер со скобами, фольгированный скотч. Укладкой этого слоя решаются сразу две важные проблемы: - во-первых, монтаж инфракрасного пола уже сам по себе требует термоизоляционной отражающей прослойки, для направления лучистой энергии вверх; - во-вторых, технология укладки ламината предполагает применение тонкой эластичной подложки, скрадывающей все возможные мелкие неровности основания. |
 | Укладка подложки – операция очень несложная. Вырезается из рулона полоса нужной длины и укладывается на пол фольгированной стороной вверх. Края – упираются в стены, так как никакого деформационного зазора здесь, понятно, не требуется. Надо сказать, что даже степлер оказался не особо нужен – материал прекрасно лежит на слегка шероховатой поверхности OSB, не смещаясь. Поначалу крепил листы по углам скобами, потом прекратил – вполне можно и без них. |
 | Очередная полоса укладывается встык с первой. А затем эта линия стыка сверху проклеивается фольгированным скотчем. Получается сплошное бесшовное отражающее покрытие. |
 | Последнюю полосу пришлось раскраивать под оставшуюся незакрытую площадь, но и это не вызывает никаких трудностей. В итоге буквально за 15 минут комната полностью покрыта отражающей подложкой. |
 | Оставшийся большой фрагмент подложки было решено тоже применить с пользой. Из него был сделан отражающий экран, который закреплен за радиатором отопления. Пришлось немного повозиться, чтобы подсунуть его туда, делая прорези для кронштейнов. Зато теперь теплоотдача батареи станет повыше. |
 | С подложкой закончили – настал черед плёночных нагревателей. Прежде всего, приобретённый трехметровый рулон режется на два полотна – 1 и 2 метра. Рез должен производиться исключительно по нанесенным линиям с соответствующей подписью. На данной модели пленки эти линии располагаются с шагом в 250 мм. Вырезанные полотна укладываются на планируемые места. Важно – они должны лечь блестящей «медной» стороной вниз. Кстати, при правильном расположении все надписи на пленке становятся читаемыми. В противном случае они получаются в зеркальном отображении. |
 | После тщательной выверки положения плёночных полотен, чтобы они больше не смещались, их следует зафиксировать на полу. Для этого использовался строительный армированный скотч – полотна приклеены к подложке по обоим длинным краям. Но пока – не всплошную. Краям необходимо оставить «степень свободы» - их придётся еще не раз приподнимать при коммутации проводов и изоляции обрезанных шин. Получилось так, как показано на иллюстрации. |
 | Полотна нагревательной пленки готовы к коммутации. Самое время еще раз уточнить схему, по которой она будет производиться. Чтобы не опустить пересечения проводов на полу, было решено подводить фазу и ноль с разных сторон полотен. Расход провода получается несколько больше, но того количества, что выдали в комплекте с нагревательными элементами – вполне хватило. Где будет располагаться фаза, а где ноль – для нагревательной пленки абсолютно никакого значения не имеет. Главное, чтобы не посадить фазу и ноль по ошибке на одну шину Итак, на иллюстрации показана схема электрической коммутации. 1 - зеленым цветом показан термодатчик со своим сигнальным кабелем. Он расположится под метровым полотном пленки, по центру, так, чтобы головка датчика пришлась в аккурат на нагревательную черную карбоновую полосу. 2 - точки подсоединения клемм фазных проводов к шинам нагревательных полотен. Соответственно, красными линиями показаны трассы укладки этих проводов. 3 - синим цветом показываются нулевые провода и точки из соединения в клеммах с шинами. 4 - в обязательном порядке должны тщательно изолироваться незадействованные в коммутации места обрезки шин пленочных нагревательных элементов. Все провода сходятся в одной точке – а она в аккурат приходится на то самое арочное «окошко», вырезанное в одной из панелей облицовки. |
 | Работа начата с изоляции обрезанных концов шин. В комплекте с нагревателями шли специальные изоляционные накладки. Они представляют собой прямоугольный фрагмент довольно толстого эластичного резинобитумного полотна, с одной стороны покрытого полимерной пленкой, а с другой – бумажной защитной подложкой, закрывающей адгезионный слой. Для изоляции места обрезки шины требуется одна такая накладка. |
 | Для начала эта бумажная подложка аккуратно снимается. |
 | Затем накладка адгезионным своим слоем прижимается снизу к месту обреза шины, так, чтобы примерно половина накладки очутилась внизу – приклеилась к поверхности пленки. |
 | После этого изоляционная накладка перегибается по краю полотна и наклеивается сверху пленки. Затем, с довольно значительным приложением усилий пальцев этот получившийся «кокон» обжимается по всей своей площади. По сути, изоляция среза шины выполнена. |
 | Этот изоляционный кокон в итоге даже после очень плотного обжима получается довольно толстым. А нам никак нельзя допустить, чтобы хоть что-то выпирало над поверхностью, иначе возникнут сложности с укладкой ламината. Поэтому ровно по контуру получившейся «нашлепки» в подложке острым ножом вырезается окошко. В этом «гнезде» все будет прекрасно спрятано вровень с общей поверхностью. |
 | Аналогичные операции проводятся на всех точках обрезки шин, гже не будет коммутации, то есть еще в трех местах. |
 | Следующий шаг – это коммутация проводов подачи питания на нагревательные элементы. Провода раскладываются на полу примерно по трасам их прокладки. Эти трассы, кстати, можно для удобства заблаговременно прочертить на подложке маркером. |
 | Соединение проводов к шинами плёночных нагревателей осуществляется с помощью клемм, каждая из которых имеет по два больших лепестка и обжимной хомут для провода. Верхний лепесток клеммы должен быть заведен в специальный «карман», имеющийся в месте обреза шины. Чтобы его легче было туда подсунуть, для начала рекомендуется этот «карман» несколько расширить жалом тонкой отвертки. |
 | Затем верхний лепесток шины заводится в этот «карман» и задвигается внутрь до упора. |
 | Лепестки клеммы сводятся – сжимаются, сначала просто усилием пальцев… |
 | …а затем уже, окончательно – обжимаются с помощью плоскогубцев. Контакт клеммы с шиной обеспечен – теперь необходимо подсоединить к клемме провод. |
 | Это тоже несложно. Провод зачищается от изоляции примерно на 8 мм от края, жилки скручиваются в тугую «косичку». Затем этот оголенный участок заводится в контактный хомутик клеммы, который сразу вслед за этим тщательно обжимается плоскогубцами. Хомутик тоже состоит из двух лепестков, и их лучше обжимать не сразу, а по очереди. Ну а если в клемме необходимо скоммутировать два провода, для параллельного подключения нагревательных пленок, то я использовал одну сторону хомута для одного проводника, вторую – для другого. Получилось надежно и аккуратно. |
 | Сразу после такой сборки готовое клеммное соединение необходимо изолировать. Будут использоваться уже две изоляционных накладки. |
 | Первая, после снятия бумажной защитной подложки, наклеивается снизу. Она должна полностью перекрывать и вход в шину, и всю клемму, захватывая начало изолированного участка подведённого провода. |
 | Зеркально к нижней сверху приклеивается, после снятия бумажной подложки, вторая накладка. |
 | Получившийся узел очень тщательно обжимается пальцами. Кстати, стрелкой на иллюстрации показано, что на всякий случай места изоляции обрезов шин были еще и проклеены сверху полосками строительного скотча. Это не является требованием и нигде не оговорено, но расход скотча копеечный, а надежность значительно выше. |
 | Под эти изолированные коммутационные узлы тоже вырезаются окошки в фольгированной подложке. Кроме того, в ней по намеченным линиям прорезаются тонкие канавки, в которые прячутся провода. |
 | Аналогичные операции повторяются и со вторым проводом. Важно, еще раз подчеркнем, не подсоединить два разных провода к одной и той же шине с двух сторон нагревательного плотна. |
 | После того как провода питания подсоединены к нагревательным пленочным элементам, можно установить и термодатчик. Он будет размещаться по центру черной карбоновой полосы, посередине второго от края блока этих полос, на коротком метровом участке «теплого пола» - его положение снизу показано зеленой стрелкой. |
 | А конкретно по месту головка датчика зафиксирована на тыльной стороне пленки полосой строительного скотча. |
 | Для самого датчика в подложке тоже было прорезано окошко. Канавка сделана и для сигнального кабеля. Однако, оказалось, что головка датчика – все же слишком толстая, чтобы полностью спрятаться в слое эластичной подложки. То есть над ней получается недопустимый бугорок. |
 | Пришлось поработать стамеской – вырезать углубление в выравнивающем листе OSB. После этого были тщательно удалены все опилки, дно получившейся выемки – проклеено фольгированным скотчем. После укладки датчика канавка с сигнальным кабелем была сверху заклеена скотчем. |
 | Коммутация нагревательных элементов, в принципе, завершена. Можно «наводить красоту» - полотна пленки окончательно фиксируются к поверхности пола по периметру скотчем. Под провода вырезаются канавки, и после укладки – сразу запечатываются тем же скотчем. |
 | Все три провода (красный фазный, синий нулевой и белый сигнальный термодатчика) в конце концов сходятся в одной «финишной» канавке, следуют в ней до стены и там «ныряют» в прорезанный арочный проход. Нигде ни один провод на поверхности пола не пересекся с другим – это очень важно для обеспечения безопасности эксплуатации системы подогрева. |
 | Наконец, когда провода заведены за обшивку, то есть к месту подключения терморегулятора, производится уже окончательное «запечатывание» скотчем всех элементов системы, расположенных на полу. Получилась вот такая картина. |
 | Можно переходить к установке термодатчика и последующей проверке работоспособности системы. |
 | Чтобы не заниматься облуживанием оголенных концов проводов для их зажатия в винтовых клеммах терморегулятора, везде, где это потребовалось, установил и обжал вот такие клеммные наконечники. |
 | Вот оба «холодных конца» - так обычно называют провода, идущие от нагревательных элементов. |
 | На всякий случай мультиметром проверяю сопротивление нагрузки. Получилось 137 ом – очень близко к рассчитанному по закону Ома значению в 146 ом. Можно двигаться дальше. |
 | Через оставшийся пока пустым подрозетник, прорезав в нем окошки, просовываю попарно провода – кабель питания, идущий от соседней розетки, «холодные концы» от нагревателей пола и сигнальный кабель от термодатчика. Все они будут соединяться с соответствующими клеммами терморегулятора. Естественно, все работы проводятся при обесточенной линии питания – это сейчас можно обеспечить выключением недавно установленного автомата на 6 ампер. |
 | И вот теперь уже панель с подрозетником окончательно занимает свое место и фиксируется саморезами к каркасу (головки крепежа будут скрыты впоследствии отделочными уголками). По правилам терморегулятор должен находиться не ниже 400 мм от уровня пола. В данном случае получилось 450 мм, то есть все в пределах нормы. |
 | Для системы «тёплый пол» был приобретен вот такой терморегулятор – в нем предоставляется возможность запрограммировать режимы работы по часам на день с учётом выходных и будней в течение недели. |
 | Для установки терморегулятора его необходимо для начала разобрать, чтобы добраться до монтажного суппорта, которым он будет крепиться к подрозетнику. |
 | Снимается декоративная рамка – она держится просто на пластиковых защелках. Сверху хорошо видна металлическая скоба. |
 | Эта скоба с помощью отвертки сдвигается вверх и освобождает тем самым крепление прибора к суппорту. |
 | Все, разборка закончена. |
 | Суппорт сразу крепится на подрозетнике двумя саморезами. |
 | Можно переходить к коммутации проводов. На тыльной стороне терморегулятора расположены клеммы с очень понятными обозначениями их предназначения. 1 и 2 – это кабель питания, фаза (L) и ноль (N) соответственно. 3 и 4 – нагрузка, то есть сюда присоединяются «холодные концы» нагревательных пленочных элементов. И 6 и 7 – это клеммы для подключения термодатчика. Здесь полярность расположения проводов роли не играет. |
 | И так как все провода у меня уже готовы, коммутация занимает всего несколько минут. Сначала установим и зажал в клеммах контакты термодатчика. |
 | Затем – провода от нагрузки с соблюдением цветовой маркировки фазы и нуля (хотя, по большому счету, здесь это тоже не имеет особого значения). |
 | И, наконец, подключены провода от линии питания, и вот здесь соблюдение правильности положения фазы и нуля – обязательное условие. Прибор готов к проверке работоспособности системы. |
 | Включаю на автомате питание. |
 | На дисплее терморегулятора появилась надпись «OFF» - выключено. Уже хорошо – видны «признаки жизни». |
 | Нажимаю кнопку включения. Нагрев пола не начинается. Но это всего лишь потому, что заводские предустановки на терморегуляторе – 24 градуса. А работа ведется в начале сентября в условиях адовой жары. И поверхность пола в комнате уже сама по себе имеет температуру более 28 градусов, о чем красноречиво говорят показания датчика, размещенные в правой части дисплея. То есть терморегулятор-то как раз работает корректно – питание не включается. Но проверить все равно нужно, поэтому в ручном режиме поднимаю границу нагрева до 33 градусов. Сработало мгновенно – появился на экране символ нагрева, а ноги уже спустя несколько секунд почувствовали повышение температуры пленки. |
 | Большего и не надо. Система функционирует нормально, поэтому можно заканчивать этот этап работы. Питание снова выключается на автомате, а терморегулятор наконец-то занимает свое штатное место в подрозетнике. Больше его тревожить - нет нужды. |
С монтажом системы подогрева пола закончено. И предстоит следующий этап – укладка ламинированного покрытия.
Четвёртый этап – укладка ламинированного покрытия
Укладка ламината, в принципе, не входит в перечень традиционных тем портала, посвященного отоплению и утеплению. Но бросать рассказ так, на полуслове – тоже не дело. Поэтому последующие этапы будут рассмотрены до конца ремонта, но уже не до малейших тонкостей, а просто с иллюстрированным перечислением основных операций. Но все же с обязательным акцентированием внимания на некоторых возможных ошибках.
Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет
Итак, этап начался с очередной тщательной уборки – под ламинатом недопустимо оставлять даже мелкий мусор, так как и укладка может не заладиться, и со временем способны появиться скрипы покрытия.
После уборки вся поверхность пола была покрыта полиэтиленовой пленкой толщиной 150 мкм. В моем случае обошлось одним полотном, с заходом на стены примерно по 100 мм. Если одного полотна недостаточно, то они укладываются внахлёст примерно на 100 мм, с обязательным проклеиванием линии этого нахлеста водостойким строительным скотчем.
Для чего это нужно? По сути – полиэтилен становится гидроизоляционной прослойкой. Как знать, не будет ли на пол случайно опрокинуто ведро воды, или выронена полная чашка чая? А проникновения жидкости к нагревательным пленочным элементам допускать никак нельзя.
Сам монтаж ламината не казался такой уж сложной задачей, так как в ролике-инструкции все выглядело чрезвычайно просто:
Видео: Инструкция по монтажу ламината « Krono» с замками « Twin Click»
Была составлена примерная схема монтажа. При этом обращено внимание на один важный момент. В условиях имеющейся комнаты если начинать с укладки целой доски от стены (по ширине), то в конце оказывается узкая полоса толщиной всего примерно в 10÷12 мм. Естественно, столь узкий фрагмент качественно защелкнуть в замке – невозможно, да и щель такую тоже не оставишь. Значит, необходимо уменьшать по ширине стартовую полоску, примерно на 60 мм – тогда финишная полоса станет вполне приемлемой для укладки ширины.
Как видно из видеоинструкции, для замкового соединения панелей очередная стыкуется с ранее уложенной под углом, а потом, при опускании вниз – замок защелкивается.
Но у меня вдоль одной стены идет труба обратки системы отопления, на что ранее обращалось внимание. Поэтому покрытие приходится несколько укорачивать (пространство за трубой впоследствии было заполнено мелкими обрезками – они там практически незаметны). Но это, в свою очередь, означает, что со стороны внешней стены невозможно проводить качественное расклинивание стартовой полосы.
Для расклинивания покрытия от остальных стен подготовлены вкладыши – напилены из оставшихся отходов OSB-листа 10 мм.
Все вроде бы готово – можно начинать.
Была подготовлена и уложена первая полоса. И сразу первая проблема – из-за имеющейся кривизны стены эту полосу не удаётся стабильно расположить вдоль нее с упором на вставки-клинья. Пришлось принять нетривиальное решение – временно в той области, которая будет закрываться плинтусом, зафиксировать собранную полосу к поверхности пола наживленными саморезами. Они будут убраны в конце монтажных работ.
Но эта проблема оказалась не главной. После сборки второй полосы было предпринято с десяток безуспешных попыток соединить ее замком с первой. Ничего не получалось – с одной стороны примерно до центра комнаты соединение идет – с другой замок не срабатывает. И наоборот. Откровенно говоря, появилась легкая паника, пока не догадался поискать советов на форумах в интернете. Оказывается, случай достаточно распространенный и может быть обусловлен несколькими причинами:
1 - поверхность пола может иметь хоть и не особо заметную криволинейную деформацию, которая мешает нормальной работе замков.
В прямизне своего пола я был уверен, но все же еще раз проверил, чтобы убедиться, что причина не в этом.
2 – ламинату после приобретения не дали вылежаться в температурных и влажностных условиях помещения укладки.
Тоже мимо – доски были распакованы и вылёживались в соседнем помещении с точно такими же условиями все то время, что выравнивался пол и монтировалась система его подогрева. То есть три дня – минимум.
3 – заводской брак ламината. В любой партии нет-нет, да и встречаются доски с незаметными искажениями форм. Причем, случается, что количество подобного рака доходит аж до 10%!
Решил проверить. И при ревизии первой же доски второго ряда обнаружилось, что торцевая ее сторона с замком не вполне перпендикулярна продольной! То есть при сборке полосы получается не прямая линия, а незаметная глазу ломаная, и ошибка к противоположному концу собранной полосы набегает в добрые полтора миллиметра! Естественно, ни о каком срабатывании замков по всей длине и речи идти не может.
Отложил эту доску в сторону – взял другую с предварительным контролем углов. И полоса легла с легкостью, замки тут же сработали по всей длине!
Все последующие доски с пристрастием проверял на прямизну углов. Но, как оказалось, эта была единственной бракованной – она затем пошла на отделочные работы.
Ну а в дальнейшем – никаких особых проблем не прорисовывалось, и укладка пошла очень споро. Были пару «шероховатостей» - о них упомяну ниже:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
 | К сожалению, в запарке «борьбы» со стартовыми полосами и связанными с ней переживаниями позабыт про фотосъёмку. Так что на первой иллюстрации – уже два уложенных ряда. Но самое главное все же видно. Во-первых, это вставки, которые пришлось укладывать только вдоль одной стены – причина уже объяснялась. Во-вторых – видны саморезы, которыми стартовая полоса была зафиксирована на поверхности пола. Они впоследствии были убраны. |
| А на этой картинке хорошо виден противоположный край – та самая труба обратки системы отопления, которая мешает «классической» укладке ламинированного покрытия. Так что пришлось приспосабливаться. |
 | Третья полоса уже собрана по длине (торцевыми замками) и выложена по продольной линии замка. Осталось ее приподнять подать чуть вперед и опустить – она легко вошла в соединение со второй. |
 | Но вот с четвертой полосой – опять заминка, сопротивляется. Правда, причина обнаружилась быстро. На углу, на пересечении двух фрезерованных канавок замка, остается вот такой тонкий шип. Он не имеет никакого практического значения – просто «издержка производства». Но зато, как оказалось, этот «гаденыш» способен заминаться и мешать соединению. |
 | Решение банальное – перед сборкой очередной полосы все такие шипы срезались ножом. |
 | Получалась вот такая картина. |
 | А чтобы уже вообще не останавливаться – имеет смысл полностью проверять замки каждой доски. Времени это много не занимает. |
 | Например, в замковом пазу одной из досок тоже был небольшой «сюрприз» в виде слежавшегося приклеившегося катышка. Наверняка, останься он незамеченным – была бы проблема при сборке. |
 | Для проверки пазов приспособил тыльную сторону пилочки от электролобзика. Провел по всей длине – и паз гарантированно чистый. А будет какое препятствие – это обязательно почувствуется. |
 | В остальном же укладка шла быстро, практически так же легко, как показано в видеоинструкции. И основной проблемой стало, скорее, продуманное размещение досок по рисунку. Так, чтобы одинаковые узоры на этом, скажем, не вполне обычном оформлении поверхности, не шли подряд. И плюс к тому – важно рационально использовать остающиеся обрезки, чтобы минимизировать отходы. Но предварительно составленная схема, в которой учитывается необходимый сдвиг досок и возможности использования остающихся фрагментов, помогает именно с этой проблемой справиться без особого труда. |
 | Важно – под рукой всегда веник и совок. На ногах может занестись мелкий мусор, о недопустимости которого уже говорилось. Кстати, оставшийся под ламинатом твердый мелкий фрагмент может быть и весьма потенциально опасен. Он вполне способен со временем под действием динамической нагрузки на покрытие постепенно «прогрызть» и полиэтиленовую пленку, и нагревательный элемент. Так что за чистотой следим от начала до самого конца укладки. |
 | И вот буквально за несколько часов – готовое покрытие пола. Последний ряд – узкий, всего около 80 мм шириной, но и он хорошо закрепился замком с предыдущим. А чтобы его не «топорщило» - временно поставлен пуфик. Он своей тяжестью (невеликой) поможет этой узкой полосе «прилечь» на место. После окончания монтажа последнего ряда были выкручены саморезы из первой полосы, убраны все распорные вставки. Пол оставлен в таком виде до следующего дня – желательно дать ему немного времени на адаптацию в смонтированном состоянии. |
На следующее утро – все отлично, доски лежат изумительно ровно, нигде никаких ни скрипов, ни прогибов. Попробовали включить систему «теплого пола» (опять с несколько завышенным порогом нагрева). Уже буквально через минуту – вполне ощутимый эффект. Естественно, после этого система стразу была выключена – ее пора придет позднее, с наступлением холодов.
Пятый этап, завершающий – «наведение окончательной красоты»
Здесь постараюсь вообще максимально коротко – просто чтобы продемонстрировать итог проведения ремонта в целом.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Задача дня – привести все в порядок, закончить с отделкой, занести мебель и передать готовую комнату в распоряжение хозяйки. Начинаю с полки-ниши над терморегулятором |
 | Из оставшихся после раскроя фрагментов ламината вырезаю детали для дна и боковых стенок этой ниши. Сразу монтирую их на место – дно на мелкие саморезы, шляпки которых затем будут скрыты декоративным уголком, стенки – на силиконовый термоклей. Фиксация получилась очень хорошая. |
 | Следующий шаг – длинная прикроватная полка. Вот сюда как раз и пойдет бракованная доска. Вырезается по размерам, укладывается, крепится мелкими саморезами. |
 | Далее – идет обрамление всех внешних и внутренних углов декоративным пластиковым уголком. |
 | Полка-ниша после обрамления. |
 | После этого обрамляется длинная прикроватная полка. |
 | Пришла пора монтажа плинтусов. Первым шагом необходимо срезать выступающую по периметру из-под покрытия полиэтиленовую пленку. Из плинтусов вынимаются планки-заглушки, закрывающие кабель-канал. Прокладки кабелей не предполагается – просто через этот канал будут вкручиваться крепежные саморезы. |
 | Производится разметка – для начала будет оформлен самый сложный узел у двери, с несколькими внешними и внутренними углами. |
 | Из коротких отрезков плинтуса и профильных деталей (внешних и внутренних уголков и заглушки) собирается узел. |
 | А чтобы он не разваливался при окончательном монтаже, детали фиксируются между собой с тыльной стороны небольшими капельками силиконового термоклея. |
 | Крепление углового узла через кабель канал саморезом. |
 | На прямом участке – все гораздо быстрее. |
 | После закрепления плинтуса вырезается планка-заглушка нужной длины и устанавливается на место. |
 | Еще один внутренний угол – и левая стена. |
 | Вдоль внешней стены плинтус не нужен (там труба обратки), то есть остается еще один небольшой участок справа от двери. |
 | Аккуратно подклеен ранее удаленный фрагмент обоев – на месте прохода кабеля через стену. |
 | Можно заносить мебель. Но чтобы не царапать ламинат, на ножки кровати, стульев, стола приклеены вот такие эластичные накладки. Они в широком ассортименте представлены в магазине, и стоят недорого. |
 | Установлена на место кровать. |
 | А затем – и временное рабочее место. Временное потому, что старый письменный стол решено обратно не заносить. – уж слишком он будет дисгармонировать с обновленным видом комнаты. Пойдёт на расходынй материал при изготовлении нового самодельного удобного стола. |
 | Кстати, вот он, изготовленный несколько позднее стол – стиль и оформление в строгом соответствии с пожеланиями владелицы комнаты. |
Ну вот и все – «точка» была поставлена примерно к обеду пятого дня.
* * * * * * *
Ремонт проводится уже два года назад. То есть можно оценить и промежуточные итоги эксплуатации.
Покрытие надежное – никаких скрипов или участков нестабильности не появилось.
Подогрев пола функционирует отлично. В соответствии с прилагаемой к терморегулятору инструкцией, было проведено программирование режимов работы системы. Она включается на подогрев до уровня в 25 °С в 5.45 и работает в этом режиме до 8.00 – пока дочка собирается на учебу (поначалу - в гимназию, а теперь – в университет). С 8.00 до 15.00 порог нагрева – 18 °С, так что нагревательные элементы в это время практически и не работают. Повторюсь, что в доме хорошее отопление, и холодно не бывает, то есть гонять «теплый пол» в то время, когда по нему никто не ходит – незачем. С 15.00 до 23.00 – опять в режиме 25 °С, на ночь – 18 °С. В выходные режим делится только на дневной (нагрев) и ночной.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как монтируется
Не могу сказать, что такой режим работы хоть сколь-нибудь чувствительно сказался на общем потреблении электроэнергии. Все получилось действительно очень экономным.
Но зато зимой в комнату действительно приятно зайти босиком – ощущение повышенного комфорта. И в особенности, конечно, это оценили кошка с котом – в холода они любят спать именно на полу в дочкиной комнате.
На этом заканчиваем. Не судите слишком строго – и с полом, и с ламинатом был первый опыт, как мне показалось – в достаточной степени удачный. Буду рад выслушать замечания, предложения, критические высказывания. Отвечу на вопросы.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как установить .
Евгений Афанасьев главный редактор
Автор публикации 24.08.2018 
